Как делать прививку под кору весной. Прививка растений в крону. Лучшие способы летней прививки плодовых деревьев

Бывают случаи, когда необходима перепрививка плодовых деревьев: например, если стало невыгодно выращивать деревья данного сорта из-за низкого качества плодов.

Садоводы - любители нередко желают иметь больше сортов, а размеры участка не позволяют этого. В таком случае можно создать дерево - сад путем прививки в крону ряда сортов. Если посадить 1-2 дерева, то в крону каждого можно привить 3-4 различных сорта яблони или груши. При этом необходимо учесть, что на одном дереве должны быть сорта одного срока созревания: летние, осенние или зимние.

Для перепрививки годны деревья со здоровым, крепким остовом, ежегодным приростом ветвей в длину не менее 25…30 см. оптимальный возраст перепрививаемых деревьев 4…10 лет. Перепрививку яблони и груши лучше делать весной во время активного весеннего сокодвижения, т.е. с 10 апреля до начала цветения (для Москвы и Московской области).

Прививку в крону делают на высоте 90…120 см от земли. В кроне выбирают хорошо развитые ветви, расположенные под углом 45-60 0 от ствола. Ветви, подлежащие перепрививке, обрезают садовой пилкой или секатором на расстоянии 30…50 см от центральной оси. При обрезке ветвей сохраняют соподчинение. Поверхность среза заглаживают садовым ножом. Все остальные ветви вырезают на кольцо.

Черенки с 3-4 почками (а), с 5-6 почками (в); рост ветвей из них (б, г)

Перепрививку обычно делают отрезками однолетних ветвей с тремя - четырьмя почками. Так уже на второй - третий год можно получить первые плоды. Привой заготавливают из внешних хорошо освещенных ветвей (толщина 6-9 мм) здоровых взрослых деревьев. Никогда из жировых побегов - волчков. Черенки заготавливают в начале зимы, до наступления сильных морозов. Или ранней весной при маломорозной зиме - с 10 до 30 марта. Хранят черенки до прививки в достаточно влажном и прохладном месте прикопанными во влажный песок при температуре 0-3 0 С.

Основа прививки - это правильно приготовленный черенок. Побег, взятый из подвала (заготовленный заранее), разрезают на отрезки с тремя почками. Срезы делают гладкими, ровными, без перекосов и завалов. Над верхней почкой делают срез «на почку». На нижнем конце черенка острым прививочным ножом делают ровный косой срез, длина которого должна быть в 3-5 раз больше диаметра черенка, т.е. около 3-3,5 см. Далее срез поправляют в соответствии со способом прививки.

После установки черенка, его обвязывают пленкой или изолентой, начиная от среза ветви и наматывая пленку по спирали без перегибов и перекручивания. В конце изолента закрепляется сама, а пленку необходимо зафиксировать узлом вокруг ветви. После обвязки черенка открытые ранки тщательно покрывают садовым варом. После операции на привитую ветвь одевают бумажный пакет на 2-3 недели, чтобы уберечь черенки от пересыхания. Обвязку у места прививки следует снять через 20-25 дней, чтобы она не врезалась в кору. Поросль старого сорта, появившуюся летом, удаляют. Далее крону нужно будет формировать, чтобы она не была однобокой или загущенной.

Применяют следующие виды прививок:

Копулировка. Применяется в случае, если толщина ветви и черенка одинаковы.

Копулировка простая (без язычка).

Из-за сложности и неудобства мало распространена.

Копулировка улучшенная (с язычком). Срезы на подвое и привое по длине и ширине должны максимально совпадать. На серединах срезов обоих компонентов делают по зарезу глубиной 1-1,5 см. привой с подвоем соединяют местами срезов так, чтобы язычок одного был вставлен в разрез другого.

Прививки вприклад. Применяют, когда подвой толще черенка в 2-3 раза. Для этой прививки подвой срезают под углом 60-70 0 и на высокой стороне пенька движением ножа снизу вверх срезают полоску коры с небольшим слоем древесины, чтобы ширина среза максимально совпадала со срезом черенка. Существует несколько вариантов этой прививки.

Прививка вприклад с язычком. В этом случае на черенке и подвое, как и при улучшенной копулировке, делают язычки, причем на подвое он может быть толстым.

Прививка вприклад с уступом. Когда на подвое выполняется косой срез коры с древесиной, в конце делают поперечный надрез коры, чтобы образовался уступ. А у черенка привоя нижний конец среза тоже чуть-чуть укорачивают. Черенок устанавливают так, чтобы он зафиксировался на уступе.

Прививка вприклад с седлом. На подвое делают обычный срез. А на привое сначала выполняют поперечный надрез под углом 60-70 0 , затем осторожно делают длинный срез под углом 25-30 0 . Такой способ требует навыков, поэтому сначала нужно потренироваться. Важно максимальное совпадение срезов не только по длине. Но и по ширине.

Прививка вприклад с седлом и уступом. Такой способ подразумевает наличие на подвое уступа, а на привое седла и небольшого среза на конце. Способ сложный, но площадь соприкосновения наибольшая, а значит, велика вероятность качественного срастания.

Прививки за кору. Наиболее просты и весьма эффективны. Применяют, когда толщина подвоя превышает толщину черенка в 5 раз и более. Подвой срезают на пенек секатором или садовой пилкой. Срез зачищают садовым ножом. После прививки обмотку выполняют от конца ветви к основанию. Иначе прививаемый черенок можно случайно «выдавить».

Прививка за кору простая. На подвое вдоль оси ветви делают разрез коры длиной 2-4 см. Один или оба края разреза отделяют от древесины и в образовавшееся пространство вставляют черенок. На одной ветви можно располагать несколько черенков, но не ближе 3 см друг к другу.

Прививка за кору с седлом. Техника выполнения аналогична предыдущему способу. Но на черенке привоя выполняется седло, как для прививки вприклад с седлом.

Прививка за кору без разреза. Для этого специально приготовленным клинышком из твердой породы дерева отделяют кору от древесины без разреза. И в образовавшуюся щель вставляют черенок.

