Как рассчитать теплый пол на комнату. Как провести расчет теплого водяного пола – важный этап при проектировании системы. Конкретный пример расчета

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

Самостоятельно, без помощи специалистов, определить уровень грунтовых вод непросто. Ориентироваться можно на соседние участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов используются в этой местности. Более точные измерения можно провести с помощью бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 дня.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

отдельностоящие
пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Погреб не стоит строить:

на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений . При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег. Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.
При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя – 25-30 см.
Оптимальный размер овощехранилища 8-12 кв. м. Для небольшой семьи достаточно 4-5 кв. м. К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.
Рытье котлована производится вручную – экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.
При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.
По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.
Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.
После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться – необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.

Надеется на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет ежегодно весной откачивать, не стоит. Вы будете лишь вымывать протоки, постоянно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать все больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки. По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты. Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен. Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Обычная песчаная подсыпка (подушка), хорошо впитывающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше заменить ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

В зимний период приточные отверстия необходимо тщательно затыкать тканью.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня. В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

Поверх стен настилается рубероид.
Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком.
Далее готовится настил из досок (горбыля), в котором оставляют место для люка (лаза) размером 80х80 см. После укладки его обмазывают слоем глины, а затем засыпают грунтом.
Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.
Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.
После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.
При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.
Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно – во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант – пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.
Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.

Для надежной теплозащиты стены погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать. Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу. Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.

Строительство верхового погреба

Стоимость такой конструкции по сравнению с подземным вариантом достаточно низкая. Да и пользоваться таким хранилищем удобнее – оно оборудовано обычной дверью, и лазать по лестнице вниз уже не придется. Однако сохранить оптимальную температуру без углубления в грунт непросто. Для этого предусматривается особая конструкция строения.

Виды верховых погребов

По видам верховые погреба подразделяются на:

лабазы с обваловкой: простейшие сооружения из досок или бревен, напоминающие шалаш; для поддержания комфортной температуры такие строения сверху засыпают достаточно большим слоем земли
верховой погреб без обваловки: ее конструкция схожа с конструкцией обычной хозяйственной постройки; для сохранения комфортной температуры стены такого здания делают двойными с прокладкой между ними слоя теплоизоляции

Строительство погреба с обваловкой

В отличие от глубокозаглубленного, большая часть верхового погреба возвышается над поверхностью. Для сохранения требуемой температуры в помещении оно потребует дополнительной теплоизоляции.

Такое строение возводится в виде шалаша, крыша которого опирается на прочные опоры из бревен.

На первом этапе готовится котлован глубиной 0,5-0,6 м. Вынутую землю оставляют поблизости – она пригодится для обваловки. Полы засыпаются щебнем и плотно утрамбовывается. Поверх устраивается глиняный замок (подробно об этом чуть выше).
При выборе земли из котлована лучше сразу же вырезать из грунта лестницу из нескольких ступеней. В дальнейшем ее отделывают армированным бетоном, кирпичом или широкой прочной доской. В края бетонных ступенек желательно вмонтировать стальные уголки, чтобы бетон не высыпался.
Опоры для перекрытия устанавливают заранее. Для защиты дерева от влаги часть бревен, которые будут углубляться в землю, покрываются битумом или обжигаются.
После вкапывания бревенчатых опор в землю на глубину 50-60 см их перевязывают в верхней части длинными жердями.
На этапе возведения стен позаботиться необходимо и о вентиляции. Принцип ее устройства схож с вентиляцией, оборудуемой в глубокозаглубленных погребах. Вытяжной канал оборудуется вблизи потолка, а приточный – на противоположной стене чуть выше пола.
Стена с торца обшивается двумя рядами досок, промазанных дважды битумом и прослоенных слоем рубероида.
Конек кровли готовится из обрезных досок достаточной толщины, покрытых рубероидом. Все щели конопатятся мхом.
Перекрытие потолка должно быть максимально прочным, чтобы оно смогло выдержать земляную насыпь. Не забывайте, что кроме давления слоя грунта, на крышу будет приходиться еще и значительная снеговая нагрузка в зимний период.
Вход обязательно оборудуется небольшим тамбуром, служащим дополнительной защитой от потери тепла. Дверь, ведущая в овощехранилище, тщательно утепляется.
Для отвода воды вокруг такого хранилища проводится канава глубиной 0,5 м. По периметру погреба также предусматривается отмостка шириной 1 м с уклоном от погреба.

Если вода проходит близко к поверхности земли, наземный погреб можно возвести на участке с посыпкой.

Обваловка

Земляная засыпка (обваловка) должна надежно удерживать холод летом, и тепло зимой. Ее оптимальная толщина – 35-45 см.
Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной смеси. Сверху нее укладывается толстая пленка из полиэтилена или рубероид.
Земля, особенно в верхней части перекрытия, со временем может осесть. Чтобы не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам необходимо предусмотреть специальное ограждение.
Для укрепления обваловки ее необходимо сразу же покрыть дерном или засеять низкорослой травой, к примеру, газонной. Переплетенные корни растений не дадут земле сползать вниз.

Как и любую другую постройку, верховой погреб можно сделать внешне привлекательным, отделав его по своему вкусу. Дизайн участка от этого только выиграет.

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке. Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура. В литературе рекомендуется пространство между стенами утеплять пенопластом, опилками или керамзитом.

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища . Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур. Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

При строительстве такого овощехранилища:

Землю вынимают на глубину 0,5 м.
Полы засыпают щебнем, проливают их битумом, а затем готовят глиняный замок.
Во влажную глину утапливаются кирпичи таким образом, чтобы между ними образовался минимальный зазор.
Кирпичом выкладывают и нижнюю часть стен. Кладка должна возвышаться над поверхностью на высоту штыка лопаты. В качестве раствора для кладки используется песок, глина и известь. Его пропорции 3:1:0,3. Двойные стены можно и полностью выложить из кирпича или камня.
Потолок и стены обшиваются 2 рядами толстостенной 40- или 50-миллиметровой доски, в промежуток между ними засыпается и плотно трамбуется земля.
Стены дважды промазываются битумом. Поверх них закрепляют слой рубероида.
Крыша может быть одно- или двускатной. Перед засыпкой ее застилают рубероидом.
В погребе обязательно предусматривается вентиляция.
Вокруг погреба прокладывается водоотводная канава.

