Кладка печи. Установка и крепление печных приборов Как закрепить дверку в печке

Добрый день читателям нашего сайта в этой статье я начинаю рубрику видео уроков связаных с кладкой печей. Поскольку установка дверцы зольной камеры являеться первым элементом печной фурнитуры по ходу , с нее и начнем. Особенностью поддувальных дверок являеться во первых не высокие температуры работ (менее 100 градусов) за счет чего она не имеет температурного расширения и ее крепления не пргорают со временем. По этой причине их устанавливают вплотную к кирпичу без зазоров на глинянном растворе, достаточным считаеться крепление их на простую гнущуюся проволоку диаметром около 1 мм и длиной 60 см. Ее пропускают через дырки в дверце и скручивают косичкой оставляя на концах разветвление вилкой. Далее проволоку замуровывают в кирпичной кладке глинянным раствором. Если вы не доконца понимаете о чем я пишу или вам это просто неинтересно просто посмотрите короткий ролик в котором я подробно описываю этот процесс.

Помните что какую бы вы не выбрали дверцу если она чугунная и Российского производства, рано или поздно она проржавеет и перестанет открываться, лучше заранее провести ее очистку и покраску любой термостойкой краской, лучше конечно фирмы «ты курила». Если денег тратить на покраску нет желания можно растворить в любом масле или олифе печную сажу и смазать поддувальную дверцу ей, эфект будет немного похожим.

Выбор поддувальной дверцы.

Выбирая дверцу зольной камеры исходите из ваших денежных возможностей и размера топки, печи и трубы. Для небольшой печи до 2-3 КВт с малым колоссником 18х25 лучше использовать малые дверцы 13х13, это позволит несколько увеличить КПД печи. Помните так же что малая 13х13 дверка ДП-1 стоит всего нечего около 170 рублей, в то время как дверки 13х25 обойдуться от 450 рублей. Если у вас есть возможность заменть Российское чугунное литье на финское это для вас будет большим плюсом в будущем. Финское литье не ржавеет не прогорает и не лопаеться от температур, как наше и это не удивительно. В любом случае выбирая поддувальную дверцу помните, что это наименее слабый элемент печи и в 99 случаях из 100 с ней ничево не случиться кроме ржавчины, лучше съэкономить на поддувальной дверце чем на кирпиче и футеровки печи. Кто желает узнать каким образом выполняеться кладка остальных элементов печи и ее фурнитуры читайте наш сайт смотрите в моем канале

(От поддувала до флюгарки)

Не только каминные шиберы, но и другие печные приборы и фурнитуру — дверки, задвижки, духовой шкаф и даже плиту и колосниковую решетку при желании можно сделать самому или заказать в слесарной мастерской.

Плиту необходимых размеров опытные печники советуют вырезать газовой сваркой из листовой стали толщиной 10-12 мм. Затем углошлифмашинкой подровнять края. Причем конфорки делать не нужно. Такая плита, в отличие от чугунной, никогда не треснет. Большая толщина не даст ей покоробиться. На хорошо прогретой плите и без конфорок температура вполне достаточная для готовки. А открытые конфорки, по мнению хозяек, только загрязняют копотью кухонную посуду.

Установка в кладку самодельной задвижки. Рамка из толстой проволоки не дает разбить глиняный шов кладки.

Рис. 1. Задвижка и направляющая рамка.

Задвижки (рис. 1) любых размеров можно вырубить из листовой стали толщиной 4-5 мм. Направляющие рамки для них сгибают из стальной проволоки диам. 6 мм по приведенным чертежам. На рис. 1 даны размеры для задвижки на дымоход сечением 250x130 мм.

К слову, для покупных задвижек в кирпичах нужно делать специальные пазы, вытесывая их молотком-кирочкой или
выпиливая «болгаркой». А при установке самодельной задвижки эта трудоемкая операция не понадобится.

Рис.2. Колосниковая решетка.