Прививка врасщеп. Применяется на толстых подвоях (ствол, крупные скелетные ветви) при диаметре ветви от 3 до 8 см. штамб или ветви срезают на пень и садовым ножом зачищают торцы. Специальным клином или топориком расщепляют конец ветви на глубину 5-10 см. на черенках делают по два косых длинных среза с противоположных сторон. Вставляют в щель так, чтобы слой камбия черенка совпадал со слоем камбия подвоя. Совпадать должна не кора снаружи, а камбий!!!На толстой ветвиможно привить 2 или 3 черенка, но это делается для успешного зарастания раны, а через 1-3 года оставляют только один наиболее удачный черенок. Остальные вырезают секатором.

При помощи прививки за кору можно прививать черенки на более толстые ветви. Для этого черенок, пребывающий в вегетационном покое, вставляют под кору подвоя с активным сокодвижением. Поэтому самое благоприятное время для такой прививки — период с апреля по май, в зависимости от погоды. С растениями, растущими в теплицах, прививку за кору, как правило, можно начинать гораздо раньше. Вначале ветвь, на которую нужно привить, отпиливают близко к предполагаемому месту прививки. Чтобы предотвратить отлом отпиливаемой ветви, перед этим под местом отпила выпиливают небольшую зарубку. Затем подготовленную ветвь гладко зачищают копулировочным или садовым ножом.

Теперь вдоль ветви в коре подвоя делают надрез длиной примерно 2-3 см, края которого затем приподнимают тыльной стороной ножа или специальным лезвием для отделения коры. Прививаемый черенок получает обычный копулировочный срез. Напротив центра среза с другой стороны черенка должна находиться одна почка. Обрезанный таким образом черенок вводят между приоткрытыми краями надреза коры до самого конца «кармашка». Если все операции провести правильно, то черенок должно хорошо заклинить в этом «кармашке».

Длина копулировочного среза на черенке должна быть таковой, чтобы он обязательно торчал над прививкой в форме полукруга.

Затем область прививки обвязывают мочалом, туго, но не слишком. Первые круги обмотки должны частично перекрещиваться, чтобы обеспечить крепость обвязки. Почку черенка между краями коры оставляют незавязанной.

Если перепрививают более толстые ветви, то за кору может быть привито сразу несколько черенков. Для этой цели на коре подвоя на равном расстоянии делают два или больше надрезов. Затем края надреза слегка приподнимают и подготовленные черенки с копулировочным срезом вставляют в образовавшиеся «кармашки». Черенки должны сидеть крепко и без закрепления, поэтому важно не переусердствовать при отделении краев надреза коры от древесины.

Затем сразу все черенки умеренно туго обвязывают мочалом.

Прививка за кору: а — обрезанный подвой с надрезом; б — подвой, вид сверху; в — обрезанный прививаемый черенок; г — черенок, вставленный за кору; д — готовая, обвязанная прививка.

Прививка за кору:

1. Так обрезают черенки.
2. Затем проводят надрез на подвое.
3. Тыльной стороной ножа кору осторожно отделяют и приподнимают.
4. Подготовленный черенок с копулировочным срезом.
5. Черенок вставляют под кору.
6. Черенок, правильно засунутый в ветвь подвоя.
7. На толстые подвои можно привить сразу два черенка.
8. В заключение место прививки обвязывают мочалом и аккуратно смазывают садовым варом.

Опыт показывает, что ветви для прививки за кору диаметром более 3 см могут принять 2 черенка, а диаметром более 5 см — 3 черенка. Верхние почки черенков, которые будут выполнять функцию ветвей продолжения, обычно должны быть направлены наружу, если только не должны быть выполнены особенные дополнительные требования касательно направления роста черенка.

Прививка нескольких черенков на более толстые ветви подвоя проходит более успешно, так как этому способствуют каллюсные наплывы довольно большой поверхности раны от среза.

Затем самый сильный побег, образовавшийся после прививки за кору, может быть использован для дальнейшего формирования кроны дерева, причем все остальные черенки постепенно укорачивают. Укорачивание должно быть распределено на несколько этапов в течение длительного периода, чтобы благоприятно повлиять на образование каллюсных наплывов.

Как при уже описанном методе простой прививки за кору, на подвое делают надрез длиной примерно 3 см. Затем отделяют только один край надреза коры. Прививаемый черенок получает такой же копулировочный срез. Затем одну сторону этого среза надрезают (примерно под прямым углом к первому срезу). Ширина стороны, на которой проводят этот срез, зависит от ширины углубления, на которую была отделена кора надреза. После вставки черенка под приподнятую кору его срезанная сторона должна вплотную прилегать к неотделенной части надреза коры. Благодаря этому достигается такой же эффект, как при вышеописанном методе прививки за кору, только без отделения второй стороны надреза. Затем область прививки обвязывают мочалом, при этом важно обвязывать в требуемом направлении.

Улучшенная прививка за кору: а — обрезанный и надрезанный подвой; б — подвой, вид сверху; в — обрезанный черенок; г — вставленный черенок, важно соблюдение направления обвязывания; д — готовая прививка, вид сверху.

Волокна мочала должны прижимать вставленный черенок в сторону неоткрытой части надреза. При соответствующей толщине подвоя возможны также прививки нескольких черенков одновременно. По завершении работ область прививки и другие образовавшиеся раны срезов смазывают древесной замазкой.

При помощи этого метода перепрививают более толстые подвои и старые плодовые деревья. Проводят прививку за кору по Титтелю в период с апреля по май, так как кора на подвое должна уже отделяться.

Ветвь подвоя, на которой нужно провести прививку, обрезают и гладко зачищают. Затем на коре делают два параллельных надреза вдоль ветки, длиной от 3 до 6 см. Расстояние между ними равняется ширине прививаемого черенка.

Образовавшуюся между надрезами тонкую полоску коры отделяют от древесины тыльной стороной ножа или специальным лезвием для отделения коры, но не отрезают ее полностью.

Затем на черенке проводят копулировочный срез, немного длиннее надрезанной полоски на подвое. Как и при остальных методах прививки, так и при прививке за кору по Титтелю напротив середины среза на черенке тоже должна находиться одна почка. Теперь черенок вставляют в «кармашек», который образовался при отделении полоски коры на подвое. После вставки всей нижней части черенка полоску коры обрезают.

В завершение процесса область прививки умеренно туго обвязывают и тщательно смазывают древесной замазкой.