Такое строение уходит в грунт на глубину около метра при высоте стен около 2 м. Вход осуществляется через тамбур, а дверь располагается на одном уровне с землей. Вторая, утепленная дверь обеспечивает проход непосредственно в погреб, куда спускаются по лестнице. Такие сооружения возводят на участках при уровне грунтовых вод не более 1,5-2 м.

Порядок выполнения работ во многом схож с этапами строительства наземного погреба:

Для создания слоя теплоизоляции крыша здания и верхняя часть стен, возвышающихся над поверхностью, также обваливается землей.
Перекрытие выполняют из выравненного по бокам горбыля, который покрывают глиной. Поверх укладывают проклеенный горячим битумом рубероид.

Стены возводятся из кирпича, бетона. Шлакобетон на влажных участках использовать нежелательно – он быстро придет в негодность.

Погреб из железобетонных колец

Максимальный диаметр колец из железобетона – 2-2,5 м, поэтому с их помощью можно построить лишь небольшое овощехранилище. Но для небольшой семьи такого помещения будет вполне достаточно.

Для сооружения погреба достаточно будет 2-3 колец, которые выставляются в котловане один на другой. Высота колец может варьироваться – она может быть равна 0,4 и 0,6 м, а более высокие изготавливаются высотой 0,8 и 1 м. Из них подбирают 2-3 кольца нужной высоты таким образом, чтобы после сооружения хранилища взрослый человек в нем смог встать в полный рост, а над его головой оставалось немного пространства.
Покупать лучше кольца, имеющие замки. Такое соединение будет более прочным, плюс его будет легче герметизировать. Крышку из железобетона с люком-лазом лучше также купить уже готовую.
Перед погружением колец в котлован для гидроизоляции их дважды обрабатывают снаружи битумом.
Для их установки лучше использовать погрузчик или лебедку.
После опускания колец в яму все стыки промазываются бетоном, а затем гидроизолируются битумной мастикой.
Еще один вариант – постепенная выемка грунта под кольцами. После удаления земли они постепенно будут опускаться вниз под тяжестью собственного веса.
Если грунтовые воды близко, лучше приобрести одно нижнее кольцо со дном или забетонировать пол, предварительно засыпав и утрамбовав на дне котлована глиняный замок с захватом периметра стен.
В крышке колодца готовится отверстие для вывода труб вентиляции.
Над хранилищем будет разумней сделать небольшую погребицу – она защитит его от сильной жары и ветров.

Для отвода вод по периметру погреба готовят дренаж – ров глубиной 0,4 м, заполненный щебнем.

Если грунтовые воды проходят близко, погреб из бетонных колец можно сделать малозаглубленным. То есть закопать в землю только часть колец. Верх же и боковые стенки хранилища, так же, как и в случае с верховыми погребами, засыпается грунтом (обваловываются).

Погреб в гараже. Построено на совесть!

Готовые конструкции для погребов

Промышленностью выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов: от пластика до металла. Использовать металлические емкости нежелательно – они плохо хранят тепло.

Установить такую конструкцию несложно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Пространство между ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается. При желании полный монтаж такого погреба может произвести фирма-производитель.

При высоком подъеме грунтовых вод легкие конструкции из пластика или металла может легко выдавить на поверхность. Поэтому их обязательно утяжеляют, засыпая поверх достаточно толстым слоем грунта.

Увидеть воочию процесс закладки пластикового погреба можно на следующем видео:

Экология познания. Усадьба: Редкая усадьба обходится без погреба. А при достаточно высоком уровне грунтовых вод, предпочтительнее построить полузаглубленный погреб или наземный.

Редкая усадьба обходится без погреба. При выборе конструкции хранилища решающее значение имеет уровень грунтовых вод (УГВ) на земельном участке. При достаточно высоком УГВ, когда осенью или весной вода поднимается выше 2,5 м от поверхности земли строительство подземного хранилища нецелесообразно, в этом случае предпочтительнее построить полузаглубленный погреб или наземный.

В отличие от заглубленного полузаглубленный погреб находится ниже уровня поверхности земли только частично, основная его часть находится на поверхности, что и позволяет построить полноценное хранилище при высоком уровне грунтовых вод (например, при УГВ 1,5 м заглубляться можно только на 1 м).

При частичном заглублении сокращается объем земляных работ при рытье котлована и упрощается устройство гидроизоляции, что является неоспоримым достоинством при строительстве полузаглубленного погреба своими руками. Кроме того, помимо функции хранения овощей, корнеплодов, солений и других продуктов и домашних заготовок полузаглубленный (он же полуподземный) погреб может стать и украшением сада.

Особенности строительства:

для строительства достаточно вырыть неглубокий котлован глубиной до 1 метра. В большинстве случаев достаточно глубины котлована 70 - 80 см. Максимальную глубину конструкции определяют из того, что грунтовые воды должны быть не ближе 50 см к уровню пола;
основание делают из кирпича или бетона, реже используют шлакобетон (его рекомендуется применять только в том случае, когда строительство ведется на сухом месте). Затем поднимают стены до необходимого уровня - как правило, не выше 200-220 сантиметров;
необходима хорошая гидроизоляция дна и стенок погреба. Для гидроизоляции используют рубероид, битум, глину и другие обмазочные материалы, устраивают глиняный замок;
требуется перекрытие конструкции - его часто делают из горбыля. Перекрытие покрывают слоем мятой глины, затем накрывают двумя слоями рубероида. Сверху насыпают слой грунта, поднятого при строительстве котлована, или привозного. При засыпке грунтом откосы делают под углом 45 градусов. Минимальная толщина засыпки 70 см. Чтобы дожди не размывали грунт, сверху конструкцию обкладывают дерном;
в перекрытии обязательно устраивают вентиляцию;
полузаглубленное хранилище обязательно обустраивают отдельным входом с уровня земли. Дверь делают в стене, а не в перекрытии, как у полностью заглубленных конструкций. Вход обустраивают тамбуром с крышей, дверью и лестницей, ведущей непосредственно к двери погреба. Вторую дверь утепляют;
при выборе местонахождения входа в погреб учитывают расположение конструкции на участке и направление ветра. При расположении входа с подветренной стороны улучшается теплоизоляция, но при этом попасть внутрь конструкции зимой будет трудно из-за снега. Поэтому целесообразно делать вход в погреб с удобной стороны, но при этом нужно лучше утеплять двери (например, обить их войлоком и заделать щели).

