Крепление для внутреннего блока кондиционера своими руками. Установка сплит-системы своими руками. Типичные ошибки при установке кондиционеров

Большинство жителей нашей необъятной Родины, так или иначе, сталкиваются с проблемой летней жары! Каждый из нас понимает, что лучшим спасением от зноя в квартире является сплит-система. Процесс её покупки сопровождают два основных вопроса – где установить кондиционер в квартире и ? Сегодня я расскажу про наиболее удачные варианты расположения кондиционера.

Когда мы только планируем приобретение «сплита», многие даже примерно не представляют, в каком месте квартиры он должен расположиться. Мы впервые задумываемся, а куда же вообще возможно поставить устройство, чтобы оно правильно и эффективно работало. У многих людей в голове «рождаются» две версии:

• первая — это установка одного большого кондиционера на всю квартиру (обычно где-то в коридоре);
• вторая версия — это установка одного или нескольких сплит-систем в определенных комнатах.

Я придерживаюсь второго варианта, когда «сплит» рассчитывается на одну комнату. А еще лучше, когда его мощность учитывает маленький запас. Тогда и соседние комнаты могут частично обеспечиваться прохладой.

Расположение нескольких кондиционеров в основных комнатах

Такой вариант размещения «сплита» имеет 3 важных преимущества:

1. В нужной комнате (при закрытых дверях) будет наиболее точно поддерживаться комфортная для вас температура. Именно точная настройка температуры во время сна ОЧЕНЬ ВАЖНА для здоровья, а не только для комфорта.
2. Если в основных комнатах будут установлены «кондёры» (с ), то и вся квартира (включая коридор) будет обеспечена прохладой, когда это будет нужно .
3. В течение дня будут охлаждаться только те комнаты, в которых вы проводите основное время. Нет смысла «студить» всю квартиру, когда весь день вы проводите в одной комнате. Например, при встрече гостей можно всю квартиру обеспечить прохладой, а ночью поддерживать температуру лишь в спальных комнатах.

Установка одного большого кондиционера в коридоре

Вариант установки кондиционера в коридоре тоже имеет право на жизнь! Основным плюсом в такой установке является то, что исключается воздействие прямого холодного потока на людей. Но БОЛЬШИМ минусом является то, что будет сложно добиться «правильной» температуры в отдельных комнатах (точная температура очень важна для здоровья). Каждый случай такого монтажа нужно рассматривать отдельно. Но учтите, что:

• правильно подобрать мощность устройства;
• позаботиться о надежном выводе конденсата (вывод дренажа в канализацию имеет свои особенности);
• электропитание для мощного кондиционера подвести от щитовой (варианты «питания» от розеток уже не подойдут);
• учесть и вес блоков при монтаже;
• учесть на всю «трассу».

Основные правила при выборе места расположения кондиционера

В жилых комнатах есть места, где человек находится большую часть времени. Назовем их «зонами покоя» человека. К ним относятся в первую очередь:

Мы прекрасно понимаем, что в большинстве квартир сложно найти место, где «кондер» не будет воздействовать на «зону покоя» человека. Но в любой планировке существует наиболее «безвредное» положение устройства.

Бытует один миф – некоторые люди представляют, что холод концентрируется в месте размещения кондиционера (мол, прохлада будет только перед блоком или в том месте, куда он «дует»). Это бред! Если двери и окна помещения будут закрыты, то температура будет распределяться по всей комнате равномерно! В каком бы месте комнаты не стоял внутренний блок «сплита». Только если открыты двери, вы можете чувствовать, что в комнате с кондиционером прохладнее, чем в коридоре.

У всех кондиционеров есть возможность отрегулировать направление потока воздуха. Но вы должны понимать, что воздух — это в первую очередь газ! Он не будет, как камень «лететь» туда, куда вы его направили (куда повернули жалюзи). В любом случае поток холодного воздуха будет «рассеиваться» по комнате. КОНЕЧНО ЖЕ, движение холодного воздуха будет чувствоваться сильнее непосредственно напротив блока.

Если вам нужно, чтобы в коридор тоже поступала прохлада, то нет необходимости ставить блок напротив двери. При открытой двери прохлада в любом случае будет «выходить» из комнаты. Расположение кондиционера строго напротив двери может «сыграть» лишь в незначительной степени (весь поток воздуха не полетит как твердый предмет в одном направлении).

Где лучше установить кондиционер в двухкомнатной квартире

Не редко приходится слышать такой вопрос. Частично я уже дал ответ, выразив свое мнение. А именно я говорил, что эффективнее устанавливать кондиционер в конкретной комнате, а не в коридоре. Так всё же, в каких комнатах прибор лучше установить? Я дам несколько рекомендаций, с помощью которых вы сможете для конкретного случая определить места размещения блоков.

«Двушка» часто представляет собой три «жилых» комнаты – гостиная, спальня и кухня. Для большинства из нас квартира является в первую очередь местом отдыха. Если это так, то определяем, где мы больше всего отдыхаем и спим. Я считаю, что спальня в этом плане должна иметь приоритет. Поскольку любой человек практически треть жизни проводит во сне! Если квартира является еще и местом работы, то определяем для себя, где больше всего проводим времени.

Вторую по приоритету комнату вычисляем по тому же принципу. Если затрудняетесь с выбором, то я предлагаю остановиться на гостиной (там, где мы тоже много отдыхаем).

После того, как определили приоритеты по комнатам, УЧИТЫВАЕМ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛАНИЯ. Если планируете обойтись одним кондиционером , то ставим его согласно вашим потребностям (я рекомендую в спальню).

Если позволяет бюджет , то отличным решением было бы установка «кондеев» в двух основных комнатах (спальня и гостиная, например). И при этом лучше учитывать маленький запас по мощности. Например, если гостиная и спальня имеют площадь каждая по 15 м.кв., то можно поставить в каждую по «девятке» 2,7 кВт (хотя «семерка» по мощности 2 кВт вполне подошла бы для каждой из комнат!). Эта замена обойдется не на много дороже, но при таком раскладе даже в коридор и на кухню «дойдет» живительная прохлада.

Если денег вообще немерено , то ставьте кондиционеры в каждой жилой комнате (спальня, гостиная, кухня).

Где установить кондиционер в спальне

Во многих квартирах площадь спальной комнаты составляет 10-14 м. кв. Противоположно входной двери обычно находится окно. «Традиционно» в такой комнате располагается кровать, напротив которой установлен телевизор.

В таком случае существует следующие варианты монтажа кондиционера (иногда называемые «боковой монтаж», поскольку отверстие в стене сверлится сбоку от блока, а не под ним):

• на стенке с телевизором (ближе к стене с окном);
• на стенке, где находится изголовье кровати (ближе к стене с окном). Если интересует конкретное расстояние от штор, то читайте статью, где я указывал .

Если выбирать из этих двух способов, то более безопасно ставить внутренний блок над изголовьем кровати (при прочих равных условиях) . Обусловлено это тем, что холодный поток из блока меньше направлен вниз, чем по прямой (если блок поставить напротив кровати, то будет больше вероятности попадания холодного воздуха на спальное место). Но если напротив блока расположен компьютерный стол, то уже придется выбирать «наименьшее из зол».

Так же возможен не менее эффективный вариант — расположение блока «в проходе» (между подножьем кровати и телевизором). Этот и другие случаи размещения внутреннего блока лучше обсуждать уже на месте со специалистами. Поскольку большинство таких вариантов требуют согласования конкретных технических и финансовых вопросов.