Колосниковую решетку (рис. 2) можно набрать из отрезков прутка диаметром не менее 12 мм, проложив между ними гайки М8 или шайбы толщиной не менее 6 мм с отверстиями диам. 7 мм. На концах каждого прутка на расстоянии 12 мм от края сверлят отверстия диам. 6,5 мм. Затем стержни с шайбами надевают на два гвоздя диам. 6 мм, длиной 200 мм и расклепывают их со стороны острия. Для облегчения клепки желательно острые концы гвоздей отрубить или затупить на наждаке. Длину стержней подбирают по месту. При этом необходимо помнить, что при установке колосниковой решетки в печь между этой решеткой и кладкой должен быть зазор примерно 5 мм на термическое расширение.

Вместо поддувальной дверки в малых печах и каминах в ряде случаев целесообразней применять зольную коробку, выполненную в виде совка (рис. 3). Корпус выкраивают из листовой стали толщиной 0,6-1 мм. По линиям, показанным на рис. 3 штрихами, отгибают борта и кромки. Сверлят отверстия под заклепки. Склепывают сначала корпус, затем к нему приклепывают переднюю стенку, верх которой отгибают по линиям сгиба, делая удобную широкую ручку.

Рис. 3. Зольная коробка.

Зольная коробка должна входить в поддувало так, чтобы передняя ее стенка плотно перекрывала поддувальное отверстие.

С помощью этого приспособления можно одним движением легко вынуть накопившуюся в поддувале золу.

В отношении пожарной безопасности зольная коробка тоже предпочтительней, чем дверка. Ведь при увеличении доступа воздуха открывается только верх поддувала, низ же остается закрытым и горящие угли не могут выпасть из поддувала на пол.

Рис. 4. Флюгарка.

Флюгарка не только украшает оголовок трубы, но и защищает дымоход от осадков, а также предотвращает «опрокидывание» тяги в ветреную погоду.

Для защиты от попадания атмосферных осадков внутрь трубы, а также предотвращения «опрокидывания» тяги в ветреную погоду на трубу устанавливают так называемую флюгарку или дымовой колпак. На рис. 4 показано, как изготовить флюгарку для трубы с размерами дымохода 130x130 мм (в четверик).

Для изготовления флюгарки берут лист оцинкованной кровельной стали размерами 580x1000 мм. Прочерчивают осевую линию и в 100 мм от краев отмечают линию сгиба лепестков (см. рис. 4, фрагмент I). От осевой по обе стороны на линии сгиба откладывают точки на расстоянии 50 мм. Затем от этих точек к осевой на линии сгиба откладывают по 30 мм. На краю листа от осевой откладывают по 70 мм. Соединяя линиями полученные точки так, как показано на рис. 4, получают разметку всех лепестков. Для красоты и уменьшения парусности флюгарки высечкой в больших лепестках можно пробить отверстия. Осталось надрезать лепестки по размеченным линиям и согнуть — малые внутрь, большие — наружу под углом 90°. Делают отверстия для крепления и изгибают под углом 90° боковины. Теперь, чтобы получить красивый изгиб, необходимо продеть отожженную стальную проволоку в крепежные отверстия и стянуть ею боковины до расстояния между ними в 380 мм. Флюгарка готова. Устанавливают ее на оголовок дымовой трубы параллельно коньку крыши и на цементном растворе внутрь укладывают еще ряд кирпичей.

Самыми сложными в изготовлении кустарным способом являются духовые шкафы и дверки. В приведенной таблице для унификации чертежей и облегчения расчетов даны основные размеры проемов в кирпичной кладке под рамки различных дверок.

Рис. 5. Духовой шкаф.

Рис. 6. Чистка-коробочка. Рис. 7. (верхний) Вариант сварной дверки с рамкой из стального уголка. Втулки петли вытачивают на токарном станке. Рис. 8. (справа) Вариант дверки из листовой стали.

Духовой шкаф (рис. 5) делают обычно из кровельной стали на заклепках или сварке. Дверки для духового шкафа лучше изготовить двухстворчатыми, как показано на рис. 5. Во избежание коробления к стенкам духовки приклепывают или прихватывают точечной сваркой уголки на расстоянии, кратном 70 мм, для того, чтобы полка уголка находилась на уровне горизонтального шва кладки. Изнутри к боковым стенкам духовки тоже можно приклепать или приварить уголки для установки противня, поддона или решетки.

