К основным деструктивным факторам, снижающим прочность и визуальную ценность дерева, относятся , повреждение микроорганизмами (грибами) и . Все негативные воздействия взаимосвязаны между собой и наиболее интенсивно протекают при повышенной влажности. Для повышения устойчивости древесины к разрушающему влиянию окружающей среды применяют комплексный подход, заключающийся в снижении и его пропитке химическими реагентами.
Применение антисептических составов препятствует появлению цвели и жучков-древоточцев, а также ускоряет процесс восстановления структуры изделия после комплексной очистки или ремонта. Применяемые средства бывают самостоятельного или фабричного изготовления. Заводские смеси считаются наиболее эффективными и обычно содержат вещества органического происхождения. Они более токсичны для организма и требуют строгого соблюдения рекомендаций по применению.
Приготовленные своими руками составы часто не менее эффективны, зато обходятся существенно дешевле. Сложность приготовления антисептиков для обработки дерева невысока. Важно использовать средства защиты рук и лица (перчатки и маски), поскольку приходится иметь дело с большим количеством веществ. Состав раствора зависит от целей, которые ставятся перед защитой древесины, и способов ее применения.
Безопасны ли битумные и солевые смеси?
Часть составов для антисептической пропитки применяется для глубокой защиты дерева, заглубленного в землю. Более щадящее действие оказывают смеси для обработки внешних поверхностей дома или беседки, а также внутренней отделки помещения.
Антисептики для наиболее эффективной защиты представляют собой неводные смеси на основе отработанного моторного масла или битума. Достоинства подобных составов:
- вязкое покрытие из тяжелых нефтепродуктов эффективно предохраняет изделие от проникновения влаги и кислорода воздуха;
- анаэробная среда защищенного битумом дерева останавливает развитие бактерий и грибов, уничтожая уже существующие колонии микроорганизмов;
- в обработанном битумом или маслом дереве не могут появиться насекомые-древоточцы. Для их существования необходима только ослабленная (подгнившая) древесина и отсутствие вредных для любого организма смол и углеводородов.
Обработанное тяжелыми нефтепродуктами (часто с добавлением веществ коксохимической природы) дерево не портится в земле годами. Достаточно вспомнить телеграфные столбы, стоящие десятилетиями без намека на гниение.
Недостатки приготовления и использования смоляных (битумных) и масляных смесей:
- токсичность компонентов;
- легкая воспламеняемость при неправильном приготовлении;
- высокая маркость составов, которые практически невозможно отстирать при попадании на одежду;
- неприятный запах;
- невозможность использования из-за неприятного запаха и токсичности внутри помещения.
Традиционными смесями для обработки древесины являются водные растворы солей – фторида натрия и сульфата меди или железа. Их малые концентрации применяются для покрытия наружных и внутренних частей деревянных сооружений и предметов отделки. Более насыщенные составы помогают защитить заглубленные в землю сваи или доски.
Преимущества солевых водных растворов:
- меньшая токсичность, чем у неводных пропиток. Наибольшую опасность представляет лишь сульфат меди (медный купорос), способный вызвать тяжелые отравления при проглатывании;
- простота и безопасность приготовления. Нагревание смеси на открытом огне не более опасно, чем обычное разведение костра;
- легкость в перевозке. Битум или масло более сложно транспортировать к месту применения, а соли легко перевозятся на любые расстояния.
К недостаткам водных антисептиков относятся:
- меньшая степень защиты дерева, чем у неводных вязких смесей;
- способность к смыванию водой после применения;
- необходимость нанесения изолирующих покрытий для закрепления эффекта.
Все защитные препараты следует применять на территории приусадебного хозяйства с осторожностью, особенно в период сбора урожая. Контакт веществ с плодами может привести к отравлениям, поэтому работы по приготовлению и нанесению антисептического средства следует тщательно продумывать.
Пропитка для дерева: основные компоненты и процесс приготовления
Раствор битума для обработки древесины
В состав препарата входит не только битум, но и разжижитель – дизельное топливо или бензин. Содержащий солярку битум будет долго застывать и успеет сильнее пропитать обрабатываемую поверхность. Использование бензина ускоряет время затвердевания и оказывается полезным при временных ограничениях на проведение работ.
Разбавители для битума продаются на АЗС, а отработанное масло можно приобрести на станциях техобслуживания. Битум покупается в строительных магазинах или на строительных площадках. Официально продаваемый битум более вязок и хорошо упакован, что улучшает его транспортировку.
Покупая и используя бензин, используйте только металлическую тару. Статическое электричество от полимерных емкостей может вызвать пожар и ожоги.
Кроме исходных компонентов, для работы необходимо иметь:
- емкость для разогрева битума;
- устройство (упоры) для фиксации емкости над костром или горелкой;
- металлическую мешалку.
