Сегодня популярность бытовой техники, работающей от электричества, постоянно растет, но в процессе эксплуатации иногда происходят незначительные поломки. Электрическая плита присутствует на каждой современной кухне – она является сердцем этого помещения. Когда кухонная помощница выходит из строя, многие домашние умельцы интересуются, можно ли осуществить ремонт электроплиты своими руками?

Во-первых, домашний мастер, решивший самостоятельно починить электрическую плиту, должен как минимум разбираться в электрических приборах, знать элементарные основы электротехники и правила безопасности при проведении такого вида работ. Во-вторых, нужна уверенность в том, что вы сможете выполнить столь сложный ремонт, а главное - найти и устранить . В-третьих, необходимо подготовить специальный инструмент.

При демонтаже электрических плит вам понадобятся отвертки различного назначения: под крест или шлицу, с разной толщиной, так называемого специалистами жала. Обязательно нужны будут ключи - рожковые и накидные, пассатижи, кусачки. Для внутренних работ в корпусе изделия пригодится паяльник, бокорезы, изоляционная лента и, конечно же, специальный прибор для измерения напряжения и сопротивления.

На фотографии показан только примерный набор необходимого инструмента - во время работы ассортимент используемого инструмента имеет свойство к значительному расширению.

Конструкция и основные компоненты электроплиты

Электрическая плита выглядит весьма внушительно - это сложный бытовой прибор, но довольно проста, а все основные рабочие элементы находятся в специальном жаропрочном корпусе , который сделан из нержавеющей стали.

Принцип действия аналогичен всем электрическим бытовым приборам: ток, проходя через нагревательные элементы (ТЭН), нагревает их до заданной температуры. Плита имеет на варочной поверхности несколько конфорок, причем их количество варьируется: минимум две, а стандарт - 4 шт. Например, у бюджетной электроплиты Мечта 15М всего две конфорки и небольшая духовка, а изделие белорусских инженеров Гефест имеет стандартный набор конфорок и объемный духовой шкаф.

Строение конфорок довольно разнообразное. Классика - это конфорки на эмалированной варочной поверхности с ТЭН внутри, современные - сплошные поверхности из керамики со встроенными в них различного типа нагревателями. Рассмотрим основные типы конфорок.

1. Старые отечественные варианты укомплектованы изделиями из чугуна , они медленно нагреваются и также остывают, создавая на кухне паровой эффект, но зато они устойчивы к воздействию влаги и высокой температуры.
2. Трубчатые спирали - они сделаны из полой трубки , при нагревании такие устройства не только отдают тепло, но и способствуют циркуляции теплого воздуха внутри их корпуса, что значительно повышает эффективность их работы. Эти изделия очень сложно отремонтировать самостоятельно.
из керамики очень просты по конструкции, их несложно отремонтировать в домашних условиях - спираль из нихрома уложена в специальные ячейки по кругу и закреплена. В современных моделях все чаще используются стеклокерамические сплошные плиты - они более долговечные и их легко мыть.
3. Галогенные устройства - это специальные конфорки с аналогичным излучателем, которые устанавливаются в разных местах варочной поверхности. Плита с такими конфорками обеспечивает быстрый нагрев, за секунду, и малый расход электроэнергии, поэтому они самые экономные, но ремонтом могут заниматься только профессиональные мастера.

Все модели современных плит для передачи тока к конфоркам используют силовой провод специального сечения, кроме этого, они соединены с регуляторами и термостатами, обеспечивающие их защиту от перегрева.

В разных моделях контроль уровня нагревания осуществляется по-разному: при помощи ручного изменения режима приготовления пищи или специальных таймеров и сигнализаторов, которые осуществляют контроль.

Распространенные неисправности

Во время эксплуатации электрических плит пользователи могут столкнуться с такими типичными неисправностями.

1. Иногда при включении изделия появляется запах горелого - надо выключить плиту и осмотреть конфорки, на которых могли остаться остатки пригоревшей пищи, которые легко удаляются. Когда появляется запах горелой пластмассы или резины, то надо вызывать мастера.
2. ТЭН не нагревается - здесь вина конфорки или соединительных проводов, но для начала надо проверить органы управления, может быть там отошел контакт.
3. Невозможно настроить оптимальную температуру нагревания конфорки - необходимо произвести ремонт переключателя.
4. Не нагревается конфорка - если у вас внутри стоит спираль, то часто происходит ее разрыв от перегрева или попадания влаги. В таком случае починить электроплиту весьма несложно - замените спираль, вот и весь ремонт.
5. - необходимо прозвонить ТЭНы, в 100% это их вина, требуется замена, т. к. они не ремонтируются.

