Технология ремонта окрашенных поверхностей. Технология окрашивания поверхности неводными составами. Подготовка поверхностей под окраску водными составами

Число и последовательность операций по окраске водными составами зависят от вида поверхности, окрасочного состава и требований, предъявляемых к качеству окрашенной поверхности. Технологические операции, выполняемые при подготовке и окраске водными составами поверхностей внутри помещений, приведены в таблице.

Примечание . Знаком «+ » обозначены выполняемые операции, а знак «- » показывает, что данная операция не выполняется.

Окраску клеевыми составами начинают только после высыхания последнего слоя грунтовки, не позднее чем через 24 ч после ее нанесения. При этом окрасочные составы наносят дважды. При ручной окраске используют кисти-макловицы, маховые кисти и валики с чехлами из поролона или губчатой резины.

Для окрашивания потолка применяют составы с меньшим количеством клея. Потолки обычно окрашивают в два приема. Первое окрашивание производят кистями, при этом движение кисти должно соответствовать направлению падающего из окна света (рис. 1). Когда подсохнет первый слой, поверхность покрывают вторым тонким слоем колера из краскопульта.

Рисунок 1. Направление окрашивания поверхностей

При окрашивании поверхности ручным краскопультом (рис. 2) работу ведут два маляра: один непосредственно производит окраску, а второй нагнетает окрашивающий состав в баллон краскопульта. Баллон вмещает 3 л окрасочного состава. К баллону краскопульта подсоединяют два рукава - напорный и всасывающий, а также удочку с форсункой. Перед началом работы необходимо проверить герметичность соединений. Всасывающий рукав опускают в емкость с окрасочным составом. В самом баллоне находится плунжерный насос и два шаровых клапана. При подъеме ручки насоса создается разница давлений в баллоне и емкости с краской, что позволяет открыться всасывающему клапану. Окрасочный состав через фильтр и всасывающий рукав поступает в баллон. Когда ручку насоса опускают, всасывающий клапан закрывается и открывается нагнетательный. Окрасочный состав под давлением начинает поступать в нагнетательный рукав, а затем в удочку к форсунке. При нажатии на рычаг крана удочки окрасочный состав с силой вылетает из форсунки и распыляется по поверхности в форме факела.

Рисунок 2. Ручной краскопульт СО-20Б: 1 - баллон; 2 - удочка; 3 - форсунка; 4 - ручка плунжерного насоса; 5 - нагнетательный рукав; 6 - рычаг крана; 7 - фильтр с всасывающим рукавом

При работе с удочкой необходимо соблюдать правильное расстояние между форсункой и окрашиваемой поверхностью (рис. 3). При чрезмерном удалении форсунки краска будет стекать по поверхности, а при чрезмерном приближении - отскакивать от поверхности, что приведет к перерасходу окрасочного состава.

Стены окрашивают кистями и валиками в два приема, но сначала у потолка шнуркой отбивают верхнюю границу окрашивания цветным колером.

Рисунок 3. Положение форсунки относительно окрашиваемой поверхности: а - правильное положение удочки; б - положение, вызывающее потеки краски; в - положение, вызывающее отскок краски

При работе маховыми кистями поверхность окрашивают в два приема: окраска - горизонтальными движениями; растушевка - вертикальными движениями. Окраска макловицами не требует поперечной растушевки, и окрасочный состав наносят вертикальными движениями вверх-вниз. При этом высокие помещения окрашивают методом «кисть в кисть» (рис. 4), чтобы стыки окрашенных участков не успевали подсыхать и были незаметны на поверхности.

Рисунок 4. Окраска поверхностей кистью-макловицей методом «кисть в кисть»

Окраска известковыми составами получится прочной, если известь успеет карбонизироваться, т. е. гидрат оксида кальция, входящий в состав известковой краски, превратится в кристаллический углекислый кальций. Для этого необходима влажная среда. Поэтому известковыми составами лучше окрашивать влажные поверхности, не подверженные действию солнечных лучей и сухого ветра.

Наносят известковую краску краскопультом или маховыми кистями. При этом приемы работ при окраске стен и потолков такие же, как и при окраске клеевыми составами.

