Помпа для воды как собрать схема. Как сделать насос из моторчика. Как обустраивается скважина для ручного насоса

Вода на дачном участке требуется не только владельцам для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Она необходима для полива растений, ухода за территорией и питомцами, освежения и купания в знойную летнюю пору. Согласитесь, что весь требующийся объем тяжело поднимать из источника вручную ведрами.

Однако есть способ облегчения нелегкой участи дачников – это самодельный насос для воды. Даже если нет средств для покупки насосного оборудования, вы можете стать счастливым обладателем полезного технического устройства. Чтобы его соорудить иногда достаточно буквально одной силы мысли.

Мы собрали и систематизировали для вас ценную информацию об изготовлении практически бесплатных самоделок. Представленные к рассмотрению модели прошли опробование на деле и заслуженно получили признание хозяев. Доскональное описание технологии изготовления дополнено схемами, фото- и видеоматериалами.

Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым, ведь исходные материалы буквально бросовы, т.е. не стоят вообще ничего.

Для реализации задумки по его сборке необходимы следующие материалы:

пластиковая бутылка с пробкой;
пластиковая бутылка без пробки;
кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
изливной шланг.

Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.

Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.

Сектор необходимо оставить такой ширины, при которой он сможет легко качаться, но не отрываться

В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.

Цель ввинчивания горлышка – зажать мембрану и получить лепестковый клапан

В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.

На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.

Конусообразная часть поможет жидкость открыть лепесток. Кроме того, не будет происходить удара клапаном о дно

Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.

Есть еще другие варианты:

Галерея изображений

Для использования поршневого насоса поверхностного или погружного типа необходим , которую также можно самостоятельно пробить как абиссинский колодец или пробурить.

Конструкция #2 – ручная помпа с прямым изливом

Очень простое устройство для перекачивания воды из бочки, . Достоинства такой конструкции: быстрота сборки, копеечная стоимость.

Необходимые детали:

труба ПВХ д.50мм – 1шт.;
муфта ПВХ д.50мм – 1шт;
труба ППР д.24мм – 1шт.;
отвод ППР д.24 – 1шт;
заглушка ПВХ д.50мм – 2шт.;
кусочек резины д.50мм, толщиной 3-4мм – 1шт;
обратный клапан д.15мм – 1шт.;
пустой баллон от силикона 330мл – 1шт;
стяжной винтовой хомут – 1шт;
винт-гайка или заклепка – 1шт;
накидная гайка д.15 – 1шт.

Сборку всей конструкции начинаем с изготовления обратного клапана.

Сооружение обратного клапана. Готовим обратный клапан из заглушки Ø 50мм. Сверлим несколько дырок по периметру заглушки Ø 5-6мм. В центре сверлим отверстие подходящего диаметра для пары винт-гайка или заклепки.

С внутренней стороны заглушки накладываем резиновый диск Ø 50мм. Диск не должен затирать о стенки заглушки, но должен закрывать все просверленные отверстия. В центре стягиваем винтом-гайкой или заклепкой, шуруп не подойдет. Если возникли трудности с материалами или изготовлением, можно заменить на обратный клапан заводской готовности.

Что собой представляет заводского изготовления, применяемый для работы насосной станции, подробно описано в рекомендуемой нами статье.

Подготовка гильзы насоса. Длина гильзы должна быть соразмерной глубине колодца или емкости с водой. Обрезаем канализационную трубу ПВХ Ø 50мм нужной длины, с узкого конца. В раструб трубы вставляем только что изготовленный клапан. Для надежности крепим с двух сторон саморезами.

Для второго конца готовим заглушку с предварительно просверленным отверстием Ø 25мм. Это отверстие в заглушке делается по диаметру трубы ППР Ø 24. Большой точности не требуется, заглушка служит опорой скольжения.

Порядок сборки поршня. У пустого баллона от силикона отрезаем носик. Далее необходимо нагреть баллон и вставить в ПВХ гильзу так, чтобы диаметр баллона точно соответствовал диаметру гильзы. Насаживаем баллончик от силикона на клапан с обратной стороны стрелки (стрелка на обратном клапане показывает направление движения воды).