Процесс приготовления битумного состава заключается в следующем:
- битум высыпают в металлическую емкость и устанавливают над предполагаемым источником открытого огня;
- включают горелку или разжигают костер, постепенно увеличивая нагрев;
- нагревают битум до полного разжижения, периодически перемешивания для растворения комков;
- тушат огонь после доведения битума до слабовязкого состояния и отставляют емкость с ним в сторону;
- небольшими порциями добавляют растворитель, контролируя его выплескивание из-за нагревания. Бензин будет активно испаряться, поэтому следует подождать, пока смесь немного охладится.
Пропорции битума и разбавителя зависят от исходного состояния битума. Основным критерием является нахождение конечной смеси в жидком состоянии при комнатной температуре. Содержание дизельного топлива или бензина обычно составляет около 20-30 % от общей массы, однако может меняться в зависимости от природы вязкого компонента.
Если нагрев битума будет быстрым, то смесь может вспениться и перелиться через край емкости прямо на огонь. Это происходит из-за наличия в битуме воды. Медленный нагрев купирует данный процесс и позволит воде спокойно выкипеть.
Время приготовления битумного препарата занимает несколько часов. В зависимости от объема работы, можно справиться за два часа или потратить весь день. Полученная смесь представляет собой вязкую массу, которая имеет высокую адгезию с любой древесной поверхностью. Оставлять на длительное хранение битум не стоит, расходуя его сразу после охлаждения и разбавления более легким нефтепродуктом.
Готовить смесь следует исключительно на улице, чтобы не надышаться вредными парами и не устроить случайный пожар. Наносить битумный антисептик следует кистями с длинными ручками. Также можно погружать часть дерева в емкость с раствором. После высыхания битумный слой очень непросто повредить, поэтому изделия становятся пригодными к закапыванию в землю.
Приготовление водной смеси и процесс обработки древесины медным купоросом
Растворы солей в воде готовятся путем растворения заданного количества соли в нагретой воде. Нагрев необходим для повышения скорости и полноты растворения. Существуют различные пропорции для обработки дерева фторидом натрия и железным или медным купоросом:
- для пропитки деревянных поверхностей бытовых сооружений применяется слабый раствор фторида натрия. Его содержание составляет от 0,5 до 4 % (от 50 до 400 г на 10 л воды), в зависимости от назначения конструкции. Внутри дома достаточно использовать менее концентрированные смеси, тогда как на улице (беседки, скамейки) лучше применять насыщенные растворы. Для визуального контроля полноты нанесения к полученному раствору добавляют 10 г перманганата калия (марганцовки). Интенсивная окраска не будет стойкой и исчезнет вскоре после покрытия поверхности. Наносить раствор следует пульверизатором или широкой кистью;
- для обработки заглубленных в землю столбов и сооружений используются сульфатные смеси с содержанием целевого компонента 10-20 % (1-2 кг на 10 л воды). Такие составы требуют особо тщательной сушки и длительного времени пропитки, чтобы улучшить эффект от применения. Качество нанесения антисептика контролируется по степени окраски изделия, чему способствует насыщенный цвет купоросного раствора. В полученном препарате вымачиваются части древесины, которые будут в дальнейшем подвергаться негативному внешнему воздействию.
Для приготовления водной смеси понадобится источник горячей воды, емкость для приготовления и лопатка для перемешивания. Использование раствора после отстаивания дает возможность загружать его в аппарат для разбрызгивания, улучшая равномерность покрытия и снижая расход реактивов. Наносить пропитку можно сразу после остывания. Растворы могут храниться несколько дней до установления подходящих погодных условий.
Приготовление водных растворов можно проводить дома или на улице. В домашних условиях нужно быть особенно внимательным, чтобы не пролить излишки раствора на вещи или в труднодоступные щели. Общее время приготовления антисептика редко занимает больше часа.
Чтобы избежать ошибок при дозировке компонентов, изучите характеристики древесины, которую собираетесь обрабатывать. Существуют комплексные подходы к обработке, включающие срезание слоя дерева и покрытие лаком пропитанной солями поверхности.
Сравнение покупных и самодельных антисептиков
Преимущества раствора, сделанного своими руками:
- меньшая стоимость;
- высокая эффективность в случае битумного или масляного состава;
- меньшая токсичность;
- минимальная вероятность покупки фальсифицированной продукции.
Достоинства покупных препаратов заводского производства:
- наибольшая эффективность;
- простота в приготовлении (готовы после смешивания с водой или неводным растворителем);
- селективность воздействия.
Выбор средства обработки дерева остается за его пользователем. Качество полученной защиты древесины при использовании самостоятельно изготовленной пропитки может уступать более дорогим заводским смесям. Для применения внутри дома целесообразно купить комплексное средство, которое будет оказывать не только антисептическое, но и противопожарное действие.
Приготовленные своими руками антисептики обходятся в разы дешевле готовых коммерческих составов и обладают неплохой эффективностью. Область применения таких смесей не ограничивается наружными работами и включает ряд композиций для использования внутри дома. Степень защиты можно регулировать толщиной нанесенного слоя пропитки и концентрацией ее водного раствора, обеспечивая подавление любых разрушающих дерево воздействий.