1. Подвой обрезают и срез гладко зачищают
2. В коре подвоя острым ножом делают два параллельных надреза
3. Черенок с копулировочным срезом вставляют под полоску коры между этими надрезами. Улучшенная прививка за кору по Титтелю
4. Черенок получает дополнительный срез в нижней части копулировочного среза

Вариант прививки за кору по Титтелю обеспечивает большую область для сращения тканей черенка и подвоя. Так же, как и в обычном варианте, на подвое делают два параллельных, книзу менее глубоких надреза, полоску коры между которыми отделяют от древесины, но не отрезают. Ширина полоски коры соответствует ширине прививаемого черенка. На черенке делают обычный копулировочный срез, а на нижнем конце дополнительно делают косой срез под прямым углом к продольному направлению черенка. В результате этих срезов образуется маленький клин, который после вставки черенка под приподнятую полоску коры образует плотное примыкание внизу. Полоску коры обрезают настолько, чтобы оставшаяся часть покрывала второй срез черенка. Теперь область прививки обвязывают мочалом и смазывают древесной замазкой. Почка на черенке в области подвоя должна остаться открытой, а вот полукруглую часть среза на привое, которая торчит над краем подвоя, нужно обязательно смазать замазкой. Полукруглый срез на стороне, обращенной к перепрививаемому подвою, обладает важной функцией. Здесь особенно интенсивно образуется много новой каллюсной ткани, благодаря чему достигается отличная скрепляемость подвоя и привоя.

Улучшенная прививка за кору по Титтелю: а — копулировочный срез на черенке; б- второй срез на черенке внизу, под углом к первому срезу; в — второй срез, вид спереди; г- черенок, вставленный в подвой, лишняя часть полоски коры обрезана; д- обвязанная и смазанная область прививки.

При использовании этого метода подвой в период активного сокодвижения обрезают и в коре в продольном направлении делают надрез — примерно 3 см. Затем с одной стороны надреза кору отделяют от древесины при помощи тыльной стороны ножа. На черенке с 2-6 почками проводят копулировочный срез, причем сбоку в центре, рядом со срезом должна остаться одна почка. Другой срез проводят напротив почки таким образом, чтобы 2 среза вместе образовали клинок, причем как на задней, так и на передней части до самого низа должны сохраниться полоски коры. Теперь этот клин вставляют под приподнятую часть коры на подвое и при этом, как со всеми вышеописанными методами прививок за кору, над торцом подвоя должна торчать небольшая часть среза в форме полукруга. Точно так же и при этом методе прививку обвязывают мочалом, строго соблюдая направление обмотки, чтобы способствовать удачному сращению подвоя и привоя.

Для обвязывания прививки очень хорошо подходит специальная эластичная прививочная лента шириной 6-8 мм. Все срезы смазывают древесной замазкой.

Этот метод прививки за кору при правильном выполнении относится к самым надежным, так как здесь для сращения с подвоем у черенка получается значительно больше камбиальных тканей, чем при использовании других методов.

При наличии возможности и с приобретением опыта рекомендуется предпочитать улучшенную прививку за кору по Венку другим общепринятым прививкам из-за ее очень высокой результативности.

Улучшенная прививка за кору по Венку: а — черенок с первым копулировочным срезом, вид спереди; б — второй копулировочный срез, вид сзади; в — обрезанный черенок, вид сбоку; г — черенок одной стороной вставляют под приподнятую кору подвоя, вид сверху с указанием направления обмотки.

Подготовка дичков . Для зимней прививки дички выкапывают осенью после завершения листопада, причем особое внимание надо обратить на качество корней, так как в первое время, пока корни не приживутся в почве, привитый черенок развивается за счет питательных элементов, отложенных в корнях. Для зимней прививки надо брать корни мочковатые, разветвленные, длиной не менее 10-12 см. Хорошие результаты получаются и с использованием отрезков корней (длиной 8-10 см и не тоньше карандаша), особенно на вегетативных подвоях М 3, М 8 и М 9.
Выкопанные и отобранные по качеству корневой системы подвои обрезают выше корней на 10-12 см и прикалывают в подвал, в песок, с температурой около 0°С. Перед укладкой в подвал корни сеянцев, вегетативных подвоев и оставшуюся надземную часть целесообразно обработать слабым раствором (розовым) марганцовокислого калия против образования плесени и грибных заболеваний.

Подготовка привоев . Привои заготавливают, как и для весенних прививок, до наступления сильных морозов и хранят в условиях средней полосы в снегу. В южных районах, где зимы бесснежные или малоснежные, черенки хранят в подвале при температуре 0-1°С в полиэтиленовых мешках с небольшими отверстиями, на дно мешка кладут небольшое количество пропаренных влажных, но охлажденных опилок. Черенки, как и корни подвоев, обрабатывают марганцовокислым калием.
За шесть-семь дней перед прививкой черенки из-под снега переносят в подвал, где содержат три дня, а затем переносят в помещение. Для срастания привоя и подвоя важна влажность компонентов, поэтомуперед прививкой их замачивают (на сутки-двое) в воде при температуре плюс 16-18°С.
В качестве тары для привитых саженцев можно использовать любые ящики глубиной 25 см. Если они были использованы под яблоки или овощи, их лучше промыть раствором марганцовокислого калия.
Лучший обвязывающий материал - липовое мочало или полихлорвиниловая пленка. У липового мочала преимущество в том, что при посадке саженца место прививки заглубляется в землю и мочало перегнивает, не требуя развязки. Полихлорвиниловую ленту надо развязывать, иначе она перетянет место прививки.
Мочальные ленточки берут тонкими (иначе они не перегниют), шириной 5-7 мм и длиной 20-25 см. Полихлорвиниловую ленту режут длиной 20-25 см и шириной 8-10 мм.
Ряды привитых и уложенных саженцев переслаивают мелкими опилками свежей заготовки. Они хорошо пропускают воздух, удерживают влагу и не слеживаются. Если есть в достаточном количестве мох, его также можно использовать для переслаивания. Торф применяют только низинный, выдержанный в штабелях не менее одного-двух лет.