Окраску силикатными составами производят валиком или кистью через 10... 12 ч после нанесения грунтовки. Краску при однотонном покрытии наносят в один-два слоя. Второй слой наносят через 10... 12 ч. Если необходимо нанести рисунок, то применяют резиновый валик. При этом краску наносят через 1...2 ч после первого окрашивания.

Приемы работ кистью и валиком такие же, как и при окраске клеевыми составами.

Окраска водоэмульсионными составами ведется по чистым, сухим, хорошо подготовленным, огрунтованным поверхностям.

Для нанесения водоэмульсионных красок используют кисти и валики. Кистями краску на поверхность стены наносят вертикальными мазками на расстоянии 5... 7 см друг от друга. Растушевывают краску по поверхности горизонтальными и вертикальными движениями.

Перед окраской всей поверхности валиком окрашивают кистью-ручником углы и другие труднодоступные места (у плинтусов, на границе окраски). При окраске валик перемещают вертикальными движениями сверху вниз, перекрывая захватки окраски на 2...3 см.

Водоэмульсионные краски высокой вязкости наносят в один слой, а менее вязкие - в два слоя. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.

Стены под водные краски

Водные составы, как извести но, готовят на цементе, извести, эмульсиях типа МВ, животном, казеиновом или силикатном клее. Ими окрашивают оштукатуренные, бетонные, кирпичные или деревянные поверхности. По качеству водные окраски можно разделить на простые, улучшенные и высококачественные.

Подготовка новой оштукатуренной стены к окрашиванию

Работу начинают с очистки стен от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, удаления различных пятен. Затем поверхность сглаживают на всей площади стены, удаляя следы от затирки, отдельные неровности и выступающие крупинки песка. Поверхность стены сглаживают кругообразными движениями. Крупные брызги раствора удаляют металлическим шпателем. Мелкие трещины устраняют путем мокрой перетирки поверхностей деревянной теркой. Для этого одновременно с перетиркой поверхность смачивают водой.

Крупные трещины, механические повреждения штукатурки (выбоины) подмазывают. Для лучшего заполнения трещин подмазочным составом их разрезают (расшивают) металлическим шпателем или штукатурным ножом на глубину 2-3 мм под углом 40-45°.
Чтобы подмазочный состав лучше держался в трещине, ее надо смочить водой, а при улучшенной клеевой окраске - загрунтовать всю поверхность специально приготовленным грунтовочным составом.

Затем наносят подмазку металлическим шпателем, перемещая его вначале под острым углом к направлению трещин.
Заключительное выравнивание слоя и снятие лишней подмазочной массы надо выполнять движением вдоль трещины. После высыхания подмазанные места шлифуют пемзой или мелкозернистой шлифовальной шкуркой, а затем всю поверхность грунтуют. Грунтовочный состав применяют в зависимости от вида поверхности и принятой окраски.

Если окрасить поверхность стены без предварительной грунтовки, то в тех местах, где она более пориста (в местах подмазки), краска впитывается больше и на поверхности образуются матовые пятна, которые будут резко выделяться на общем цветовом фоне стены.

Известковые грунтовки наносят на хорошо смоченные поверхности, используя ручные или электрические краскопульты. Сырую поверхность не смачивают.

Силикатные грунтовки наносят на прочные, хорошо подготовленные поверхности стен поролоновыми валиками или краскораспылителями.

Грунтовку под клеевые окраски готовят на медном купоросе, квасцах или глиноземе. Для нанесения грунтовочных составов (кроме купоросного) на поверхность стены используют краскораспылители.
При вторичном грунтовании под улучшенную клеевую окраску в состав купоросного или квасцового грунта на каждые 10 л его вводят 6-7 кг мела. Вторую грунтовку наносят так же, как и первую.
Высококачественные окраски выполняются только клеевыми и казеиновыми составами.

Казеиновую грунтовку перед употреблением необходимо процеживать и наносить на поверхность, используя краскораспылитель.

Цементные составы используют для окрашивания поверхности с повышенной пористостью.