Протравливание древесины - это процесс окрашивания древесины специальными протравами, в результате которого она приобретает более красивый цвет (к примеру, ореха, или чёрного дерева).
Древесина лиственных пород поддаётся протравливанию лучше остальных. А если протравливать хвойные породы, то это далеко не всегда может дать нужный эффект.
Существует два способа, с помощью которых достигается глубокое тонирование:
1. Ручное окрашивание . При этом используется тампон или старая малярная кисть. Для тампона подойдёт полотняная ткань, которая не должна оставлять на обрабатываемой поверхности волокна.
2. Вымачивание в протраве . Чёткого установленного времени, нужного для выдерживания древесины в протраве, не существует. Дело в том, что это зависит от конкретной древесной породы, а также от её влажности и толщины. Поэтому руководствуйтесь собственным впечатлением от полученного цвета.
Перед тем, как будете протравливать древесину, немного увлажните её.
Все составы для протравливания морилки - подразделяются на три группы. Перечислим их и опишем основные принципы работы с ними.
1. Морилки на водной основе . Их разводят так, как написано на упаковке. Прежде чем начать работу, обязательно проверьте тон на ненужном кусочке древесины. Ведь если Вы сделаете тон светлее, чем нужно, то это можно быстро исправить. А вот более тёмный тон осветлить вряд ли удастся. Перед нанесением морилки покройте пол. Для этого подойдут старые газеты. Морилку нужно наносить кистью в том направлении, в каком расположены волокна древесины. Слегка наклоняете мебель или её элемент и начинаете красить сверху вниз. При этом, чтобы состав не лёг пятнами, не стоит брать на кисть очень много морилки.
2. Масляные морилки. Эту разновидность наносят на древесину, после чего мебель должна просохнуть в течение суток. Чтобы тон получился более тёмным, морилку наносят ещё раз. Когда древесина полностью высохнет, нужно отшлифовать её тонкой наждачкой. Потом протираете поверхность тряпочкой, смоченной в скипидаре.
3. Самодельные морилки. Результат от самодельных морилок ничуть не хуже действия покупных. При этом их огромное преимущество - меньшая стоимость. Далее мы расскажем о том, как можно самостоятельно приготовить морилки. Одно общее правило: краска добавляется в воду, а не вода в краску!
Все составы для протравливания очень токсичны, поэтому используйте для защиты специальную одежду и резиновые перчатки. Хорошо, если Вы будете в респираторе.
Итак. Протравами называют красители, необходимые для глубокого тонирования. Их достаточно много. Это медный и железный купоросы, калиевый и натриевый хромпики, марганцовка, сернокислая и хлорная медь, хлористый кальций, аммиак, квасцы, сернокислое и хлорное железо, цинковый купорос и другие.
Марганцовка хороша для усиления бурого или коричневого цвета древесины. Если сделать смесь из марганцовки и сернокислой магнезии в равных пропорциях, получится оптимальный краситель. Такую смесь нужно разбавлять горячей водой. Благодаря красителям на основе марганцовки древесина сначала окрашивается в вишнёвый, а затем в коричневый цвет. Знайте об одной тонкости: под влиянием солнечного света окрашенная таким способом древесина светлеет.
- Если Вы хотите окрасить строганный шпон в голубой, или чёрный цвет , то его нужно вымачивать в настое железного порошка и дубовых опилок. Для достижения столь интересного эффекта потребуется подождать 5 - 6 дней.
- Собираетесь получить синюю древесину ? Тогда берёте азотную кислоту, разбавленную водой, и засыпаете туда медные опилки. Доводите эту смесь до кипения и наблюдаете, как медные опилки растворятся. Дайте полученному составу остыть и разведите его в равном соотношении водой. Когда закончите вымачивать древесину, то обильно обработайте её раствором питьевой соды. /li>
- Для создания коричневой морилки для дуба, ореха или красного дерева понадобятся кристаллы перманганата калия, вандейковского коричневого или орехового пигмента. Их можно приобрести в специальных магазинах. Кристаллы растворяются в тёплой воде.
Анилиновые краски нужны для получения различных оттенков коричневого цвета. Они продаются в порошке и хорошо растворимы в воде, масле или скипидаре. Чтобы сделать тёмную морилку, нужно смешать бисмарковскую коричневую и вандейковскую коричневую краски. Для этого разводите каждую краску в тёплой воде. В каждый из растворов добавляете по капельке уксуса и 7 мл клея. После этого смешиваете их и смотрите на оттенок: если нужен оттенок светлее, то добавляете больше воды.
Благодаря медному купоросу дуб приобретает серо-голубой оттенок, а тон красного дерева приглушается. Разводите кристаллики медного купороса в воде и покрываете древесину. Особенность медного купороса в том, что эффект от его воздействия проявляется лишь после высыхании древесины.