Лишний баллон отрезаем. Закрепляем накидной гайкой д.15.

Устройство штока насоса. Длина штока должна быть больше длины гильзы на 50-60 см. Нужно разогреть один конец штока и вставить обратный клапан. Стрелка на обратном клапане должна показывать внутрь штока. Пока труба окончательно не остыла, стягиваем винтовым хомутом.

Окончательная сборка помпы. В гильзу вставляем шток, сверху через муфту крепим заглушку (опора скольжения). В довершение, на конец трубы штока крепим отвод ППР 24мм. Осталось подсоединить шланг и можно качать воду.

Материал труб может быть любой, да и сечение не обязательно круглое. Важно подобрать к гильзе подходящий поршень

Отвод служит опорой для руки. Для удобства можно взять тройник и одну сторону у него заглушить.

Конструкция #3 – ручная помпа с боковым изливом

В предыдущей конструкции есть один, но существенный недостаток. Излив двигается вместе со штоком. Эта конструкция не намного сложнее, но гораздо удобнее.

Гильзу необходимо усовершенствовать. Добавить в конструкцию тройник ПВХ д. 50мм с отводом 35 градусов. Тройник необходимо вставить в верхнюю часть гильзы. В штоке, около поршня, сверлим несколько дырок большого диаметра, главное, не перестараться и не нарушить жесткость всей конструкции.

Поршень двигаясь вверх выталкивает жидкость в выходную трубу. Верхняя крышка служит опорой тяге поршня

Теперь вода начнет изливаться в пространство между штоком и гильзой. При движении поршня вверх вода начнет поступать в излив.

Конструкция #4 – поршневой скважинный насос

Эта конструкция насоса подходит для скважин не более 8-ми метров. Принцип действия основан на разрежении, создаваемом поршнем внутри цилиндра. Полезная самоделка способна стать отличной альтернативой , поможет решить проблемы добычи воды для обслуживания дачного участка.

В таких насосах верхняя крышка либо отсутствует, либо имеет щелевидное отверстие, так как шток жестко связан с ручкой

Необходимые материалы:

труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
резина;
поршень;
два клапана.

Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.

Подробное описание процесса изготовления поршневого насоса для использования на дачном участке вы найдете в одной из нашего сайта.

Шаг #1: Устройство гильзы агрегата

Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля.

Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.

Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее. Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным.

Шаг #2: Сооружение поршня насоса

Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.

В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.

Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.

Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины

Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.

При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.

Шаг #4: Окончательная сборка и установка

Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.

Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.

Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы. Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.

Конструкция #5 – глубинный поршневой насос

Отличие от обычного поршневого насоса состоит в том, что гильзу насоса необходимо установить на глубину скважины. При этом длина штока получается более 10 метров.

Гильзой такого насоса может служить ствол скважины, а роль пружины выполнять подвешенный груз (+)

Решить эту проблему можно двумя способами:

Изготовить шток из более легкого материала, например, алюминиевой трубы.
Изготовить шток из цепи.

Для второго варианта необходимы пояснения. В этом случае шток получается не жесткий. Днище гильзы соединяют с днищем поршня возвратной пружиной.

Конструкция #6 – американский или спиральный тип

Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина – не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.

Вариант 1

Необходимые материалы:

гибкий шланг д.50мм;
несколько хомутов по диаметру шланга;
заборник – ПВХ труба д. 150мм;
колесо;
трубный редуктор.

Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.

Для большей эффективности к насосу крепится крыльчатка

Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.

Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.

Вариант 2

Необходимые материалы:

гибкий шланг д.12мм (5);
бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
пенопласт (4);
крыльчатка (3);
втулочная муфта (2);

В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.

Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.

Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.

Конструкция #7 – насос на энергии волн

Как видно из названия, такие насосы используют энергию волн. Конечно, на озерах не такие уж большие волны, но зато насос работает круглосуточно и способен за сутки накачать до 20 кубометров.

Вариант 1

Необходимые материалы:

поплавок;
гофрированная труба;
два клапана;
мачта крепления.

Поплавок представляет собой трубу, бревно, подбирается в зависимости от жесткости гофрированной трубы, опытным путем.