Современные электрические плиты на ТЭНах довольно часто используют терморегулятор нагрева конфорки каскадного типа.

Регулятор мощности

Иногда происходит поломка такого регулятора, которому можно найти идентичную замену. Умудренные опытом мастера советуют устанавливать симисторный тип такого устройства, только надо брать с запасом по мощности и силе тока. В некоторых моделях он устанавливается на одной плате вместе с радиатором. Когда конфорка плиты работает на максимуме, а регулировку нагрева изменить невозможно, то это говорит о том, что именно регулятор вышел из строя по неизвестной причине - его срочно надо заменить.

Каждый пользователь должен понимать, что современные бытовые приборы напичканы электроникой, каждая модель имеет свой, отличный от других нюанс изготовления и управления - механический или электронный. Постороннее вмешательство без особых знаний и навыков может негативно воздействовать на нежную начинку электрических плит.

Если у вас стоит простая плита с конфорками на эмалированной варочной поверхности, то отремонтировать ее можно своими силами, предварительно посмотрев видео:

Среди общепромышленных, употребляемых для учета продукции и сырья, распространены товарные, автомобильные, вагонные, вагонеточные и др. Технологические служат для взвешивания продукции в ходе производства при технологически непрерывных и периодических процессах. Лабораторные применяют для определения влажности материалов и полуфабрикатов, проведения физикохимического анализа сырья и других целей. Различают технические, образцовые, аналитические и микроаналитнческие .

Можно разделить на ряд типов в зависимости от физических явлений, на которых основан принцип их действия. Наиболее распространены приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, ферродинамической и индукционной систем.

Схема прибора магнитоэлектрической системы показана на рис. 1.

Неподвижная часть состоит из магнита 6 и магнитопровода 4 с полюсными наконечниками 11 и 15, между которыми установлен строго центрированный стальной цилиндр 13. В зазоре между цилиндром и полюсными наконечниками, где сосредоточено равномерное радиально направленное , размещается рамка 12 из тонкой изолированной медной проволоки.

Рамка укреплена на двух осях с кернами 10 и 14, упирающихся в подпятники 1 и 8. Противодействующие пружины 9 и 17 служат токоподводами, соединяющими обмотку рамки с электрической схемой и входными зажимами прибора. На оси 4 укреплена стрелка 3 с балансными грузиками 16 и противодействующая пружина 17, соединенная с рычажком корректора 2.

01.04.2019

1.Принцип активной радиолокации.
2.Импульсная РЛС. Принцип работы.
3.Основные временные соотношения работы импульсной РЛС.
4.Виды ориентации РЛС.
5.Формирование развертки на ИКО РЛС.
6.Принцип функционирования индукционного лага.
7.Виды абсолютных лагов. Гидроакустический доплеровский лаг.
8.Регистратор данных рейса. Описание работы.
9.Назначение и принцип работы АИС.
10.Передаваемая и принимаемая информация АИС.
11.Организация радиосвязи в АИС.
12.Состав судовой аппаратуры АИС.
13.Структурная схема судовой АИС.
14.Принцип действия СНС GPS.
15.Сущность дифференциального режима GPS.
16.Источники ошибок в ГНСС.
17.Структурная схема приемника GPS.
18.Понятие об ECDIS.
19.Классификация ЭНК.
20.Назначение и свойства гироскопа.
21.Принцип работы гирокомпаса.
22.Принцип работы магнитного компаса.

Соединение кабелей — технологический процесс получения электрического соединения двух отрезков кабеля с восстановлением в месте соединения всех защитных и изоляционных оболочек кабеля и экранных оплеток.

Перед соединением кабелей измеряют сопротивление изоляции . У неэкранированных кабелей для удобства измерений один вывод мегаомметра поочередно подключают к каждой жиле, а второй — к соединённым между собой остальным жилам. Сопротивление изоляции каждой экранированной жилы измеряют при подключении выводов к жиле и ее экрану. , полученное в результате измерений, должно быть не менее нормированного значения, установленного для данной марки кабеля.