Нашатырный спирт делает древесину дуба ещё более тёмной. Для этой цели подходит 88%-ный нашатырный спирт. Работать с ним нужно крайне осторожно, лучше на свежем воздухе. Помните о том, что смесь на основе нашатыря спустя час теряет свои свойства, поэтому работайте быстро и не замешивайте сразу большое количество смеси. Вообще добавление капли нашатырного спирта в любую морилку полезно для лучшего прилипания краски к древесине.
По окончании работы обязательно проверьте, чтобы тон окраски был равномерным. Ни в коем случае не должно быть неокрашенных мест. Именно поэтому морилку наносят в месте, которое хорошо освещено. В идеале нужно работать при дневном свете.
Процесс протравливания древесины заканчивается покрытием слоем лака, полировки или воском. Это уже зависит только от Вашего желания.
Кого из нас не завораживали картины, которые рисовала марганцовка, растворяясь в воде. Удивительные цвета, причудливые сюжеты... А потому вполне закономерно, что многие художники время от времени обращают к ней свой полный вдохновения взор.
В их числе и белорусский фотохудожник Павел Нехаев, картины которого можно разглядывать часами. У них совершенно необычная текстура (осколки стекла, таблетки, сухие цветы) и невероятной интенсивности краски (марганцовка, зеленка, гуашь). С их помощью рождаются необыкновенные узоры, которыми восхищаются далеко; а пределами Беларуси. Забавные портреты, написанные марганцовкой, нитками, пенопластом и растительным маслом, удивительны.
Однако спустимся с неба на землю, а точнее на пол собственной квартиры, который нынче дизайнеры также советуют обрабатывать марганцовкой.
Эффект дорого пола
Хотите из обычной фанеры получить красивый и очень «дорогостоящий» пол? Тогда разведите густо марганцовку и беритесь за кисть. Современные мастера дизайна предлагают своеобразный, отличный от других, способ облагораживания пола в вашей квартире.
Первым делом нарежьте листы фанеры (толщиной в 5 мм) и прибейте к полу, подогнав под плинтуса. Затем разведите марганцовку и вперед – рисуйте на фанере все, что вам вздумается: любые разводы, пятна, узоры. Ни в коем случае не страдайте от отсутствия художественных навыков – раствор марганцовки сам подскажет сюжеты. После того как пол будет разрисован, его следует покрыть 3-4 слоями лака.
Все будут очень удивлены, узнав, что это обычная фанера. Хотя зачем им знать? Пусть думают себе, что денег вложено немало...
Дерево «под орех»
Чтобы «разделать дерево под орех», в 1 л теплой кипяченой воды разводят 50 г марганцовки и этим раствором быстро обрабатывают нужные поверхности деревянного изделия. Если они получаются слишком светлыми, процедуру повторяют несколько раз. Если, наоборот, темными, – применяют 2 %-ный раствор соляной кислоты. Затем изделие промывают водой и протирают влажной губкой.
Эффективность данной процедуры объясняется химическими реакциями: при взаимодействии марганцовки с целлюлозой древесины образуется темный осадок диоксида марганца (дерево окрашивается в более темный цвет). А соляная кислота превращает диоксид марганца в бесцветный хлорид марганца (тем самым убирается излишняя насыщенность тона).
Есть еще один рецепт «подгонки» дерева под орех: 80 г сульфата магния, 30 г марганцовки разводят в 1 л воды и получившимся раствором обрабатывают поверхности предмета.
Можно также сделать «ванну» для деревянных изделий. Раствор готовят менее концентрированным: в 1 л воды добавляют 10 г марганцовки и 10 г сульфата магния, после чего полностью погружают в него изделие. Через 5 минут это будет самая удачная имитация цвета натуральной ореховой древесины.
Рамки для картин
Неокрашенным рамкам для картин можно придать благородный коричневый оттенок. Для этого вместо морилки используют крепкий раствор марганцовки. Им красят рамки, высушивают и покрывают лаком.
Коврик массажный для водителя («косточки»)
Сегодня такой коврик напрочь вытеснил всевозможные звериные шкуры на сиденьях автомобилей. «Косточки» красятся марганцовкой, по желанию покрываются лаком и, разложенные в шахматном порядке, переплетаются рыболовной леской. Оптимальная длина коврика – 2 м (он должен слегка спадать на пол).
На даче так хочется уюта и красоты! Как правильно подготовить сад к будущим посадкам, что нужно делать с цветами, почвой и деревьями поздней осенью - в нашем материале.
Основной сезон овощей и фруктов прошёл, пора позаботиться о подготовке сада к зиме, а точнее-о его дезинфекции. Осенью при повышенной влажности на любом участке возрастает активность болезнетворных бактерий, грибков и вредителей сада. Чтобы не допустить заражения, необходимо предпринять меры по защите участка.