Перед нанесением грунтовки (первой окраски) сначала подготавливают обычным способом поверхность и обильно смачивают ее водой до влажности 37-40%. Грунтовку наносят сразу же после исчезновения с поверхности капельножидкой воды. Для нанесения цементного грунтовочного состава можно использовать краскопульты или краскораспылители с диаметром сопла не менее 2,5 мм. Однако лучше при нанесении грунтовки применять жесткую кисть.

При окраске внутренних поверхностей водоразбавляемыми эмульсионными красками поверхность подготавливается так же, как и под обычные водные окраски.

При подготовке поверхности стен под окраску современными красками мел необходимо тщательно смывать. Перед побелкой мелом или известью применяют купорос.
При окраске по масляному грунту поверхность необходимо прошпатлевать шпатлевкой, соответствующей виду краски.
Эмульсионные грунтовочные составы, как правило, наносят валиком или краскораспылителем.

При небольших объемах работ можно наносить грунтовочные составы вручную рогожными или маховыми кистями. В этом случае слой грунтовки на стены наносят вертикальными движениями кисти с последующей растушевкой его в горизонтальном направлении, с окончательной растушевкой в поперечном направлении.
При высококачественной окраске рекомендуется сделать два сплошных шпатлевания со шлифовкой и снятием пыли после нанесения каждого слоя шпатлевания. Общая толщина слоя шпатлевки не должна превышать 1,5 мм.

Первый слой шпатлевки наносят вручную по высохшей поверхности шпателем, держа его под утлом 10-15° к поверхности. Нанесенную одним движением полосу шпатлевки разглаживают повторным движением шпателя, перпендикулярным к первому.
Лучше всего для нанесения шпатлевки использовать стальной шпатель . При этом за одно движение шпателя наносят полосу шпатлевки шириной 40-50 см, длиной 1,5-2 м. 3атем шпателем при повторном движении слой шпатлевки, уплотняют и сглаживают. Для нанесения жидкой шпатлевки можно использовать маховую кисть с последующим разравниванием состава резиновым шпателем. При разравнивании шпатель перемещают в направлении, перпендикулярном к мазкам кисти.

Шпатлевки, нанесенные механизированным способом немедленно разравнивают резиновым полутерком или шпателем с резиновым лезвием - в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
После полного высыхания шпатлевочный слой необходимо отшлифовать пемзой или шлифовальной шкуркой до получения гладкой поверхности. Затем поверхность протирают от пыли ветошью или сухой плоской кистью, после чего грунтуют второй раз. После высыхания поверхность шлифуют и грунтуют в третий раз составом, в который входят мел и те пигменты, цвет которых будет преобладать в окраске поверхности стен.

Подготовка старых поверхностей стен

Если окраска производилась много раз, то на поверхности образуется толстый окрасочный слой - набел , который необходимо удалить. Небольшой слабый набел просто смывают водой при помощи рогожной щетки или маховой кисти. Прочные клеевые набелы за 1-2 часа до начала работ смачивают горячей водой, а пoтом снимают, используя металлические шпатели или скребки. Прочные казеиновые, силикатные, а также клеевые набелы смачивают 2-3%-ным раствором соляной кислоты и после размягчения счищают. После снятия набела всю поверхность тщательно промывают водой и перетирают деревянной теркой.

Подготовка деревянных и каменных стен

Деревянные поверхности стен перед известковой окраской очищают, смачивают водой и грунтуют. При окраске кирпичных и бетонных поверхностей известковыми и силикатными составами стены предварительно очищают и грунтуют соответствующим составом: при известковой окраске - известковым грунтом, при силикатной - силикатным.

Устранение дефектов при подготовке стен

Окрашиваемая поверхность может быть сильно загрязнена, с жирными или ржавыми пятнами, пятнами копоти и т. д. Если пятна не удалить с поверхности до окраски, они проступают сквозь слой красочной пленки.
Жирные пятна невысыхающих минеральных масел и пятна копоти промывают 5%-ным раствором кальцинированной соды. Чтобы приготовить такой раствор, 400-500 г соды растворяют в ведре воды. Пятна копоти можно также удалить 2-3%-ным раствором соляной кислоты.