Как построить полузаглубленный погреб из кирпича

Погреб из кирпича – наиболее распространенный тип полузаглубленного погреба. Его основание находится на глубине 0,7-1 м от поверхности земли, поэтому его строительство возможно и во влажных местах. Для этого:

роют котлован требуемых размеров. Если при этом обнаруживают водоносные жилы, то их по мере выявления тампонируют (заделывают) на глубину 0,5 м слоями жирной глины толщиной по 0,1 м;
стены такого полузаглубленного хранилища выкладывают из обыкновенного красного обожженного кирпича;
возведение шлакоблочных/ блочных/ набивных в переставной опалубке стен допускает только в сухих местах. Такие стены для придания им водостойкости обязательно нужно оштукатурить с обеих сторон цементным раствором;
перекрытие кирпичного полуподземного погреба выполняют их необрезных досок толщиной 40-50 мм или горбыля. Сверху делают глиняную смазку или укладывают слой толя (рубероида);
тип гидроизоляции выбирают в зависимости от места нахождения построенного своими руками полузаглубленного погреба из кирпича. Это может быть обмазочная гидроизоляция, например, горячим битумом, или оклеечная, с глиняным замком или без оного.

Строим блокированный погреб

Строительство своими руками блокированного погреба имеет ряд преимуществ:

экономические – снижение затрат стоимости строительства на 20-25% и экономия строительных материалов благодаря наличию общих ограждающих конструкций (кровли, стен и т.д.);
территориальные - рациональное использование земельного участка за счет расположения блокированного погреба на границе 2 смежных участков;
удобство использования одной семьей – хранение корнеплодов и картофеля возможно в обособленных ячейках, что исключает возможность образования неприятного запаха, появляющегося при их совместном хранении.

Последовательность строительства:

роют котлован;
дно котлована зачищают и планируют;
на дно котлована для блокированного погреба насыпают слой щебня (или кирпичного боя) толщиной 8-10 см - из расчета 0,1 м 3 на 1 м 2 основания. Затем щебень трамбуют и заливают горячим битумом;
из плотного бетона заливают основание погреба. Состав бетона – цемент, песок, щебень (гравий) из расчета 1:2:4;

по прошествии 1 недели после заливки основания начинают из кирпича возводить стены погреба;
кирпичные стены с двух сторон покрывают цементно-песчаной штукатуркой слоем 10-20 мм;
одновременно с оштукатуриванием стен из того же цементно-песчаного раствора заливают пол толщиной 40-50 мм, заглаживая его кельмой;
наружную гидроизоляцию стен выполняют битумной мастикой по предварительно нанесенной слоем 0,1 мм битумной грунтовке или используют расплав горячего битума, нанесенного в 2 слоя толщиной 2 мм из расчета 2кг/м 2 ;
при необходимости устраивают глиняный замок (см. рисунок);
перекрытие блокированного погреба выполняют из досок толщиной 50 мм или толстого притесанного горбыля. В местах опирания досок на кирпичную кладку, их концы промазывают битумом для увеличения срока службы;
для утепления перекрытия укладывают слой глиносоломы толщиной 20 см, сверху слой земли толщиной 50 см. Землю засеивают травой;
откосы стен блокированного хранилища укрепляют дерном.

Строительство погреба на склоне или косогоре

При строительстве своими руками погреба на косогоре или склоне земля используется рационально. Объем земляных работ при этом небольшой, за счет чего снижаются затраты труда и материалов, и как следствие, сокращается стоимость строительства. Погреб на косогоре получается хорошо защищенным от грунтовых и талых вод, а также сырости.

Особенности строительства хранилища на склоне:

сверху на расстоянии 3-5 метров устраивают нагорную водоотводящую канаву. Глубина канавы должна быть не менее 70-80 см. Расположение канавы – не поперек косогора (склона), а наискосок (под углом), так как в этом случае даже в самые сильные ливни канаву не прорвет, и погреб не будет залит водой ;
пол погреба делают глинобитным. Для этого глину смешивают с крупнозернистым песком или мелким (фракция 5-10 мм) щебнем (соотношение 1:1-2). Полученную и уложенную смесь глины и наполнителей необходимо тщательно утрамбовать;
для перекрытия погреба на склоне подойдут тонкомерные бревна – накатник. Сверху изоляция из глиняной смазки (мятая глина с соломенной сечкой);
поверх перекрытия выполняют обваловку грунтом, толщиной слоя 30 см;
дверь построенного на склоне или косогоре погреба делают небольшой и утепленной. За дверью – тамбур.

.Погребок для выращивания шампиньонов

Для выращивания шампиньонов необходим не слишком сырой погреб, защищенный от попадания верховой и грунтовой воды.