Техника прививки . Перед началом прививки подвои и черенки привоев лучше замочить. Прививку осуществляют в теплом помещении с температурой плюс 18-20°С. На стол расстилают клеенку, на ней справа раскладывают копулировочные ножи, секатор, оселок, чистую тряпку, садовую замазку и этикетки для обозначения сортов; слева - подвои, корни и надземную часть которых предварительно хорошо отмывают, и черенки привоев. Перед прививкой корни подвоев обрезают секатором до длины 12-15 см.
Черенки берут с двумя-тремя почками: для более разветвленных и толстых корней необходим черенок с тремя почками, для прививки на отрезке корня - с двумя, чтобы лучше была срастаемость. Применяют способ улучшенной копулировки, если диаметры подвоя и привоя совпадают, или способ Худякова, если подвой толще привоя.
Прививку лучше делать на 4-5 см выше корневой шейки с тем, чтобы при посадке в сад привой не перешел на собственные корни. Обвязку мочалом (так же, как и полихлорвиниловой пленкой) начинают снизу вверх. Ленту мочала нельзя перекручивать (иначе она будет плохо перегнивать в земле), ее необязательно накладывать вплотную виток к витку, можно оставлять небольшие щели. Наверху обвязку заканчивают петлей, которую также не следует перекручивать. Обвязку полихлорвиниловой пленкой делают так же, как и мочалом, с той разницей, что через месяц-полтора после посадки ее снимают.
Верхний конец черенка привоя, чтобы избежать подсыхания верхушечной почки, слегка смазывают садовым варом.

Стратификация прививок . После прививки растения проходят стратификацию. На дно ящика насыпают немного слегка смоченных опилок. На них укладывают привитые растения, затем пересыпают небольшим слоем опилок, затем снова укладывают привитые растения и так далее, до верха ящика.
При пересыпке растений опилками их нельзя уплотнять. Верхний слой опилок покрывают полиэтиленовой (лучше темной) пленкой, после чего ящик переносят на 10-12 дней в темную комнату с температурой плюс 20-22°С, где происходит стратификация - каллюсообразование прививок.
На восьмой-девятый день проверяют образование каллюса. который должен быть не только в месте соединения прививки, но и на конце корня. Через 10-12 дней ящик из теплого помещения переносят в подвал с температурой около 0°С или в местностях, где зимы снежные, снег разгребают до земли, кладут две перекладины, на них ставят ящик и покрывают его снегом слоем 70-80 см.
Когда начнется таяние, снег надо прикрыть толстым слоем опилок. У садоводов, проживающих на садовом участке только летом, теплой комнаты для стратификации нет. Тогда прививку осуществляют в более ранние сроки (в ноябре-декабре). При температуре в подвале плюс 5- 6°С каллюсообразование пройдет за 80-100 дней. После этого привитые растения надо перенести в более прохладное помещение или покрыть снегом.

Двойная прививка с интерколярной вставкой . Для получения карликовых яблонь на семенных подвоях делают двойную прививку с промежуточной (интерколярной) вставкой длиной 12- 15 см, для которой используют чаще всего черенки парадизки краснолистной Будаговского и способы зимней прививки.
Сначала подготавливают черенок вставки, делают на нем с двух сторон срезы, соединяют один конец с привоем, обвязывают полихлорвиниловой лентой, затем вставку соединяют с корнем подвоя и обвязывают мочалом или полихлорвиниловой лентой. Верхушку черенка привоя слегка смазывают садовым варом. Затем осуществляют стратификацию и хранение, как.при обычной зимней прививке.

Прививка деревьев за кору

Сегодня поговорим о распространенном способе прививки деревьев, называемым прививкой за кору. Он применим к деревьям взрослым и, ставшими уже старыми. К таким деревьям прививают более зимостойкие, урожайные, устойчивые к болезням и желаемые сорта плодовых деревьев, которые удовлетворят ваши запросы. Оптимальное время для прививки за кору, это весна, в период активного сокодвижения, с апреля по май.

На основном стволе яблони или ветви делается спил специальным прививочным ножом и расщепляется кора. Делается несколько вертикальных надрезов, длиной 5-6 см, стараясь, чтобы лезвие ножа дошло до самой древесины.

Аккуратно раздвиньте кору подвоя, чтобы прививочный черенок, называемый, привой свободно вошел в это место. Привой предварительно заостряется острым ножом на четверть диаметра черенка.

Вставляем черенок за кору подвоя и обвязываем место прививки шпагатом, полиэтиленовой лентой, или изолентой, но липким слоем наружу. Старайтесь проделать эту процедуру потуже, но не переусердствовать.

Обработайте место спила ствола и верх черенков садовым варом.

Обычно на стволе прививают 3-4 черенка, для равномерного зарастания ранки. Если процедура прививки проведена успешно, то прививочные черенки начинают расти и разрастаться. Через два-три года придется оставить самый развитый из них, иначе они будут мешать друг-другу. Таким образом можно прививать разные сорта деревьев и не только плодовых. Всем, удачи!

Мне понравилось это видео еще с тремя видами прививок плодовых деревьев. Автор экспериментирует, но вполне оправдано. Тоже взяла на заметку!

Прививка – это не страшно!
(продолжение)

В этом рассказе объединены описания двух способов прививки – прививка за кору и прививка в расщеп. Общее у них то, что это единственные способы позволяющие сделать прививку при разнице в диаметрах 5-10 и более. Ещё это самые лёгкие по исполнению способы, с которых обычно начинающий садовод знакомится с прививочным делом.

Прививка за кору

Самая лёгкая по исполнению прививка. Приживаемость - практически 100%. Выполняется только во время сокодвижения!!! В другое время она просто не получится! Применяется при отношении диаметров от 1:5 и более, практически без ограничения в сторону увеличения. В принципе, возможно, делать даже в метровый пень. Приживаемость черенков будет хорошая, вопрос с зарастанием торца подвоя.

Суть способа. Срезается ветвь подвоя. Делаются продольные разрезы на 5-7мм больше длины среза на черенке подвоя. "Кора" в месте разреза отгибается (отделяется) от древесины (вот почему важен срок – сокодвижение) и под этот отгиб коры вставляется черенок привоя с подготовленным косым срезом. Выполняется обвязка. В описании этого способа под "корой" (в кавычках) понимается обиходное значение – то, что с наружи древесного побега: собственно кора, луб и камбий.

Рациональнее применять на подвоях диаметром больше 2-2,5см. При меньшем диаметре из-за большой кривизны поверхности "кора" может отгибаться не вполне удачно. Возможны разрывы и, наверняка понадобиться разрез большей длины, черенок будет не так плотно облегаться "корой". Лучше применить прививку в расщеп.

Диаметр черенков – 2-4мм. Причём при малом диаметре среза подвоя (до 5см) чем меньше этот диаметр, тем меньше диаметр черенка – черенок будет лучше облегаться "корой". При диаметре подвоя больше 5см возможно применять черенки и большей толщины.