установка кондиционера своими рукамиКлиматическую технику устанавливают заблаговременно, до наступления жары. В некоторых случаях для экономии финансовых средств производится установка кондиционера своими руками. Главное условие – чётко придерживаться инструкции, работы производить в рекомендуемом месте. Неправильно подобранные детали могут спровоцировать поломку климатического прибора.

Принцип работы кондиционера, сплит-системы

Для формирования общего представления об организации внутреннего устройства, и перед тем устанавливать кондиционер, рекомендуем рассмотреть принцип работы системы. Климатическое состоит из 2-х равноценных блоков – компрессорного и испарительного. Они подключены друг к другу специальными переходниками, патрубками и трубками.

Испарительный узел устанавливается внутри жилого помещения, а компрессорный – снаружи. Высокопроизводительные и дорогостоящие модели оснащаются одним компрессором и несколькими внутренними блоками.

Хладагент под высоким давлением направляется в испарительную часть. Затем происходит расширение фреона, его постепенное закипание и парообразование. Именно этот холодный пар и поглощает теплоту воздуха. Климатическая установка работает с активным образованием водного конденсата, оседающего на специальном радиаторе. На завершающем этапе вода выводится из здания по специальной трубке.

В процессе работы компрессором откачиваются испарения фреона. Давление внутри блока повышается встроенным насосом. Постепенно хладагент под действием температуры из жидкого состояния переходит в парообразное. Плотный «туман» направляется в камеру конденсата для постепенного охлаждения (для этих целей используется небольшой вентилятор) и перехода в жидкое состояние. Затем круг замыкается и процесс зацикливается.

Эффективность и продолжительность функционирования дома, а также количество потребляемой прибором электроэнергии определяются интенсивностью эксплуатации агрегата, климатическими особенностями региона. Если в комнате около климатического устройства находится обогреватель, уровень потребляемой электроэнергии увеличивается, что чревато выходом аппарата из строя. Спровоцировать поломку может даже обычная пыль. Комнате предписана регулярная влажная уборка.

Соединительные муфты и стыки требуют герметизации в обязательном порядке дабы нивелировать вероятность испарения фреона или другого хладагента. Установка внешнего блока кондиционера выполняется таким образом, чтобы по уровню он находился ниже внутренней части агрегата. Наружный узел располагают в затемненном месте, вдали от солнечных лучей.

Установка кондиционера своими руками: инструменты – полный список

Установка систем кондиционирования – технически сложное, ответственное, а потому и дорогое мероприятие. В этом вопросе важны все аспекты – опыт, практические навыки, теоретическая база и наличие необходимого инструмента. Перечисленные факторы определяют скорость и качество монтажа. Проанализируем целесообразность использования инструментов, которыми комплектуется стандартный установочный набор.

С учётом области применения их делят на несколько функциональных групп.

Электроинструмент

Без электроинструмента установка кондиционера своими руками просто невозможна. Речи не идёт о каких-либо специализированных решениях:

• перфоратор;
• «болгарка»;
• дрель.

Перфоратор выбирают мощный, чтобы он без проблем проделывал сквозное отверстие в стене, через которое прокладывается магистраль между внутренним и наружным блоками. Маломощными комбинированными электродрелями, где предусмотрена лишь функция перфоратора, в данном случае не обойтись. Они не в состоянии просверлить кирпичную кладку.

Перед тем как установить кондиционер самостоятельно, следует удостовериться в наличии всего необходимого инструментария.

Для бетонной стены дополнительно понадобится шлифмашинка, чтобы удалить металлическую арматуру, а также другие расходные материалы – диски, сверла, бита по бетону.

Измерительный инструмент

Монтаж оконного кондиционера осуществляется с обязательным контролем горизонтального уровня. Можно воспользоваться маркерами, разметочными карандашами, строительным или лазерным уровнем. Понадобится и ряд дополнительного оборудования. Кондиционеры с установкой невозможно надёжно и качественно зафиксировать без дополнительных технических средств.

Специализированное оборудование

Специализированный инструментарий необходим для качественного и эффективного функционирования климатического оборудования. Инструменты для пайки медных труб, пылесос промышленного типа и вакуумный насос.

1. Приборы для соединения медных труб. Речь идёт о низкотемпературной сварке. Осуществляется она при помощи специального припоя и газовой горелки. Для их обрезки используется труборез. От обычной ножовки для резки металла лучше отказаться, поскольку мелкая стружка непременно останется в магистрали, что чревато поломкой климатического устройства. Для удаления фаски используют риммер, вальцовку. Магистральные повороты формируют трубогибом.
2. Промышленный пылесос используют для всасывания пыли и мелкого мусора. Они ни при каких обстоятельствах не должны попадать внутрь прибора.
3. Вакуумный насос. Агрегат высушивает магистраль. Если соблюдать правила монтажа, то данная процедура — обязательная, без неё эффективность кондиционера будет номинальной.

Перечисленное оборудование для установки – базовое. Не обойтись и без дополнительных расходных материалов – пассатижей, гипсокартона, стремянки, ножниц по металлу, отвёрток. Точный перечень определяет хозяин с учётом конкретных условий.

Установка кондиционера своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж кондиционера своими руками начинают только после приобретения и подготовки необходимого оборудования, инструментария и климатического оборудования. В первую очередь закрепляют на внешней стене наружный блок, после чего проводят внутренние работы.

На всех этапах крайне важно соблюдать технику безопасности, особенно, если речь идёт о высотках. Монтаж внешнего блока – один из самых важных и ответственных этапов.

Крепление наружного блока

Установка оконного в целом, и наружной его части, в частности, на стенах загородных домов не сопровождается никакими сложностями. А вот в случае с многоквартирными зданиями не всё так просто, место подбирают с особой тщательностью. Решая, где установить кондиционер, обратите внимание на участки с минимальной естественной освещенностью.

Существует несколько базовых правил:

1. Наружный блок не должен портить вид из окна соседям по квартире.
2. Для отвода конденсата используется небольшая трубка.
3. Климатический прибор размещают таким образом, чтобы он находился в зоне досягаемости, т.к. оборудованию требуется периодическое обслуживание.

В 90% случаев блок закрепляют у северной или восточной стороны, под окном или в нижней части балкона. Это негласные правила установки кондиционера, обязательные в среде профессионалов. При их соблюдении дотянуться до наружной части климатического прибора не составит особого труда.

• Места крепления кронштейнов проверяют строительным уровнем, а затем в стене подготавливают отверстия. Для надёжной фиксации используют анкерные болты.
• Для соединения функциональных блоков проделывают 80 мм сквозное отверстие. Если есть такая возможность, то лучше сверлить отверстие между кирпичами, по шву.

По подготовленной ранее разметке устанавливают металлические кронштейны, ввинчивая болты максимально надёжно. Стандартный монтаж кондиционера осуществляется таким образом, чтобы между климатическим блоком и наружной стеной выдерживалось расстояние в 10 см. Зазоры заделываются на завершающем этапе, после подключения прибора.

Установка внутреннего блока

Установка кондиционера своими руками внутри помещения, с чего начать? В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что внутренний блок категорически воспрещается крепить за шторами, около электроприборов, над обогревателями или батареями – все эти приборы зачастую становятся причиной выхода из строя блочного процессора.