Среди современных дачников и владельцев загородных участков сегодня набирают популярность переносные или стационарные печки, устанавливаемые на улице. Их обычно размещают возле дома или в беседке. В летнее время такие конструкции становятся популярнее стационарных очагов, находящихся внутри дома. Однако в каждом из этих устройств имеется одна общая деталь - топочная дверца. Такой элемент существенно влияет на работу печки. От выбора топочной дверцы зависит эффективность эксплуатации очага.

Виды топочных дверей

Сегодня все дверцы, используемые в печах, можно разделить на несколько групп, которые отличаются по определенному признаку. К примеру, изготавливаются такие изделия из множества материалов:

• Одним из самых распространенных материалов для топочных дверей является чугун. Такие изделия достаточно популярны на протяжении многих десятилетий. Однако они отличаются такими недостатками, как большая масса, неудобство использования, значительный объем изделий.
• Ко второй группе можно причислить железные дверцы. Обычно такие изделия применяются при обустройстве печек в банях. Для домашней печки железные дверцы не используют, поскольку имеют сравнительно небольшое число положительных характеристик.
• Также печные дверцы изготавливаются из панорамного стекла. Сегодня подобные модели получили наибольшее распространение. Они достаточно легкие, а также обеспечивают полноценный обзор топочного пространства.

На последний вариант дверцы для печи стоит обратить особое внимание. Следует описать их преимущества и недостатки, а также выделить разновидности подобных изделий.

Преимущества

Основным преимуществом дверцы с панорамным стеклом является высокая термостойкость материала. Стоит отметить, что таким свойством не обладают изделия из чугуна. Такое качество является одним из определяющих, ведь от этого зависит эффективность отопительного агрегата. Стекло способно выдерживать значительные температуры на протяжении длительного времени. Этим оно выгодно отличается от нержавеющей стали.

Другие преимущества панорамного стекла, используемого в дверцах для печек:

• Высокая степень огнеупорности. По этому показателю такие устройства также превосходят чугунные изделия.
• Также стоит обратить внимание, что для повышения комфорта и придания интерьеру беседки уюта важно иметь очаг с открытым огнем. Однако при наличии простой печки пламя также может быть на виду. Для этого устанавливаются топочные дверцы со стеклом. Также их можно монтировать в бане.
• Другой положительной характеристикой таких изделий является абсолютная безопасность при использовании в бане. В производстве используется специальное стекло, которое содержит в себе кристаллокерамику и кварц. Это позволяет исключить взрывоопасность материала.
• Компактность и небольшая масса изделий также являются существенными преимуществами дверок со стеклянными вставками.

К негативным сторонам таких изделий относят хрупкость стекла. Во время монтажа следует максимально внимательно следить за сохранностью стекла. Кроме того, когда дверца устанавливается в банной печке, их нужно эксплуатировать очень бережно. Нельзя хлопать такими конструкциями.

Часто владельцы печек с панорамной дверцей сталкиваются с быстрым загрязнением стекла. Это свойство является еще одним недостатком таких изделий. На материале быстро оседает слой копоти, который необходимо счищать.

Как видно, положительных сторон дверок со стеклом намного больше, чем отрицательных. Именно поэтому они сегодня очень востребованы.

Установка стеклянной двери

Перед тем как установить дверцу со стеклом в печку, стоит проверить легкость ее открытия. При тугом движении детали ее следует разработать. Это позволит в дальнейшем пользоваться дверцей максимально удобно.

Обычно в небольших отопительных приборах температура не поднимается достаточно высоко. Кроме того, рамка не испытывает воздействия открытого пламени. По этой причине расширение стандартных печей является минимальным. Даже при обнажении куска проволоки возле дверцы сама она держится на своем месте очень крепко.