для строительства погреба для шампиньонов выбирают возвышенные сухие места;
выкапывают котлован голубиной 60 см. Стенки котлована делают скошенными;
погреб для шампиньонов имеет каркасную конструкцию. Остов конструкции – ошкуренные бревна-стойки диаметром 14-18 см, заглубленные нижним концом в грунт на 0,7-0,8 м;
стенки погреба обшивают горбылем для предохранения земли от осыпания;
кровлю выполняют из глиносоломы по сплошной дощатой обрешетке из обрезных досок. Такая кровля выполняет одновременно две функции: защиту погреба от атмосферных осадков и утепления;
для того чтобы приготовить глиносолому из прямой пшеничной или ржаной соломы (т.е. целиковой, а не из под комбайна) необходимо связать небольшие снопы диаметром 7-8 см и вымолачивать их в течение 2-3 дней в жидкой глине. После этого их вытаскивают и укладывают в штабель. Для удаления лишней влаги штабель сверху накрывают деревянным щитом и нагружают. Приготовленные таким образом снопики до того как они высохнут окончательно (они не должны потерять клейкость) укладывают на кровлю, делая небольшой напуск на стенки;
поверх глиносоломы кровлю обваловывают слоем сухой земли. Толщина слоя земли – 40 см в коньке, 80-100 см в основании;
пол в погребе для шампиньонов делают глинобитным;
оптимальная температура в погребке – плюс 10-14 о С. Температура должна быть стабильной, так как при её снижении до +3 о С рост шампиньонов прекращается, при этом они остаются способными к продолжению дальнейшего роста при возникновении благоприятных условий;
в погребе должен быть обеспечен хороший воздухообмен, для чего устраивают приточно-вытяжную вентиляцию;
влажность воздуха в помещении крайне важна для выращивания шампиньонов, так как при высокой влажности и плохой вентиляции начинают распространяться плесневелые грибы. Оптимальный уровень влажности составляет 70-90%, для этого пол и стены погреба для выращивания шампиньонов необходимо поливать водой.

Хотя функции погреба и холодильника очень похожи, любая хозяйка будет утверждать, что обойтись на даче без погреба очень сложно, как зимой, так и в летний период. Погреб имеет намного больший объем, в нем легко удобно расположить кадки с соленьями, банки с вареньем и салатами, овощи, запасенные на зиму. Часто в качестве погреба используют подвальное помещение дома, но более рационально - соорудить подземное овощехранилище отдельно. Одним из наиболее популярных вариантов является полузаглубленный погреб. Оригинальная отделка может придать такому сооружению вид привлекательный, сделать его элементом, украшающим ландшафтный дизайн участка.

Погреб и подвал - в чем их сходства и различия

Подвал располагается под первым этажом дачного дома, обычно он имеет несколько комнат которые используются в качестве кладовой, мастерской, прачечной, гаража. Один из таких блоков может использоваться для хранения консервации и овощей.

Назначение погреба более конкретное - он используется для хранения продуктов питания. Оборудуется он тоже специфически: в нем сооружаются стеллажи с полками, засеки, подставки. В обязательном порядке в погребе оборудуют вентиляционную систему, для обеспечения лучшей сохранности некоторых видов продукции в погребе может оборудоваться ледник.

Расположить погреб можно под каким-либо хозяйственным строением или на отдельной площадке. Строительство погреба - задача не очень сложная, при наличии навыков выполнения самых элементарных монтажных работ с ней вполне можно справиться своими руками.

Сооружаемому в качестве отдельного помещения погребу придают вид, соответствующий общему стилю оформления участка, форму и конструкцию наземная часть часть может иметь самую разнообразную - супер-современную или напоминающую старинный замок, с каменной кладкой, тяжелой дверью с бронзовыми засовами.

Полузаглубленный погреб своими руками

Поскольку погреб называется полузаглубленым, то можно предположить, что часть его находится под землей, другая - представляет собой наземное сооружение. Степень заглубленности регулируется близостью к поверхности грунтовых вод. Если есть возможность, то погреб может быть углублен до 2,5 м. Высота наземной части, называемая тамбуром может быть в рост человека и иметь небольшой размер в том случае, если она играет роль входа и является чисто декоративным элементом. Если же тамбур используется в качестве летней кухни, домика для гостей или столовой, то высота потолка должна приближаться к стандартным для таких помещений 2,5 м.

Перед началом строительства желательно разработать детальный план постройки и продумать какие материалы можно для этого использовать. В качестве становых материалов могут подойти: камень или кирпич, бетон, древесина.

Чтобы соорудить прочный пол в погребе можно залить его дно бетоном или затоптать глиной. В качестве материала для перекрытий можно использовать деревянные балки. Каждая часть строения должна покрываться теплоизоляционными материалами, лучший вариант - использование минераловатных, битумных или полимерных материалов, но при желании можно обойтись глиняной смазкой.

Устройство погреба предполагает соединение его ярусов при помощи люка, размеры которого следует планировать в соответствии с габаритами тары в которой продукция будет опускаться на нижний ярус. Для того, чтобы хозяева могли спускаться вниз, в погребе устанавливается лестница по конструкции похожая на стремянку. Если отопление наземной части полузаглубленного погреба не планируется, то верхнюю часть необходимо оборудовать люком.

Лучшее время для выполнения строительных работ - лето.
Оптимальное место для расположения отдельно стоящего погреба - возвышенность.
При планировке погреба дверь следует располагать с северной стороны.
При неглубоком залегании грунтовых вод должна выполняться гидроизоляция погреба.
Нельзя забывать о необходимости оборудования вентиляционной системы.
Каждая из деревянных деталей погреба должна обрабатываться качественной антисептической пропиткой.

Этапы сооружения подземной части

Разметив на территории размеры, роют котлован под погреб, размеры его должны превышать размеры сторон запланированного строения примерно на 1м - это позволит проложить снаружи необходимые коммуникации и выполнить наружные гидроизоляционные работы. Стены погреба можно соорудить из бетонных блоков, камня, кирпичей. При использовании древесины ее следует обязательно обработать антисептиком.

В качестве цоколя используют монолитный бетон, для его заливки сооружают опалубку и укладывают армирующую сетку. Чтобы обеспечить должную защиту стыков и углов применяют рубероид. После застывания бетона опалубку снимают, стены оштукатуривают цементным раствором с обеих сторон. В состав раствора включают битумную массу - для придания материалу водоотталкивающих свойств.

Если строительство желательно выполнить в сжатые сроки, то вместо монолитного бетона можно использовать листы асбоцемента. Их фиксируют на деревянную обрешетку. Внешнюю сторону конструкции обмазывают битумной мастикой.

Для защиты от пагубного воздействия грунтовых вод потребуется обустройство дренажного слоя из камня малкой фракции, кирпичного боя, гравия, щебня. Следует предусмотреть вариант сообщения дренажного слоя с вырытым неподалеку от погреба водосборным колодцем.