Измерив сопротивление изоляции, переходят к установлению или нумерации жил, или направлений повива, которые указывают стрелками на временно закрепленных бирках (рис. 1).

Закончив подготовительные работы, можно приступать к разделке кабелей. Геометрию разделки соединений концов кабелей видоизменяют в целях обеспечения удобства восстановления изоляции жил и оболочки, а для многожильных кабелей также для получения приемлемых размеров места соединения кабелей.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ СЭУ»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И БЕЗОПАСНОЕ НЕСЕНИЕ ВАХТЫ В МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ »

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Назначение системы охлаждения:

• отвод теплоты от ГД;
• отвод теплоты от вспомогательного оборудования;
• подвод теплоты к ОУ и другому оборудованию (ГД перед пуском, ВДГ поддержание в "горячем" резерве и т.д.);
• прием и фильтрация забортной воды;
• продувание кингстонных ящиков летом от забивания медузами, водорослями, грязью, зимой - ото льда;
• обеспечение работы ледовых ящиков и др.

Бытовой электроинструмент сейчас находится в арсенале любого домашнего мастера. Каждый хозяин заинтересован в длительной, надежной работе своих механизмов. Для этого с ними необходимо бережно обращаться и внимательно ухаживать.

Правила эксплуатации каждой модели оговариваются в заводской инструкции. Их следует прочитать и соблюдать.

Но, хочется обратить внимание на то, что после определенной наработки любой электроинструмент нуждается в профилактическом осмотре не с внешней стороны, а изнутри.

Ведь в его основе работают коллекторные двигатели, питающиеся от переменного напряжения 220 вольт. Они передают электрический ток за счет механизма из графитовых щеток, которые постоянно трутся, склонны к износу, со временем требуют замены.

Описание этих конструкций уже приводилось в статьях сайта об устройстве:

Рассмотрим поподробнее вопрос: как разобрать электрическую дрель DWT для проведения внутреннего осмотра или ремонта. Эти же принципы применимы к любому другому коллекторному электрифицированному инструменту.

Все работы по разборке проводят при отключенном шнуре питания, когда исключается даже случайная подача напряжения на механизм.

Первую самостоятельную разборку своими руками и внутренний осмотр проводите под надзором опытного мастера. Неквалифицированная самостоятельная работа может причинить больше вреда, чем пользы.

Необходимый инструментарий

Производители электрифицированного инструмента часто выпускают свою продукцию, крышки которой крепятся однообразно винтами с потайной головкой. Шлицы на ней располагают крестообразно или другой формой. Причем угол ввода лезвия отвертки выбирают свой.

За счет этого приема их крепежные винты вроде бы схожи по виду, но отличаются от креплений. используемых другими компаниями, требуют применения специального инструмента.

Домашнему мастеру, который выполняет ремонт своими руками подобных устройств, приходится приобретать набор инструментов с большим и разнообразным количеством съемных головок.

При проведении внутреннего осмотра кроме отверток потребуется мультиметр или простая прозвонка электрика для проверки целостности электрических проводов и качества соединительных контактов.

Случаи из практики

Разборка случайным инструментом

Определенные мастера не придают значения способам прилегания шлицев отвертки в пазах головки и работают любыми, попавшимися под руку инструментами. Даже в крестообразные прорези вставляют обычные плоские лезвия, а винт выворачивают за счет создания больших усилий.

Это не правильный метод. Он создает неисправности, не всегда позволяет обеспечивать плотное усилие завинчивания.

Пример повреждения головки винта

У соседа заел выключатель электрической дрели DWT. Она при подключении вилки в розетку стала сразу работать, а остановить вращение можно было только разъединив кабель питания.

Сосед имеет достаточные знания и навыки по ремонту подобных механизмов, но ограниченный набор инструментов. Не особо заботясь о качестве прилегания граней отвертки он взялся за разборку. Удачно вывернул пять винтов из восьми, а три не смог. Причем на одном сумел сорвать внутренние грани.

Принес ко мне дрель в полуразобранном состоянии. Показываю фотографией.

На нижнем снимке крупным планом видна форма наконечника его отвёртки и срез граней винта за счет приложения большого вращающегося усилия и малой площади соприкосновения.

Я подобрал отвертку из своего комплекта и выкрутил винт. Для наглядности показываю на картинке справа оба наконечника. Сравните визуально грани.