Обеззараживание почвы
После сбора урожая участок, с которого он был собран, нужно подготовить к следующему сезону. Перекапывать почву или нет - зависит от той агротехники, которую вы применяете, а вот дезинфекция земли одинаково необходима для всех. Ею не следует пренебрегать, ведь за сезон в почве могли накопиться патогенные микроорганизмы, бактерии и вредители.Самым популярным и действенным способом считается обеззараживание раствором перманганата калия (или попросту марганцовки). Это кристаллы тёмного цвета, которые, растворяясь в воде, окрашивают её в оттенки пурпурного: при малой концентрации - в светло-розовый, при повышенной - в фиолетовый цвет.
Ещё наши бабушки знали о полезных свойствах марганцовки: ею промывали раны, лечили отравления, использовали в борьбе с вредителями в огороде. Такое широкое применение марганцовки объясняет главное её свойство - это противогрибковый, противомикробный препарат. За счёт активных процессов окисления марганцовка убивает вредных микробов-возбудителей различных инфекций.
Для осенней обработки делается раствор в следующей пропорции: 3-5 г (один флакон) марганцовки на 10 л воды. Им поливают землю и оставляют до весны.
Вторым по популярности веществом для борьбы с болезнями в саду является медный купорос (или сульфат меди). Применяют его и как монопрепарат, и в сочетании с другим химикатом- гашёной известью, получая бордоскую смесь. О ней мы расскажем подробнее чуть позже, а сейчас остановимся на свойствах и характеристиках медного купороса.
Он представляет собой кристаллы ярко-голубого цвета, такой же оттенок имеет и его водный раствор. Вещество прекрасно справляется с плесенью, грибком, патогенными микроорганизмами. Раствор для обеззараживания почвы после сбора урожая готовится так: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата меди. Поливать этой жидкостью нужно умеренно, поскольку медный купорос-токсичное вещество.
В особо запущенных случаях обрабатывать почву можно и обыкновенной хлоркой (хлорной известью). Производится она в виде жидкости (её часто используют для отбеливания тканей и обеззараживания поверхностей) и порошка. На 1 м2 вносят около 100 г порошка хлорной извести. Его рассыпают по поверхности и заделывают в почву.
Примерно так же поступают и с формалином. Его действие слабее по сравнению с хлоркой - высаживать растения после обработки формалином можно уже через 15-20 дней. Сперва нужно вырыть канавки, залить в них формалин, накрыть землёй и оставить на некоторое время. После этого необходимо землю хорошо перекопать и оставить на две недели. После этого почву ещё раз тщательно перекапывают.
Обработка кипятком. Случается и такое, что на даче вообще ничего нет: ни специальных препаратов, ни каких-либо других обеззараживающих веществ, а обработать почву всё же надо. Поможет горячая вода. Да, самый обычный крутой кипяток способен уничтожить болезнетворные почвенные микроорганизмы. Здесь вообще всё просто: горячей водой наполняют лейку с разбрызгивателем и поливают поверхность земли. Затем хорошо пролитую грядку накрывают плёнкой, чтобы подольше задержать горячий пар, и оставляют в таком виде на некоторое время.
Обработка деревьев и кустарников
ОПРЫСКИВАНИЕ. Вот тут-то как раз и следует вспомнить о бордоской жидкости. Как мы уже говорили, получают её из смеси медного купороса и гашёной извести в равных пропорциях или с небольшим преобладанием извести. Почему же для обработки деревьев не используют чистый купорос? Дело в том, что его водный раствор имеет кислую среду, что может навредить растениям. Гашёная известь его смягчает, образуя жидкость бирюзового цвета, пригодную для опрыскивания растений. Она поможет избавить деревья и кустарники от многих болезней: серой гнили, парши, пурпуровой пятнистости, коккомикоза и т.д.Опрыскивание мочевиной также благотворно влияет на растения. Например, если провести эту процедуру сразу после уборки урожая, тщательно смачивая скелетные ветви и ствол, можно уберечь деревья и кустарники от парши. Для приготовления раствора нужно развести 500 г средства в 10 л воды.
ПОБЕЛКА. Осенняя обработка дере вьев включает и защиту коры. Что бы весной не обнаружить на стволе довольно глубокие вертикальные трещины (морозобоины), необходимо предпринять ряд мер. Обычно причиной этих ран являются резкие перепады температуры зимой, когда днём солнце нагревает кору, а ночью она резко остывает. Избежать этого поможет побелка стволов. Кора молодых деревьев очень нежная, поэтому её не придётся специально подготавливать, а со старыми растениями придётся повозиться.
Прежде чем приступать к окрашиванию деревьев, нужно их подготовить. Для начала следует очистить ствол от мха, лишайника, старой отслаивающейся коры. Это не только даст побелке лучше лечь на поверхность, но и поможет уничтожить приготовившихся к зимовке насекомых-вредителей - возбудителей многих заболеваний: ржавчины, мучнистой росы и т.д.
Если есть возможность, то лучше приобрести готовый раствор водно-дисперсионной краски. Он уже содержит необходимые для защиты коры добавки. Состав хорош и тем, что не мешает дереву дышать и при этом не пропускает ультрафиолетовое излучение.