Поперечный срез толстой ветви выполняется, как указано в предыдущей статье. Лучше выполнять его пилой с мелким зубом – меньше будут задиры коры. Особенно внимательно нужно быть при выходе пилы (окончании среза). Именно в этом месте часто бывают задиры "коры". Аккуратно подравнять садовым ножом края. Но без завала с наружной стороны! Это удлинит время зарастание среза.

Срок. Как указывалось выше – это весеннее сокодвижение. Лучше в период активного, "кора" отделяется без усилия и полностью. В среднем в нашей полосе это 20-е числа апреля – 10-15 мая. Можно и в период нарастания (раньше на 1-2 недели) и спада (1-2 недели позже) сокодвижения. Кора может отделяться труднее, с возможным разрывом лубяных волокон, но срастание бывает вполне удачное.

Количество разрезов, а, следовательно, и количество прививаемых черенков, зависит от диаметра среза. Несколько черенков прививается только для того, что бы ускорить процесс зарастания среза подвоя. Срез будет зарастать (камбиальные наплывы) только вблизи места сочленения с черенком. Как правило (но совершенно не обязательно!), оставляют впоследствии только ветвь, выросшую из одного выбранного черенка. Так вот, вполне достаточное минимальное расстояние между соседними черенками 2-2,5 см по длине окружности среза. Не нужно стремиться к уменьшению этого расстояния, соблазнившись быстрейшим зарастанием. Больше расход черенков привоя и трудоёмкость. При меньшем расстоянии возможно полное отставание коры полоской между разрезами. Черенки сложно закрепить, хуже приживаемость. Особенно это важно при большом диаметре среза подвоя. В этом случае, с одной стороны, черенков должно быть как можно больше, с другой, "кора" толще, а эластичность меньше. Следовательно, "кора" будет отделяться более широко по длине окружности среза. Ориентировочно, при диаметре среза 5см лучший вариант это 4 черенка, но вполне возможно и 2-3. При 10см – 6-8, но возможно и 4. Меньшее количество относится к наилучшему случаю – дерево 10-15 лет (в период активного роста), вертикально расположенная ветвь подвоя.

Существует два способа сочленения.
Сначала необходимо понять за счёт чего происходит срастание привоя и подвоя в этом способе прививки. Срастание происходит по всей длине ("периметру") среза черенка привоя приложенному к поверхности подвоя. Это происходит потому, что большая часть клеток камбия после отгибания "коры" остаётся на древесине подвоя.

Первый, наиболее часто описываемый. Делается продольный разрез на подвое, отгибается кора только с одной стороны. Выполняется косой срез на черенке, простой или с уступом. Черенок вставляется под одну половину разреза (рисунок слева).

Второй – когда черенок вставляется в место разреза симметрично, под обе стороны разреза. Для этого отгибается "кора" с обеих сторон от разреза. Срез на черенке простой косой или с уступом. Черенок вставляется под обе стороны разреза (рисунок справа).

Как выполнить разрез и установить черенок? Можно выполнить просто разрез снизу вверх. При этом не надо сильно давить на нож, необходимо разрезать только "кору", стараясь минимально касаться древесины. Можно приставить нож к месту разреза и давящим усилием разрезать (как гильотиной) "кору". При этом ладонь почувствует как бы щелчок при достижении древесины. Этот способ применять на диаметре подвоя до 5см, т.е. не большой толщине "коры". В некоторых пособиях указывается, что этот способ не правилен. Возможно это и так, особенно при прививке под один разворот. При таком способе выполнения разреза "кора" вдоль него немного отстаёт от древесины по обе стороны от разреза. Но за много лет применения для прививки под два разворота ничего отрицательного при этом не обнаружил. Длина разреза на 5-10мм больше длины косого среза – для большого соотношения диаметров подвоя и привоя. Чем меньше диаметр подвоя (2-3см) и больше диаметр черенка (2-4мм), то длину разреза необходимо увеличить до 10-15, а возможно и 20мм. Не нужно полностью отгибать "кору". При активном сокодвижении достаточно чуть-чуть отогнуть верхний уголок. А при "гильотинном" способе возможно даже этого не понадобиться, "кора" отделиться в процессе разреза. Черенок с некоторым усилием вставляется под "кору", причём "кора" будет играть роль пружины прижимающей черенок. Если "кору" отогнуть полностью, то её прижимающая способность может сильно уменьшиться. Для приживаемости страшного в этом ничего нет, только уменьшиться начальная механическая прочность, что может быть неудобно при прививке большим количеством черенков. При большом диаметре подвоя возможно отогнуть кору побольше, но не более трети-половины длины.

Черенки вставляются не полностью, а как указывалось ранее. При данном способе прививки это особо важно. Улучшается не столько приживаемость черенка, сколько убыстряется процесс зарастания торца среза привоя, а также увеличивается прочность в месте прививки. Образование новых тканей идёт вверх, на конус (см. фото справа). "Недовставление" черенка сделать больше. Не как при копулировке в приклад 2-3мм, а 5, возможно и 7мм.

Какой способ лучше? Первый позволяет расположить большее количество черенков на срезе, но меньше начальная механическая прочность – место среза прижимается корой подвоя только с одной стороны. У второго – наоборот. В большинстве случаев принципиальной разницы нет. Пользуюсь только вторым – просто привык.

При выполнении косого среза на черенке привоя срезаю с боков среза полоску коры (не "коры"!) шириной примерно равной толщине "коры" на подвое. Это нигде в литературе не встречалось. Считаю, что этим приёмом ускоряется процесс срастания, а более того, увеличивается механическая прочность в месте прививки. Недостаток – возможность образования наплывов каллюса, которые, в прочем, за несколько лет сглаживаются, "рассасываются".