Существует эффективный способ крепления топочной дверцы, который исключает ее выпадение. Необходимо приклепать к ней специальные пластины из металла снизу и сверху. Лучше выбирать изделия с расширяющимися краями. Как только все действия будут выполнены, следует втесать пластины в кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется поэтапно:

• Сначала укладывают колосниковую решетку.
• После этого к дверце прикрепляют пластины и проволоку. Как только приготовления будут завершены, изделие устанавливают на раствор.
• После проволока и пластины разводятся на внутренние стенки топочной камеры.
• Другие концы металлических элементов кладут на 2 кирпича, прижимая сверху одним кирпичом.

Угол дверцы проверяется отвесом. Затем в отверстие дверцы просовывается последняя проволока. Ее необходимо скрутить достаточно туго, чтобы не образовывалось колец. Затем проволока укладывается в ямку в первом ребре кирпича. Затем на растворе ее прижимают кирпичом сверху.

Выбор дверок

Первое, что стоит учитывать при выборе дверцы для кирпичной печи- температура нагревания, которая будет возникать в топке. Вследствие повышения температуры изделие будет расширяться. Также необходимо учесть и другие факторы. Существует важное правило выбора дверок для печей.

Промежуток между дверкой и стеной печи должен быть минимальным. Его заполняют базальтовой ватой или асбестом. Кроме того, стоит учесть некоторые рекомендации профессиональных печников:

• Чтобы смотреть на пламя, следует покупать чугунные изделия со стеклянными вставками. Однако стоит приготовиться к тому, что изделие окажется дорогим.
• Для отопительных приборов на угле или смешанном топливе следует выбирать чугунные изделия. Если печка топится дровами, можно использовать стекло или сталь.
• Для повышения безопасности лучше приобрести металлическую конструкцию, которая имеет тепловой щит. В этом случае максимальная температура наружной поверхности дверцы будет нагреваться до 40 градусов.
• Чтобы в стекле не появилось трещин, при установке дверцы с уплотнителем можно оставить небольшое пространство между изделием и стенами. Это исключит появление трещин даже при сильном перегреве.

Такие советы помогут установить дверцу в любую печь.

Выводы

Дверца для печи является важным элементом отопительного устройства. Она обеспечивает защиту от возгорания, позволяет контролировать процесс горения. Современные модели выполняются со стеклянными вставками. Обычно такие дверцы используют в каминах и в печах, которые установлены на территории беседки или на улице.

Топочные дверки из стекла позволяют наслаждаться видом пламени, а также вовремя подкладывать топливо. Кроме того, подобные изделия придают оригинальности виду отопительного прибора в целом. При выборе топочной дверцы стоит подумать о температуре нагрева и особенностях установки изделия.

Также следует подумать об эстетической составляющей. Дверца должна смотреться красиво и уместно. Это позволит не только создать определенную температуру в помещении, но и привнести в него уют.

Давайте разберем сегодня как правильно осуществлять кладку печей. Рассмотрим в качестве примера из кирпича, ведь кирпичная кладка печи наиболее распространная и в дальнейшим обеспечит долговечное использование нашей печи.

Печь - это традиционный и практичный предмет каждого дома, однако технология ее кладки не так проста, как кажется. В этой статье мы шаг за шагом доступно расскажем вам обо всех главных моментах кладки.

Кладка первого ряда

1. Первый ряд кирпичей нужно выложить с учетом шва без раствора.
2. После того, как определите положение угловых кирпичей, можете выкладывать на них раствор, время от времени также нужно проверять горизонтальность при помощи простого уровня.
3. Используя киянку, осаживаем кирпичи легкими ударами.
4. Если добьетесь горизонтальности, можно приступать к заполнению периметра первого ряда кирпичами с раствором.
5. Постоянно контролируйте выполненную работу уровнем.
6. Печь должна сохранять размеры, поэтому постоянно проверяйте диагональ при помощи метра.
7. Следите также за диагональю в середине прямоугольника.
8. Если замечаете неровность диагонали, то нужно подбить угловые кирпичи, чтобы добиться их равенства.
9. Таким образом, вы получите параллельные стороны по всему периметру.
10. Затем вам нужно выложить кирпичами с раствором середину первого ряда.