Гофрированная труба может быть из пластика или металла. Вес бревна нужно подбирать экспериментально

В гофрированную трубу монтируются два клапана, работающих в одном направлении.

При движении поплавка вниз гофрированная труба растягивается, в итоге происходит забор воды. Когда поплавок движется вверх, гофра сжимается и выталкивает воду вверх. Поэтому поплавок должен быть достаточно тяжелый и большой.

Вся конструкция жестко крепится к мачте.

Вариант 2

Эта конструкция отличается от первого варианта тем, что гофрированная труба заменена тормозной камерой. Данная схема, основанная на диафрагме, очень часто применяется в выполненных своими руками простых насосах для воды. Такой насос достаточно универсальный и может получать энергию от ветра, воды, пара, солнца.

Тормозную камеру следует разобрать и оставить только два отверстия для клапанов.

Изготовление подходящих клапанов – отдельная задача.

Необходимые материалы:

медная или латунная трубка;
шарики немногим большего диаметра – 2шт.;
пружинка;
медная полоска или пруток;
резина.

Для впускного клапана отрезаем трубку и рассверливаем таким образом, чтобы шарик плотно сидел на трубке. Необходимо добиться, чтобы шарик не пропускал воду. Для того чтобы шарик не выпал, сверху припаиваем проволоку или полоску.

Конструкция выпускного клапана отличается от впускного наличием пружинки. Пружинку необходимо установить между шариком и медной полоской.

Из резины вырезаем диафрагму по размеру тормозной камеры. Для привода диафрагмы нужно просверлить отверстие в центре и протянуть шпильку. Клапана вставляем снизу тормозной камеры. Для герметизации можно воспользоваться эпоксидным клеем.

Шарики для клапанов лучше найти не металлические, так они не буду подвержены коррозии.

Вариант 3

Опираясь на конструкцию двух предыдущих вариантов можно задуматься о сооружении более совершенной модели.

Для этого насоса необходимо забить четыре кола (1) в дно водоема. Затем изготовить поплавок из бревна. В бревне нужно сделать запилы, чтобы при качании на волнах оно не вращалось.

Ограничители хода бревна (3) и (4) прибивают таким образом, чтобы бревно при максимальном движении не повредило шток насоса (5).

Конструкция #8 – устройство из стиральной машины

Зачастую в хозяйстве остаются детали или даже целые агрегаты от старых вещей. Из уже ненужной стиральной машины можно извлечь центробежный насос. Такой насос отлично подойдет для откачки воды с глубины до 2 метров.

Необходимые материалы:

центробежный насос от стиральной машины;
лепестковый клапан от стиральной машины или самодельный;
заглушка, бутылочная пробка;
шланг;
желательно разделительный трансформатор.

Если используется готовый клапан от стиральной машины, то его необходимо доработать. Одно отверстие нужно заглушить, например с помощью бутылочной пробки.

Лишние отверстия насоса необходимо заглушить. Если корпус металлический – заземление обязательное

Лепестковый клапан подсоединяем к шлангу и опускаем в приямок или колодец. Второй конец шланга подсоединяем к насосу. Чтобы система начала работать, необходимо заполнить водой шланг с клапаном и сам насос. Осталось подключить трансформатор, и насос готов к работе.

Конструкция #9 – водяной насос из компрессора

Если у вас уже , есть воздушный компрессор, не спешите приобретать водяной насос. Его с успехом заменит конструктивно простое эрлифтное устройство.

Необходимые материалы:

изливная труба д.20-30мм.;
труба для воздуха 10-20мм.;

Принцип действия насоса, очень прост. В изливной трубе необходимо просверлить отверстие, расположить их нужно ближе ко дну. Отверстие должно быть в 2-2,5 раза больше по диаметру трубы для воздуха. Остается вставить воздушную трубу и подать давление воздуха.

Один из самых эффективных и простых насосов, не забивается и собирается за 5 минут

Эффективность такого насоса зависит от высоты уровня воды, глубины водоема, мощности компрессора (производительности). КПД составляет около 70%.