Ржавые пятна от воды промывают 2-3%-ным раствором соляной кислоты. После высыхания поверхность грунтуют травянкой - 10-15%-ным раствором медного купороса. Если пятна большие и проступают на поверхности, их можно покрыть канифольным лаком или быстросохнущей эмалевой краской белого цвета.

Стены под окраску неводными составами

К неводным составам относят масляные, лаковые и эмалевые составы.
Масляными и эмалевыми составами покрывают оштукатуренные, деревянные и металлические поверхности, а лаками только деревянные и металлические. По качеству неводные краски, за исключением красок по металлу, разделяются на простые, улучшенные и высококачественные.

Подготовка оштукатуренных стен

Сглаживание поверхности штукатурки и разрезку трещин делают так же, как и при подготовке под водные окраски. Затем поверхность проолифливают.
Проолифку поверхности выполняют, используя краскораспылители, а при небольших объемах работ - вручную кистями, растушевывая состав ровным слоем так, чтобы не оставалось пропусков. После высыхания поверхности поврежденные места подмазывают пастой под масляную окраску. Шпатлюют поверхность масляной, лаковой или масляно-эмульсионной шпатлевкой. Шпатлевочные составы наносят теми же способами и инструментами, что и под водные окраски.

Прошлифовав и очистив от пыли, поверхность отгрунтовывают. При улучшенной и высококачественной окрасках грунтовочный слой флейцуют, т. е. растушевывают и разравнивают сухим флейцеванием, а после высыхания шлифуют мелкой шлифшкуркой.

Подготовка деревянных поверхностей

Составы к окраске и методы их нанесения остаются такими же, как и для подготовки оштукатуренных поверхностей к масляным окраскам. Чтобы олифа хорошо пропитала древесину при проолифке, ее рекомендуют немного подогреть.
Некоторые дефекты дерева до проолифки поверхности необходимо удалить с помощью стамески, цикли или шлифовкой.

Устранение дефектов при подготовке к неводным окраскам

Удаление ржавчины, жирных и других пятен с поверхностей производят так же, как при водных окрасках. Ранее окрашенные масляной краской поверхности стен, но загрязненные при длительной эксплуатации, промывают горячей водой с мылом или содой.
Используют три способа снятия старой масляной пленки: механический, термический и химический.
Механическим способом пленку снимают металлическими шпателями, скребками или стамесками. Однако при этом можно повредить наружный накрывочный слой штукатурки. Этот способ используют для всех поверхностей, кроме деревянных.

Термический метод заключается в том, что краску нагревают горячим воздухом до такой температуры, что она начинает вспучиваться и отслаиваться. Для этой цели используют строительные фены. Быстро остывая, краска снова становится твердой, поэтому счищать ее надо непосредственно в струе горячего воздуха, используя металлический скребок с деревянной ручкой.
Работа со строительным феном требует осторожности. Прежде всего о его сопло, которое сильно нагревается, можно серьезно обжечься. Работать следует в очках, защитив все части тела. Необходимо выполнять правила пожарной безопасности. Нагреваемая - краска источает ядовитые газы, поэтому феном невозможно работать в закрытом помещении.

Химический метод заключается в том, что на краску наносится химически агрессивная смесь, которая впитывается в него и разрушает. Как правило, краска при этом также вспучивается и размягчается. Удаление ее не требует больших физических усилий. При этом используют жидкие смеси, продаваемые под названием «смывка для старой краски».
Недостаток химического способа - поверхность пропитывается щелочью, поэтому ее приходится промывать 1%-ным раствором соляной или уксусной кислоты. Этот способ применим только для оштукатуренных и деревянных поверхностей.

Составы для удаления старых лакокрасочных материалов

«Уникронгель» - смывка для удаления лакокрасочных покрытий. Обеспечивает превосходное смывающее действие - не более 20 минут для одного слоя лакокрасочного покрытия.
Используют для удаления старых лакокрасочных покрытий с металлических, деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей.
Для удаления старого лако­красочного покрытия тщательно перемешанную смывку наносят равномерным слоем на очищаемую поверхность площадью не более 0,5 м2 и в таком виде оставляют на 10-20 минут. После полного размягчения и отслаивания старого покрытия его снимают с поверхности шпателем и тщательно протирают очищенную поверхность.
Работы производят при температуре окружающей среды 10-30°С.