Существуют более сложные разновидности.
Первая – со снятием полоски коры, прививка по Титтелю. Её нельзя в полной мере отнести к прививке за кору, но тоже подразумевает отделение коры. Для одного черенка делается не один, а два продольных разреза на расстоянии друг от друга равном толщине прививаемого черенка. На черенке выполняется простой косой срез либо с уступом. Нижний конец среза обрезается мм на 2 чуть наискосок, что бы он был прямым. Полоска коры на подвое отгибается и под неё устанавливается черенок. На расстоянии 5 мм от нижнего края разрезов делается поперечный надрез полоски и лишнее удаляется. При этом нижний конец черенка оказывается под язычком. Этот способ применяется довольно редко из-за большей трудоёмкости и требующий большую квалификацию и аккуратность. В подавляющем числе случаев он вполне заменим другими, более универсальными способами. По сравнению с выше упомянутыми способами прививки за кору он имеет достоинства – большая аккуратность зарастания (меньше наплывов вдоль продольных разрезов, но возможен наплыв в нижней части сочленения), возможность установить большее количество черенков и возможность прививки при малом 1:2-1:3 отношениях привой:подвой, что мало выполнимо при ранее описанных способах. Недостатки – малая механическая прочность и повышенная трудоёмкость.

Второй – за кору без разреза, в так называемый мешок или мешочек. Суть его в том, что в период активного сокодвижения "кора" на подвое очень эластичная и есть возможность отделить её от древесины без разреза. В образующуюся полость и устанавливается черенок. Раньше этот способ (во всяком случае как описано в дореволюционной литературе) применялся довольно широко. Достоинства его понятны – большие механические прочности и минимальное по сравнению с другими способами поранение как привоя так и подвоя. Для некоторых пород последнее обстоятельство может быть очень важным. Чаще всего описывается следующее. Отношение диаметров привоя/подвоя от 1:2-3 до 1:7-8. Подвой срезается, выполняется косой срез под углом 45-60 град. Далее подвой обхватывается ладонью и пальцами кора как бы выжимается к верхней стороне среза. Образуется полость между древесиной и "корой" подвоя. В эту полость вставляется черенок с заранее выполненным косым срезом. Прививка обматывается. Вполне возможно применение этого способа на более толстом подвое и несколькими черенками. Только отделение "коры" выполняется по-другому. "Кора" может быть очень толстой и просто обжатием рукой и выжимкой полость создать не удасться. Поэтому заранее необходимо изготовить шаблон в виде подготовленного к прививке черенка с косым срезом диаметром больше диаметра самого толстого черенка приготовленного для прививки. Шаблон выполняется из сухой, твёрдой древесины (береза, яблоня и т.д.), текстолита, фторопласта. Все острые края должны быть закруглены, что бы ни поранить ткани "коры". Сначала подвой обжимается ладонью для отделения "коры" от древесины и возможно создания хотя бы одной полости. Если полость образовалась, то устанавливается черенок. Если нет, то приставляется шаблон и осторожным давящим движением, либо с помощью молотка аккуратно загоняется между корой и древесиной. Вынимается и устанавливается черенок. При выполнении этого способа (а именно несколькими черенками) нужно учесть, что кора хотя и очень эластична, но всё-таки не резиновая и растягиваться до бесконечности не может. Поэтому количество черенков на определённый диаметр среза подвоя меньше, чем у выше упомянутых способах прививки за кору, следовательно, и больше расстояние между соседними черенками. Ориентировочно на срез диаметром 10см установить 3, максимум 4 черенка собственным диаметром 4-5мм. Конечно, если взять черенки по тоньше, то количество можно увеличить. Если кору всё-таки разорвёт, то сделайте прививку за кору под обе стороны разреза.

После установки черенков выполняется обвязка. Обвязка и закрытие торца среза подвоя при большом его диаметре будет описана и показана ниже, при описании прививки в расщеп. Там также будут описаны дальнейшие действия. Они практически одинаковы при обоих способах прививки.

Прививка за кору самая слабая по прочности. Это её большой недостаток. Отломы возможны и на второй год после прививки. В данном случае кроме наличия отталкивающего момента при образовании новых тканей и отсутствия довольно длительное время механического сцепления древесины привоя и подвоя очень большую роль играет парусность новых побегов. Соотношение сечения подвоя и суммарного сечения всех черенков привоя очень большое, поэтому рост новых побегов уже через месяц-полтора может достигнуть 50 и более см. И это при очень слабой на тот момент (середина-конец июня) механической прочности. Сильный ветер, а особенно, сильный дождь могут прививки выломать. Поэтому шинки очень желательны, и их, возможно, придётся сохранить два сезона.

В расщеп

Достаточно лёгкая по исполнению, но считается несколько варварской. Выполняться может в принципе (но только в принципе и при очень большом диаметре подвоя) при любом соотношении диаметров. Сущность её в том, что на поперечном срезе подвоя делаются большим ножом или топориком продольный расщеп или расщепы, раздвигаются и в них вставляется черенок привоя. Достоинства – простота, высокое качество, большая механическая прочность. Недостаток и очень неприятный – продольная рана или раны на подвое. Эта рана, особенно при большом диаметре подвоя, может оставаться открытой несколько лет с вытекающими отсюда последствиями. Также чисто физически очень трудно применить этот способ при большом – 10-15см диаметре подвоя. Трудно раздвинуть расщеп перед установкой черенка.

Прививка в расщеп может применяться при точном соотношении диаметров привоя и подвоя 1:1, одним черенком при диаметре подвоя до 2-3см, и несколькими черенками. Они несколько отличаются друг от друга, поэтому их необходимо рассмотреть отдельно.

В расщеп один к одному.
С первого взгляда – бесполезна. Лучше улучшенная копулировка. Но это не совсем так. Во-первых, она проще копулировки в исполнении и может в некоторых случаях (физически неудобно) её заменить. Во-вторых, она более технологична при прививке пустотелыми черенками, типа смородины и крыжовника. Трудно бывает выполнить язычок, при установке возможна его поломка. Техника выполнения проста. Делается продольный по центру расщеп на подвое. На черенке выполняется равносторонний клиновидный срез. Черенок вставляется в расщеп и обматывается по всей длине расщепа. Расщеп на подвое можно выполнить прививочным ножом, аккуратно без особого нажима, иначе можно расщепить на очень большую длину. Длина – 1,5-2 длины среза на черенке. То что "кора" будет рваться ниже середины длины расщепа - ничего страшного. Срастание в дальнейшем будет нормальное, да и всё равно по-другому не получиться. Недостаток - черенок привоя играет роль расширяющего клина при установке в расщеп, поэтому возможны отлом чаще одной половинки расщепа на подвое, либо образование воздушных полостей (не соприкосновение тканей) начиная с середины и ниже, которые могут и не устраниться тугой обвязкой. Поэтому же расщеп может быть в 2 и более раз больше длины среза на черенке. Возможны три пути (рисунок слева). Первый – срез на черенке сделать длиннее, не 4-5 как обычно, а 7-8. Второй - выполнить уступы с обоих сторон клиновидного среза, но толщина оставшейся части должна быть не менее половины-трети диаметра черенка. Третье – выполнить клиновидный вырез на подвое. Это предпочтительнее, но технически труднее. Возможны и сочетания этих способов. Обвязка получается длинной, начиная на 1см ниже нижней точки расщепа.