Перед монтажом кондиционера следует тщательно проверить стену на предмет прокладки в ней отопительных, водопроводных труб, электропроводки.

Крепление металлической пластины из стандартных комплектующих для монтажа кондиционеров начинают только при условии, что участок для работ полностью свободен: расстояние от потолка – от 10 см, от угла стен – минимум 5 см. Две точки соединяют метром и отмечают горизонтальную линию. Внутренний блок устанавливается на закрепленную металлическую пластину.

Следующий этап монтажа кондиционера, а если быть точнее, его внутреннего блока – подготовка в стене отверстий для подключения коммуникационных шлангов, электропроводки, труб для отвода жидкого конденсата. Внутреннего пространства должно быть достаточно для свободного размещения всех элементов в стене.

Самостоятельная установка кондиционера невозможна без отдельной проводки для внутреннего блока. Для этого подойдёт проводка с сечением не менее 1.5 кв. мм. В обязательном порядке подключается отдельный автомат для климатического прибора. По завершению прокладки электропроводки, её подключают на вход щитка (индикатором можно точно определить «фазу» и «нулевой» провод).

Клеммы наружного и внутреннего блоков соединяются между собой многожильной проводкой (её просовывают в подготовленное в стене отверстие). Схема монтажа чётко описана в инструкции, которой комплектуется каждый климатический прибор. При самостоятельной установке кондиционеров в домашних условиях крайне важно, чтобы клеммы по наименованию совпадали с самими проводами. В противном случае существует опасность короткого замыкания.

Инструкция по прокладке труб

Стандартный комплект для установки кондиционера включает несколько медных трубок. Их аккуратно разрезают с запасом в 1 метр для изгибов. Трубки подготавливаются специальным инструментом – трубогибом, при его использовании металл не растрескивается, не образуется никаких вмятин. Правильная подготовка включает в себя и покрытие труб пенополиуретановыми шлангами, выполняющими роль теплоизоляции.

На концы трубки одевают специальные резьбовые фланцы. Следующий этап монтажных работ – качественная развальцовка медных трубок. Этот процесс выполняют предельно аккуратно, дабы исключить опасность образования канавок и микротрещин. На вальцовку гайка должна одеваться без каких-либо проблем. Что касается затяжки, то её выполняют специальным динамометрическим ключом.

Установка кондиционера своими руками продолжается: к штуцерам прикрепляют трубопроводы. Перепутать что-либо невозможно, т.к. у медных патрубков разное сечение и диаметры. Фланцы надёжно закручиваются на штуцерах, при этом соединение должно быть предельно плотным, но в то же время не стоит допускать пережатия трубки, её повреждения.

На завершающем этап монтаж систем кондиционирования сводится к подключению пластикового патрубка к армированному корпусу. Для надёжного крепления применяют термоусадочную трубку из комплекта поставки. Ставить дренажную трубку лучше на максимальной удаленности от основания стены.

Монтаж и установка кондиционеров будет неполноценным без размещения труб в специальном отверстии, проделанном в стене. Там их аккуратно и предельно точно выравнивают. Снаружи отводные и подводные трубки закрепляют хомутами для пущей надёжности. Около них размещают электропровод для подключения к наружному блоку.

В помещении отверстия задуваются монтажной пеной, как альтернатива – заполняются жидким силиконом. Установка кондиционера на балконе и в доме предполагает проверку конструкции на предмет герметичности мыльным раствором или велосипедным насосом. Мыльный раствор стирают губкой или тряпочкой. При обнаружении дефектов, резьбу затягивают туже.

Вакуумирование системы воздухообмена

Правильная установка кондиционера своими руками описана выше. Хозяин должен знать, что для удаления влаги, пыли и мельчайших частичек из климатического устройства, применяется вакуумирование системы. Его выполняют по факту завершения окончательной и качественной герметизации соединений, т.к. полностью избавиться от воздуха невозможно. Кондиционер с установкой подключают к вакуумному насосу, откачка воздуха занимает порядка 1 часа.

В систему закачивают фреон или другой хладагент. Резервуар на балконе заполняется при подключенном манометре или переходнике, поскольку необходимо строго контролировать давление в системе. После подготовки кондиционера, самостоятельно включается специальный автомат-разъединитель, а система переходит в тестовый режим. При равномерной и эффективной циркуляции воздуха отверстие в стене заделывают монтажной пеной с последующим декором.

Монтаж промышленных кондиционеров выполняется исключительно профессионалами, т.к. это дорогостоящие климатические комплексы для наладки которых требуется специализированное оборудование. Запчасти входят в стандартную комплектацию, ничего докупать не придется.

Теперь вы знаете, как самому установить кондиционер и в какой последовательности выполнять соответствующие работы.

Установка кондиционера своими руками: секреты профессионалов

Схема установки оконных кондиционеров предусматривает возможность монтажа в зимний период. Вот только придется довольствоваться не слишком комфортными условиями. В магистраль не должна попасть вода или снег. Ставить и закачивать хладагент лучше при плюсовой температуре за окном (при минусовых температурах сальник зачастую выходит из строя, поскольку он резиновый).

Для установки кондиционеров вовсе не обязательно вакуумировать систему. Гайка к медной трубке привинчивается не до конца, затем приоткрывается клапан управления, находящийся у толстой трубки. Под давлением воздух вытеснится фреоном, и необходимо будет быстро затянуть гайку.

Данный способ неправильный, поскольку качество и герметизацию системы проверить невозможно. Установка промышленных кондиционеров по этой технологии не проводится.

Ниже представлена подробная видео инструкция, где продемонстрированы основные этапы монтажа климатических систем своими руками.

В последние несколько десятилетий бытовые кондиционеры прочно вошли в нашу жизнь и превратились в обыденную бытовую технику, как это раньше произошло с иными бытовыми приборами - холодильниками, кухонными комбайнами и т.д. Кондиционер относится к сложным техническим устройствам, установку которого обычно доверяют специалистам. Однако в ряде случаев, когда услуги специализированных организаций недоступны, а хозяин жилища обладает достаточными навыками, установку этого агрегата можно произвести самостоятельно.

Разновидности бытовых кондиционеров

Всё многообразие систем кондиционирования можно разделить на два основных вида - моноблоки и сплит-системы.

Основным отличительным признаком моноблоков является сборка всех узлов и агрегатов в едином корпусе . К таким системам можно отнести:

• Оконные кондиционеры, в которых присутствует разделение узлов внутри корпуса, при этом узел компрессора располагается с тыльной стороны и должен выходить за пределы помещения.

Установка оконного кондиционера уменьшает площадь окна

• Корпуса напольных или мобильных кондиционеров оснащаются колёсами для возможности свободного перемещения внутри помещения. У таких систем есть воздуховод, который выводится наружу, за пределы помещения.

Напольные кондиционеры можно передвигать внутри помещения

Достоинства моноблоков напрямую связаны с особенностями их конструкции:

• Дешевизна в сочетании с длительным сроком службы.
• Простота конструкции и эксплуатации.
• В этих системах достигается максимально возможный КПД.
• Быстрое охлаждение воздуха.
• Большинство современных систем оснащены дистанционными пультами управления.