В случае когда краски не оказалось, приготовить побелку можно самостоятельно. Понадобится самый обыкновенный толчёный мел (потолочная побелка). Чтобы его не смыло первым же дождём, в раствор добавляют обойный клей или крахмал, а для дополнительной дезинфекции-уже хорошо известный нам медный купорос (кстати, он придаст побелке красивый светло-голубой цвет). На 2 кг побелки берут 400 г разведённого в горячей воде сульфата меди и 50 г клея. Густота раствора доводится до консистенции жидкой сметаны - так, чтобы краска не стекала со ствола, но и не ложилась толстой коркой.
ОКУРИВАНИЕ. Этот метод применяется довольно редко из-за своей трудоёмкости и пожароопасности. Однако это вполне действенный и самый экологичный метод для обработки деревьев и кустарников от вредителей - переносчиков заболеваний.
Проводится он следующим образом. Вокруг дерева укладывается влажная солома, опавшая листва или даже торф, на который насыпают несколько килограммов табачной пыли (побочный продукт табачного производства)-природного инсектицида. Некоторые также используют ветки хвойных деревьев, богатые эфирными маслами, запах которых не переносят насекомые. За счёт того, что основа влажная, огня вокруг дерева практически не возникнет, а вот дыма будет предостаточно. Именно этот дым и станет причиной гибели не только взрослых насекомых-вредителей, но и их личинок.
Чтобы не сжечь дерево и не устроить пожар, следует придерживаться правил безопасности:
не проводить обработку в ветреную погоду;
не отходить от тлеющей соломы;
постоянно проверять её на наличие открытого огня;
иметь при себе средства для тушения.
Дезинфекция хозяйственных помещений
Также важно упомянуть и о дезинфекции всего, что помогает нам получить, собрать или сохранить урожай. Речь пойдёт об обеззараживании парников и теплиц, погребов, сараев, а также садового инвентаря.ПАРНИКИ И ТЕПЛИЦЫ. Чтобы на следующий год было меньше работы, привести в порядок место для выращивания овощей можно уже сейчас. Теплицы из поликарбоната или стекла сначала очищают от верёвок, к которым подвязывали растения (ведь на них тоже могут зимовать возбудители болезней), а затем промывают стены и каркас раствором хлорной извести.
По большому счёту можно остановиться и на этом, но существует и другой способ дезинфекции - серные шашки. Такая шашка устанавливается на негорючее основание (например, кусок железа или кирпичи) в центре теплицы и поджигается.
Предварительно не забудьте закрыть все форточки. За время, пока шашка горит, будет выделяться едкий дым, вдыхать который крайне опасно. Именно он и обеззаразит помещение, проникнув в самые мелкие щели. Этот способ подойдёт и для плёночных парников: пока плёнка не снята, дым продезинфицирует каркас изнутри.
ПОГРЕБА И САРАИ. Обычно у тех, кто аккуратно ведёт хозяйство, в этих помещениях чисто всегда.
В хозблоке перед укладкой инвентаря на хранение будет достаточно промыть пол с хлоркой. Если где-то образовалась плесень или стали видны следы грибкового заболевания - потребуется дополнительная обработка медным купоросом. Погреба обычно достаточно обработать той же серной шашкой: дым обеззаразит овощехранилище и убережёт тем самым новый урожай от порчи. Иногда из-за повышенной влажности или затопления стены погреба могут покрыться плесенью и грибком. В этом случае придётся приготовить густую побелку с высокой концентрацией сульфата меди и покрыть поверхности ею.
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ОБУВЬ также следует подготовить к новому сезону. Первое, что нужно сделать, это очистить его от остатков земли, травы и листьев. Затем для дезинфекции промыть водой с добавлением либо хлорки, либо марганцовки. Не забудьте обработать и древки инвентаря: на них также могут сохраняться бактерии. После этого садовые инструменты нужно высушить и при необходимости наточить.
Информационные таблички-маячки для посадок также не стоит выбрасывать. Соберите их со всех грядок и промойте с хозяйственным мылом, после чего высушите - и их можно будет использовать повторно.
Садовые перчатки и фартуки в зависимости от их качества и цены также можно сохранить: постирайте их вручную хозяйственным мылом без добавления каких-либо химикатов.
Так следующей весной вы получите полностью подготовленный к сезону инвентарь.
В ИТОГЕ
Как видите, дезинфекция сада-это очень важный и нужный процесс. Он не только обеззаразит почву и вылечит поражённые деревья, но и убережёт здоровые растения от инфекций, насекомых, а также позволит получать больше урожая высокого качества.
Антисептик, который многим знаком с детства в качестве рвотного медикамента, можно использовать в быту, на огороде и даже в качестве средства от запаха. Это не что иное, как перманганат калия. А в простонародье – марганец. Применение марганцовки на огородах и дачах обусловлено не только сильными антисептическими качествами.