Последовательность разборки дрели

Корпус современного коллекторного инструмента состоит из двух крышек, которые стягиваются крепежными винтами, расположенными с одной стороны.

На противоположной крышке головки винтов отсутствуют. Есть только внутренние гайки. Показал это фотографией своей дрели. Кстати, обратите внимание на способ укладки кабеля питания для хранения электроинструмента резиновым кольцом, вырезанным из старой автомобильной камеры.

Для меня это удобно: просто и компактно.

Последовательность выкручивания винтов особой роли не играет, но при разборке рекомендую пользоваться цифровым фотоаппаратом. Он позволяет фиксировать все особенности конструкции и осуществлять сборку в обратной последовательности.

Внутренний осмотр

Для наглядности показал фотографией электрическую дрель DWT со снятой крышкой после разборки, а стрелками выделил на общем плане основные узлы конструкции, требующие визуального анализа.

Выполнение осмотра внутренних деталей дрели следует заканчивать электрической прозвонкой проводов и контактов.

Проверка состояния механических узлов

Осмотр щеточного механизма при разборке

Обратите внимание в первую очередь на состояние щеток двигателя, коллекторных пластин, качество лаковой изоляционной поверхности проводов на обмотке. Показал фотографиями весь механизм с разных ракурсов.

Видны следы небольших загрязнений, но они вполне соответствуют нормам рабочего инструмента, не требуют особого вмешательства. Щетки и коллекторные пластины исправны.

Осмотр кинематических деталей ударного механизма

Обращайте внимание на:

• состояние поверхностей шестеренчатых передач;
• износ зубьев механизма;
• соосность валов;
• качество работы подшипников;
• наличие смазки.

На фотографии подобных дефектов, влияющих на работоспособность дрели, не выявлено.

Осмотр состояния органов управления

Электрическая дрель должна удобно работать во всех режимах:

• обеспечения вращения сверла в обе стороны при наличии функции реверса;
• выбивания отверстий в режиме нанесения ударов.

На принесенной мне дрели отсутствовала головка кнопки, а, значит, управление ей выполнялось не полностью. На нижней картинке показал регулятор с обратной стороны со снятым рычагом управления реверсом.

Кстати, на этой дрели регулятор оказался цельным, а не составным. Его корпус мне не удалось разобрать и осмотреть внутренности. Поэтому причина шунтирования выходного контакта осталась не выясненной.

У такой конструкции при подобной поломке единственный выход - покупка нового узла регулятора и замена им старого, что и порекомендовал сделать своему соседу. А раньше получалось добираться до семистера, регулировочного потенциометра и возвратных пружинок.

Осмотр фильтра помех

К узлу регулятора подключается помехоподавляющий конденсатор.

Проверка крепления проводов

Кабельные концы от шнура питания с вилкой подключается винтовым зажимом с головкой для плоской отвертки.

Проверка рабочего органа

Также следует осмотреть и оценить состояние работы патрона для крепления сверла, который может быть:

• быстрозажимной конструкции, как у меня;
• с креплением ключом, как на дрели соседа.

В любом случае сверло в патроне дрели должно надежно удерживаться и не проворачиваться при работе.

Электрические проверки

Выполняя внутренний осмотр механизмов дрели важно оценить состояние электрических проводов и контактов. Прощупывание их пальцами и разглядывание глазами не всегда позволяют выявить дефекты работы. Эффективно найти неисправности можно только пропусканием тока через создаваемые цепи.

Такая операция называется прозвонкой и выполняется инструментом электрика: или , как показано на фотографии.

К обоим концам проверяемой цепочки прикладывается источник напряжения, а по срабатыванию индикатора - загоранию лампочки на прозвонке или отклонению стрелки тестера, переключенного в режим омметра, судят о прохождении тока и, соответственно, целостности электрической схемы с ее контактами, готовности ее к работе.

Сборка

Все снятые и разобранные узлы дрели необходимо уложить на свои штатные места. Помочь в этом должны фотографии, которые вы будете просматривать в обратной разборке последовательности.

На заключительном этапе проверяют окончательное крепление всех механизмов. Обращают внимание на:

• установку проводов аккуратно в пазы и канавки корпуса;
• вращение от руки ротора и его составных деталей.

Затем снятая крышка укладывается на свое место с учетом механических замков и фиксируется винтами крепления.

