Обрезка и формировка яблони: рекомендации для начинающих. А вы знаете, как обрезать яблоню правильно? Наши эксперты расскажут Что делать с запущенными яблонями

Обрезка яблочных деревьев – прием, владение которым необходимо каждому садоводу.

Применяя обрезку наобум, не зная правил, садоводы могут нанести плодовым деревьям непоправимый ущерб .

Грамотная обрезка – важный элемент в формировании ухоженного, стабильно плодоносящего яблоневого сада.

Перед тем, как правильно обрезать яблоню, необходимо тщательно изучить способы обрезки и их виды.

Виды обрезки

Обрезка бывает формирующей, санитарной, омолаживающей и регулирующей. Формирующая обрезка создает дереву прочный скелет, на котором остаются только сильные, плодоносящие ветки. Санитарная обрезка призвана очистить дерево от поврежденных и неверно растущих веток.

Омолаживание — удаление старых плодовых веток. С помощью регулирующей обрезки сдерживается высота яблони, прореживается крона, регулируется плодоношение.

По интенсивности способы обрезки делят на прищипку , слабую, среднюю и сильную.

Прищипка используется при активном развитии однолетних зеленых приростов.
При слабой обрезке на молодых деревьях стимулируется рост новых побегов, скелетные ветки обрезаются на одну четверть.
При средней обрезке ветви обрезаются на одну треть . Применяют этот способ на зрелых яблонях, которым больше пяти лет.
Сильная обрезка предполагает полное удаление большого количества веток. Так прореживаются кроны взрослых деревьев.

Основные приемы

Обрезка на кольцо

Этот прием применяется, когда требуется полностью удалить ветку. В точке роста каждая ветвь имеет кольцеобразный нарост.

В этом месте клетки тканей способны активно делиться, поэтому срез, сделанный на кольцо, заживает быстро. Важно сделать ровный, чистый срез , чтобы примерно половина кольца осталась на ветке, а половина – на основании.

Слишком далеко от основания резать нельзя – останется пенек. Последствие такой обрезки – пенек высохнет, выпадет и сформирует дупло. Нельзя полностью срезать кольцо с основания, углубляясь в камбий – это травмирует дерево.

Обрезка на почку

При частичном удалении ветвей обрезка на внешнюю почку позволяет расширить крону, сократить степень её густоты.

Срез на почку, смотрящую внутрь кроны, применяется, чтобы побеги начали расти внутрь и крона стала плотной .

Правильное расстояние среза – не более 50мм от выбранной почки. Превысить это расстояние – останется пенек, занизить – есть вероятность повреждения почки.

Срезы следует сразу покрыть садовым варом , масляной краской или олифой, чтобы рану не повредила инфекция.

Пример правильной обрезки на почку.

Большие кольцевые участки лучше предварительно обеззаразить противогрибковыми препаратами , например, раствором медного купороса или железного купороса (трех или пяти % соответственно).

Сроки работ

Сроки обрезки определяются потребностями деревьев, а не садовода. Лучшее время проведения работ – самое начало сокодвижения. Начинается обрезка деревьев весной с середины апреля и продолжается до момента роспуска почек .

Совет! Ранним летом удобно производить санитарную обрезку, так как становится отчетливо видно, какой побег пережил зиму, а какой подмерз.

В этот период легко определить ветки, зараженные инфекцией или вредителями. В августе можно сделать обрезку в тех районах, где обычны весенние возвратные заморозки. Это затормозит начало вегетации дерева на следующий сезон, позволит сохранить плодовые почки.

Хорошее время для обрезки яблонь — осень, когда уже сброшены листья и плоды. Главное, чтобы ближайшие две – три недели температура воздуха не опустилась ниже десяти градусов . На юге, в климате с теплыми зимами период обрезки может продолжаться до февраля.

Опираясь на сроки работ, способы и виды обрезки, можно составить схемы работ в разные сезоны.

Схема обрезки яблони для новичков

Как правильно обрезать ветки яблони весной?

Весной основные задачи садовода – устранения последствий зимовки яблоневых деревьев, их подготовка к новому сезону. Производится санитарная обрезка, молодые яблони формируют:

Удаляются все сломанные, обожженные и обмороженные ветки;
Полностью уничтожаются ветки, сильно поврежденные инфекциями или вредителями;
Удаляются ветки, растущие внутрь кроны и образующие острый угол со стволом;
Старые деревья можно омолодить;
Проводится сильная или средняя регулирующая обрезка, если в этом есть необходимость.

Проводя регулирующую обрезку весной, можно контролировать количество урожая. Если предыдущий год дерево дало большой урожай, оно заложило немного цветочных почек. Весенняя регулирующая обрезка в этом случае не понадобится.

Если предыдущий год был не богат на урожай, тогда весной дерево надо обрезать достаточно сильно . Так на яблоне останется столько плодов, сколько она сможет вырастить, не затрачивая чрезмерных усилий.

Как производить обрезку яблонь летом?

Кардинальная обрезка возможна только как реакция на негативные природные явления.

Начало лета – время удалить больные ветки, если степень их поражения не была видна весной;
Конец июня – сделать прищипку бурно растущим зеленым побегам, чтобы они не отбирали питание у основного скелета растения, не затеняли крону;
В любое время обрезаются те ветки, которые сломались или треснули под влиянием природных факторов или тяжести урожая;
Конец лета — удаляются старые ветки взрослых растений, на которых сформировалось мало яблок и те, которые затеняют молодые плодоносящие ветви;
Конец лета – сделать обрезку плодоносящим деревьям, чтобы замедлить начало вегетации в следующем сезоне, если в этом есть необходимость.