Конструкция #10 – шестеренная водяная машина

Сердце такой конструкции – это шестеренные насосы для нагнетания масла от сельхоз- или грузовой техники. Похожие характеристики у силовой установки гидроусилителя руля от КрАЗ.

Характеристики агрегата:

рабочий объем насоса – 32 см 3 ;
максимальное давление – 2,1 Атм;
рабочая частота вращения – 2400 об/мин;
максимально допустимая частота вращения – 3600 об/мин;
номинальный прокачиваемый объем – 72 л/мин.

К такому насосу, при возможности подсоединяют двигатель от стиральной машины. Двигатель бытовой техники имеет ряд преимуществ: работает от однофазной сети 220В, имеет пусковую систему (конденсатор).

Шестеренные механизмы бывают лево- и правосторонние, нужно обратить внимание на направление стрелки на корпусе

Для получения необходимых оборотов, возможно, потребуются шкивы и ремень. Достоинство шестеренчатого насоса в том, что шестерни способны создать необходимую всасывающую силу даже без предварительного заполнения водой.

Единственное замечание: после работы насоса для предотвращения коррозии стальных шестеренок, необходимо дать поработать насосу в холостую около 20 минут.

Конструкция #11 – насос из велосипедного колеса

Производительный насос на основе двух колес.

Необходимые материалы:

канализационные трубы и отводы ПВХ;
велосипедное колесо;
нейлоновая веревка;
небольшой шкив;
несколько поршней;
крепежная штанга.

Принцип действия этого насоса похож на работу драглайна.

Для начала необходимо соорудить из гильзу, которая будет погружена в воду. На верхнюю часть гильзы надевается отвод, через который будет стекать вода. Далее устанавливаем снизу малый шкив (подойдет обод колеса от тачки), а сверху велосипедное колесо.

По всей длине веревки крепим серию поршней, предварительно пропустив через гильзу. Веревка должна охватывать шкив и велосипедное колесо.

Устройство весьма эффективное, особенно если использовать велосипедный привод. Ногами крутить будет намного легче.

Вращая велосипедное колесо, каждый поршень на веревке захватывает воду и как на лифте поднимает вверх. Водяной столб изливается в отвод.

Конструкция #12 – “самоделка” для небольшого ручья

Этот насос может обходится сверхмалым количеством энергии. Конечно хорошо, если есть река или озеро. Но что делать, если летом река сильно мелеет? Поможет насос качельного типа.

Основная часть конструкции – это два ковша жестко связанные между собой через блоки (4). От ручья необходимо сделать водоотвод из оцинкованной стали (3). Для того чтобы уменьшить износ, под него подкладывают кусок пластика. Водоотвод жестко связан поводком с веревкой (5).

Всю систему необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при наполнении одного ковша, водоотвод перемещался на второй ковш. Энергия ковшей посредством кривошипа (8) передается на насос (10).

Конструкция #13 – фитильный насос Шухова

Русский изобретатель Шухов прославился многими сооружениями, в числе которых радиобашня в Москве. Ниже будет рассмотрено еще одно его изобретение – водяной насос.

В работе насоса используется специальная веревка. Эта веревка состоит из плетенных хлопчатобумажных нитей общей толщиной 5-6 мм, заключенных в оболочку. Нить пропущена через шкивы.

Когда происходит движение, веревка намокает и наматывается на шкивы. Шкив (5) с помощью пружины (4) с усилием прижимает веревку к шкиву (3). Отжатая вода стекает в лоток (7). На рисунке «в» показаны сечения шкивов (3) и (5) соответственно.

Для работы всей системы необходим электродвигатель всего 5-10 ватт. Обычно, такие двигателя имеют 1500 об/мин.

Для снижения оборотов и увеличения усилия можно применить червячную передачу, показанную на рисунке «в». Ее вполне возможно изготовить вручную. Для этого необходимо найти подходящее зубчатое колесо, а червяк сделать из проволоки. Небольшие усилия на валу допускают неточности изготовления.

Ролик #3. Принцип работы элементарного насоса – эрлифта:

Представленные варианты самодельных насосов для откачки воды выполнены из подручных средств, зачастую даже не имеющих стоимости. Вся прелесть состоит в том, что каждая конструкция совершенно открыта для дальнейших усовершенствований и модернизаций. Так что ваш насос наверняка будет уникальным изделием.