Такие системы не лишены ряда конструктивных недостатков:

• Ограничено количество возможных вариантов установки (либо в оконный проём, либо в месте, откуда есть возможность вывести наружу рукав воздуховода).
• Высокий уровень шума.
• Необходимость изменять геометрию окна и крепить сложные узлы подвески в случае установки оконного кондиционера, что влечёт дополнительные расходы.
• В случае установки в оконный проём уменьшается освещённость помещения.

Конструктивной особенностью сплит-систем является разделение узлов кондиционирования на два блока, один из которых - компрессор, выносится на улицу . В отличие от моноблоков, у сплит-систем имеется больше разновидностей, однако в жилых помещениях используются только некоторые из них:

• Наиболее широко применяются настенные устройства, когда фен или внутренний блок крепится к стене жилища, а компрессор в наружном блоке выводится на фасад. В качестве одного из видов таких систем выделяют инверторные и неинверторные модели. В первых переменный ток преобразуется в постоянный, что позволяет осуществлять регулировку оборотов компрессора.

Фен сплит-системы может быть установлен в любом месте стены дома

• Напольно-потолочные системы применяются реже. Их изюминкой является возможность установки фена либо под потолком, либо на полу. Соответственно, воздушные потоки в первом случае будут распространяться сверху вниз, а во втором - от пола вверх.

Внутренний блок напольно-потолочной сплит-системы

• Ещё одна разновидность - мультисплит-системы. Их конструкция предусматривает наличие одного внешнего блока с компрессором и нескольких внутренних блоков, которые устанавливаются в разных помещениях дома или квартиры.

Мультисплитсистема оптимальна при необходимости кондиционирования нескольких помещений

К неоспоримым достоинствам сплит-систем относятся:

• Низкий уровень шума.
• Функция очистки воздуха от бактерий и пыли.
• Наличие функции обогрева в холодное время года.

Это интересно: довольно часто функция обогрева предусматривается производителями и в современных моноблочных системах, как оконных, так и мобильных.

• Компактный размер внутреннего блока, который можно смонтировать в помещении любого размера.
• Во многих современных системах присутствует функция осушения и увлажнения воздуха, что позволяет создать комфортный микроклимат в помещении.

Недостатки сплит-систем:

• Стоимость их выше по сравнению с моноблочными моделями.
• Необходимость проведения большого объёма специализированных работ, в том числе фасадных, как при установке, так и при возникновении необходимости ремонта и профилактического обслуживания.

Способы установки кондиционеров в квартире

• Моноблочные модели оконных кондиционеров в настоящее время приобретаются все реже. Причиной тому - значительное увеличение процента установки в жилищах пластиковых и иных окон со стандартными стеклопакетами. Изменить геометрию оконного проёма становится затруднительно, ведь такие кондиционеры устанавливаются непосредственно в оконный блок, чтобы тыльная часть с компрессором находилась за пределами помещения. Такая система может быть установлена как в нижней части окна, в этом случае она опирается на подоконник, так и в верхней, с использованием крепления при помощи кронштейнов к потолку или стене.
• Мобильные системы крепления не требуют. Место их установки выбирается исходя из возможности вывода за пределы помещения мягкой гофрированной трубы воздуховода. Техническое решение этой проблемы оставляется на усмотрение покупателя.
• Варианты установки сплит-систем более многообразны. Это связано с многочисленными вариантами взаиморасположения внутреннего и внешнего блоков и зависит как от пожеланий владельца относительно места крепления внутреннего блока, так и от технической возможности закрепить в конкретном месте как внешний, так и внутренний блоки. Немаловажное значение имеет возможность прокладки коммуникаций между блоками. В основе оптимального решения обычно ложится схема, в которой расстояние между внешним и внутренним блоками минимально. Такое решение позволяет минимизировать объем работ, связанных с прокладкой коммуникаций и позволяет экономить энергию, уменьшая нагрев, возникающий при циркуляции хладагента.

Фото: наиболее часто применяемые схемы расположения внешнего и внутреннего блоков сплит-системы

Готовим инструменты

Если решение о самостоятельной установке сплит-системы принято окончательно, в первую очередь следует проверить наличие необходимых инструментов и расходных материалов. Для полного проведения работ понадобятся:

• Перфоратор с буром сечением 40–45 мм и длиной не менее 800 мм.
• Набор победитовых свёрл диаметром 6–12 мм.
• Шуруповёрт с набором бит.
• Ножницы по металлу и ример.
• Линейка, карандаш и строительный уровень.
• Разводной ключ.
• Виниловая изоляция, малярный скотч и полиэтиленовые пакеты.
• Кронштейны для крепления наружного блока, болты с дюбелями длиной 120 мм.

Принимая решение о самостоятельном монтаже, стоит учесть степень доступности к месту монтажа внешнего блока. Если он будет крепиться на значительной высоте, придётся включать в расходы аренду автовышки.

Как установить сплит-систему своими руками

• На первом этапе производится монтаж фена сплит-системы, то есть внутреннего блока. Стальная перфорированная панель, на которой он крепится, снимается с задней стенки и прикладывается к стене в месте будущей установки. Очень важно произвести точное выравнивание по уровню, после чего размечаются отверстия под крепления. Наличие уклонов не допускается, так как это повлечёт выливание конденсата из корпуса на пол помещения. Ещё один важный момент - расстояние до потолка следует оставлять не менее 7 см. Перфоратором высверливаются отверстия в стене, после чего пластина крепится при помощи саморезов и пластиковых дюбелей. Обычно используются дюбели сечением 8 мм длиной не менее 32 мм. После навешивания на защёлки блока фена ещё раз с использованием уровня проверяется точность крепления по горизонтали.

Фен навешивается на стальную фигурную пластину

• На следующем этапе подготавливаются коммуникационные каналы. Если будет использоваться скрытая прокладка, придётся делать штробы с использованием ударного перфоратора. Однако такое решение влечёт за собой производство косметического ремонта в комнате. Поэтому в настоящее время чаще всего коммуникации скрываются при помощи пластикового короба подходящего сечения. При помощи перфоратора и бура проделывается отверстие в наружной стене для выведения к наружному блоку электрокабелей питания и управления, трубки из ПВХ для отвода конденсата и трубок фреонового контура. Разметка производится при помощи линейки и уровня. Важный момент: в целях обеспечения отвода конденсата следует обеспечить небольшой наклон выводного отверстия в сторону улицы. Во время сверления стоит использовать пылесос и закрепить непосредственно под отверстием полиэтиленовый пакет при помощи малярного скотча, чтобы избежать значительных загрязнений на мебели и стенах. Если длины бура будет недостаточно, сверление производится с двух сторон. В современных домах толщина стены редко превышает 1 м.

Отверстие сверлится с наклоном в сторону улицы

• После этого начинается самый тяжёлый этап - установка уличного блока. Так как в этом блоке размещён компрессор, весит он более 20 кг, при этом часто установка производится на значительной высоте. Поэтому не стоит забывать о мерах безопасности, в частности, использовать страховочное оборудование. Чаще всего наружный блок монтируется на стену с использованием Г-образных кронштейнов. Вначале производится разметка расположения кронштейнов на стене и сверлятся отверстия. Затем производится крепление болтами и гайками с использованием шайб. На кронштейны болтами крепится внешний блок сплит-системы, при этом под лапки монтируются прокладки из толстой резины для уменьшения вибрации и шума.