Состав АФТ-1 используют для снятия старых масляных нитроцеллюлозных лакокрасочных покрытий. После разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного гокрытия его удаляют щеткой или шпателем, затем поверхность протирают легколетучим растворителем.

Щелочное средство «Виваклин» («Vivackean») используют для очистки внутренних И наружных поверхностей перед покраской. Его можно применять для очистки ранее окрашенных поверхностей от грязи, жира, масла, воска. В качестве растворителя используется вода.

«Рэпидан» («Rapidone») - желеобразное промываемое водой средство для удаления старых лакокрасочных покрытий с деревянных, металлических, каменных или стеклянных поверхностей.
Для нанесения используют кисть или щетку. После отслоения краску удаляют металлическим шпателем, далее поверхность промывают теплой водой. Растворитель - вода.

Состав СП-7 служит для удаления старых лакокрасочных покрытий, эмалей ВЛ-515, МЛ-165, АК-194, МС-3 и шпатлевки ЭП-0010, а также старого комплексного покрытия, состоящего из электрофорезной грунтовки ВКФ-О92, синтетических эмалей типа МЛ-12, МЛ-197, эпоксидной грунтовки ЭП-0228.

Поверхности под окраску неводными составами должны быть сухими, очищенными от пыли после шлифовки и загрунтованными.

Небольшие ровные участки стен окрашивают кистью-ручником, меховыми валиками, а большие поверхности - краскораспылителями.

Оконные переплеты, металлические решетчатые конструкции окрашивают кистями-ручниками, флейцевыми кистями.

Окраску стен начинают с отбивки верха окраски шнуром, окрашенным сухим пигментом. Полученную линию отводят кистью-ручником.

Для окраски стены кисть сначала окунают в краску на половину длины ворса и отжимают излишки о край емкости. Окраску начинают вертикальными участками (рис. 1), затем краску распределяют зигзагообразными движениями и растушевывают вертикальными движениями.

Масляные краски наносят в два слоя, выдержав первый слой в течение 1...2 сут.

Рисунок 1. Последовательность нанесения неводных составов кистью

При окрашивании на поверхности часто остаются неровности и следы от кисти.

Для получения гладкой и глянцевой поверхности на свежеокрашенных местах производят флейцевание. А для получения шероховатой, матовой фактуры - торцевание.

Флейцевание (рис. 2) выполняют сухой флейцевой кистью без нажима, только самым кончиком ворса, вертикальными движениями.

Рисунок 2. Флейцевание сухой кистью

Для торцевания поверхности (рис. 3) берут сухую щетку-торцовку и производят удары по слою краски (по одному разу). Торцевание позволяет создавать ровную, равномерно рассеивающую свет, шероховатую поверхность.

Рисунок 3. Торцевание поверхности

Валиком стены окрашивают вертикальными полосами. Для этого сначала его опускают в ванночку с краской и отжимают излишки, прокатывая его по сетке.

Валик прикладывают к стене и движениями вверх-вниз передвигают его по поверхности.

Каждая последующая окрасочная полоса должна перекрывать предыдущую на 2... 3 см. Валиком окрашивают поверхность до тех пор, пока он не отдаст всю краску, обратными движениями сухим валиком ее растушевывают.

При окраске дверей применяют кисти и валики. Гладкую поверхность двери начинают окрашивать с левого верхнего угла, затем покрывают участки рядом. Далее, спускаясь вниз, окрашивают всю дверь. Если дверь с контурной обвязкой, то целесообразнее окрасить сначала ее, а затем уже дверное полотно или филенки.

Окраску окон начинают с подвижной створки, затем окрашивают решетки стационарной створки и, наконец, раму и подоконник.

Чтобы следы краски не оставались на стеклах, применяют щитки из жести, картона, фанеры. Кромку щитка срезают на фаску, чтобы не оставались непрокрасы. Можно применить также малярную клейкую ленту, обклеив ею стекло вдоль периметра окрашиваемой поверхности.