Конечно, соорудить на дачном участке, ручные насосы не помогут, но избавят от приложения внушительных физических усилий, требующихся для забора и транспортировки воды к месту использования.

Я поделюсь опытом изготовления самодельного ручного поршневого насоса для воды, которым пользуюсь вот уже два года и который легко может сделать каждый.

Обычно каждый начинающий садовод в первую очередь испытывает необходимость в воде для орошения участка. Ведь если она далеко, да к тому же лето засушливое, нужно очень много труда, чтобы полить сад. Совсем другое дело, когда на участке есть колодец и насос, подающий из него воду.

Он установлен у меня в шахтном колодце и подает воду на высоту 4,5-5,0 метра. Расстояние от поверхности воды до насоса 5,5-6,0 метров. Накачивает воду он легко и не требует больших физических усилий: 8-10 движений поршня - и ведро наполнено до краев.

Схема ручного насоса для воды:

Материал, необходимый для изготовления : металлическая бесшовная труба диаметром 90 и длиной 450 миллиметров, четыре фланца - из них два приварить к цилиндру (в крайнем случае можно обойтись и без них), три стальных патрубка, хорошая резина для клапанов, кусок текстолита, немного фетра, латунный стержень (штанга) диаметром 16 и длиной 800 миллиметров и ряд крепежных деталей.

устройство ручного насоса для воды:

1, 12, 13, 17 - фланцы; 2 -сальниковая набивка; 3 - гайка сальника; 4 - патрубок диаметром 1 дюйм; 5-цилиндр насоса; 6 - шайба поршня диаметром 30-35 мм; 7 -текстолитовая шайба поршня; 8 - шайба диаметром 45 мм; 9 - нижний резиновый клапан; 10 - паранитовая прокладка; 11 - всасывающая труба диаметром 1,5 дюйма; 14 - фетровая прокладка; 15- верхняя резиновая прокладка; 16 - штанга диаметром 16 мм.

Принцип работы ручного поршневого насоса для воды

При движении штанги вверх верхний резиновый клапан (в сборе 14, 7, 15) плотно прилегает к корпусу цилиндра 5, а нижний клапан 9 открывается и засасывает воду. При движении штанги вниз нижний клапан 9 плотно прижимается к фланцу 12 и закрывает отверстие для входа воды через трубу 11. В это время у верхнего клапана отгибаются края фетровой 14 и резиновой 15 прокладок до шайбы 6, и вода проходит через отверстия текстолитовой шайбы - 7.

При следующем движении поршня вверх нижний клапан открывается, а верхний резиновый плотно прилегает к стенкам цилиндра, и вода выталкивается в нагнетательную трубу, а в цилиндр 5 поступает новая порция воды снизу. Перед опробованием насоса цилиндр надо залить водой Кроме того, надо учесть, что работа поршня во многом зависит от качества резины, поэтому лучше брать такую в которой содержится больше каучука.

В приведенных чертежах указаны размеры отдельных деталей, но строго придерживаться их нет необходимости, тем более, что практически при изготовлении не всегда возможно достать именно такой материал. Поэтому можно брать, например, цилиндр диаметром не 90, а 80 миллиметров, штангу диаметром не 16, а 18 миллиметров, соответственно меняя размеры других деталей.

Садовод - любитель Н. ОВЧАРОВ

Как только документы на загородный участок оформлены, новоиспеченные дачники приступают к поискам воды. Хорошо, если вода на участке будет, а если её нет? Можно взять у соседей, но даже для приготовления ужина ведра два понадобится. На полив огорода уже не наносишь. Где в таком случае взять живительную влагу? Если осмотреться по сторонам, где-то обязательно найдётся озерцо или речушка, даже ручей подойдёт. Нужен только насос. И он не обязательно должен быть электрическим. Самодельный насос для воды может использовать солнечную энергию, вакуум или естественные колебания озера. Это и экономично, и никакой зависимости от напряжения в электросети.