При сооружении погреба на косогоре потребуется соорудить на склоне небольшие канавы для отвода воды. Для защиты основания сооружения сооружают влагонепроницаемую подушку: слой кирпичного боя или щебня заливают растопленным битумом.

Как сделать вентиляцию в погребе

Как и во всяком хранилище, в погребе потребуется создание качественной вентиляционной системы. Можно обойтись самым примитивным вариантом и установить всего одну трубу-оцинковку диаметром 0,1 - 0,15 м. Один из ее концов должен находиться внутри помещения, второй - на улице.

Более совершенный вариант - двухтрубная система. Нижний конец одной из них должен располагаться под потолком - для вытяжки, другой - над полом, именно через него будет подаваться свежий воздух. Конденсат в погребе, оборудованном таким образом если и будет появляться, то в минимальных количествах.

Сооружаем погребицу

К строительству надземной части следует приступать когда сделано перекрытие и потолок погреба, глиняный замок, обратная засыпка. Ее делают шире, чем нижняя часть, настолько, чтобы обеспечить защиту подполья в случае сильных морозов или активного таяния снега.

Погребица может иметь разные габариты и дизайн - это может быть небольшой технически необходимый для защиты люка тамбур или просторное помещение летней кухни или мастерской. Если погребица будет служить тамбуром, то главным требованием к ее сооружению будет установка прочной, плотно прилегающей двери с гидроизоляцией. Сооружение летней кухни потребует более серьезного отношения к благоустройству. В частности, изначально следует решить вопрос с качественными кровельными материалами, облицовкой стен и их теплоизоляцией.

Внутренняя отделка и обустройство погреба включает в себя:

настил пола,
оштукатуривание или отделку другими материалами поверхности стен,
сооружение стеллажей, засеков,
установку ящиков или коробов для хранения овощей.

Как оформить наземную часть полузаглубленного погреба

Подсмотреть вариант дизайна сооружения можно в интернете - найти множество разнообразных вариантов очень просто. Если наземной частью погреба является летняя кухня, то ее дизайн должен соответствовать стилю оформления всех прочих сооружений на участке.

Погребица-тамбур может иметь:

очень оригинальный дизайн стен

необычную конфигурацию крыши

красивую форму окошек и двери.

В этой статье рассмотрим процесс устройства полузаглубленного погреба.

Начальный этап и выбор местности для строительства погреба

Я принял решение об устройстве полузаглубленного погреба так как грунтовые воды на участке залегали на глубине менее 1,5 м от поверхности грунта (мы тогда жили в Архангельской области). В этом случае, устройство заглубленного погреба было бы очень сложным, мне бы пришлось делать толстые (25см) стены и пол из монолитного бетона (а это дополнительные денежные расходы на закупку цемента, гравия, песка и армирующих материалов (арматуры, уголка или труб)).

Я выбрал участок на возвышенной местности, где уже были сделаны погреба такого вида, и приступил к его устройству. Для устройства стен, погреба я, выбрал имеющийся и более доступный и популярный для тех мест строительный материал - дерево, точнее железнодорожные шпалы б/у - длиной 2,75м

Устройство котлована и сруба погреба

На выбранном участке я снял полностью весь верхний слой земли (А) на глубину 30 см. При этом дерн нужно снимать аккуратно, вырезая его частями примерно по 40х20см и толщиной 25-30 см и складывать на край участка (В), так же на краю участка укладывал и вынутую из котлована землю (Г). В дальнейшем дерн пригодится для устройства отвала вокруг погреба.

И так, после того, как верхний слой почвы (дерн) был удален, я сделал разметку котлована в центре участка - 3х3 м и приступил к копке. Прокопав на глубину около 110 см, выровнял стены котлована (Б), контролируя ширину стен с помощью сделанного шаблона (ровная деревянная рейка нужного размера).

В одном месте, на дне котлована, стала сочиться вода. Для того чтобы заглушить водоносную жилу, я приготовил глину (желательно чтобы глина была жирной), выкопал в месте, где водоносная жила выступала на поверхность дна котлована яму диаметром около 35- 40 см и глубиной около 40-50 см и заполнил ее глиной (А). Уложив слой глины примерно 15-20 см, я его тщательно утрамбовывал, после укладывал следующий слой и так же тщательно трамбовал. Такая глиняная «заглушка» гарантированно перекроет поступление воды из водоносной жилы (Б) в котлован.

После того как котлован был готов, на его дно насыпал слой глины толщиной 20 см и тщательно утрамбовал. Затем сделал бетонную стяжку толщиной 10 см. Пока бетон застывал, я сделал сруб из шпал и приготовил пропитанную машинным маслом паклю, для уплотнения швов между шпалами.

Когда бетонная стяжка застыла (Б), приступил к сборке сруба (А) в котловане, между шпал прокладывал промасленную паклю, оставляя выпуск пакли примерно 5-8 см для доконопатки сруба. Для гидроизоляции наружных стен сруба, выбрал рубероид и глину.

Прежде чем положить первый венец сруба уложил полосы рубероида в вертикальном положении с напуском полос друг на друга примерно 10 см. После того как сруб был выведен до уровня поверхности грунта, собрал еще два венца и загнул полосы рубероида внутрь сруба. Между стенами сруба и грунта засыпал глину и утрамбовывал ее после укладки каждого слоя толщиной 30-35см. Получился глиняный замок (В).

С двух сторон погреба, отступив примерно 30 см, выкопал две траншеи по 150 см глубиной и по 50см шириной, длина траншей составила по 4 м каждая (угол наклона дна траншеи был направлен в сторону от погреба). Траншею засыпал наполовину битым кирпичом, крупным щебнем (Г), сверху положил полосы рубероида (Д) и засыпал землей. Получился дренаж, который и будет служить первостепенной защитой погреба от проникновения в него грунтовых вод.

Шаг второй. Устройство пола и перекрытия погреба

Для устройства пола в погребе выбрал следующие материалы:

лаги: из хорошо просушенной (3 года) смолянистой сосны диаметром 150 мм;

доски, шпунтованные толщиной 50 мм из ели.