Если больных и сломанных веток на яблонях нет, летом можно ограничиться только той обрезкой, которая регулирует густоту кроны. Зная, как обрезать яблоню в летние месяцы, вы добьетесь успешного урожая .

Как делать обрезку яблонь осенью?

Можно произвести все те работы по обрезке, на которые не хватило времени весной и летом:

Удаляются ветки, сломанные ветром;
Удаляются ветки, которые сломались или треснули под тяжестью плодов;
После плодоношения проводится санитарная обрезка, призванная избавиться от последствий сбора урожая;
Проводится омолаживающая обрезка старых яблонь;
Если в период плодоношения на взрослых яблонях были замечены ветки, на которых урожай практически отсутствовал, их следует удалить;
Удаляются ветки, на которых выросли мелкие и деформированные плоды;
Удаляются ветки, которые затеняют основные плодоносные побеги;
Удаляются ветки, сильно пораженные вредителями, бактериальной или грибной инфекцией.

Совет! Универсальной схемы обрезки не существует, ориентируйтесь на индивидуальные потребности каждой яблони.

Необходимость обрезки зависит от многих факторов. Один из них – возраст плодового сада.

Как правильно опилить яблони разных возрастов?

Решив обрезать молодую яблоню, садовод ставит перед собой цель заложить хорошую основу для её дальнейшего развития. Старое плодовое дерево обрезается, чтобы усилить плодоношение, убрать дефекты кроны, сберечь жизненные силы для дальнейшего роста. Большая часть работы, связанная с обрезкой взрослых яблонь, направлена на избавление от болезней и вредителей.

Хотя способы и виды работ по обрезке молодых и взрослых деревьев одинаковы, технология работ при этом различна. Рассмотрим далее, как обрезать яблоню по годам

Однолетней яблони

У садовода на этом этапе две задачи: сдержать высоту роста центрального побега, чтобы хорошо развились скелетные боковые ветви, и сформировать штамб. Формирующая обрезка молодых яблонь должна начинаться через год после посадки .

В возрасте одного года саженец состоит из ствола и 2 — 3 разветвлений. Если центральный ствол обрезать на высоте 0,8 — 1 метр, усилится рост боковых побегов. Длинные скелетные ветки надо укоротить. Каждая из них должна быть короче на 16-20 см, чем высота ствола, иметь от трех до пяти почек.

Для образования правильного штамба побеги, которые растут на саженце на расстоянии в 40-50 см от земли, необходимо удалить. Ветви, которые в точке роста имеют угол до 60 градусов, не смогут самостоятельно образовать хороший костяк. С ними можно поступить двумя путями: удалить или постараться придать им горизонтальное положение .

Двухлетней яблони

Если вы задумались, как обрезать яблоню 2-летку, то вы должны знать, что обрезка помогает правильно заложить ярусы скелетных веток .

Форма кроны — любая, кроме чашевидной, предполагает наличие от двух до пяти крупных веток на каждом ярусе. Интервал между образованными уровнями составляет примерно 40 — 60 см и зависит от предполагаемой высоты дерева.

Ветки каждого уровня должны располагаться на примерно равном расстоянии друг от друга относительно окружности яруса. У саженца двух лет производят укорачивание скелетных веток.

Если принято решение формировать яблоню в виде чаши, то на втором году жизни у саженца полностью удаляют центральный ствол . Срез делают над первой развилкой ветвей.

В отсутствии центра его роль примут на себя боковые ветки. Сформируется яблоня, состоящая из 2-4 стволов, в зависимости от количества скелетных ветвей на первом ярусе.

До пятилетнего возраста крону продолжают формировать.

Взрослой яблони

Начиная с пятилетнего возраста, — основная обрезка, которая проводится на плодовых деревьях. Перед тем, как её начать, производят санитарную обрезку . Когда яблоня очищена, приступают к омолаживанию:

Обрезают все старые ветки, которые уже неспособны давать яблоки сортового размера и качества;
Вырезается часть волчков;
На кольцо вырезаются перекрещивающиеся ветви;
Все ветви, направленные внутрь кроны и вниз, удаляются;
Уничтожается прикорневая и растущая у ствола поросль;

Последний этап омолаживающих процедур – укорачивание ствола. Высокорослые деревья можно обрезать до 3,5 – 2,5 метров, не нанеся ущерб интенсивности плодоношения. Удаление верхушки открывает свету доступ внутрь кроны, способствует увеличению качества плодов и их количества .

Важно! Если яблоне больше восьми лет, нельзя делать омолаживающую обрезку за один раз. Потерять одновременно большой объем вегетативной массы – большой стресс для старого дерева . Лучше распределить работы на несколько лет.

Свои особенности существуют у обрезки яблонь на карликовых и колоновидных подвоях.

Как подрезать яблоню карликового сорта?

На карликовом подвое яблони дают обильные урожаи, раньше вступают в плодоношение. Если не обрезать карликовые плодовые деревья, общий срок плодоношения у них может сократиться до 3 — 5 лет.

На первом году жизни скелет кроны формируется путем обрезки ствола. Высота среза зависит от сорта и составляет 40-70 см. Боковые побеги подрезают, чтобы визуально крона стала похожа на шар, шапку или треугольник .

Чем ближе к вершине яблони, тем сильнее развиваются ветви. Сильные верхние ветки укорачивают, что стимулирует рост и развитие побегов в центре кроны. Ветки деревьев на карликовых подвоях, если они здоровы, редко вырезают полностью . Чаще всего на них оставляют две — четыре почки.