После работ она легко снимается со стекла, не оставляя следов краски.

При окрашивании деревянных дверных полотен и оконных переплетов завершающую растушевку выполняют по волокнам древесины.

Окраску труб, радиаторов и других решетчатых металлических конструкций производят фасонными кистями, кистями-ручниками, сдвоенным валиком, рукавичками из цигейки, пистолетом-распылителем.

Неводными составами (масляными, лаковыми и эмалевыми) окрашивают следующие оштукатуренные помещения в жилых зданиях: кухни, санитарные узлы и стены лестничных клеток, при этом недопустима сплошная окраска стен, так как из-за воздухонепроницаемости красочной пленки нарушается естественный вентиляционный режим помещений. Неводные красочные составы широко применяют для защитных и декоративных покрытий деревянных и металлических поверхностей.

Неводными составами окрашивают только сухие поверхности, покрывая их тонким ровным слоем. Нельзя повышать укрывистость краски за счет увеличения толщины красочного слоя, так как в толстом слое сначала просыхает и образует пленку поверхностный слой, а затем уже остальная масса краски. Неравномерность просыхания слоя краски приводит к образованию шероховатостей, морщин и трещин. Поэтому поверхности окрашивают за два раза, а при плохой укрывистости пигментов – за три раза, давая возможность высохнуть каждому слою. В целях повышения укрывистости в неводные составы рекомендуется вводить растворители (скипидар и др.).

Масляные краски применяют для создания декоративной поверхности, а также для предохранения конструкции (трубопроводы, металлоконструкции) от увлажнения и коррозии.

По характеру фактуры и механической прочности окрасочного слоя масляная краска подразделяется на глянцевую, отличающуюся высокой механической прочностью, и матовую, менее прочную. Глянцевая окраска обеспечивает защиту поверхности от механических повреждений, атмосферных влияний, коррозии и т.п.; матовая окраска является в основном декоративной и применяется при внутренних отделках.

Глянцевые колеры используют для окраски наружных поверхностей, в том числе металлических кровель, а также поверхностей, периодически подверженных действию влаги (оконные переплеты, наружные, входные и балконные двери и т.п.).

Для отделки стен применяют матовые колеры, которые готовят обычно централизованно в соответствии с утвержденными образцами.

Подлежащие окраске поверхности должны быть очищены от грязи и пыли, а затем покрыты слоем олифы «Оксоль» с помощью кисти или валика. Для выравнивания поверхности ее шпатлюют, после чего по высохшей шпатлевке краскораспылителем или валиком наносят грунтовку (густотертая краска, разведенная в олифе «Оксоль»). Масляные краски наносят на окрашиваемые стены и дверные полотна маховыми кистями или меховыми валиками, оконные переплеты и металлические решетчатые конструкции окрашивают кистями-ручниками, а большие поверхности – краскораспылителями.

Масляные краски обычно наносят в два слоя с интервалом в 1-2 сут., который необходим для полного высыхания первого слоя.

При последней окраске поверхностей должны соблюдаться следующие направления растушевки красочного слоя: на стенах – вертикально, на потолках – по направлению к окну; на деревянных изделиях – вдоль волокон; на металлических конструкциях и трубах – вдоль изделия. Кисть при окраске и растушевке следует держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности, так как только в этом случае площадь обрабатываемой поверхности будет наибольшей, а волос кисти будет срабатываться равномерно. При окраске оконных переплетов, наличников и подобных изделий пользуются защитными приспособлениями.