Для лаг пола (А), обрезал бревна по внутренним размерам сруба, и уложил их на бетонную стяжку (Б), предварительно положив между бревнами и бетоном полосы рубероида. Всего получилось пять лаг (расстояние между лагами получилось примерно 45-50 см). Перед укладкой лаги обработал отработкой машинного масла - за восемь часов до их укладки на место.

Когда лаги были уложены, сделал настил из досок (В). Доски к лагам не прикреплял, чтобы во время летней просушки погреба доски не приходилось каждый раз отрывать от лаг. Доски, так же как и лаги обработал отработкой машинного масла. По периметру сруба по полу прикрепил плинтус, который и зафиксировал доски. После устройства пола приступил к устройству перекрытия погреба.

Положив еще два венца сруба, приступил к устройству перекрытия погреба. В двух шпалах верхнего венца сделал врубки глубиной в ¼ толщины шпалы. На концах шпал, из которых сделал балки перекрытия, так же сделал врубки, длина которых равняется ширине шпал верхнего венца, а глубина врубок 1/3 толщины шпалы.

Перед укладкой балок потолочного перекрытия уложил просмоленную паклю во врубки верхнего венца сруба и только после этого балки уложил на место. После этого сделал еще два венца сруба (А), в шпалах которые сопрягаются с потолочными балками, сделал врубки, чтобы венцы сруба плотно прилегали друг к другу.

Между двух потолочных балок сделал перемычку из бруса, для устройства входа в погреб (Б). После чего из досок пропитанных олифой сделал потолочный щит из досок толщиной 50 мм.

Шаг третий. Устройство каркаса навеса и крыши

Вокруг сруба сделал металлический каркас (А) 3,5х3,5 м и высотой 1,2 м из уголка L=45 мм и обшил его шифером (я обшил плоским шифером, но это не принципиально, можно обшивать и волновым шифером или железом). Шифер крепил к уголку с помощью саморезов, предварительно просверлив отверстия в местах крепления, диаметр отверстии должен быть в 1,5 раза меньше верхнего диаметра резьбы самореза, что обеспечивает надежное крепление шифера к уголку. Сверху каркаса сделал обвязку (Б) из бруса сечением 100х100 мм, на которую в дальнейшем крепил стропила двускатной крыши.

С боков каркаса сделал отвал из земли и глины, а чтобы в дальнейшем земляной отвал не обсыпался, и его не размывало талыми водами, обложил его дерном. Отвал сделал под углом примерно 45°, чтобы вода не застаивалась и стекала с земляного отвала, что так же препятствует попаданию воды в погреб.

Для устройства крыши потребовались брусья сечением (А)100х80 мм и длиной 4 м. Выпуск стропил за каркас сделал 30 см, чтобы дождевая вода, стекающая с крыши как можно дальше стекала от стен каркаса, не попадая на земляной отвал вокруг погреба. Стропильные ноги скрепил между собой ригелем (Б) - ригель расположил от обвязки из брусьев на высоте 180 см. Стропильные ноги прикрепил к обвязке из брусьев (В) с помощью строительных скоб (Г). Для дальнейшего устройства входа под навес сделал из досок толщиной 50 мм дверную коробку(Д).

Обрешетку крыши навеса (А) сделал из обрезных досок толщиной 25 мм, под обрешетку положил, в качестве пароизоляции полиэтиленовую пленку (Б). Поверх обрешетки настелил рубероид (В) и укрыл крышу кровельным материалом (Г) (выбрал асбоцементный шифер).

С торцов получившийся навес обшил необрезными досками, после щели между досками закрыл нащельниками из обрезной доской толщиной 20 мм и шириной 100 мм. В одном из торцов навеса сделал вход (Д) высотой 1,8 м шириной 1 м. Ширина входа не должна быть узкой 0,6 или 0,8 м, та как, занося, к примеру, мешки с картофелем или корнеплоды, вам будет неудобно проходить через узкий проход.

Утепление погреба и вентиляция

Когда навес был готов и внутрь не попадал дождь, засыпал вокруг сруба погреба все пространство опилками, смешанными с цементом и известью, толщина слоя по уровню верхнего венца сруба погреба. Наверх потолочного перекрытия погреба (А) уложил пергамин (Б) и положил два слоя минеральной ваты (В).

Над входом в погреб (лаз) сделал деревянный короб (Г) из брусков 100х80 см, снизу короба по его периметру прикрепил брусок 30х30 см, для того чтобы можно было положить первый люк (Д). Этот люк закрывается в холодное время года, когда на улице столбик термометра показывает минусовую температуру, на этот люк укладывается утеплитель (Е) и сверху закрывается стационарным люком (Ж) прикрепленным к коробу с помощью дверных, накладных петель.

Внутри навеса сделал деревянный пол из досок толщиной 30 мм. Стены погреба обшил вагонкой из осины, предварительно сделав доконопатку сруба. Когда погреб был готов, побелил стены известковым раствором 1 кг гашеной извести на 10 л воды.

Для устройства вентиляции погреба использовал асбоцементные трубы ø 150 мм. Трубы установил на разной высоте - одна труба (А) служит для поступления воздуха в погреб (воздухозаборная труба), а другая труба (Б) в качестве вытяжки (вытяжная труба). Воздухозаборную трубу вывел через кровлю на улицу выше уровня конька на 40 см, а отдушину вывел на 1м выше уровня пола (в южных районах можно вывести вытяжку так же как воздухозаборную трубу на улицу). В самом погребе трубы расположил следующим образом - воздухозаборная труба (А) расположена на 50-55 см от уровня пола, а вытяжную трубу (Б) на 130 - 140 см от уровня пола. Таким образом, получается естественная вентиляция погреба, что так же способствует еще и более быстрому просыханию погреба, в отличие от погреба сделанного с одной отдушиной, без воздухозаборной трубы.

Так же не маловажным фактором качественного хранения овощей и корнеплодов является влажность воздуха. Влажность воздуха в погребе должна быть в пределах 80-85%, при более низкой влажности корнеплоды, в частности картофель, могут подсохнуть и стать дряблыми, а при более высокой влажности корнеплоды и овощи могут начать гнить. Контроль за влажностью воздуха можно осуществлять с помощью простого и недорогого прибора - психрометра.