Одним черенком.
Хорошая замена прививки в приклад. Срезается подвой – прямой, со скосом на половину (оба как при прививке в приклад), либо с полным под 45 градусов скосом. Расщеп выполняется либо садовым ножом, либо отдельно для этого приготовленным. Не пользуйтесь для этого прививочным! Выполняется или раскачивающимися движениями, или с помощью молотка.

На черенке делается треугольный клиновидный срез. Со стороны противоположной установке черенка в расщеп вставляется кончик садового ножа или клинышек для разжимания расщепа. Черенок устанавливается. О совмещении тканей лучше судить по поверхности древесины, толщина "коры" у привоя и подвоя может быть уже разной. Осторожно, чтобы не сдвинуть случайно черенок, вынимается нож или клинышек. Причём при вынимании движения должны быть не поперёк расщепа (сжимание может ослабнуть, а черенок сместиться) а вдоль. Обвязка. Для чего выполняется такой срез на черенке? Появляется возможность стянуть противоположную черенку сторону расщепа, тем самым уменьшить его ширину. Срез на черенке также как и в предыдущем случае может быть длинным (7-8 диаметров) или (и) с уступами. Применение черенка с уступами позволяет уменьшить ширину расщепа. Через несколько лет (3-4) место прививки зарастает полностью.

Прививка в толстый подвой несколькими черенками.
Их количество зависит от диаметра среза подвоя и, также как и в случае прививки за кору, служат для ускорения зарастания торца среза. Количество черенков (чётное - 2, 4, 6, 8), а, следовательно, и количество расщепов зависит от диаметра подвоя: до 3-4см достаточно 2-х черенков (1 расщеп), до 5-7см – 4 (2), больший диаметр – 6, 8 и более (3,4…). Расщепы можно выполнять несколькими способами. Наиболее применяемые на 2 черенка (а) и крестообразный на 4 (б). Но у них и у способа (в) имеется недостаток – расщеп проходит через центр среза – наиболее удалённую от внешней поверхности точку, которая и зарастёт в последнюю очередь. Причём в центре будет самая широкая рана (крест), а это попадание воды, грязи с понятными последствиями. А полное зарастание может продлиться несколько лет. Поэтому предпочтительнее способы (г) и (е), линия расщепов, у которых находится ближе к внешней поверхности, и они быстрее зарастут. Смещённые от центра и физически легче выполнить, т.к. не щепится вся древесина. Несколько расщепов выполняются так, чтобы черенки были расположены как более равномерно по длине окружности. По выбранным линиям выполняются расщепы либо с раскачкой, либо с помощью молотка.

С помощью клина или столярной стамески расщеп раздвигается. Сильно забивать не надо, трудно будет вытаскивать, главное чтобы ширина была чуть меньше диаметра черенка. В какое место устанавливать стамеску? Зависит от способа расщепа. Для (а) и (г) – по центру расщепа, возможность установить сразу 2 черенка. Для (б) и (в) – по центру расщепа, симметрично крестообразному пересечению. Этим имеем возможность привить сразу два черенка и не сдвинуть уже рядом установленный черенок в соседнем расщепе. Но необходимо использовать широкие клин или стамеску – 15-20мм. Для (д) и (е) также установить в пересечение расщепов. Но так как они смещены от центра, то не удастся раздвинуть расщеп полностью на всю длину и за одну установку стамески удастся привить только один черенок. На черенках выполняются равносторонние клинообразные срезы. Причём при по парной установке желательно чтобы срезы были примерно одинаковы. Иначе после установки первого черенка второй может провалиться или, наоборот, вставиться не полностью. Черенки устанавливаются с совмещением камбиальных слоёв привоя и подвоя. Так как подвой диаметром больше, толще кора, то черенок будет как бы вдавлен внутрь расщепа. Хороший (и единственно правильный) ориентир – поверхности древесины (фото слева). Черенки вставляются не полностью, а также как и при прививке за кору. После установки черенков в каждый расщеп черенки лучше сразу обрезать на требуемое вами количество почек. Длинные черенки, возможно, будут мешать освобождению стамески. Последняя вынимается раскачивающимися движениями вдоль расщепа (почему длинные черенки и могут мешать). Не делайте поперечные раскачивания (якобы быстрее), этим вы ослабите расщеп, черенки могут сместиться и даже выпасть. Прививка готова. (фото справа)

Прочность прививки в расщеп высокая, но есть промежуток, когда она резко временно понижается. Это также как и для прививки за кору через месяц-полтора после прививки. Та же парусность. Прививки отламываются в месте выхода из подвоя. В это время большой листовой аппарат, черенок очень сильно утолщается (до 2-3 раз), но общей древесины ещё нет. Но в отличие от предыдущего способа прочность к концу лета начинает увеличиваться.

Обвязка.
Выполняется одинаково как для прививки в расщеп, так и за кору. В данном случае удобнее пользоваться ПВХ изолентой. На поверхность она обматывается обратной, не клеящей стороной Сначала обматывается середина расщепа, что бы закрепить черенок. Далее переход вниз с заматыванием целиком расщепа, далее вверх. В верху делается 1-2 витка не полной шириной, а половиной – двумя-третями, чтобы оставшаяся часть при натягивании накладывалась на торец среза подвоя. Далее подготовленными полосками тонкого полиэтилена закрывается торец подвоя. ПЭ должен быть тонким, полоски в 2-4 слоя, шириной на 0,5-1см больше расстояния между черенками. Уложенные полоски обматываются изолентой, здесь можно и клеющей стороной вниз. Для подстраховки последняя обмотка обвязывается несколькими витками мягкой проволоки чтобы изолента не развязалась (бывает). Также для подстраховки место выхода черенков поверх ПЭ можно обмазать варом. Не забыть обмазать варом верхние срезы черенков.

Дальнейший уход

Для прививок одним черенком уход не отличается от ранее описанных копулировок – проверка срастания, возможно перевязка, установка шинок.