Как только яблоня начинает плодоносить, следует регулировать количество цветочных почек, чтобы не перегрузить яблоню плодами. Под тяжестью плодов карликовым сортам может грозить не только перелом ветвей. Дерево может само себя выкорчевать из земли .

Как правильно подрезать яблоню колоновидного сорта

Форма кроны у колоновидных яблонь особая. Ширина такого дерева не превышает 50 см, длинные боковые ветви у него отсутствуют. Регулярные обрезки колоннам не требуются. Но иногда у яблони возникает необходимость в обрезке.

Повреждение верхушки ствола

Повреждение верхушки – одна из самых распространенных проблем колоновидной яблони. Ущерб обычно причиняет мороз и вредители, тогда к началу сезона верхушечная часть ствола засыхает, отмирает. Эти процессы вынуждают садоводов производить обрезку верхушки.

Особенность обрезки побегов на макушке в том, что необходимо не просто срезать центральный побег, но и найти ему замену. Если этого не сделать, яблоня образует на вершине несколько стволов, потеряет форму колонны . Для создания новой макушки выбирают самый сильный побег, который растет вертикально.

Оставшиеся вертикальные ветви обрезают, оставляя от основания две – три почки. Бывшая макушка удаляется в месте соприкосновения с выбранным лидером.
Чтобы избежать необходимости обрезки, макушку колонн на зиму следует укутывать.

Как подстричь яблоню, сохранив форму кроны?

Первый год роста колоновидные сорта, как правило, не требуют вмешательства садовода в процесс формирования кроны. Начиная с двухлетнего возраста, молодые приросты начинают конкурировать с плодоносящими ветвями, забирать у них питание .

Именно в этот период садовод должен вмешаться и отрегулировать соотношение роста основных веток и приростов:

Все побеги, которые образовала яблоня, прищипываются на одинаковом расстоянии от ствола, составляющем 25-30 см;
На третий, и следующие за ним года, прищипка осуществляется на расстоянии 30-40 см;
Начиная с четвертого года, частично удаляются трехлетние ветви.

Особенности обрезки боковых побегов в том, что при систематических прищипках колоновидная яблоня не будет нуждаться в обрезке. Поскольку прищипка – процедура более щадящая, яблоня не травмируется, не испытывает стресса.

Внимание! Рекомендуется полное обертывание колоновидных яблонь укрывным материалом в несколько слоев на зиму. Так, в период сильных морозов и резких колебаний температур не пострадают цветочные почки, ствол и, что особенно важно, кора яблони.

Необходимость в особом поддерживающем уходе испытывает любая яблоня после процедуры обрезки.

Как обрезать яблоню: видео правильной методики

Если вы не знаете, как правильно делать обрезку яблони, рекомендуем посмотреть этот видеоролик:

А на данном ролике смотрите детали и тонкости весенней обрезки яблонь:

Уход за яблоней после обрезки

После обрезки плодовые деревья нуждаются в поливе и подкормке. Если обрезка проводилась весной, необходимо внести в почву приствольного круга удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий в равных долях.

После осенней обрезки вносятся удобрения, в составе которых содержится калий и фосфор – они стимулируют заживление ран, укрепляют кору яблони. Азотных удобрений в осенний период следует избегать.

Внесение азота осенью даст толчок к развитию новых побегов, в результате древесина однолетних приростов не успеет до конца вызреть, яблоня не подготовится к зимовке. В итоге срезы, сделанные осенью, могут быть подвержены обморожению .

Делая подкормки, следует строго соблюдать нормы внесения удобрений. Чрезмерное удобрение яблонь принесет больше вреда, чем пользы.

Схема обрезки яблонь.

Как обрезать яблоню по годам.

Как подрезать яблоню осенью.

Как делать обрезку яблонь для формирования кроны дерева.

Вместо заключения

Готовясь обрезать яблоню, необходимо помнить, что срезая каждую ветку, следует дать ответ на вопрос «зачем?». Ответ существует – резать. Ответа нет, значит, эта ветка может оставаться на яблоне.

Если в районе бушует бактериальная или грибковая инфекция – обрезку сада стоит отложить . Каждый срез – потенциальный вход для микробов.

Правильно проведенная обрезка – залог здоровья и плодородия фруктового сада.

Купила дом, а вместе с ним - запущенный сад. Все яблони - в дуплах. Долго ли они послужат? Уж не лучше ли сразу на дрова?

А. Киреева

Конечно, можно пустить сад под топор и остаться без яблок. Но не лучше ли подлечить старые деревья и ежегодно снимать хороший урожай?

На моем участке из-за недогляда дупло пронзило яблоню Анис алый насквозь. Постучал я легонько обухом топора по коре, и вся сердцевина штамба, превратившаяся в труху, обрушилась вниз, к корням. Произошло это осенью, в безурожайный год. Было ясно, что сильный ветер или будущий урожай просто сломают дерево. Казалось, что жить ему осталось совсем недолго.

Но я решил помочь своему старенькому Анису. Возле самого штамба посадил дичок яблони, чтобы через год-два, когда подрастет, привить его в крону погибающего дерева и создать новый штамб. А пока вырезал у Аниса часть кроны, а под оставшуюся поставил прочные подпорки, заглубив их в землю.

Два последующих года яблоня плодоносила. Большую часть плодов я снимал задолго до спелости, потому что крона вновь отросла, и жиденький ствол перекручивало от тяжести. В результате этого сквозная щель в коре, образованная дуплом, сошлась с той, которая шла от листьев до самых корней. Сделал прививку «мостиком», но она не прижилась. Оставалось только по-прежнему следить за подпорками. Дерево буквально висело на них.