Второй ряд кладки печи

После того, как первый ряд готов, можно приступать ко второму уровню. Кроме горизонтали, теперь вам нужно следить также и за вертикальностью углов. Для этого можно использовать уровень или отвес. Как и в первом ряду, вам нужно сначала выложить периметр, а потом заняться заполнением середины в установленном порядке. После того, как выложите кирпичи второго ряда, забейте гвозди в шов между вторым и первым рядом. Можно подобрать длину гвоздей от 80 до 100 мм.

Если вы пользуетесь отвесом, то опустите его поочередно на каждый угол второго ряда. Отметьте точки, из которых опускали отвес.

В отмеченные точки забейте гвозди, такой же длины. Затем привяжите капроновый шнур к гвоздям и натяните его. При помощи отвеса проверьте вертикальность шнуров. Если замечаете отклонения от уровня, тогда подгибайте верхние гвозди. Таким образом, у вас получится идеальный контур печи. Все последующие ряды можно смело выкладывать, основываясь на вертикальности углов по шнурам. Такая техника позволяет значительно сэкономить время, поскольку вам больше не придется контролировать углы при помощи отвесов.

Все остальные ряды нужно сверять с порядовкой, как и первые два. Когда выкладываете наружные и внутренние ряды, очищайте их от излишков раствора при помощи мастерка. Когда выложите 4-5 рядов, протрите стенки дымохода мокрой тряпкой.

Правила кладки печи из кирпича

• Вам нужно следить за тем, чтобы шов печной кладки был как можно тоньше. Если шов будет слишком толстый, то раствор будет выкрашиваться и кладка потеряет прочность.
• Когда выкладываете кирпичи следите за тем, чтобы соблюдалась привязка. Вертикальный шов должен в любом случае перекрываться верхним кирпичом.
• Раствора между кирпичами должно быть достаточно, чтобы он выдавливался из середины.
• Лучше всего выкладывать кирпичи таким образом, чтобы шов проходил посередине кирпича, который находится выше. Скажем сразу, что это не так-то просто. Иногда бывают случаи, когда кирпич нужно класть таким образом, что перекрытие занимает меньше половины длины верхнего кирпича.
• Следите за тем, чтобы перекрытие занимало не менее четвертой части длины кирпича.

Не кладите кирпич резанной или стесанной стороной внутрь дымового канала. Если целостность поверхности ослаблена, то ее очень легко разрушить при помощи высоких температур.

Для кладки топки лучше всего использовать шамотный кирпич, поскольку он предназначен для эксплуатации при высоких температурах. В таком случае вам лучше не использовать перевязку швов, поскольку между простым кирпичом и шамотным будет разный коэффициент линейного расширения.

Если уже используете шамотный кирпич, то выложите из него полностью весь ряд или сделайте футеровку на ребро. Между шамотным кирпичом и футеровкой оставьте зазор более 5 мм.

Правила установки поддувальных и прочистных дверей

Прежде чем приступить к установке дверок, нужно проверить плотно ли прилегает полотно к раме и свободно ли вращение полотна в шарнирах. Также проследите за тем, чтобы не было перекосов и проверьте, будет ли возможность зафиксировать или закрыть их крепления в кладке. Если обнаружите какие-либо дефекты, сразу устраните их или поменяйте дверку.

После этого вставьте в отверстие дверки вязаную проволоку, длина которой должна быть от 50 до 60 см. Сложите ее вдвое и скрутите.

В месте, где устанавливаете дверку, нанесите раствор. Установите дверь, а затем проверьте горизонтальный и вертикальный уровень. Зафиксируйте ее кирпичами, а потом заложите концы проволоки в шов кладки.

Помните, что вы устанавливаете в печь приборы из чугуна, а это металл, который способен нагреваться. Причем, кирпич и чугун нагревается по-разному. Приборы, которые установлены в зоне высоких температур, очень поддаются влиянию нагрева.

• Если вы плотно замуруете чугун в кладку, то при нагревании он разорвет ее.
• Чтобы избежать проблем в будущем, установите плиту и топочную дверку с небольшими зазорами.
• Выложите колосниковую решетку таким образом, чтобы вокруг нее был зазор не менее 5мм.
• Если вы все сделали правильно, то решетка должна легко выниматься, что очень удобно при ее замене или поломке.