Ее активно используют как фунгицид, который способен устранить дефицит полезных элементов при развитии растений. К сожалению, препарат сложно найти, но если удается купить, то ни один бывалый аграрий не упустит такой возможности: прикупить марганцовку.
Описание и состав перманганата калия
Марганцовокислый перманганат калия не является химическим веществом, которое вредит вкусовым качествам растения и человеку. Вещество отличается своими уникальными качествами:
- антисептик, который подходит для почвы в качестве обеззараживающего средства от некоторых заболеваний;
- обеззараживающий компонент для инструментов, используемых на огороде, в саду или теплице;
- избавляет от грибковых спор (в том числе деталей внутри огородных сооружений);
- помогает ускорить развитие молодых растений, используется для семян.
Марганцовка продается в сухом виде в форме кристаллов. Цвет: фиолетовый, практически черно-фиолетовый. Но используется как раствор. Причем очень экономичный, достаточно мощный, лекарственный.
Обработке подвергнуть можно в буквальном смысле все садово-огородные помещения, инструменты, почву, заготовки для посадки, саженцы, семена. Этапы для обработки: с весны до поздней осени.
Формулой марганцовокислого калия является KMnO. Что указывает на комплексное соединение с белками. Как вывод: содержит натуральные компоненты. Во время соприкосновения с органикой происходит естественное выделение атомарного кислорода. Имеет названия:
- марганцовка или марганец;
- соль калиевая марганцовой кислоты.
Лечение, опрыскивание или любая другая обработка марганцем садово-огородных культур отличается от терапии человека. Имеется инструкция для использования на земельном участке.
Полезные свойства марганцовки
Если люди обзавелись дачей, то первоочередной задачей становится обработка грунта от вредителей, болезнетворных спор и микробов. Дезинфекция земли марганцовкой обеспечивает решение вопроса в полной мере.
Сульфат марганца обеспечивает огороднику:
- Устранение грибковых спор, бактериальное заражение. Эти проблемы способны убить урожай на начальном этапе развития. Используется слабый (бледно-розовый) раствор. Дезинфекция проходит при помощи опрыскивания, замачивания семян, рассады.
- Чистый инвентарь от инфекций и прочих неприятностей. Любой инструмент, который необходим для работы с землей или растением, должен быть обработан. Причина: возможное заражение патогенными микроорганизмами. Мероприятия такого плана проводятся перед началом работы с землей.
- Дезинфекцию рассады, семени перед началом высадки в почву. Такая мера предосторожности не помешает, так как аграрий помогает защитить молодое растение перед инфекционными заболеваниями.
- Защиту и уничтожение вредоносных насекомых: тли, проволочника, луковой мухи.
- Ликвидацию плесени, грибка не только на почве, но и на стенах помещения для хранения рассады, урожая, теплицы.
- Главное преимущество марганца, как удобрения – стимуляция роста и развития. Калий в сочетании с марганцем способствует увеличению зеленой части. Питает культуру аскорбиновой кислотой, которая усиливает выработку хлорофилла. Результатом станет ускоренное созревание урожая.
Марганцевый раствор даже в слабом виде используется для профилактических целей. Но каким бы замечательным не был марганец, способен убить растения. Если неправильно использовать или разводить .
Плюсы и минусы использования вещества
Состав соли калиевой марганцовой кислоты имеет только два ингредиента: калий и марганец. Оба полезны и необходимы для всех видов растений, обеспечивают обеззараживание воды и земли перед посадкой рассады, в ходе выращивания. Положительных моментов при использовании гораздо больше, чем отрицательных:
Интересный факт! Исчезновение марганца как удобрения, медикамента от расстройства желудка обусловлено совсем не проблемным использованием или вредом для растений и людей. Проблема заключается в том, что марганец стали использовать как ингредиент для наркотических веществ домашнего производства.
Область применения
Выращивание рассады, тепличных и многолетних растений должно быть правильным. В противном случае, время, потраченное на высаживание и уход, уйдет впустую. Широкое применение как удобрение и защита получила марганцовка. Ее активно применяют как:
- антисептик;
- средство для обеззараживания;
- усилитель роста;
- защитное и профилактическое вещество.
В качестве удобрения для растений
Полив марганцовкой возможен с другими фунгицидами как усилитель их возможности. Можно вносить марганец, как перед посевом, так и после посадки, во время роста. В сочетании с борной кислотой обеспечивает активную выработку хлорофилла, аскорбиновой кислоты и фруктозы, что крайне важно для улучшения вкусовых качеств плодов.
Здесь нет разницы, для чего применили, так как очевидное улучшение произойдет как на овощных культурах, так и плодово-ягодных (малина, клубника, смородина, крыжовник).
Дезинфекция почвы
Вопросом о том, подходит ли марганцовка для почвы, задаются новички в огородном деле. Если в качестве удобрений марганец однозначно подходит для 90% растений, то использовать можно его не для всех видов почв.
Причина: марганцевая соль является окислителем. Поэтому обеззараживание марганцовкой можно проводить на дерновом грунте или черноземе. Но категорически запрещено проводить манипуляции на подзолистой почве.