Но быстро возмужавший дичок так и не потребовался в качестве будущего штамба. С течением времени скрученная кора обрастала все новыми слоями древесины. И сейчас Анис по-прежнему плодоносит. А рядом с ним - и дичок, его плоды оказались не только вполне съедобными, но и сладкими, да к тому же чистыми и красивыми.

Этот случай еще раз убедил меня в том, что не стоит спешить спиливать любую плодоносящую яблоню, тем более старую. Ведь на ее выращивание уходят долгие годы. Если у яблони от ветра или обильного урожая сломался штамб, не торопитесь убирать пень. Подождите годок-другой. Скорее всего из него пробьется новый зеленый побег. Через три-четыре года он превратится в плодоносящее деревце и наверняка повторит мать. 40-50 лет назад мало кто сажал привитые саженцы, особенно в провинции. Тогда яблони выращивались на своих корнях, из семян или из укорененных нижних веточек взрослого дерева, пригибаемых к земле. Но даже если из побега вырастет дичок, он нередко дает плоды вполне приличного вкуса.

Чтобы яблоня не переломилась от ветра или урожая, дупло, предварительно очистив от гнили, заливают бетоном. У одного знакомого садовода яблоня после такого «ремонта» принесла 5 ведер крупных плодов отменного вкуса. Рост новой древесины у старых дуплистых деревьев заметно ускорится, если счистить скребками лишайники и старую кору, не повреждая живую.

К сожалению, мало кто из дачников очищает и моет кору яблонь. А ведь этот простой прием позволяет за одно лето превратить старые, прекратившие рост деревья в темно-зеленые, с яркими крупными листьями. Дерево преображается на глазах и вновь дает прирост, а особенно после вырезки поломанных, трущихся друг о друга ветвей.

Троя Федорович ПШЕНИЧНИКОВ , Ивановская область, г. Фурманов

У яблони - новоселье

У моего соседа по даче, Семена Ивановича Соломенцева, росла возле садового домика яблоня. В свое время он не укоротил ей центральный проводник и не срезал крупные ветви для осветления кроны. И выросла яблонька большая-пребольшая (диаметр ствола у корневой шейки 20 см), крепкая-прекрепкая. Стала великанша свет застилать да овощам темнить. Тогда хозяин решил спилить дерево.

Мне стало жалко яблоню хорошего сорта, и я предложил Семену Ивановичу пересадить ее на мой участок. Сосед согласился, и мы, вооружившись топором, ножовкой, вилами и штыковой лопатой, принялись за работу. Было это в конце октября 1999 года.

Сначала ножовкой срезали некоторые скелетные ветви и снизили крону. Потом я взял было лопату и стал быстро отбрасывать землю от ствола, но Семен Иванович напомнил мне, что так делать нельзя. Когда-то очень давно еще дедушка показал ему, как надо пересаживать большие плодовые деревья. Главное - не повредить мелкие сосущие корешки. Семен Иванович взялся рыхлить вилами землю возле корней, а я не спеша откидывал ее в сторону. Крупные корни обрубали. И вот, наконец, отрезали и самый главный - вертикальный.

Посадил я яблоньку у забора. Отвел ей теплое «питательное» местечко, где раньше была куча перегноя. Хорошо полил, замазал срезы масляной краской.

Весной следующего года яблоня зацвела. Ухаживал я за ней на совесть. Почву около ствола замульчировал сорняками, пару раз подкормил комплексным удобрением. Осенью она мне подарила плоды, но мелкие. Да и листики на дереве выросли маленькие, худосочные. Но я подумал, что так оно и должно быть. После такой операции разве сразу оправишься!

И вот снова пришла весна. Беспокоясь, я ждал, когда на яблоне распустятся листья. Но однажды заметил, что кора на стволе дерева чуть отошла. А как дернул - отвалилась уже целой полосой. Смотрю - ползают по ней белые черви. Погибла яблонька, даже побегов от корня не дала. Выходит, весной, летом и осенью пела она нам свои последние песни. Растрачивая уходящие силы, благодарила за заботу цветами, маленькими листочками и жалкими плодами.

Я понял, что зря мы все это с соседом затеяли. Пересаживать такие большие деревья нецелесообразно. Из-за повреждения корней сок по коре идет неравномерно, и яблоня погибает. А вот две другие яблони, которые я тоже пересадил с участка Семена Ивановича, прижились. Они были поменьше, диаметр ствола у корневой шейки составлял порядка 10 см.

Но и тут не обошлось без проблем. У одного из деревьев кора со ствола сошла наполовину. Я был вынужден удалить всю крону, оставил лишь один побег у горизонтального среза, и одну веточку - чуть пониже. Но вскоре и на живой коре появились белые болячки.

1 апреля, до начала сокодвижения, я срезал длинный прутик с одной из своих яблонь. Провел прививку мостиком. Для этого чуть выше корневой шейки сделал на коре Т-образный разрез. В него вставил срезом вниз прутик и закрепил маленьким, с ноготь, гвоздиком. Другой конец прутика ввел в Т-образный разрез на побеге. Кора на нем тонкая, поэтому теперь уже гвоздик не применял. Побег укоротил, чтобы он со временем не разорвал мостик. Разрезы туго замотал изолентой. Мостик получился метровый. Появляющиеся на нем листочки старательно выщипывал. Болячки на коре удалял, а потом натирал эти места щавелем, подорожником, чистотелом. А недавно замазал их масляной краской.