Многие отдельно взятые участки не подключены к электросети. Сделанные своими руками насосы для воды могут использовать не только электричество. Они прекрасно работают на «бесплатной» энергии солнца и ветра, используют естественные колебания воды и речное течение. Качать воду можно даже с помощью вакуума, причём для этого нужна только бочка и костёр.

Волновой насос: собирается просто, качает эффективно

Для изготовления волнового насоса нужны:

гофрированная труба (гармошка);
две втулки с клапанами;
кронштейн;
бревно.

Если использовалась труба из латуни, то бревно должно весить больше шестидесяти килограмм. Хотя если использовать пластиковую гармошку, можно обойтись и более лёгким. В последнем случае вес бревна точно можно определить лишь на практике

Труба с обеих сторон закрывается втулками с клапанами. Один конец крепят к кронштейну, другой – к плавающему бревну. Естественные колебания воды в реке приведут гармошку в действие. Если скорость ветра достигает двух метров в секунду, то давление возрастает до четырёх атмосфер, и за сутки можно перекачать около двадцати пяти тысяч литров.

Волновой самодельный насос для откачки воды прослужит дольше, если болтом на подъёмнике закрепить кольцевой ограничитель. Так бревно в горизонтальной плоскости будет только немного поворачиваться. Это исключит нежелательный крутящий момент. Ещё можно в концы трубы впаять наконечники, на которые навинчиваются втулки.

Бревно, которое будет использовано в этой конструкции, нужно пропитать три-четыре раза смесью керосина и натуральной олифы в пропорции один к одному. Торцы и запилы нужно пропитать шесть раз. Если смесь начинает застывать, её нужно подогреть на водяной бане.

Печь-насос: греть – не греет, но воду качает исправно

Название системы многих вводит в заблуждение: подогрев воды печь-насос не обеспечивает. Принцип работы заключается в создании разницы давления. Чтобы собрать печь-насос, нужны:

стальная двухсотлитровая бочка;
паяльная лампа или примус;
патрубок с краном;
резиновый шланг;
сетчатая насадка на шланг;

Как показывает опыт, чтобы наполнить бочку нужно около часа. И это при условии, что диаметр шланга миллиметров, а воду нужно поднять с шестиметровой глубины

В нижнюю часть бочки врезают патрубок с краном. В резьбовой пробке, которая сверху закрывает бочку, просверливают отверстие и очень плотно вставляют резиновый шланг. Его второй конец закрывают сетчатой насадкой, а затем опускают в водоём. Под бочкой устанавливают паяльную лампу или примус.

В бочку наливают 1-2 литра воды, а под её дном разводят костёр. Пар вытесняет воздух, который по шлангу попадает в водоём. Затем огонь тушат, бочка остывает. В результате давление внутри падает, и из водоёма начинает поступать вода.

Насос на солнечной энергии: работает всегда

В трубках решётки находится пропан-бутан. Соединена она с резиновой грушей, опущенной в бидон. В его крышке есть два клапана: один пропускает воздух внутрь, а другой выпускает его под давлением около 1 атм. в воздухопроводную трубу.

Чтобы запустить насос в действие, летом достаточно полить решётку холодной водой. Сжиженный пропан-бутан охлаждается, а давление его паров снижается. В результате резиновая груша сжимается, и бидон наполняется воздухом. Через несколько минут солнце высушит решётку и снова нагреет её. Пары жидкости раздуют грушу, в результате чего давление в бидоне увеличится, и воздух начнёт выходить через клапан в трубу. Воздушная пробка как поршень гонит перед собой воду к головке душа. Этот глоток воды попадает на решётку и снова её охлаждает.

В трубках, из которых собрана решётка, может находиться не только пропан-бутан. Подойдёт и любая другая жидкость, которая закипает при низкой температуре

Такая система работает даже зимой, правда, цикл «переворачивается»: морозный воздух охлаждает решётку, а подземная вода её нагревает.

Если участок находится на берегу озера или реки, то необязательно носить ведрами воду на полив огорода. Можно сделать насос из подручных материалов. Солнце и течение реки сделают всю работу сами.