Топочную дверку нужно устанавливать в соответствии с правилами, как и в случае с поддувальной. Однако, тут вам следует дополнительно использовать асбест, который заполнит температурный зазор. Вам нужно проверить горизонтальный и вертикальный уровень, используя доску или кирпич.

Если вы будете интенсивно использовать печь, то проволока может обгореть. Чтобы защитить конструкцию печи нужно закрепить верхнюю часть дверки кляммером. Его можно сделать из полоски стали, сечение которой составляет 25х2 мм. Каждое ушко должно выступать за рамку двери на 100 мм. Вы можете закрепить кляммер заклепками или болтами с гайками.

Затем перекройте дверку кирпичами с каждой стороны.

Или кирпичами в замок.

Если проем составляет более 250 мм, тогда есть смысл использовать клиновую перемычку.

Правильная установка плиты

• Ряд, на котором будет устанавливаться плита, нужно сначала выложить без раствора.
• Поставьте сверху плиту и очертите ее расположение.
• Выберите паз в кирпиче, который соответствует необходимому зазору в 5 миллиметров.
• Затем можно выложить все кирпичи на раствор.
• После того, как заполните паз раствором, нужно положить на него шнур из асбеста по всему периметру плиты.
• Поставьте плиту на необходимое место и садите ее киянкой, чтобы добиться уровня по горизонтали.

Правильно устанавливаем духовку

Духовку также нужно отделать асбестом по всему периметру, ширина которого должна составлять половину кирпича. Сторону духовки, которая выходит в сторону топки, нужно выложить кирпичом на ребро. Все это сверху нужно смазать раствором толщиной 25-30 мм, что поможет предотвратить прогорание стенок духовки.

Иногда при кладке печи нужно перекрывать разнообразные отверстия, камеры и топливники, используя простые или сложные формы.

• Если перекрытие находится в стене, то его называют аркой, а если между стенами - сводом.
• При любом порядке кладки количество кирпичей в каждой арке должно быть нечетным.
• Средний кирпич в таком случае будет называться замковым.

Перемычку нужно начинать строить из заложения пят, которые должны соответствовать шаблону. Поскольку каждая арка имеет разную высоту, то угол пят также будет меняться.

На следующих фотографиях вы увидите варианты установки кружал и кладки арки для топки барбекю.

На следующих фотографиях вы сможете увидеть кладку свода, которая используется для хранения дров.

Очень часто печь перекладывают только из-за того, что из нее выпала топочная дверка. Обычно дверки выпадают потому, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда над дверным проемом прокладывают металлические пластины и за них от дверки прикручивают проволоку. Пластины и проволока от огня обжигаются, затем деформируются, выходят из кладки, и дверка выпадает.

Подготовка к установке

Перед тем как устанавливать печные дверки, нужно проверить, легко ли они открываются. Бывают тугие дверки, которые со временем разрабатываются. Ни в одной деревенской печи России я не встречал возле дверок прокладки из асбеста. В современных условиях асбест позаимствовали из промышленных печей, в которых он, действительно, нужен, чтобы печи выдерживали высокие температуры.
В комнатных печах не такая уж высокая температура, а рамка дверки находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительное. Я даже под каменно-угольное топливо дверку закреплял проволокой и обходился без асбеста. Несмотря на то, что часть проволоки возле дверки обнажена, дверка стоит достаточно прочно. Для большей гарантии можно в дверной рамке ближе к ее краю просверлить отверстия. Существуют различные способы закрепления топочных дверок.