Наружный блок монтируется на Г-образные кронштейны

• В качестве возможного варианта используется установка внешнего блока на крышу здания или непосредственно на грунт. В этом случае используются П-образные кронштейны или рамные металлические подставки. Такое решение может значительно увеличить протяжённость коммуникаций и применяется при невозможности произвести монтаж блока на стену, например, при недостаточной прочности материалов поверхности стены.

• Следующий этап - наиболее ответственный. В ходе него производится соединение коммуникациями внешнего и внутреннего блоков. Сначала на внешнем блоке снимается пластиковая защитная крышка и в соответствии со схемой изготовителя на клеммы при помощи болтов подключаются кабели питания и управления, идущие от внутреннего блока. Затем измеряется длина фреоновой магистрали и производится обрезание медных трубок с запасом в 10 см. Концы трубок вальцуются и при помощи римера снимается фаска. Подключение медного трубопровода производится сначала к внешнему блоку, потом - к фену разводным ключом при помощи накидных гаек, накручиваемых на штуцера в обоих блоках. Перед тем, как медные трубки будут пропущены через отверстие в стене, на них надевается виниловая теплоизоляция, концы изолируются скотчем, чтобы внутрь не попал мусор. Также производится монтаж дренажной сливной трубки, она изготавливается из гофрированной пластиковой трубы ПВХ, которая крепится к блоку пластиковыми хомутами.
• Последний этап - ввод фреона в холодильный контур. Сначала газ выводится из контура путём открытия вентиля, следом производится вакуумизация. Хладагент находится во внешнем блоке кондиционера. Вентили, при помощи которых осуществляется ввод фреона в систему, находятся там же. Если протяжённость контура равна или меньше данным, указанным в техпаспорте, введение дополнительного объёма не потребуется. Опытные мастера перед данной операцией производят вакуумирование контура с использованием специального насоса с манометрами, позволяющими контролировать потерю давления. Эти действия позволяют не только проверить герметичность системы, но и способствуют максимальному удалению из системы влаги и воздуха, что уменьшает нагрузку на компрессор.

Перед вводом фреона в систему профессионалы производят вакуумирование контура

• По окончании работ собранная сплит-система проверяется на всех режимах работы. Какие-либо вибрации должны отсутствовать, вентиляторы на внутреннем и внешнем блоках должны вращаться. Не должно быть посторонних запахов, дренаж должен отводить влагу. Разумеется, кондиционер должен выполнять свои функции как охлаждения, так и обогрева.

Видео: монтаж сплит-системы без использования автовышки

Трудно представить квартиру, в которой бы не было кондиционера. Как видно из написанного, даже эту сложную технику при необходимости можно установить самостоятельно, без привлечения специалиста.

Проблема: Основная сложность, с которой сталкивается покупатель сплит-системы, – проблема правильного монтажа. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы кондиционера. Если при монтаже допущены ошибки, то исправить их потом очень сложно.

Решение: Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.

Сегодня мы поговорим об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха – о сплит-системе. В чем же преимущества сплит-системы перед «обычным» кондиционером? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это первое отличие. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обычного» кондиционера тем, что состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется «мультисплит-система».

Но давайте договоримся: для простоты изложения я буду рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом «кондиционер».

Сначала – ремонт, потом – сплит

Итак, сплит-система (от английского слова split – «расщеплять, раскалывать») состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) – для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим (о том, как правильно сделать дренаж, – см. дальше).

Принцип работы сплит-системы такой. Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора – сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера.

Сплит-система:
1 – наружный (внешний) блок
2 – внутренний настенный блок

Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей «Дайкин» уровень шума некоторых внутренних блоков 28 – 31 дБ, а у «Мицубиси», когда двигатель включен на самой низкой скорости, – 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут «жужжать» и погромче.

Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим в следующий раз.

В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена – иначе сильная струя холодного воздуха будет просто «сдувать» все на своем пути. Но если в помещении (например, в офисе) требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении.

Наш совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер!

Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна – на усмотрение покупателя. А вот насчет мощности нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. При этом вам нужно знать:

1. Площадь (объем) вашего помещения.
2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
5. Число батарей отопления в комнатах.
6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
7. Имеется ли принудительная вентиляция?

Еще совет: если на фирме, где вы хотите приобрести кондиционер, у вас об этом ничего не спросили, то лучше у них не покупать. Потому что есть опасность, что вам предлагают «типичное не то». В солидных фирмах перед продажей кондиционера консультант, как правило, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и выясняет все нужные подробности. Потом все эти данные заносятся в программу, и только после этого компьютер подбирает оптимальную модель. Так, например, работают в фирме «Аэропроф», специализирующейся на кондиционерах «Керриер» (Carrier) (США), в фирме «Метеомаркет» (кондиционеры «Дайкин» (Daikin) и фирме «КлиматСС» (кондиционеры «Хитачи» (Hitachi)).

Так выглядит распределение потоков воздуха из настенного внутренного блока

Что еще надо знать? СТАВИТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ специалисты советуют ДО или ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер.

Мало того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта.

Теперь о других возможных «засадах». Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать.

А между тем установка сплит-системы в квартире – совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и – работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили – тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18–30% от стоимости агрегата.

Помню, как один опытный и сдержанный на вид монтажник, отвечая на мой, вполне невинный вопрос: с чего начинать монтаж кондиционера, неожиданно заволновался и возопил: «Люди! Вы же все грамотные! К каждому кондиционеру дается инструкция на русском языке, в ней и монтаж, и правила эксплуатации расписаны «для дураков», по пунктам. Да прочитайте же вы ее, черт возьми, прежде чем совать руки! А еще лучше – зовите специалистов». И он, увы, прав.

Монтаж: с чего начать?

Схема монтажа сплит-системы

1. Коммуникации (в штробе)
2. Дренаж (в штробе)
3. Канализация
4. Сифон
5. Электропроводка – к щитку (в штробе)
6. Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1–3°

Первый этап: проводится отдельная электропроводка

К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники – возможность возгорания сводится практически к нулю.

Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки.

Второй этап: монтаж наружного блока

Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливають внешний блок.

Если вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает – и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он скоро сломается). Если же хотите прикрепить блок на стену, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока. На высоких этажах «наружник» монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 60 до 150 долларов. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.

Внешний и внутренний (настенный) блоки сплит-системы «Керриер»

Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3–20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).

Если же ваша квартира расположена на первом этаже, настоятельно рекомендую повесить внешний блок выше 1,8–2 метров над землей и «спрятать» его в клетку. А то могут и украсть. На одной из фирм нам рассказали историю. Пришел мужик и заказал только внешний блок. Менеджеры удивились: «А почему вы не хотите целиком сплит-систему». – «Да есть у меня внутри кондиционер, а вот наружный «ящик» вчера срезали. На первом этаже, под окном висел». Независимо от высоты, на которой «привинчен» внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это спасет блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем пути.

Вообще установка внешнего блока – ответственное дело. Если его слабо закрепить, он ведь может и свалиться… на кого-нибудь. В течение гарантийного срока ответственность за последствия этого несет фирма, которая установила кондиционер. А после – вы сами будете отвечать.

Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком?

Есть ограничения места для установки внешнего блока:

1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).
2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.

Третий этап: установка внутреннего блока

Пульт управления кондиционером

Монтажники крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) специальные кронштейны и на них устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция? При включении кондиционера не вибрирует ли?). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться вам на голову.

А вот для напольного блока специального крепежа не требуется. Он, как говорится, «пешком постоит». Надо только сразу выбрать для него место (при выборе места учитывайте, чтобы блок не дул на шторы или на стену и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя.

Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:

1. …над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только камеру, но и всю комнату. Он «заработается» и выйдет из строя к концу дня. То же самое произойдет с кондиционером. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.
2. …в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
3. …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.
4. …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Именно так случилось у моих знакомых. Их кондиционер постоянно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до заданной. Пришлось вызывать специалистов и заново устанавливать систему.
5. …с перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар (см. нашу справку о дренаже). Четвертый этап: штробление стен или пола

Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики – нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры.

Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.

Монтажники приезжают на место со всем необходимым оборудованием, в штробу укладывают коммуникации, дренажную трубку кладут в штробу под уклоном

После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.

Причем имейте в виду – для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).

Пятый этап: проверка работы системы с помощью специальной программы

На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).

Шестой этап: уборка мусора

Должен предупредить: прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры – это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами (включая металлоискатель для обследования стен на наличие арматуры и скрытых коммуникаций).

Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит. Кстати, спешим сообщить приятную подробность: фирма «Метеомаркет», продающая японские кондиционеры «Дайкин» (Daikin), по истечении трехлетнего срока договора на обслуживание бесплатно заменит ваш кондиционер на новый. Впрочем, если вас устраивает старый агрегат – можете не менять его лет 20. Фирма гарантирует его бесперебойную хорошую работу. Между прочим, в небезызвестном здании на Лубянке кондиционеры «Дайкин» (Daikin) стоят еще со времен «кукурузного генсека» Никиты Хрущева и до сих пор исправно работают.

Наружный блок необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Особенно тяжелый период наружного блока – время цветения тополей. Пух моментально забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондиционеров» – то есть фирму по обслуживанию.

При температуре ниже –15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки). Кстати, в некоторые модели эти устройства уже заложены (см. таблицу).

Что сказали монтажники?

Опытные специалисты-установщики не советуют покупать кондиционеры «у кого придется», на рынке или с рук.

– Сколько раз бывало, проведут установку эдакие неграмотные ухари, а потом люди нам звонят, умоляют помочь, – рассказывал мне один опытный монтажник из весьма солидной фирмы. – Принесут, бывало, с собой такие горе-установщики медную трубку для фреона, а она без заглушек. Если заглушек нет, значит, внутрь попадет влажный воздух. А влажность недопустима для кондиционера: соединясь с внутренностями всей системы, образует кислоту, разъедающую механизм кондиционера изнутри! И вместо того чтобы исправно служить долгие годы, такой кондиционер уже года через три, понятно, отправляют на свалку.

Монтажники рассказали мне, что иной раз попадаются особо упертые заказчики, мол, «я плачу, делайте так, как говорю!». Как быть? Вот недавно был случай. Клиент распорядился установить наружный блок не со стороны улицы, а внутри квартиры, причем в детской комнате. Мотивировал это странным заявлением, что его дети, дескать, еще два месяца будут жить на даче. Все уговоры и аргументы монтажников, что наружный блок нельзя ставить в закрытом, а тем более – в жилом помещении, он проигнорировал. Понятно, что через два месяца упрямый покупатель вызвал монтажников переустанавливать все по новой.

Или вот случай. Клиент пожелал, чтобы внутренний блок дул прямо на кровать, а температура воздуха была бы 18°С. Ему пытались доказать, что будет холодно, кроме того, направленный поток холодного воздуха может вызвать простуду. «Нет! Не простужусь! Ставьте!» Делать нечего, поставили. На следующий день пришли, чтобы установить кондиционер уже в другой комнате, видят, а температура-то на том, вчерашнем сплите, установлена на 22°С.

– Что так? – спрашивают.

– Правда ваша, ребята, замерз я ночью.

Вообще, при правильной работе кондиционера человек не должен ощущать, что его что-то охлаждает или нагревает. Просто комфортно – и все! Как-то позвонил на фирму один товарищ, попросил приехать. Говорит: «Я его, правда, не у вас покупал». Ладно, поехали. Раскрыли блок, а там – дохлая крыса.

Вот такие дела. Отсюда вывод – мало купить и установить сплит-систему. Главное, чтобы вам это сделали профессионалы.

Порядок монтажа сплит-системы

1. Проводка отдельной электропроводки для кондиционера и установка отдельного «автомата» в распределительном щитке.

2. Монтаж внешнего (наружного) блока:

3. Монтаж внутреннего блока:

4. Соединение проводов системы:

5. Пробное включение системы:

6. Уборка помещения (силами монтажников).

Как должен быть устроен правильный дренаж?

Для этого установщики должны:

1. Проштробить магистраль.
2. Перекрыть воду в квартире.
3. Просверлить в канализационной трубе отверстие.
4. Плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.

Внимание! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5–10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для «принудительного отсоса влаги». Но! Такой насос не входит в комплект, и его нужно покупать отдельно. Покупка обойдется в 70 – 190 долларов, в зависимости от выбранной вами модели насоса.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера

Проблема 1: Кондиционер дует прямо на вас, создавая ощущение сквозняка.

Решение: Надо включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи (тогда сквозняк превратится в легкий ветерок) либо зафиксировать горизонтальные заслонки в более удачном положении. Если это не дает результата, нужно повернуть воздушный поток влево или вправо с помощью вертикальных воздушных заслонок. В большинстве кондиционеров эта операция делается вручную, но в некоторых моделях ее можно провести при помощи пульта.

Проблема 2: В жаркие дни кондиционер не создает необходимой прохлады, несмотря на то что работает постоянно.

Решение: В этом случае следует проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли окна и двери, не работают ли в помещении дополнительные нагревательные приборы (кипятильники или тостеры). Можно рекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет, таким образом уменьшив теплопоступления через окна почти вдвое. Если и это не поможет, модель необходимо заменить на более мощную.

Проблема 3: С внутреннего блока сплит-системы капает вода.

Решение: Судя по всему, забился дренажный трубопровод. Чаще всего такая ситуация возникает, когда кондиционер с выведенным на улицу дренажным трубопроводом включают на охлаждение при минусовой температуре. В этом случае конденсат может превратиться в ледяную пробку. Чтобы этого избежать, необходимо подогреть дренажный трубопровод до +5 °С с помощью специального кабеля. Если же ледяная пробка все-таки возникла, то стоит подождать оттепели, а до того момента не включать систему на охлаждение.

Проблема 4: Ослабление воздушного потока.

Решение: Почистить воздушный фильтр. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыть его мягкой губкой в теплой воде. Эксплуатировать кондиционер без фильтра не рекомендуется, поскольку он защищает не только ваши легкие, но и теплообменник внутреннего блока. При запылении последнего эффективность работы кондиционера падает.

Проблема 5: Обледенение внешнего блока при работе кондиционера на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой влажности.

Решение: Если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки, попробуйте включить его в режиме охлаждения. В этом случае внешний блок начинает отдавать тепло улице, нагревается и постепенно оттаивает.

Проблема 6: Преждевременный выход кондиционера из строя.

Решение: Во избежание этого не стоит эксплуатировать его при температурах ниже – 10-15°С. При более низкой температуре масло в компрессоре густеет, и его износ многократно увеличивается. О вреде кондиционеров ходят разные слухи. Но в пресс-центре столичной СЭС нам сказали, что бояться тут нечего: при своевременной замене фильтров и при соблюдении правил эксплуатации никакого вреда сплит-система не таит в себе. По крайней мере, жалоб в санэпидемнадзор не поступало.