Подача воды из скважины или любого водоема не является особенно сложной задачей для владельца. Тем не менее, она стала предметом внимания «самоделкиных», которые задаются вопросом как сделать насос для воды своими руками, стремящихся применять оригинальные решения, позволяющие обеспечить влагой свое хозяйство, применяя самодельный насос для воды. Причем особым шиком считается решить вопрос создания конструкций, выполняющих задачу без энергозатрат, используя законы физики и природные явления.

Использование энергии волн

Такой способ применим, если участок выходит на берег водоема. Для устройства насоса понадобится бревно и пара кольев, обрезок гофрированной пластиковой трубы и два клапана.

Бревно длиной 2,5 – 3,0 метра оснащается петлями из проволоки диаметром 6 мм по торцам. Снизу на него крепится обрезок гофротрубы, предварительно оснащенный клапанами на заглушенных торцевых отверстиях. Когда волна поднимает бревно, труба удлиняется и вода засасывается через нижнее впускное отверстие. При опускании бревна трубка сжимается, выдавливая жидкость через верхний выпускной клапан. Процесс повторяется с цикличностью колебаний волн. Такое устройство способно поднимать воду на высоту до 25 метров. Особенностью изготовления является необходимость тщательной обработки поплавка защитным покрытием от размокания древесины в воде. Проще всего применить традиционный способ пропитки олифой. Для повышения эффективности ее нужно применять в горячем состоянии, повторив операцию 3 – 4 раза.

Использование энергии солнца

Такой насос для воды изготовить наиболее просто, поскольку для его изготовления понадобится только шланг, лучше всего использовать пластиковый сечением 2 дюйма. Его нужно раскинуть кольцами по поверхности, а можно подвесить на проволоку между двумя столбами. В месте подключения необходимо установить обратный лепестковый клапан. Самое сложное – заполнить шланг водой. После этого вода в нем начнет нагреваться и подниматься вверх. От места перелива, где шланг с небольшим уклоном направляется к водосборнику (бак – накопитель) необходимо защитить его отражающим покрытием, например – алюминиевой фольгой. Когда нагретая вода спровоцирует перемещение по шлангу, в нем создастся пониженное давление в районе обратного клапана, он откроется, и жидкость из источника начнет поступать в шланг, где она также начнет нагреваться. Устройство способно поднимать воду из колодцев или скважин с глубины до 8 метров.

Более сложными конструкциями, чтобы изготавливать насос своими руками являются ветровые устройства. Они предполагают использование более-менее сложной кинематики. Однако и здесь возможны оригинальные решения с гибкими приводами, формами ветроуловителей и прочих механизмов. Ветровые силовые агрегаты могут иметь в комплекте поршневой насос или мембранную помпу для перекачки воды.

Ручные устройства для перекачки

Такие агрегаты чаще всего применяются для подъема воды из абиссинских скважин или колодцев. Его основное достоинство заключается в возможности использования автономно, без использования электроэнергии. Насос своими руками можно изготовить таким образом:

1. Основание. Несущая деталь, на которой крепится вся конструкция, представляющая собой для скважины своими руками.

Рис.1. Основание для установки ручного насоса

Лучше всего для изготовления этой детали подходит пластмассовый материал — текстолит или стеклотекстолит толщиной порядка 20 мм.

2. Фланец . Переходная деталь, связывающая обсадную колонну с основанием. Соединение на резьбе питательной трубы и фланца обязательно, чтобы исключить подтекание воды обратно в скважину.

Рис.2. Фланец нижний

Деталь устанавливается на верхнюю трубу обсадки по резьбе и через основание крепится к детали корпус винтами М6 в количестве не менее 8 штук. Материал – сталь нержавеющая или текстолит.

Предназначен для перекрытия отверстия питательной трубы.

Рис.3. Клапан нижний

Шток противовеса предохраняет клапан от опрокидывания при работе, уплотнитель – губчатая резина толщиной 5 – 6 мм, корпус – лист стальной толщиной 4 – 5 мм.

4. Ограничитель. Предназначен для предотвращения смещения клапана в сторону от оси установки и позиционирование его в процессе работы.