Думаю, что заботы мои окажутся не ненапрасными. Пройдет время, и оголенное место на стволе живая кора затянет.

В нашем саду до сих пор живы несколько яблонь, посаженные 1939 году. Они пережили суровую зиму 1941, войну, и следующий экстремальный мороз в декабре 1978, не пощадивший почти весь большой яблоневый сад послевоенной поры. Так уж получилось, что именно в это время, я как глава молодой семьи в возрасте 22 лет, взял на себя ответственность за этот сад, за его восстановление и процветание. Весной 1979 года многие наши соседи уже вовсю корчевали замёрзшие яблоневые сады, а мы медлили, хотя сразу начали подсаживать новые деревья, и правильно делали.

Через год некоторые яблони стали оживать, другие требовали ремонта. Но главное, мне очень хотелось сохранить для своихдетей любимые сорта яблок. Так жизнь сама подвела меня к увлечению прививками и первым привитым мною яблоням сейчас уже более 30 лет. В те годы приобрести саженцы плодовых деревьев нужных сортов было очень трудно. Новые сорта еще не прошли проверку временем. Некоторые старые и редкие сорта удалось спасти, используя буквально последние веточки умирающих деревьев. На опушке леса я нашел целую плантацию поросли яблони-дички. Бережно пересаживал небольшие деревца, а на следующий год прививал. Черенки для прививок добывал у соседей, в ботанических садах, в питомниках. Сколько проб и ошибок было сделано на этом пути, ведь все узнавалось впервые.

За все эти годы накопился большой опыт по выращиванию новых и поддержанию старых деревьев. Яблоня, безусловно,главное дерево русского сада.Даже сейчас, когда круглый год продаются любые яблоки, она осталась первой благодаря необычайно красивой структуре ствола и кроны, обильному цветению и непревзойдённому вкусу и аромату своих яблок. Поэтому сегодня наш разговор пойдет о старожилах сада, о том, как продлить их жизнь. А они точно ответят на нашу заботу,щедро отблагодарят за труды. Уж я это точно знаю.

Старые плодовые деревья. Их век уже подходит к концу.Мы смотрим на стволы исполинов, как будто ноги древних животных идут из глубины времен. Сколько же по их сосудам перетекло питательных соков, чтобы налить прекрасные яблочки! Тут и там видны следы стихийных бедствий, нерадивого хозяйствования и разных чрезвычайных обстоятельств: то не зарубцевавшаяся рана до земли, то спил многолетней давности с пеньком или расщеп с гнилушками внутри, а то просто старый пень и из него растет хороший волчок диаметром с полноценную яблоню.

Что со всем этим делать, как вернуть здоровье дереву или хотя бы продлить его жизнь? Ведь какие были раньше сорта! Только в нашем саду росли Антоновки нескольких клонов, в том числе Белая или Полуторофунтовая, Анисы, Штрифель (Штрефлинг), Золотая и Бельфлёр китайки, Боровинка, Грушовки, Коричные, Белый налив, Бабушкино, Пепин-шафраны, Скрижапель, Коробовка,Аркады, Синап, Кальвиль... Отобранные вековым сортоиспытанием, надёжные и любимые: одни для еды, другие для варенья, третьи – на зиму. Купить яблони старых сортов, запомнившихся с детства, непросто и сейчас. Не все садоводы умеют прививать деревья, да и ждать полноценного урожая яблок приходится 10-20 лет. А старая подлеченная яблоня - не поймёшь в чем деревянная душа и держится - даёт десятки и даже сотни килограммов отменных плодов. Продлить жизнь таких деревьев можно путем некоторых приемов и технологий.

Рассмотрим по порядку возможные ситуации, способы лечения и поддержания старых яблонь. Старой условно будем считать яблоню, доставшуюся внуку от деда, то есть 25-30 лет и старше.Как правило, за эти годы бывает один или несколько ураганов, катастрофических снегопадов по листве осенью, сверх-урожаев, ледяных дождей и т.п. Всё это приводит к отломам больших ветвей, разломам и расщепам ствола, заваливанию всего дерева с частичным вырыванием корневой системы из земли. Естественно, что правильный уход и формирование кроны, своевременное подпирание ветвей снижают, но не исключают все эти риски.

И вот порыв ветра, ливень, гром и страшный треск в саду – пол яблони на земле.

Если произошел полный отрыв, древесные волокна разорваны и кора отделилась от ствола, то сломанную часть я полностью отпиливаю ровным срезом наискосок, не оставляя пенька.

чтобы всё, что попадает на дерево извне (дождь, снег, опавшие листья и т.д.), скатывалось и падало вниз. Расщеплённые древесные волокна, трещины, щели я шпаклюю разнообразными строительными водостойкими составами, а именно акриловыми и прочими шпаклёвками, гипсоцементными смесями, загустевшими остатками масляных и прочих красок, клеями для плитки – всё подойдет для этой цели. Затем я выравниваю край раны (отпила, отщепа, отлома) остро отточенным инструментом (ножом, топором, стамеской) так, чтобы весь периметр раны представлял собой полоску ярко-зелёной живой коры, плотно прижатой к древесине. Ширина этой полоски составляет от 1 до 10 мм в зависимости от толщины коры и характера раны. При этом необязательно выравнивать поверхность раны, т.к. это может привести к сокращению толщины ствола. Всю рану тщательно, особенно по краям, я закрашиваю несколькими слоями водостойкой краски. Очень важно движениями кисточки не отслаивать края коры от древесины. Краска может заходить на здоровую кору. В идеале на закрашенной поверхности раны не должно быть никаких отверстий для проникновения влаги. Все эти меры необходимы для успешного зарубцевания раны, или хотя бы для того, чтобы рубец покрыл полностью её край. Раз в году, в сухой тёплый весенний день, я проверяю состояние рубцующегося слоя, подкрашиваю, и если рубцевания по периметру не произошло, вновь зачищаю до ярко-зелёной коры, удаляя омертвевшие участки.