Для прививок несколькими черенками уход отличается. Причины: очень сильный рост, наличие нескольких черенков, гибель нескольких черенков и наличие открытого расщепа при прививки в расщеп.

Обвязка снимается или обновляется как обычно – при достижении новыми побегами 10-15см. Это может получиться довольно рано – через 3-4 недели. Но лучше обновить (особенно для прививки за кору) и полностью снять приблизительно в начале-середине июля. Сильно запаздывать с полным снятием обвязки не следует, очень сильный рост, как в высоту, так и толщину. Замазывать варом торец подвоя после первого обновления обвязки. Но особо не усердствуйте, так как излишек вара может затруднить разрастанию каллюса вширь.

Что делать с открытым расщепом до момента его зарастания определённо сказать не могу. Срезы до 5см достаточно периодически замазывать варом и проверять обмазку - эти срезы обычно через 2-3 года зарастают полностью. Другое дело с большими диаметрами. Срезы зарастать могут достаточно долго, если вообще зарастут (более 10см). Вероятность попадания инфекции очень большая. Ещё осеннее-зимняя и зимнее-весенняя влага, которая попадая в место расщепа замерзая и оттаивая может расшатывать расщеп. Забивка его варом или пластилином стопроцентного результата не даёт. Всем знакома ситуация с отставанием вара от места среза. А постоянно проверять – можно просто забыть. Как возможный вариант – поместить в место расщепа жгутик из тонкой ПЭ плёнки чуть ниже поверхности среза, а сверху замазать варом. В этом случае если даже вар и отстанет, то жгутик не даст внутрь ничему попасть.

Погибшие черенки.
В подавляющем числе случаев черенки могут погибнуть из-за невнимательности или халатности самого садовода – черенок плохого качества (подсохший, подмёрзший, подопревший), забыли замазать торец черенка (по своему опыту – наиболее частая причина), сдвинули при обвязке. С первого взгляда ничего особенного, черенков то много. Но это не так. Каждому садоводу знакома ситуация с пеньком, оставленным после срезки ветви. Он засыхает. Почему? Нет потребляющего субъекта! Если черенки погибли, происходит то же самое – "кора" подсыхает и отмирает. И ничего сделать уже нельзя! Если всё-таки гибель случилась, то варианты могут быть следующие. Самый простой и лёгкий – черенок или черенки погибли через один, между живыми, до половины от их общего числа. Ничего страшного не происходит, особенно при большом количестве черенков (6 и более). Зарастание торца среза медленнее, но всё таки происходит за счёт соседних. Возможное омертвление "коры" вниз по подвою может (если и может) быть небольшим и вполне устраняется само собой. Другое дело если погибло несколько черенков подряд и (или) больше половины. Омертвление будет обязательно. Насколько сильное и какие последствия зависит от расположения ветви подвоя и его диаметра. Лучший вариант – небольшой диаметр и вертикальное расположение, худший – наоборот. Омертвление может продолжаться не один год приблизительно до сравнивания толщины ветви выросшей из черенка с живой частью ветви подвоя. Образуется продольная рана, устранить которую можно попробовать впоследствии бороздованием. Но при большом диаметре эта рана может остаться навсегда. Поэтому будьте очень внимательны при выполнении!

Что делать с черенками. Вопрос интересный, сложный и неоднозначный. Есть простор для размышлений и даже некоего творчества. Конкретное решение необходимо принимать исходя из конкретной ситуации, и многое будет зависеть от мыслей и фантазий самого садовода.

В общем случае выбирается черенок, из которого будет сформирована ветвь – продолжение срезанной ветви подвоя. Это может быть самый сильный или более удачно расположенный. Остальные необходимо удалить. Время вырезки лишних черенков зависит от энергичности зарастания среза. Понятно, при этом возникает дилемма – рано нельзя, чтобы не затормозить зарастание, поздно тоже, будет большая рана от срезанного черенка. Если зарастание энергичное, то лишние черенки можно вырезать в текущий сезон, в середине-конце лета. Черенки вырезать не подряд, а через один (особенно если их много). Последний оставшийся черенок – черенок напротив выбранного. Его, возможно, придётся оставить на один или два сезона, пока срез не зарастёт хотя бы на половину-две трети.

Оставшихся черенков может быть и более одного при всё-таки одном выбранном.
Первое – остаётся 1-2-3-4 черенка, которые прививаются на следующий или через сезон в выбранный на высоте 40-70см (как позволит гибкость побегов) методом сближения или в зарез (см. рисунок справа). Образуется как бы беседка. Это может быть лучший вариант, чем выше описанный для толстых 10см срезов. Срез такого диаметра может никогда не зарасти.

Второе – остаётся 1-2 черенка, и из их нижних почек формируются ветви следующего порядка (см. рисунок слева). Но этот вариант необходимо попытаться предусмотреть заранее, на момент выполнения прививки. Нижние почки должны смотреть во вне. После приживаемости данных черенков обрезкой вызывается прорастание нижних почек, а потом вырастающим из них побегам изгибанием придаётся наклонное положение. Более 2-х черенков оставлять не следует, в последующем развилка в данном месте может быть ломкой.

Что делать с новыми растущими побегами? Почки на черенках могут проснуться все и, если как-то не управлять их ростом, то может получиться веник (6 черенков по 2-3 почки – это, возможно, десяток побегов). Сам по себе он не опасен, т.к. лишние всё равно удалятся, а питания хватит на все побеги. Неприятно, что в условиях конкуренции в венике-пучке побеги будут гнать друг друга (что в данном случае совершенно лишнее, рост и так хороший), и, что самое главное, побеги могут изгибаться и принимать положения нам нежелательные. Поэтому побеги и их рост необходимо нормировать. На черенках оставить по одному побегу, не обязательно из верхней почки. Удалить побеги растущие во внутрь. К побегу на выбранном черенке самое пристальное внимание – это остов будущей ветви. Если рост хороший, то вполне можно в первый год сформировать ветвь с боковыми ответвлениями. Если черенки будут удаляться, то побеги из них лучше направить в сторону. При энергичном зарастании с середины лета прищипнуть, что бы ограничить рост. Если планируется беседка, то побеги направить вверх и не давать им ветвиться.

Так как рост побегов может быть затяжным, то полезно в начале осени их прищипнуть.

P.s. Начало мастер-класса по привике

Текст и фото: Голов Дмитрий ()
04.2009