Рис.4. Упор – ограничитель перемещения клапана

Стойки – пруток нержавеющий диаметром 4 мм (очищенный от обмазки электрод), кольцо лист 2 мм из нержавейки.

5. Корпус. Размещает в себе все рабочие органы насоса, обеспечивающие перекачку воды и ее слив.

Рис.5. Корпус насоса

Материал для изготовления – труба пластиковая со стенкой 10 мм или нержавеющая со стенкой не менее 8 мм. Отверстия в нижней части предназначены для крепления в сборе с основанием и нижним фланцем 8-ю винтами М6. В верхней части нужно выполнить отверстие диаметром порядка 50 мм для сливного отвода.

6. Поршень с клапаном. Служит для прокачки воды из питающей трубы в верхнюю часть корпуса, к сливному отверстию, при помощи лепесткового клапана.

Рис.6. Поршень в сборе

Диаметр поршня на 2 мм меньше внутреннего размера трубы корпуса, поэтому на заглублении нужно подмотать уплотняющий материал. Это может быть лента ФУМ, но мы рекомендуем использовать обычную капроновую нить, пропитав ее маслом. Можно использовать подсолнечное, но лучше применить пищевой вазелин.

К детали серьга на поршне можно прикрепить рычаг, сделанный из полосы 20 х 4 мм, при помощи которого можно уже производить откачку воды. Чаще применяется рычаг, укрепленный на поршне через кронштейн, крепящийся к корпусу.

Как это работает

Прикладывая усилие к рычагу в направлении вверх, нужно придать ему движение. При этом в освобождающейся полости создается отрицательное давление, которое приподнимает обратный клапан и втягивает воду из обсадной колонны внутрь корпуса.

При уравнивании давления обратный клапан опускается и закрывает отверстие к обсадке. При перемещении поршня вниз в полости создается повышенное давление, открывающее лепестковый клапан, в результате чего вода переходит в верхнюю полость к отверстию для слива. Через него она изливается в приготовленную заранее емкость. В результате получается простой насос – самодельная качалка для воды, в которую вложен свой труд и сообразительность.

Рис.7. Схема сборки насоса

Таким образом, используя подручные материалы, может делаться ручной насос для воды своими руками.

Существуют множество других конструкций, как сделать ручной насос, достаточно надежный и простой.

Рис.8. Схема устройства для перекачки мембранного типа

Примером такого устройства является элементарная помпа для воды, показанная на рис.8, снабженная электроприводом. Рабочим органом в таком устройстве служит мембрана. Прокачка обеспечивается двумя клапанами. Такой мини насос часто применяется для аэрации в аквариуме, но этот принцип можно использовать, чтобы изготовить помповый электронасос для откачки жидкости. По такой же схеме можно устроить ручной насос для воды.

Заключение

Предложенные в тексте варианты не являются точной проработкой конструкции, а дают возможность оценить принципы построения таких изделий. Дальнейшее зависит от собственной сообразительности и имеющихся в наличии материалов и изделий.

Мастер-класс о том как сделать мощный, низковольтный водяной насос для различных нужд. К примеру выкачать бочку воды для полива растений и т.п. Насос отлично работает от аккумуляторной батареи 12 В, что является его первостепенным достоинством.

Понадобится

Изготовление водяного насоса

Берем переходник с диаметра 50 мм на 32 мм.

И заглушку для трубы на 50 мм.

В заглушке размещаем отверстия под двигатель: два под винты крепления, одно под вал.

Высверливаем и зачищаем от заусенцев.

Теперь необходимо отрезать нижнюю чать. Размечаем ровную линию вращая заглушку.

Отпиливаем ножовкой. При помощи наждачной бумаги выравниваем поверхность и избавляемся от заусенцев.

Так же отрезаем юбку у переходника по той же схеме.

Совмещаем переходник с заглушкой для проверки ровности прилегания поверхностей.

Берем небольшой кусок трубки ПВХ на 20 мм в диаметре и спиливаем ее под угол примерно 45 градусов. Далее необходимо создать округлую поверхность обрезанного края. Для этого оборачиваем переходник наждачной бумагой и стачиваем край трубки до получения формы окружности.