Самый лучший способ избежать выпадения дверки — при установке сверху и снизу приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с расширенными концами, после чего втесать их в кирпич.
Перед установкой печной дверки нужно положить перед ней на колосниковую решетку насухо три кирпича. Дверку с прикрепленными пластинами или проволокой ставят на раствор, разводят пластины или концы проволоки на стенки, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? одним или двумя кирпичами. Точность установки дверки проверяют по отвесу. Как правило, применяют мягкую, отожженную в печи или на костре ровно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Вытянуть ее легко, заведя концы, причем большей длины, чем нужно, за столб или в скобу, натягивая и одновременно прижимая ее к ним, то одним, то другим концом. Вставив в отверстие дверной рамки, проволоку складывают вдвое и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно около дверки, их надо сплюснуть молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверку к кладке, проволоку вставляют в сделанный молотком небольшой скол (ямку) 1 в ребре кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к наружному краю, чтобы она не ослабла и не сползла. В натянутом положении проволоку кирочкой плотно прижимают к кирпичам в угол 2 по всем рядам и на растворе прижимают кирпичом, а затем переплетают с кладкой. Можно ее направлять и вверх. Раствора возле дверки должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так она будет прочнее держаться. Дверке не страшно тепловое расширение, при такой закладке она простоит более ста лет. Если при закладке сверху дверки мешается проволока, то в этом месте кирпич нужно вытесать.

Дверной проем хорошо перекрывать двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединялись по центру дверки. Часто над дверками раствор вываливается и вертикальный шов просвечивается. Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах закладки раствора углом молотка сделать насечки-ямки. Тогда при сжатии раствора в швах эти ямки будут держать раствор в шве и он не выпадет. Тут показаны дверки с отверстиями. Их можно сделать самим, просто просверлив отверстия в обычной дверке.
Очень часто в печах выходят из строя топочные дверки, потому что у них плохой запор (защелка), который порой через несколько дней отваливается. Даже при правильной установке по отвесу дверка без запора начинает произвольно открываться. Происходит это потому, что на дверке имеется тяжелая ручка, и она, как противовес, способствует открыванию дверки. Чтобы дверка не открывалась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или полено, которое начинает дымить и частенько загорается. Промышленность, видимо, не в состоянии изобрести надежный запор для топочной дверки.
Я предлагаю простой способ, чтобы избавиться от произвольного открывания дверок хотя бы в тех печах, в которых дым выбивается ветром из топки. Этот способ поможет забывчивым хозяевам закрыть дверку на запор. При неправильной кладке трубы сверху крыши ветер попадает в трубу и выбивает из топки дым. При сильном ветре открывается дверка и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда и горящие угли вылетают на пол. Поэтому нельзя, если выбивается дым из топки, оставлять ее без присмотра. Кроме того, обязательно нужно положить лист железа на полу. Чтобы дверка не открывалась, можно сделать гак.

Во время установки дверки в кладку ее нужно держать закрытой, но не на запор. Тогда вы увидите, как она сама откроется при определенном положении. Для того чтобы дверка не открывалась при открытом запоре, верх дверки надо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверку к ее рамке, но, возможно, в ветреную погоду дверка будет открываться, поэтому лучше сделать над трубой колпак. Дверки можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону. Для этого в дверках имеется двухсторонний запор. Это удобно, если хозяйка левша или если они открываются в сторону сгораемой перегородки, но последнее может мешать во время чистки. Для чистки сажи можно устанавливать дверки высотой в один ряд, но для чистки газоходов с помощью проволоки с бантом из тряпки они малы по высоте и не удобны.

Герметические дверки, закрепленные в кладке с помощью приклепанных пластин, очень тяжелые. Крепить такие дверки проволокой трудно, так как они своей тяжестью вытягивают проволоку из кладки, но можно, если раму с дверками закрепить так, чтобы она была установлена отвесно, а проволока переплеталась со следующими двумя рядами кладки. Пластины крепко держат раму с дверками во время кладки. Такие дверки с проволочным креплением стоят десятки лет вплоть до сноса печи. Иногда дверки, особенно старинные, не совпадают с кладкой и сверху дверки образуется щель. В таких случаях лучше поднять дверку вверх вровень с кладкой, а под дверку положить на растворе тонкие кирпичные четвертки или стесать под дверкой часть кирпича на всю его ширину, а для проволоки вытесать неглубокие бороздки, поднимающиеся вверх наклонно. Проще и надежнее над дверкой сложить арку, как делали в старину.

Материал любезно предоставлен сайтом: http://remstd.ru/archives/ustanovka-pechnoy-dverki/ Рекомендуем!