Системы кондиционирования давно превратились из элементов роскоши в офисах и жилищах олигархов, в доступный и фактически обязательный атрибут любого помещения, в котором есть люди. Кроме того, климатическими системами оснащаются помещения, в которых установлена аппаратура, требовательная к температурным условиям. Например, серверное оборудование.

Стоимость современной системы не так высока, качественное оборудование можно приобрести безо всяких кредитов, в рамках одной зарплаты. С учетом жаркого лета даже за Уралом, можно говорить о том, что кондиционерами оснащено не менее 50% жилого фонда, и эта цифра уверенно движется в направлении 100%.

Поскольку современные климатические установки стандартизованы, их монтаж не представляет особой сложности. Однако стоимость работ увеличивает затраты на 30–50%. Поэтому у экономных хозяев практикуется установка кондиционера своими руками.

Возможные ограничения

Особых требований к таким работам нет, правила установки кондиционера обычно регламентируются требованиями СЭС (в каждом регионе они могут отличаться). Кроме того, некоторые муниципалитеты могут вводить ограничения, касающиеся эстетики. Например, в исторических центрах, или в постройках, которые отнесены к культурному наследию (либо являются историческими памятниками), местные власти могут устанавливать особые правила установки кондиционеров на фасадах зданий. Часто такие ограничения вообще запрещают изменять внешний облик архитектурного сооружения. В таких случаях климатические системы с внешними модулями монтируются на крыше (при условии, что их не будет видно).

С технической точки зрения никаких дополнительных сложностей, разве что магистраль с фреоном будет существенно длиннее (а значит стоимость работ по монтажу вырастет). Еще одна возможная проблема - отсутствие защиты от вандалов и злоумышленников (воров). Когда внешний модуль расположен на стене здания, он недоступен для внешнего вмешательства.

Иногда, буквальное выполнение подобных требований приводит к эстетическому абсурду.

В некоторых случаях, проблема организации климата (особенно, если это самостоятельная установка кондиционера) решается подбором моделей:

• оконный кондиционер не так сильно изменяет облик исторического здания;
• напольные системы вовсе не видны снаружи.

Мы рассмотрим все способы, как установить кондиционер своими руками, за исключением канальной системы климата.

Для справки: канальное кондиционирование предполагает отдельное аппаратное помещение с мощной охладительной системой. Из этого помещения расходятся воздуховоды (вентиляционная система) в каждую квартиру (офис).

Также учитываются требования безопасности монтажа наружных блоков. Тяжелое оборудование, размещенное на высоте нескольких десятков метров, представляет потенциальную опасность при падении. Поэтому кронштейны креплений должны быть надежными.

Электрическая схема подключения кондиционера должна соответствовать Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), как любой мощный электроприбор. Кроме того, потребление энергии не может превышать технические условия (ТУ) вводного подключения объекта. Перед приобретением, необходимо произвести расчет суммарной мощности ваших электроприборов, и сравнить полученный результат с ограничениями, установленными предприятием, которое поставляет электроэнергию. Желательно, чтобы не возникало необходимости отключать климатическую систему при включении бойлера или утюга. Иначе это может привести к перегрузкам, и возникновению аварийных ситуаций.

Рассмотрим основные виды кондиционеров с учетом особенностей монтажа и подключения

Несмотря на большое разнообразие систем кондиционирования, их можно разделить на 3 основные группы (без учета централизованных систем вентиляции и охлаждения):

Напольный кондиционер (второе название - мобильный)

С технической точки зрения, вопросов, как установить напольный кондиционер, возникать не должно. Это самодостаточное устройство, как правило, на колесиках. Такой блок можно устанавливать где угодно, выполнив лишь условие по свободному пространству вокруг вентиляционных отверстий.

Этот тип кондиционера по определению подключается самостоятельно, поскольку работы по его монтажу отсутствуют, как класс. Но есть одна особенность, которая определена принципом работы любого охлаждающего устройства.

Кондиционер не вырабатывает холод из ничего (иначе это противоречило бы Закону сохранения энергии). Он разделяет массу воздуха на горячий и холодный. То есть, рабочий поток становится холоднее, а отработанный более теплым. Для примера, рассмотрим холодильник. Вырабатываемый холод остается внутри, в герметичном корпусе. А избыток тепла выводится в помещение, вокруг радиатора на задней стенке.

В случае с кондиционером, эти два потока неизбежно смешаются, сохраняя среднюю температуру в помещении. Стало быть, «лишнее» тепло надо куда-то отводить. Например, на улицу. Для этого у напольного кондиционера есть воздуховод (рукав), который надо соединить с выходным фланцем за пределы помещения.

Если рукав просто вывести в форточку, теплый воздух будет затягивать в помещение, резко снижая эффективность. Поэтому отверстие должно быть герметичным.

Идеальный вариант - предусмотренная секция в окне. Если вы заказываете стеклопакет, и в перспективе планируете приобрести мобильный кондиционер, оговорите это в техническом задании. При отсутствии такой возможности, можно установить диффузор в форточку. Большинство владельцев металлопластиковых окон могут возразить: современные рамы не имеют классических форточек. Для этого предусмотрены специальные вставки в открывающиеся полноразмерные фрамуги.

Выглядит примитивно, при этом работает на 100%. Главное, предусмотреть надежный фиксатор положения приоткрытого окна.

Кроме образования «лишнего» теплого воздуха, у любого кондиционера присутствует еще один побочный продукт: конденсат. На иллюстрации показана правильная установка мобильного кондиционера своими руками:

Обратите внимание на нижний элемент - поддон для сбора конденсата. Конструкция предполагает, что вода будет испаряться естественным путем, восстанавливая влажность в помещении.

Информация: при прохождении комнатного теплого воздуха через соты испарителя (холодного радиатора), влага остается на металле, и стекает в поддон. Мало того, что воздух при этом осушается, жидкость надо куда-то девать.

В стационарных кондиционерах, предусмотрен дренажный шланг, по которому конденсат стекает в канализацию либо на улицу (все видели, как с наружного блока капает вода). Но мобильный кондиционер стоит на полу, и дренаж обеспечить невозможно. Поэтому за состоянием поддона необходим постоянный контроль. Иначе ваш паркет или ковровое покрытие будут безнадежно испорчены.

Преимущества мобильного кондиционера:

• Нет понятия работы по установке и монтажу.
• Можно оперативно установить в любой комнате.
• Не требуется сверлить стены.

Недостатки:

• Низкая эффективность.
• Шум в помещении.
• Необходимо следить за конденсатом.

Оконный кондиционер (моноблок)

Так же, как и мобильный, этот агрегат выполнен в одном корпусе. Только испаритель и конденсатор (горячая часть) расположены в противоположных частях блока. Правильный монтаж предусматривает, что горячий радиатор будет снаружи, и отработанный теплый воздух не попадет в кондиционируемое помещение. На иллюстрации видно, каким образом разделяются внутренний и наружный объемы внутри корпуса.

Перегородка внутри моноблока, в идеале должна быть в одной плоскости со стеной, в которой установлен кондиционер. Если такой монтаж невозможен, необходимо обеспечить свободное пространство вокруг вентиляционных отверстий. Конструктивно их четыре:

• втягивание воздуха из помещения, для прохода через охладитель;
• выход охлажденного воздуха в помещение;
• забор наружного воздуха для охлаждения горячего конденсатора;
• выход нагретого воздуха на улицу.