Окраска ранее окрашенных поверхностей, выполняемая при ремонтных работах, имеет некоторые особенности, относящиеся, главным образом, к подготовке поверхностей под окраску. Для получения хороших результатов нужно красить поверхность теми же составами, какими эта поверхность была окрашена раньше. Не следует производить окраску клеевыми составами поверхностей, ранее окрашенных известковыми составами, лучше также воздержаться от окраски силикатными красками поверхностей, ранее окрашенных масляной краской, и т. д.
Основным условием успешной работы при окраске ранее окрашенных поверхностей является правильная подготовка этих поверхностей к окраске. Нельзя производить окраску по старым набелам, в особенности, если они не очищались несколько раз, вследствие чего на поверхности накопились толстые слои таких набелов, которые к тому же обычно плохо держатся на поверхности. Старые набелы нужно обязательно удалить. Лишь при ремонте ранее окрашенной поверхности с тонкими, прочно держащимися на верхности набелами последние можно не удалять. В этом случае следует промыть поверхность для удаления пыли и грязи.
Для этого разрезают трещины, очищают поверхность от пыли и грязи и маховой кистью или макловицей промывают ее водой. После высыхания поверхности производят подмазку трещин и других мелких дефектов и грунтуют как по новой штукатурке.
Для удаления старых набелов поверхность обильно смачивают горячей водой и через некоторое время очищают размокшую краску стальным шпателем или скребком, насаженным на длинную ручку. Очищенная поверхность тщательно промывается водой.
Набелы казеиновых и силикатных красок предварительно смачивают 2-3%-ным раствором соляной кислоты, под действием которой мел вспучивается, что значительно упрощает удаление этих набелов.
Если штукатурка держится на поверхности плохо, при очистке набелов удаляют такую штукатурку. Прочную штукатурку исправляют и перетирают. Эту работу обычно выполняют штукатуры. По перетертой штукатурке подготовка производится как по новой.
При окраске поверхностей известковым составом после очистки набела и промывки поверхности производят одно- или двукратную огрунтовку, а затем наносят состав.
При клеевой окраске помимо очистки старых набелов и промывки лучше всего выполнить также и сплошную перетирку поверхности, а затем произвести подготовку как по новой штукатурке. Особые требования предъявляются к подготовке ранее окрашенных поверхностей, которые будут краситься казеиновыми или силикатными составами.
Эти краски очень плохо держатся на поверхностях, имеющих остатки старых набелов, и на непрочной штукатурке. Поэтому в этих случаях старые набелы следует удалять полностью до штукатурного слоя и тщательно промывать поверхность после удаления набелов.
Все слабые участки штукатурки должны быть удалены и штукатурка исправлена, как уже было указано. Большие заделки производятся известковым раствором, а небольшие дефекты исправляются казеиновой шпаклевкой.
Лучше всего поверхности очистить до штукатурного слоя вначале скребком, а потом стальной щеткой для полного удаления старых набелов и уже затем промыть поверхности водой. После этого следует производить обычную подготовку поверхностей к окраске.
При отделке ранее окрашенных поверхностей маляру часто приходится сталкиваться с очень большим загрязнением и наличием различного рода пятен на поверхностях. Всякое загрязнение удаляется вместе с набелом. В этом случае набел необходимо удалять вне зависимости от его толщины и рода окраски.
Сильно закопченная штукатурка промывается 3% раствором соляной кислоты, а потом перетирается.
Ржавые пятна на поверхности штукатурки обычно образуются вследствие промокания штукатурки, в результате чего растворенные в воде различные окрашивающие вещества выступают на поверхность штукатурки.
В этих случаях прежде всего необходимо установить и устранить причины увлажнения. Затем следует высушить мокрые места и лишь после этого приступить к уничтожению пятен.
Уничтожить пятна можно несколькими способами. Наиболее простой способ - это огрунтовка пятен «травянкой». Иногда пятно удается заглушить крепким «мыловаром». Иногда встречаются участки штукатурки, пораженные смолистыми веществами, что чаще всего наблюдается у дымоходов. Такие пятна удалить обычно не удается и приходится отбивать штукатурку и заменять ее новой, что впрочем тоже не всегда приводит к желаемым результатам, так как новая штукатурка скоро пропитывается веществами, содержащимися в кладке. Рекомендуется в этом случае заклеить такие участки штукатурки тонкими листами фольги, а потом загрунтовать.
Удаление пятен является наиболее ответственной частью работы по подготовке ранее окрашенных поверхностей. Вследствие этого для получения хороших результатов при окраске необходимо выполнять эти работы особенно тщательно и правильно.

Использована литература: В. П. Иванов. "Малярные, обойные и стекольные работы", М., 1958

Популярные статьи