Дрель собрана, но сразу включать ее под нагрузку нельзя: обязательно проверьте качество сборки.

Проверка работоспособности дрели после разборки

Этот уже заключительный этап нашей работы разделяем на три части:

1. еще раз осмотрим уже собранный механизм и оценим усилием руки вращение патрона со сверлом;
2. проверим работу на холостом ходу без нагрузки, прослушаем вращение двигателя на всех режимах и проанализируем его управляемость;
3. оценим работу под нагрузкой в режимах сверления, выворачивания винтов и долбления.

Только после выполнения этих трех этапов дрелью можно работать. Ведь она должна отвечать всем .

Публикуйте вопросы и комментарии, делитесь материалом статьи с друзьями в соц сетях.

Электродвигатели используются практически во всех элементах рабочих узлов нашей бытовой техники и обеспечивают ей правильную работу. Поэтому очень важно при техническом обслуживании или ремонте двигателей осуществлять их разборку и сборку качественно и профессионально. В домашних условиях наиболее часто мы встречаемся со следующими видами двигателей:

• асинхронные двигатели – устанавливаются в стиральных машинах;
• коллекторные электродвигатели – используются в автомобилях и различных видах электроинструментов.

Порядок разборки любого из этих видов электродвигателя определяется его конструкцией и полнотой предстоящего ремонта. Разбирая электрическую машину в первую очередь, не стоит забывать о соблюдении техники безопасности и осторожности, чтобы не допустить повреждений или потери отдельных ее частей.

Основные правила работы с электрическим двигателем

• при разборке не следует использовать зубила или наносить удары, прилагая при этом большие усилия;
• приступая к работе необходимо отключить прибор от электросети и отсоединить его от вращающего механизма;
• процесс разборки и сборки должен проходить в строго определенной последовательности;
• работать нужно аккуратно, чтобы не повредить щетки, обмотки, коллектор и не погнуть вал;
• для дальнейшего удобства при сборке рекомендуется сделать пометки в местах размещения крышек относительного корпуса двигателя и положения вентилятора на валу. Неправильная установка вентилятора может повлечь за собой разбалансировку всего вала.

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор , вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор .

Этапы разборки:

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя.
После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Коллекторный электродвигатель

Данные виды электрических двигателей устанавливаются в бытовых электроинструментах (дрели, перфораторы, болгарки и др.) и автомобилях.
В автомобилях устанавливаются различные их виды, разборка которых может отличаться. Стандартной для всех является следующая схема:

При разборке более мощных электродвигателей можно воспользоваться руководством по эксплуатации, прилагаемого к конкретной модели автомобиля. В ней, как правило, очень подробно излагается процесс разборки стартера.
Примерный порядок разборки двигателя электроинструмента проходит гораздо проще:

• обесточивается прибор;
• выкручиваются все саморезы, которые удерживают одну половину корпуса инструмента;
• извлекаются щетки из своих гнезд;
• снимается статор с якоря – для этого всю конструкцию электродвигателя можно немного приподнять, чтобы не повредить статор;
• вынимается подшипник из гнезда одновременно с якорем.

Детальная видео-разборка двигателя дрели:

Схема сборки электродвигателей
Процесс сборки двигателей проходит всегда в обратном порядке.
На вал электрического двигателя насаживается подшипник, таким образом, чтобы его наружная часть (обойма) была размещена в гнезде подшипникового щита. Следует учитывать, что чересчур слабая посадка вызовет проворачивание щита, а тугая приведет к зажиму шариков.
Последующую процедуру – возвращение ротора в статор проводят также как при разборке. Щиты подшипника устанавливаются на вал и закрепляются временными болтами. Здесь важно, чтобы щиты были размещены на своем прежнем месте. Проверить это можно по совпадению меток, ранее нанесенных на корпус двигателя при разборке.
Закончив установку щитов и подшипников, ротор проворачивают вручную. Правильно собранный вал должен легко вращаться.
Причиной тяжелого вращения вала может быть:

• наличие в подшипнике остатков грязи, масла или пыли;
• недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника;
• перекос вала;
• неправильная посадка подшипника.

По окончанию сборки болты подшипниковых щитов плотно затягиваются и закрываются крышками.
Электродвигатель еще раз проверяется на степень легкости вращения ротора и уровня сопротивления изоляции обмоток статора. Измерить данный показатель возможно с помощью прибора мегомметр с отдельным источником питания, который есть у каждого электрика.