Если нет в наличии асбоцементных труб, то можно сделать деревянные вентиляционные короба (А). Для этого потребуется обрезная доска толщиной 50 мм и шириной не менее 10 см. Доски скрепляют между собой, и получается короб, через который и будет осуществляться вентиляция погреба. Одна из досок имеет пространство, в которое вставляется деревянная задвижка (Б), которую можно сделать из такой же доски. Такая задвижка служит регулятором как поступления воздуха в погреб, так и регулятором оттока воздуха из погреба.

В зимнее время в вытяжном коробе задвижку можно закрывать не полностью (В), оставляя небольшую щель между стеной короба и торцом задвижки, а в воздухозаборном коробе задвижку в зимний период нужно закрывать полностью и со стороны погреба утеплить внутри воздухозаборный короб куском минеральной ваты.

Такая конструкция погреба может показаться вам трудоемкой и не надежной. Но как показала практика устройства таких погребов на лесных грунтах и торфяниках, срок эксплуатации погреба составляет не менее 20 лет. Температурный режим в погребе летом при средней температуре снаружи погреба +20…+ 30°, составляет +3…+5°С, а зимой при средней температуре с наружи погреба -20…-35° составляет 0…+3°С. Как видно из статистики температурный режим в погребе практически одинаков в любое время года, что обеспечивает качественное хранение овощей и корнеплодов.

Если нет шпал, то можно сделать из просмоленного бруса. Для этого можно выбрать два варианта обработки бруса:

Растопить смолу, гудрон на огне (можно просто насыпать смолу мелкими кусками в ведро и растопить) и обильно промазать брусья растопленной, горячей смолой;

Мелкие куски смолы,гудрона укладываете на поверхность бруса и начинаете водить по ним раскаленным «утюгом» до полного впитывания смолы в брус.

Примечание: такую обработку брусьев необходимо проводить только после того,как будут сделаны врубки для соединения брусьев, и сруб будет предварительно собран на поверхности.

В следующей статье мы с вами рассмотрим вариант и погреба под домом.

Вне всякого сомнения, лучшим вариантом для хранения запасов на зиму и собранного урожая является использование полноценных глубоких подвалов, расположенных под кирпичными коробками дома или гаража. А что делать,если урожай приходится хранить на загородном участке, где стоят каркасные домики на легком фундаменте или даже на сваях. В этом случае проще построить полузаглубленный вариант погреба, при этом эффективность такого ледника, при правильном подходе, может не уступать подвальному помещению.

Преимущества погреба полузаглубленной схемы

Конструкция погреба понятна из самого названия. Основное устройство мало чем отличается от помещения обычного подвала, но есть несколько характерных отличий полузаглубленной версии от стандартного хранилища:

В отличие от классической схемы,полузаглубленный погреб находится на 2/3 на поверхности, в толщу грунта спрятаны основание и одна из стенок помещения хранилища;
Меньшая зависимость погреба от уровня грунтовых вод, соответственно, ниже риск затопления паводковыми или осенними дождями;
Полузаглубленный погреб проще и дешевле в строительстве, а эффективность и объем построенного помещения может быть даже выше, чем у цокольного варианта или полуподвального хранилища;
Пользование полузаглубленным погребом намного удобнее, хотя бы из-за того, что в таком помещении, как правило, отсутствуют приставные лестницы или крутые узкие ступени.

Важно! Оценить преимущества, насколько полузаглубленный погреб удобнее в пользовании, можно при первой же загрузке на хранение собранного урожая.

При всех своих достоинствах полузаглубленное помещение погреба требует внимания и добросовестного отношения при постройке, прежде всего при выборе места под хранилище и качество гидроизоляции.

Как правильно выбрать место под постройку полузаглубленного погреба своими руками

Главным критерием при выборе площадки под полузаглубленный погреб является наличие склона и уровень грунтовых вод. Куда будет смотреть дверь, особого значения не имеет, так как освещенность солнцем особо не влияет на характеристики полузаглубленного хранилища. Другое дело - наличие склона. Чем круче наклон, тем проще и удобнее строить коробку, меньше земляных работ, и главное - есть возможность организовать эффективное отведение воды от помещения погреба.

Конструкция полузаглубленного погреба в толще склона холма выглядит достаточно интересно, мало того, можно построить помещение хранилища практически неограниченной площади.

Вторым по значимости фактором является уровень грунтовых вод. Различного рода специалисты и советчики настаивают на том, что толщина грунта над водоносной жилой должна быть не менее 500 мм. Совет дельный, но как в реальности соблюсти и выполнить подобные рекомендации, остается загадкой. На практике при рытье котлована под погреб всегда существует риск натолкнуться на водяной пласт, поэтому необходимо быть готовым сделать дренаж и вывод трубы в удобное место ниже по склону.

Если полузаглубленным погребом предполагается пользоваться в зимнее время, нужно будет учесть направление ветра и места скопления снега. В этом случае потребуется открытая площадка перед входом в погреб, с которой просто и удобно убирать снег и лед.

Строим полузаглубленный вариант погреба

Возведение полузаглубленного хранилища потребует не менее недели времени, 500-600 штук красного кирпича, килограммов двести цемента для стяжки и ступенек, литров сто кладочного раствора и штукатурной массы, сосновые доски, бутовый камень, и самое главное, — толковый проект и расписанный на бумаге порядок действий строительства погреба на даче своими руками пошагово.

Устройство полузаглубленного погреба

Наиболее простой вариант полузаглубленного погреба изображен на схеме. Конструктивно хранилище представляет собой утопленную в грунт коробку из кирпича, шлакоблока или бутового камня, с потолочным перекрытием из досок и односторонней отсыпкой задней и боковых стен помещения слоем глины и грунта, толщиной от нескольких десятков сантиметров до метра.

Рекомендуемая глубина полузаглубленного погреба составляет 80-100 см. На практике величину заглубления помещения выбирают, исходя из качества и состава грунта. На тяжелых скальных и обломочных породах заглубление не превышает 70-80 см, на торфянистых и песчаных почвах котлован под погреб может быть даже больше рекомендуемых 100 см.