Обработка против болезней и вредителей
Но марганец для растений необходим не только для роста или обеспечения вкуса, сока. Марганцовка уничтожает болезнетворных микробов, споры грибка и вредных насекомых:
При правильном разведении рабочего раствора можно убрать проблемы, связанные с насекомыми и болезнями, если поливать цветы при нападении таковых. А также в целях профилактики.
Полезные свойства для комнатных цветов
Марганцовка для растений, которые выводятся в домашних условиях (не только рассада), принесет пользу. Обрабатывать следует весной, несмотря на то, что комнатные растения хорошо защищены от мороза, ветра. Подходит марганец для фиалок и как подкормка гортензии. Хотя данные растения считаются нежными и привередами.
Протравливание семян
Если есть желание при посадке обеспечить защиту урожаю, дать возможность интенсивно развиваться, воспользуйтесь марганцовкой для замачивания семян или корней. Крепкий раствор обеззараживает посадочный материал от патогенных микро и микроорганизмов.
Обеззараживание садового инвентаря и теплиц
Марганцовка как удобрение обеспечивает защиту и устранение от бактерий, инфекций. Протравливание семян дает возможность аграрию посадить заведомо здоровые семена, получить хороший урожай.
Но потребуется помещение, достаточно безопасное для хранения продуктов садоводства, обеспечить сохранность рассады или тепличных растений. Тут также поможет марганцовка. Обработка помещения при помощи опрыскивания, мытья рабочим раствором дает 100% защиту от грибка и указанных ранее болезней.
Инструкция как разводить марганцовку
Приготовление раствора марганцовки имеет разные дозировки. Зависит от предназначения: обработка от вредителей или болезней, прочее. Немаловажно учитывать для которой культуры делают раствор.
Необходимая дозировка
Если проводится обработка семян марганцовкой, то рабочий раствор делается достаточно сильный: 2 г на 1 л. время выдерживания: до получаса. Есть вариант для замачивания на сутки. В данном случае раствор делают слабым (бледноватый оттенок жидкости).
Концентрация для обработки растений меняется в зависимости от вида. Так клубни картофеля подлежат замачиванию на 3,5 суток. Раствор: 5 л воды+1 г марганцовки. Получаем в результате однопроцентный раствор.
Для подкормки овощей
Для томатов марганец необходим как усилитель вкуса и роста. Мероприятия по внесению разделяют на несколько этапов. Первый происходит во время выращивания рассады (возраст 3 недели). Раствор: 10 л+2 г.
При обработке почвы, огурцов раствор делают такой же, как и для томатов. Но обработку проводят в период плодоношения.
Подкормка моркови или необходимость обработать лук проходит как опрыскивание. Концентрация вещества не отличается от предыдущего варианта.
Обработка садовых деревьев
Если нужна обработка растений в садоводстве, то и тут марганцовка пригодиться. Деревья нуждаются в калии для быстрого роста и развития завязей.
Раствор отличается от овощного: берут 10 литров и добавляют 3 г порошка. Обязательно добавляют борную кислоту. Одновременно происходит подкормка и защита.
Для дезинфекции почвы
Недостаток марганца и калия в почве сильно сказывается на развитии культур. После пробуждения грунта сернокислый марганец поможет избавиться от вредителей, которые за зимовку увеличиваются в численности. Антисептик способствует в дальнейшем лучшему усваиванию азота культурами.
Раствор для дезинфекции почвы делают слабым: 3 г на ведро. Рекомендуется опрыскивать, а не вливать в почву. Жидкость, таким образом, лучше впитывается.
Для обеззараживания инструментов и парников
Сильным раствором марганцовки стоит продезинфицировать все садовые инструменты. Даже при условии, что они применяются только в помещениях для разведения (парники или в теплице). Обработке подлежат не только лопаты или тяпки. Сюда причисляют:
- ведра и ящики;
- садовые ножницы;
- горшки и емкости для рассады;
- секатор и пила, иные инструменты.
Меры безопасности
Марганцевый купорос разбавлять можно только в стеклянной емкости. Хранить также в стекле, с плотно закрытой крышкой. Запрещено концентрированную жидкость держать в тепле и на солнечных лучах. Так вещество быстро теряет уникальные свойства.
Марганец не вреден для организма человека. Но не стоит быть из-за этого не аккуратным. Меры безопасности соблюдаются в полной мере:
- Работать в резиновых перчатках. Так как кристаллы могут вызвать раздражение и ожоги.
- Избегать попадания на слизистые по тем же причинам.
- При работе с сильным раствором смачивают вату или тряпку в жидкости. На руках должны быть перчатки.
Вода для разведения берется при условии, что рН имеет нейтральный уровень. Превышение дозировки сулит проблемы для культуры, так как раствор способен обжечь нежные зеленые насаждения, части растения. Время для замачивания не превышать, чтобы не испортить корень, семена.