Если рубец хорошо нарастает, полезно провести бороздование - нанесение тонких волосовидных ранок вдоль волокон коры для усиления рубцевания там, где это необходимо. Эту операцию я провожу железной щёткой или торцом зубьев мелкой ножовки с большой осторожностью, с тем, чтобы кора не отслоилась от ствола. Одновременно с бороздованием можно соскоблить некоторые слои старой омертвевшей коры по всему периметру ствола на высоту 1-2 м от земли, что приведёт к существенному омоложению ствола за сезон. Главное не перерезать слои коры поперек ствола дерева. Для профилактики грибных заболеваний полезно промыть поверхность бороздования раствором медного купороса.

Другой случай – часть дерева лежит на земле, но отломалась не до конца.

Необходимым условием жизнеспособности такого отлома является сохранение его связи с деревом. Известны старые яблони, ветки которых живут долгие годы за счет сохранившейся полоскидревесины с корой всего в несколько сантиметров толщиной.

Начинаем осторожно поднимать ветку (эту работу надо проводить вдвоём), следя за целостностью древесины и коры, не перегибая и не выкручивая её.Когда ветка заняла свое положение, определяем место наложения бандажа. Бандаж в данном случае – это несколько крепких дощечек вокруг или скорее в полукруг, подложенных под железную проволоку (5-6 мм), которой и стягиваются развалившиеся части дерева.

Проволоку необязательно обкручивать вокруг ствола или ветки, достаточно полуокружности с одной внешней стороны, для того, чтобы было пространство для роста дерева в толщину. Ствол с веткой оборачиваем одной, а лучше двумя петлями проволоки и, вставив железный прут (трубку), начинаем скручивать до необходимого натяжения петель проволоки. Не до конца соединённый расщеп герметизируем, как было написано выше, либо залепляем строительной пеной, что очень эффективно. После высыхания пену красим, чтобы предотвратить её разрушение от солнечных лучей.

Другая беда яблонь – сильные морозы ниже 30*С, причём разные сорта имеют свой порог вымерзания. Влияние мороза на дерево различно. Если зима малоснежная, то страдают корни. В этом случае листья весной плохо распускаются, они мелкие и скрученные, цвет листвы сероватый, цветочные почки не раскрываются. При более глубоком поражении корневой системы в мае-июне листья начинают желтеть и засыхать. Это значит, что дерево перестало всасывать воду. Тут все зависит от того, насколько серьёзно повреждение. Подчас это уже необратимый процесс гибели яблони, но при частичном поражении корней удавалось дерево «отпоить». «Отпаивать» или, как говорят садоводы, «отливать» дерево необходимо в течение 1-2 сезонов, не допуская пересыхания. Поливают большими объёмами воды, если есть возможность, кладут на ночь под дерево шланг, оставив небольшую струю.

Корневая система яблони относится к подвою, а крона к привою, который часто бывает менее морозостоек и страдает первым. Поражение кроны проявляется в угнетенной вегетации в следующий ростовой сезон, а на срезе ветки можно обнаружить рыже-коричневое кольцо. Чтобы дерево легче восстанавливалось, его надо поливать и обрывать, насколько это возможно, завязавшиеся плоды, на которые оно расходует свои силы. Хорошей помощью деревьям с угнетённой листвой является вечерний полив прямо по кроне, чтобы после жарких изасушливых летних дней в ночь дерево уходило мокрым. Иногда яиспользую также листовую подкормку - вечернее опрыскивание всей кроны слабым раствором мочевины.

Морозобоины на старых деревьях выявляются не сразу, бывает только через несколько лет кора отходит, обнажая омертвевшую ткань.Если началось гниение древесины, то есть она стала трухлявой, я её обязательно удаляю до плотного слоя, края коры срезаю до полоскиярко-зелёного цвета по всему периметру и промываю всё раствором купороса.Образовавшуюся полость с некоторых пор я стал заполнять строительной пеной. Раньше для этих целей использовали пескоцемент (бетон). Пена хорошо заполняет все внутренние полости, постепенно увеличиваясь в объёме. Через несколько дней, когда пена полностью затвердеет, «схватится», её излишки можно срезать острым ножом и обязательно покрасить, поскольку она разрушается под действием прямого солнечного света. В этом году таким образом удалось подлечить старую яблоню у наших знакомых. Дерево было еле живо - вместо ствола сплошное дупло по всей длине.

Вообще если есть хотя бы небольшое дупло, очень полезно сделать козырёк из жести от консервной банки, вставив его в самую верхнюю часть дупла, чтобы вода не попадала внутрь. Козырёк также можно аккуратно приколотить или привинтить двумя саморезами внутри дупла. Хорошие примеры лечения старых деревьев я наблюдал в этом году в Михайловском саду у Русского музея в Петербурге (на фото вверху)

Следующий случай – яблоня наклонилась и того гляди упадёт под тяжестью урожая или снега. Обычно я делаю подпорку трапециевидной или треугольной формы из хороших досок или свариваю её из железных труб и окрашиваю, понимая, что ей придется прослужить много лет.

При установке ствол необходимо напрячь вверх, чтобы опора «взяла» нагрузку, между ней и стволом помещается дощечка или другая подкладка. Дополнительно её можно использовать как подставку для небольших вьющихся растений, например клематисов.