Электрический чайник незаменим на любой кухне, будь то домашняя или офисная, общественного питания. Он является лидером продаж, выпускается большими партиями, имеет широчайшую линейку моделей. Но, как и любая другая техника, электрический чайник через некоторое время может выйти из строя. Причин этому может быть несколько, поскольку этот прибор работает по достаточно простому принципу. Также он легко поддается самостоятельному ремонту. Единственным недостатком является сама разборка устройства, ведь для того чтобы провести диагностику или заменить элементарные комплектующие, необходимо чайник полностью разобрать. И самым сложным этапом является начальная стадия, поэтому многих, кто начинает самостоятельный ремонт, интересует вопрос о том, как разобрать крышку чайника и каковы следующие этапы.

Как разобрать и отремонтировать электрический чайник

Но прежде чем приступить к ремонту, нужно понять принцип работы устройства и отличаются ли между собой модели электрочайников и чем?

Принцип работы

Электрический чайник, независимо от моделей и класса, работает по одному принципу. В нижней его части располагается ТЭН, он может быть открытого или закрытого типа. Он соединяется с терморегулятором, который состоит из пластины. При подаче тока нагревательный элемент начинает разогреваться, тем самым нагревая воду в емкости. При закипании жидкости образуется пар, который поднимается вверх устройства и попадает в специальный канал, где расположен терморегулятор, который контролирует процесс работы прибора и отвечает за отключение после закипания воды. Но несмотря на всю простоту работы, многие не знают, как правильно разобрать электрический чайник и сделать это правильно. Потому что разные модели устройств имеют по-разному расположенные защелки, которые отщелкивают ручку прибора.

Распространенные неисправности

Электрочайник, как уже было сказано, имеет достаточно простой принцип работы. В нем находится незначительное число элементов, которые могут сломаться, тем самым вызвать поломку всего устройства. Среди самых распространенных проблем, с которыми могут столкнуться пользователи, стоит выделить:

1. Электрочайник медленно разогревает воду.
2. Он отключается до того, как жидкость в нем закипит.
3. Не происходит отключение устройства.
4. , ТЭН не греет.

Ремонт электрочайника

Медленный нагрев и отключение до момента закипания

Обе эти неисправности могут быть вызваны излишним образованием накипи на ТЭНе. В первом случае медленный нагрев обусловлен большим слоем отложений, который мешает быстро разогреться жидкости. Для устранения этой неполадки требуется просто . Есть множество способов, как это сделать при помощи специальных средств и народных методов. Эта процедура обязательная, в противном случае ТЭН может перегореть.

Накипь на ТЭНе: замена

Чайник не отключается

Если после закипания воды устройство не отключается и продолжает нагревать жидкость – это может привести к сгоранию ТЭНа. Причин такой неисправности несколько. Отключение происходит в тот момент, когда пар вследствие кипения поднимается вверх и достигает канала, по которому проходит к терморегулятору. Отключение может не происходить из-за сломанной крышки, засорения накипью канала или поломки самого терморегулятора. Но если с первыми причинами можно справиться при помощи специальных средств или народных методов для удаления налета, для ремонта терморегулятора необходимо снять нижнюю крышку корпуса и разобрать прибор полностью, чтобы произвести его замену.

Замена ТЭНа: электрочайник не включается

Сгоревший ТЭН – самая частая причина поломки прибора. Она может произойти по множеству причин:

• постоянное перегревание нагревательного элемента;
• перепад в сети;
• наличие большого количества накипи.

Независимо от модели, ремонт электрочайника своими руками начинается с диагностики и проверки наличия других причин, почему он может не включаться. Прежде всего, требуется проверить саму розетку, если все в порядке, то шнур на целостность и только после этого приступать к разборке корпуса.

Как разобрать корпус электрочайника с закрытым ТЭном

Независимо от модели, устройство электрочайников практически одинаковое, поэтому разборка всегда начинается со снятия крышки. Чтобы ее снять, нужно найти два самореза, они могут располагаться по-разному:

• в более старых моделях, саморезы находятся вверху. То есть сразу после поднятия крышки к ним будет открываться доступ;
• в современных приборах, нужно сначала снять верхнюю часть крышки. Она закреплена двумя пазами, которые входят в основание ручки. Их нужно просто немного раздвинуть. Затем откроется доступ к саморезам, которые нужно открутить.