При выборе способа и проекта, как построить погреб, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

Типовой размер полузаглубленного помещения - 2х3 м, при высоте потолков в 2 м. Этого достаточно для хранения всех овощей и фруктов, выращенных на обычной даче, и в то же время не потребуется отводить под постройку погреба слишком большой участок;
Передняя стенка помещения хранилища обязательно выкладывается в виде тамбура с двумя дверями. Даже самый утепленный вариант входной двери не в состоянии обеспечить нормальную теплоизоляцию полузаглубленного помещения;
Место под разбивку котлована необходимо выбирать таким, чтобы перепад высот на входе в полузаглубленное хранилище и задней стенкой составлял не менее метра. Это значит, что на каждый метр длины трехметрового подвального помещения превышение по склону оставит 30 см.

К сведению! В этом случае значительно снижается объем земляных работ по засыпке крыши и боковых стен помещения толстым слоем грунта.

Учитывая тот факт, что землю необходимо не просто высыпать на крышу, но выровнять и уложить несколькими ровными слоями, такой подход к строительству полузаглубленного погреба позволит значительно снизить объем работ.

Отличной идеей является использование арочного потолка и каменного мощеного пола.

Во-первых , арочная конструкция кровли полузаглубленного хранилища позволяет выдержать примерно вдвое большее количество засыпанной земли и глины, чем простое плоское перекрытие. На удобство работы в погребе такое построение стен и крыши помещения особо не влияет, а увеличенный слой теплоизоляции позволит получить идеальную температуру для хранения овощей +6 о С.

Во-вторых , стены и потолок такого арочного полузаглубленного погреба никогда «не плачут» конденсатом. Воздух, поднимаясь по наклонным стенам помещения к системе вытяжной трубы, очень хорошо удаляет любые водяные пленки и конденсат.

Строим полузаглубленный вариант хранилища

На первом этапе потребуется выполнить разметку и выкопать котлован будущего полузаглубленного погреба. Размер котлована увеличивают от внутренних размеров помещения на 50 см в каждую сторону. Делается это для того, чтобы уложить в основании внешней поверхности стен так называемую глиняную засыпку или замок, надежно изолирующую конструкцию помещения от проникновения поверхностной воды или верховодки.

Чтобы получить достаточно холодный полузаглубленный погреб, котлован делают максимальной глубины. После того как было вырыто 60-70 см грунта, переходят к ручной выборке породы. При этом нужно следить за вязкостью и обводнением грунта. Если дно котлована становится мягким, а глина прилипает к штыку, нужно остановить работы. В этом случае до водяного пласта может оставаться 30-40 см, не более.

Поверхность отсыпают щебнем и аккуратно утрамбовывают, далее следует слой песка и тоже трамбуют. В классическом варианте пол погреба изготавливается, как глинобитный, из смеси цемента и жирной глины. Современные полузаглубленные погреба чаще строятся по другой технологии:

Укладывается пленка гидроизоляции;
Устанавливаются прутки арматуры;
Заливается бетонная плита толщиной в 7-10 см.

Не ранее чем через 7-8 дней приступают к выкладке стен полузаглубленного хранилища. Коробку подвала можно строить из красного кирпича, бута или шлакоблока. Чем больше высота коробки над нулевой поверхностью грунта, тем толще и прочнее должны быть стены хранилища. В некоторых случаях их отливают из армированного бетона. Получается самый прочный, но не самый холодный полузаглубленный погреб, поэтому бетон всегда утепляют по наружной поверхности стен помещения отсыпкой из керамзита или плитами ЭППС.

Зачастую пол в помещении полузаглубленного хранилища стремятся сделать насыпным, например, выложить тротуарной плиткой или брусчаткой. Специалисты не рекомендуют укладывать на полу дополнительные отделочные материалы. Брусчатку и плитку можно класть, если пол глинобитный или чересчур сырой.

Потолочное перекрытие такого хранилища набивается из толстых сосновых или лиственных досок. Любые изделия из древесины перед укладкой на перекрытие погреба тщательно обрабатывают антисептиками. Поверх досок настилают пленку и выкладывают слой самана - смеси жирной глины с мелкорубленной пшеничной соломой, соотношение 1:1. Из этого же материала облицовывают внутренние поверхности стен помещения. Если коробку строили из бетона или бутового камня, внутри полузаглубленного хранилища могут набивать дранку - решетку из перекрестной деревянной планки, по которой наносят слой самана.

Завершающие операции

После оштукатуривания и просушивания стен помещения, примерно через две недели после окончания работ, можно приступать к засыпке полузаглубленного погреба. Чтобы грунт не отходил от стен помещения хранилища, параллельно кладке набивают рейки из горбыля, удерживающие насыпанные слои глины от осадки и сползания. Верхний слой отсыпают плодородным слоем земли и выкладывают дерном. Если строительство полузаглубленного погреба выполняется поздней осенью, слой грунта рекомендуется дополнительно укрепить сеткой или геотекстилем, так как трава не успеет прорасти и «сцементировать» поверхность засыпки.

Внутри хранилища, до закладки урожая на хранение, стены и пол помещения обязательно обрабатывают побелкой из гашеной извести. Любые деревянные полки, тару, ящики, подставки нужно обработать антисептиками.

Наружную дверь помещения изготавливают из металла и обязательно утепляют пенопластом толщиной 60-70 мм. Внутреннюю дверь рекомендуется сделать пластиковой или на основе тонколистового металлопрофиля, с утеплением из вспененного полистирола.

Любая электропроводка внутри полузаглубленного хранилища обязательно укладывается в пластиковые рукава, а щит управления с пакетником монтируется во влагостойкий бокс. Выключатели и пакетники размещаются в вентилируемом тамбуре погреба.

Заключение

Конструкции полузаглубленного погреба насчитывается несколько сотен лет. Со времен, когда люди строили дома без подвалов и фундамента, это был наиболее распространенный вид хранилища для припасов. Насколько эффективными бывают такие помещения, можно сравнить на собственном опыте - в правильно построенном полузаглубленном погребе даже в летний зной температура не поднимается выше 7-8 о С.