Но случилось так, что несмотря на все усилия, крона яблони погибла, а снизу из ствола пошли расти вертикальные побеги – так называемые волчки. Тут тоже возможны два случая. Волчок растёт выше прививки, т.е. культурный. Это видно по ряду признаков: крупные редкие листья, мало боковых жёстких веточек и их концы не колючие. Такой волчок можно оставить и попытаться восстановить прежний сорт яблони. Умершую крону я спиливаю на пень с косым срезом, направленным от волчка, с тем, чтобы на него не стекала попадающая на пень вода. Пень хорошо прокрашиваю, прибиваю жестяную крышку, чтобы он не гнил, и привязываю к нему волчок в вертикальном положении.

Волчок будет очень быстро нарастать в толщину, и через несколько лет при благоприятных обстоятельствах можно будет срезать пень на косое кольцо у самого волчка, зачистить периметр до ярко-зелёной коры и покрасить. Так может получиться новая яблоня прежнего сорта на старых корнях, способная сразу давать большие урожаи. За ней, конечно, надо будет следить, поскольку сохраняется опасность отлома нового ствола от старого, особенно под тяжестью яблок.

Если волчок пошел расти ниже прививки или прямо из земли, то есть дикарь, я прививаю на него какой-либо интересный сорт. С погибшим стволом поступаю так же, как и в первом случае. Таким образом получаю новую яблоню с хорошо развитой корневой системой. За это стоит бороться. Выбирая новый сорт для прививки, руководствуйтесь своими предпочтениями и устойчивостью сорта к природным явлениям.

Полностью погибшие деревья необязательно выкорчевывать. Достаточно спилить очень низко над землёй, чтобы пень не мешал кошению травы, а рядом можно выкопать яму и посадить молодую яблоньку.

Старые яблони, как и пожилые люди, любят, чтобы за ними ухаживали и не забывали их заслуги. Есть и другие знакомые всем способы омолаживания старых деревьев – прореживание кроны, уменьшение её плотности, зачистка стволов, формирование равновесной структуры ствол-крона, удаление волчков, и т.д. Под кронами старых яблонь в нашем саду мы культивируем тенелюбивые растения, заменяя этим изнурительную процедуру окапывания приствольных кругов.

Правильно сформированная и ухоженная старая яблоня становится подлинным украшением сада, причем в любое время года. И пусть ствол её стар, залечен и подвязан, цветы и плоды её всегда свежи и новы, как внуки и правнуки деда, посадившего сад.

Уважаемые консультанты, Союза садоводов России. Мое дерево груши растет в 2 ствола, один из них с широкой, разветвленной кроной, другой - прямой. Какой из них убирать? Такая же ситуация с яблоней, плоды бывают только на стволе с широкой кроной, а на центральном прямом яблок не бывает. Надо ли этот ствол спиливать?

Татьяна Столбова, Кемерово

Решение вам подсказывает сама природа: уже сам факт того, что у яблони плодоносит только ствол с разветвленной кроной, указывает на то, что на другом стволе, как правило, плодов не бывает. Только единичные сорта, произошедшие от Китайки и яблони Сибирской, обладают так называемым боковым или пазушным плодоношением, то есть плодоносят на приростах прошлого года. У большинства же сортов яблони и груши цветочные почки образуются только на особых (плодовых) образованиях: кольчатках, плодухах, плодушках, копьецах и плодовых прутиках, которые в зрелом возрасте образуются на ветках 3-го, 4-го и большего порядка. Естественно, что у обоих ваших деревьев спиливать надо ствол без разветвленной кроны. К тому же вам стоит присмотреться к месту, откуда он растет, причем еще и по отношению к месту прививки: если отрастает от штамба или рядом с отрезанной веткой, то это даже не ствол, а волчок. В случае же, если он отрастает ниже места прививки, то это подвойная (не сортовая) поросль. В дальнейшем отросток такого типа при необходимости можно будет использовать в качестве замены старой, отмирающей яблони или груши, если сможете привить в него черенок подходящего для вас сорта. Пока же, если плодоносящие стволы у вас в хорошем состоянии, смело спиливайте или срезайте вторые стволы.

Классически «колоновидное» дерево – это прямой ствол с отходящими от него под острым углом побегами небольшой длины (кольчатками). Если правильно не «колону», то деревце станет похожим на пирамидальный тополь.

Без правильной обрезки максимально можно сформировать разветвленное карликовое дерево.

Нужно помнить, что внешний вид – не главная причина этой формировки , она необходима для следующих целей:

правильной кроны дерева;
Снижается возможность спутывания побегов;
Молодые ветви становятся прочнее;
Увеличение урожая.

Способ формирования

Должна быть минимальной, она необходима для сбалансирования роста растения и повышения урожайности. Во время работ необходимо принять во внимание особенности таких деревьев.

Главный побег — это своеобразный стержень, его укорачивать нельзя.

Побеги, отрастающие по бокам, могут быть вертикально и горизонтально расположенными ветками. Они и являются основой создания зон плодоношения, которые в будущие 3-5 лет будут приносить плоды.

С учетом этих тонкостей правильная и необходимый необычайно важны.

Для используют два приема:

Удаление – срезается только часть ветви;
Вырезка – одна из ветвей срезается полностью.

Формируя колоновидную яблоню, поступают так:

Живая изгородь из фигурно обрезанных фруктовых деревьев.