Эти потоки не смешиваются в корпусе, благодаря той самой перегородке. Конденсат стекает в поддон, и выводится из корпуса на улицу.

Куда устанавливать моноблок

Этот тип не зря называется оконным. Типичное место для монтажа - форточка или специальный проем в оконной раме. Конечно, идеальное место - это отдельный проем в стене здания. Однако с технической точки зрения, выполнить такую нишу достаточно сложно. Поэтому приходится жертвовать площадью остекления.

Как установить оконный кондиционер с соблюдениями мер безопасности? Если есть возможность изменить конфигурацию окна, лучшее место - это прочный подоконник. Опять же, при замене старых окон на стеклопакеты, надо предусмотреть глухой диффузор, который можно извлекать на лето, а зимой возвращать на место. Так и кондиционер целее будет (комнатное хранение), и в холодное время года не будет лишних щелей: обеспечить 100% герметичность довольно сложно. Не пеной же его задувать.

На практике, чаще всего моноблоки устанавливаются в форточку (благо размеры можно подобрать с точностью до сантиметра). Это достаточно просто с точки зрения подготовки: нет необходимости переделывать окно. Однако оконный кондиционер достаточно тяжелый: в одном корпусе расположен компрессор, два радиатора (конденсатор и испаритель), а также электромоторы с вентиляторами. Весит он не менее 15 кг, поэтому установка оконного кондиционера в квартире своими руками должна обеспечить безопасность. Иначе останетесь без окна и без комфортного климата.

Необходимо смонтировать надежную опору, под углом 1–2 градуса уклона наружу.

При установке в форточку также предусматривается демонтаж для зимнего хранения.

Идеальный монтаж оконного блока

В западных странах практикуется установка сдвижных окон, в которых форточка образуется вертикальным перемещением фрамуги наверх. Это оптимальное место для летней установки моноблока климатической системы. Окно поднимается, в проем устанавливается специальная рамка с раздвижными шторками.

Кондиционер закрепляется на горизонтальной площадке, опираясь на подоконник. Сдвижные шторки плотно охватывают корпус, препятствуя попаданию уличного воздуха в помещение. При этом форточка остается функциональной: можно поднять ее, открыв доступ воздуха на выключенным моноблоком.

Рассмотрим некоторые нюанса монтажа оконных моноблоков:

Преимущества оконного кондиционера:

• Простота установки: нет необходимости контролировать заправку после монтажа.
• Компактные размеры, при этом обеспечивается неплохая производительность.
• Стены останутся целыми.

Недостатки:

• Занимает много места, частично перекрывает площадь освещения.
• Как правило, требуется демонтаж на зиму.
• Поскольку компрессор расположен в общем корпусе, высокий уровень шума.
• Чаще всего приходится устанавливать на подоконник, поэтому поток холодного воздуха оказывается на уровне туловища человека.

Сплит системы

Если по причине нехватки места, возникает вопрос: где установить кондиционер в квартире, присмотритесь к системе с раздельными блоками (так называемые сплит системы). Компрессор с испарителем размещены в уличном модуле, а система охлаждения находится внутри. Таким образом обеспечивается эстетика внутри квартиры, и появляется некоторая свобода в размещении.

Принцип работы сплит системы ничем не отличается от любого другого кондиционера. Просто функциональные модули разнесены территориально и соединены между собой трубками для движения хладагента (фреона). Когда домашние мастера разбираются, как самостоятельно установить кондиционер с раздельными блоками, этот пункт вызывает больше всего вопросов. Моноблочные системы заправляются на заводе, и продаются полностью готовыми к эксплуатации. А сплит систему нужно соединить трубками, и обеспечить заправку фреоном.

На самом деле, наружный модуль поставляется уже заправленным. Просто перед штуцерами для подключения соединительных трубок, расположены краны, и они перекрыты. После соединения из открывают, и хладагент распределяется по всей системе, включая внутренний блок.

Однако правильный монтаж предусматривает опрессовку (проверку герметичности под давлением) и вакуумирование перед запуском фреона. То есть, из системы трубок и внутреннего блока необходимо удалить воздух. К тому же длина трубок может быть различной, в зависимости от расстояния между внутренним и внешним модулями. В некоторых случаях требуется добавление фреона перед запуском. Поэтому самостоятельный монтаж сплит системы чаще всего сопровождается вызовом мастера на финальном этапе.

На каких работах можно сэкономить (в смысле самостоятельного выполнения)

Разумеется, монтаж внутреннего модуля. Правило одно: он должен быть выше, чем наружный, о расположен строго горизонтально. Затем необходимо просверлить отверстия на улицу для двух трубок, дренажного шланга и сетевого управляющего кабеля. При определенных навыках это несложно.

И, наконец, самая «интересная» часть работы: монтаж наружного модуля. Особенно если вы живете на 10 этаже. Тем не менее, можно обойтись без промышленных альпинистов и подъемной вышки. Если кондиционер располагается под окном, можно выполнить монтаж изнутри квартиры.

Любые наружные работы обязательно должны выполняться с помощью страховочного оборудования.

Делать так, как показано на картинке ниже крайне опасно и категорически запрещено!

Также при выполнении таких работ обязательно нужен помощник. Соблюдение мер безопасности в приоритете!

После закрепления блоков на своих местах, производится соединение из между собой медными трубками для хладагента. Для выполнения этих работ потребуется специальный инструмент:

С его помощью трубки режутся, развальцовываются, снимаются фаски. Тут надо принять решение: выполнять соединительные операции самостоятельно (с покупкой инструмента), или заплатить установщику, сэкономив на монтаже блоков. Все равно, если вы просто подключите трубки и не проверите систему (с вакуумированием) охлаждение может быть неэффективным.

Как подключить кондиционер к электросети? В сравнение с креплением блоков и запуском фреона, это простая задача. Отдельная линия питания, УЗО, защитный автомат, заземление. Понятно, что многие «мастера» обходятся без этого. Однако требования ПУЭ надо выполнять. Иначе вы можете попасть под поражение электротоком.

Важно! Перед включением любого типа кондиционера, убедитесь в том, что транспортировочные блокировки вентиляторов демонтированы.

При выборе места для внутреннего блока, необходимо решить, как правильно установить кондиционер в спальне или детской комнате? Если на постель будет дуть холодный воздух, комфорт сменится простудой. Поэтому модуль размещается около окна, поперек кровати, чтобы прямой поток не пересекал вертикальную проекцию постели.

Важно: установка кондиционера в деревянном доме, вне зависимости: оконного или настенного, не предусматривает особых ограничений.

Необходимо лишь убедиться в отсутствии пожарной опасности, и учитывать прочностные характеристики материала. Проводка, которая возможно будет проходить через стену, должна быть уложена в стальную трубу. Трубки и шланги также прокладываются с помощью втулки (можно пластиковой) для того, чтобы дерево не отсырело от конденсата.

Вывод

Мы рассмотрели типовые вопросы монтажа климатических систем. С большинством работ можно справиться самостоятельно, вызов мастера требуется лишь при заправке фреоном. Кроме явной экономии, самостоятельная установка кондиционера дает уверенность в надежности монтажа. Вы полностью контролируете процесс.

Видео по теме