В некоторых моделях верхняя крышка может сниматься вместе с ручкой. Поэтому прежде чем приступить к ее снятию, нужно изучить конструкции и при снятии не прилагать усилий.

Снимаем крышку чайника

Затем переходим к нижней части корпуса. Электрочайник нужно перевернуть и найти три самореза, в некоторых моделях их может быть больше, но они находятся на виду, поэтому с этим сложностей не должно возникнуть.

Раскручиваем электрочайник

Однако, чтобы отсоединить дно, потребуется немного терпения и усилий, так как по периметру имеются зубья, которые входят в отверстие корпуса. Их требуется аккуратно отщелкнуть. Это делать необходимо поэтапно, чтобы не сломать их и не повредить корпус. Чаще всего они отщелкиваются быстро при незначительном нажатии отвертки. Но если устройство было долго в эксплуатации, процедура может немного затянуться, поскольку корпус может просто прилипнуть к основанию.

После снятия основания перед вами появится нагревательный элемент, если это дисковый чайник, в котором не происходит непосредственного контакта ТЭНа и воды. Если причиной поломки, вероятнее всего, служит ТЭН, то его уже на этом этапе разборки можно прозвонить. Делается это специальным устройством. При его помощи вы можете узнать, есть ли обрыв спирали внутри нагревательной трубки, или что-то произошло с контактами. Если во время проверки тестер показывает значение, равное бесконечности, значит, необходима замена ТЭНа. Если значение примерно от 50 и до 200 Ом, с нагревательным элементом все в порядке.

Проверяем ТЭН на работоспособность

Проверяем термостат или терморегулятор. Для этого откручивается шуруп, который находится в нижней части ручки. Затем аккуратно снимаем ее. Некоторые современные модели электрочайников могут иметь единую конструкцию ручки и верхней крышки, поэтому нужно аккуратно делать все манипуляции.

Снимаем ручку электрочайника

Затем внутри ручки находим саморез. Он располагается непосредственно под кнопкой включения или выключения чайника. Его нужно открутить, а затем снять. Для этого потребуется крестообразная отвертка. После его снятия нужно прозвонить термостат – все места соединения. Чтобы разобрать сам термостат, потребуется снять накладку выключателя, они снимаются легко. Затем проверяем этот элемент. Если есть такой элемент, его лучше заменить. Если нет, разбираем дальше. Накладка снимается нажатием и выдвижением ее вперед. После чего можно зачистить все контакты.

Разбираем электрочайник старой модели

Этапы разборки несколько отличаются:

• откручиваются саморезы, которые располагаются на дне прибора;
• снимается нижняя боковая часть устройства;
• затем открывается доступ к ТЭНу, переключателю и термостату.

В старых моделях, чтобы добраться до основных узлов устройства, не нужно раскручивать всю конструкцию, достаточно открутить несколько винтиков. Однако если кнопка включения и переключения находится в верхней части ручки, тогда полная разборка неизбежна.

Разбираем электрочайник старого образца

Чтобы проверить работоспособность нагревательного элемента в чайниках, где ТЭН открытый, достаточно снять одну крышку, и тогда он освобождается.

Однако не всегда причина поломки может быть связана непосредственно с самим прибором. Может выйти из строя его подставка. Поэтому важно знать, как разобрать подставку чайника, чтобы проверить ее работоспособность.

Разбираем подставку

Перед тем как приступить к самостоятельному ремонту, требуется убедиться в том, что устройство отключено от сети. Итак, первым делом нужно перевернуть подставку и открутить все болты, которые там присутствуют. Если это дисковая модель, то внизу есть три болта, которые откручиваются крестообразной отверткой. Затем снимается нижняя часть конструкции и перед вами появляется система со всеми элементами. Она легко отсоединяется от корпуса.

Как разобрать подставку

Разбираем подставку старого образца. Для начала переворачиваем ее, откручиваем все болтики, отсоединяем нижнюю часть от верхней. После чего все элементы будут в открытом доступе.

Разборка прибора, как видите достаточно легкая. Однако никогда не стоит спешить, так как могут присутствовать некоторые пластмассовые защелки, которые решил установить производитель для улучшения качества соединения.