В первый год все боковые веточки обрезают на две почки. Что позволяет сделать сильнее побеги, которые в будущем дадут качественную поросль;
На следующий год необходимо удалить горизонтально расположенные ветки. Обрезают их в среднем на 30 см. Вертикальные побеги, расположенные возле основного стволика, не трогают, т.к. на них будет расти будущий урожай;
На третий год повторяются работы второго сезона, они отличаются только тем, что удаляют и ветви, плодоносившие в прошлом году.

Важно! Обрезка мелких травянистых побегов, отрастающих со ствола, тоже принесет пользу. Растение без ненужной поросли сформирует сильный центральный побег, на котором сможет вырасти много яблок. Последующая обрезка сводится к удалению всех ветвей возрастом более 3-4 лет.

Если возникнут сомнения, вырезать ли один из побегов, то можно воспользоваться простым правилом – не должно расти побегов, по диаметру достигающих половины толщины стволика деревца. Так проводится формировка колоновидных яблонь.

Правила обрезки

Формировка

В один ствол

По своим свойствам обычная образует только 1 ствол , на котором закладывает урожай, практически не отращивают боковых побегов и делать ему обрезку почти не нужно.

Оставленные боковые ветки образуют тополевидную крону и используют для себя значительную часть питательных элементов.

По этой причине в первый же год появляющиеся боковые побеги нужно укорачивать , оставляя только 2 почки. За сезон из них вырастут 2 ветви около 20-30 см длиной.

Весной верхушку деревца трогать не нужно, удаляют только кривые, недоразвитые и очень слабые боковые побеги.

Нормальные направленные вверх ветви обрезают попарно – одну на плодоношение (длиной 30 см), а вторую на две почки (замещающий побег).

Плодоносящую ветвь весной удаляют.

Весной третьего года верхний побег укорачивают: отступив от центрального ствола 25 см, срезают отплодоносившие ветви и укорачивают на 2 почки длинные побеги. Несколько побегов оставляют для формирования плодов, обрезая их на 40 см.

Рост колонны начинают ограничивать в возрасте 5-6 лет. Далее при обрезке удаляют слабые и лишние побеги, на протяжении лета пинцируют сильно растущие побеги. Окончательную обрезку производят весной следующего года до начала сокодвижения.

Верхушка колоновидной яблони - это слабое звено. В зимнее время выпавший снег или морозы могут ее повредить. В такой ситуации на верхушке яблони начнут формироваться несколько молодых побегов. Как сформировать крону колоновидной яблони и не повредить верхушку, является главной задачей садовода.

При сломанном основном стволе

Колоновидная яблоня после обрезки.

Как у молодых, так и у взрослых деревьев может быть травмирована верхушка.

После этого отрастают 2 и более новых побега, лишние нужно удалить, оставляя их них самый развитый и сильный.

Поврежденное деревце болеет и страдает, необходимо обработать масляной краской или садовым варом.

Формирование колоновидной яблони в несколько стволов

Из отросших побегов-конкурентов выбирают самый сильный и оставляют его как основной стволик.

Остальные вырезают на кольцо или с помощью правильной формировки создают плодоносящие зоны.

Если отломана верхушечная почка

Если морозами будет уничтожена центральная почка , необходимо из лучших боковых ветвей создать 1-2 новых стволика, получится своеобразные колоны.

Обрезку выполняют после того, как побеги отрастут до 20 см.

На центральном стволике при живых почках их также оставляют. В результате у деревца сформируется 2-3 отдельных центральных побега (формировка называется канделябр).

Сроки

Каждый из обрезают с учетом его особенностей:

Весенняя обрезка требует окончания работ до начала сокодвижения. Необходима эта подрезка колоновидных яблонь потому, что в результате рост новых побегов намного ускоряется. Из оставленных почек вырастет почти столько же молодых побегов;
В летний период пинцируют (прищипывают) ненужные еще растущие побеги. Они чаще всего отрастают от стволика дерева. Для пинцировки секатор не потребуется;
В осеннее время удаляют сильные побеги, растущие почти вертикально, одновременно очищают загущенные места. После сбора яблок выполняют и осеннюю санитарную обрезку.

Для этого срезают ненужные ветки:

Перекрещенные и загущающие крону;
Сухие сучья;
Обломанные побеги;
Засохшие ветви.

Если убрать такой балласт, то будет проще выдержать морозный период . Нужно также уделить внимание поврежденным вредителями ветвям.

Внимание! Обрезка мелкой поросли не причинит вреда, но требует осторожности, главное при этой работе — не травмировать. Растению проще залечить несколько больших ран, чем устранить множество небольших повреждений.

Верхушка – важнейшая и самая уязвимая часть ствола дерева . Чтобы колоновидная яблоня развивалась нормально, важно сохранить ее.

Как формируют колоновидную яблоню безопасно для верхушки, читайте далее.

Первая из весенних задач садовода – найти сильнейший неповрежденный морозом побег. Который нужно оставить в качестве верхушки, вырезав его конкурентов.

В разных регионах

Какие побеги удалить, а что оставить, зависит от климатических условий района, где растет колоновидная яблоня.

Смотрите таблицу, где показано, как зависит от региона метод формирования кроны колоновидных яблонь:

Посадка плодовых деревьев.

Наиболее часто максимальная обрезка яблони производится в весеннее время. Основные ошибки обрезки:

Если останется большой пенек от срезанного побега, то он в дальнейшем начнет отмирать;
Короткий задержит развитие почек;
Растрепанный или очень косой срез станет причиной увеличения травмы;
При обрезке нужно стараться делать безупречный рез.

При формировании боковых побегов применяют обрезку «на почку» .

При этом можно получить идеальный срез , если: