К атегория: Отопительные системы

Печка-прачка

Опытные хозяева не любят терять на садовых участках времени даром. Руководствуясь известной пословицей «готовь телегу зимой», они вооружаются инструментами и начинают подготовку к следующему сезону. Чем можно заняться вне сезона, чтобы к лету лучше устроить быт на садовом участке? Местная промышленность Горьковской области выпускает так называемые печки-прачки, очень удобные для дачного хозяйства. Хозяйки считают эту печку незаменимой при варке грибов, томатов, маринадов и других работах.

Сделать в домашних условиях печку-прачку нетрудно. Обычно она изготавливается из кровельной стали, но можно применять и другую. Состоит печка из железного кожуха, в который вставляется бак конусообразной формы. Почему конусообразной? Для того, чтобы горячие газы нагревали бак со всех сторон, а не только снизу. Если не удастся найти такой бак, то можно взять прямой, но в таком случае кожух печи должен расширяться книзу.

Прежде чем приступить к изготовлению печи, необходимо купить бак, поскольку от его размеров будут зависеть размеры самой печи. Бак желательно применять эмалированный, потому что сосуд из оцинкованной стали непригоден для приготовления пищи.

На рисунке показана печка со всеми деталями. Размеры даны в сантиметрах.

Металлический кожух крепят к трем прочным ножкам, немного отогнутым наружу. Это придает печке устойчивость. На расстоянии 8 см от дна кожуха располагается топочное отверстие, закрываемое дверкой. Ниже дверки в кожухе делают несколько круглых отверстий диаметром полтора сантиметра. Это поддувало. Перед топкой крепится неглубокий металлический ящик, в котором собираются выпадающие угли.

Нижняя часть кожуха может быстро прогореть. Для того, чтобы этого не случилось, в него вставляют второй кожух высотой 20 см. Топочное отверстие во вставке должно быть на 2-3 см больше, чем в кожухе. Чтобы вставку можно было легко вынимать, ее диаметр делают на 2-3 см меньше диаметра кожуха. Желательно изготовить вставку из более толстой стали.

На дно кожуха кладется поддон с отогнутыми лапками высотой до 2 см. Плоскость поддона должна иметь несколько отверстий диаметром до полутора сантиметров.

На расстоянии примерно в треть высоты кожуха крепят две ручки, за которые переносится печка. Бак плотно входит в кожух, поскольку он не имеет жесткого бортика. На расстоянии 9- 10 см от верхней кромки кожуха крепится карман, в котором имеется отверстие с патрубком для выхода дыма. На патрубок надевается труба высотой 70 см, похожая на самоварную. На конце малого колена трубы ставят ветрогаситель.

По такому же принципу можно сложить печь из кирпича или из глины. Но над такой печью необходим навес, поскольку она может быстро разрушиться от дождей.

Печка-прачка хороша тем, что в ней небольшое количество топлива быстро нагревает около трех ведер воды. Она немного весит, ее легко можно перенести в любое место участка.

Гвозди и шурупы порой портят вид новой садовой скамейки, столика, беседки. Через некоторое время из-за дождей на свежей поверхности древесины вокруг их шляпок образуются некрасивые ржавые потеки.

Конечно, ржавление гвоздей можно предупредить, тщательно покрасив новое изделие масляной краской. Но иногда хочется сохранить красивый естественный цвет древесины. Олифа, лак защищают от образования ржавчины ненадолго.

На рисунке показано, как можно «спрятать» шляпки гвоздей или шурупов. Стамеской подрезают тонкий поверхностный слой древесины в направлении ее волокон. Шурупы завинчивают отверткой, гвозди забивают, приставив к шляпке бородок, как показано в правой части рисунка.

Остается смазать отслоенный участок древесины клеем, например, БФ-2, плотно прижать его и высушить.

На крыше небольшого сельского дома установлен наклонный водосток. Дождевая вода заполняет верхнюю бочку. По трубопроводу вода поступает в коллектор, где нагревается солнечными лучами. Внутри коллектора установлен змеевик, покрашенный черной краской. Для лучшего аккмулирования тепла сторона коллектора, обращенная к солнцу, закрывается стеклянной панелью. Излишки дождевой воды из верхней бочки можно направить в нижнюю бочку и использовать для хозяйственных целей или полива растений. Нагретая за день вода из верхней бочки может подаваться по трубе на распылительную головку душ.

Конечно, для деревянных деталей соединение шурупами - наиболее надежное. Но в нагружаемых местах - ножки стульев, петли дверок - отверстие постепенно разрабатывается; то же происходит при усыхании дерева - отверстие становится несколько больше, чем диаметр шурупа.

Восстановить крепость соединения удается простым способом. Достаточно вывернуть шуруп и перед повторным его закручиванием ввести в отверстие медную или другую мягкую проволоку. При подходе шляпки к гнезду этот своеобразный уплотнитель откусывается или отрезается.

При разметке пластика, резке стекла линейка часто скользит по поверхности, и линии получаются неровными. Покройте линейку тонким слоем резинового клея, клея «Момент-1» или 88Н, а затем присыпьте мелкой резиновой крошкой. После высыхания клея излишки крошек стряхните. Резиновую крошку легко получить, потерев ластик о наждачную бумагу с крупным зерном. Таким же способом можно обработать и другие чертежные инструменты - треугольники, лекала.

Изготовление практически любого столярного изделия начинается с получения гладко оструганных досок. Причем для качественной сборки важно, чтобы их плоскости были не только ровными, но и взаимно перпендикулярными. Однако обычным рубанком последнего добиться не так-то просто. Если доска узкая, а древесина - некачественная, рубанок в неопытных руках норовит «завалиться» на бок, а то и вовсе соскочить с кромки. Чтобы этого не случилось, оснастите инструмент собственной направляющей - деревянным бруском, прижатым к боковой поверхности рубанка струбцинкой. Если при работе брусок будет скользить своей плоскостью по стенке обрабатываемой доски, перпендикулярность к ней кромки будет гарантирована.

Перепиливать тонкостенную металлическую трубу, зажатую в тисках,- занятие не из легких. Не только потому, что сопровождающий его визг режет ухо. Сама работа трудна: в одну сторону пила идет более или менее легко, зато в другую ее не протолкнешь. Особенно если материал мягкий, например, алюминий.
Поставьте вместо одного ножовочного полотна два - зубьями навстречу друг другу. Усилия резания в обе стороны станут одинаковыми. Уменьшится и неприятный звук распиливаемого металла.

Может быть, для колуна и все равно - одной зазубриной больше или меньше на его рабочей кромке; не от этого зависит, расколет он полено или нет.
Другое дело - топор плотника или лесоруба: здесь и работа не работа, если лезвие затупится. Не случайно, хорошие мастера держат свой инструмент в специальном брезентовом чехле или тщательно обертывают ветошкой, мешковиной.

Надежно предохранит острие топора простое приспособление, состоящее из отрезка шланга и двух резинок. Трубка разрезается вдоль и надевается на лезвие, затем фиксируется резинками.

Лаки, краски, эмалн часто расфасовывают в жестяные банки с широкой крышкой-пробкой. Но как ни плотна ее посадка, герметичность со временем нарушается: часть содержимого при переливании через край засыхает на кромке и мешает плотному закрыванию банки.

Однако при расходовании материала небольшими порциями лучше выливать его не так, а через просверленное в крышке отверстие диаметром 6-10 мм (в зависимости от вязкости). Отверстие для воздуха диаметром 3 мм проделайте в противоположной части крышки. «Пробкой» для этих отверстий послужит кусочек лейкопластыря или плотной липкой ленты.

Чтобы забор из металлической сетки не портил вида дачного участка и прослужил положенный срок, его необходимо тщательно покрасить. Но сделать это нелегко. Пневматический распылитель усердно окрасит и проволоку, н ячейки между ними, валик оставляет неприкрашенные места, а кисть - потеки. Предлагаем эту работу делать вдвоем. Возьмите две одинаковые кисти, станьте по обе стороны от забора и синхронно, двигаясь вдоль него, красьте ограду Краска при этом расходуется очень экономно, а качество будет отличное!

Рис. 110. Банная печь-каменка:

1, 3 - дверки; 2 - чугунные брусья; 4 - проволока или тросик; 5 - топливник

Улучшенная печь-каменка (рис. 111) устроена так, что с пола она заполнена камнем, а для его нагрева в стенке со стороны топливника имеется несколько отверстий, куда проходят горячие газы и нагревают камни (показано стрелками). В этом случае горячие газы больше всего будут подниматься по верхним отверстиям и меньше нагревать нижележащие камни.

Рис. 111. Улучшенная печь-каменка:

1, 3 - дверки; 2 - отверстие в стенке топливника

В другой конструкции улучшенной печи-каменки (рис. 112) у самого низа топливника, то есть у стенки камеры, предусмотрены отверстия для выхода горячих газов. Чтобы эти газы направить туда, между топкой и стенкой камеры выкладывают дополнительную стенку толщиной в полкирпича, которая отстоит на 100–200 мм от камеры и на таком же расстоянии от верха топливника. В этом случае камни нагреваются у самого низа.

Рис. 112. Улучшенная печь-каменка со стенкой для направления горячих газов:

1 - стенка внутри топливника; 2 - отверстие в стенке камеры

Печь-каменка с поддувалом (рис. 113) может быть также устроена со стенкой для направления горячих газов в низ камеры, но стенка должна располагаться в самой камере. Высота топливника, считая от дна котла, должна быть не менее 500 мм, чтобы можно было положить нужное количество топлива.

Рис. 113. Печь-каменка с поддувалом:

1 - топливник; 2 - зольник; 3 - канал для выхода горячих газов из-под топливника; 4 - отверстия

Выполняя любую печь, надо предусмотреть, чтобы между стенками печи и котлом было пространство не менее 50–60 мм, необходимое для более быстрого обогрева горячими газами котла со всех сторон.

Тяга в печах зависит от высоты трубы и многих причин. Печи надо располагать так, чтобы они не примыкали к какой-либо стене и отступали от нее минимум на 380 мм, отдавая тем самым тепло всеми своими стенками.

Труба должна иметь распушку, то есть кладка таких печей соблюдается с учетом противопожарных требований.

На рисунке 114 показана оригинальная печь-каменка, сделанная из двух металлических бочек. В одной бочке устраивают топливник с поддувалом и вставляют бак из оцинкованной стали конусообразной формы, имеющий вверху такой диаметр, чтобы он мог опускаться в бочку и задерживаться в ней своими бортами. Бак может выступать своими краями над бочкой на 50-100 мм и дном не доходить до поддувальной решетки на 250–300 мм. Решетку выполняют из более толстой стали или используют стандартную чугунную. Примерно посередине высоты бака в бочке делают отверстие для трубы диаметром не менее 100–120 мм. В данном случае это будет просто печь для нагревания воды. Если эту трубу подсоединить ко второй бочке снизу боковой стороны или под днище, прорезать с боковой стороны вверху отверстие и устроить дверку, а в верху днища пристроить патрубок для трубы и заполнить эту бочку камнем, будет готова печь-каменка. Устанавливать ее надо не ближе 50 см от стен бани. Вместо бочек можно применить любую листовую сталь и изготовить такую печь-каменку любой формы и размера. По этому принципу можно построить ее из кирпича.

Рис. 114. Печь-каменка из металла:

1 - зольник; 2 - топливник; 3 - бак для воды; 4 - патрубок; 5 - камни

Напоминаем, что независимо от размера печи и других данных на высоте 1,8–2 м над камерой или в трубе ставят задвижку. Вставляемая в камеру верхняя дверка служит не только для смачивания камней водой, но и для получения тепла.

Печки-прачки требуют небольшого количества топлива. Их используют не только для нагревания воды при стирке белья, но и для запарки, а также варки томатов, грибов, маринадов, запарки корма и т. д. Изготовляют эти печки-прачки из листовой кровельной или другой стали. Чем она толще, тем длительнее срок службы, и наоборот. Небольшой вес позволяет переносить ее в любое место.

На рисунке 115 показана печка-прачка со всеми деталями и размерами. Однако эти размеры можно уменьшить или увеличить в зависимости от наличия материала и бака.

Рис. 115. Печка-прачка:

а - общий вид; б - бак; в - карман; г - вставка; д - поддон; е - труба; ж - кожух

Печка состоит из металлического кожуха, чаще всего черной стали (железа), трубы и эмалированного бака конусообразной формы с крышкой. Можно применять бак из оцинкованной стали, но тогда его нельзя будет использовать для пищи. Эмалированный бак вставлен в кожух, внизу которого закреплены три прочные ножки, немного отогнутые наружу, что придает печке устойчивость.

На расстоянии 80 мм от дна кожуха имеется топочное отверстие, закрываемое дверкой. Под ним пробито несколько отверстий круглой, квадратной или треугольной формы. Если они круглые, то диаметр 15 мм. Эти отверстия служат поддувалом. Под топкой закреплен зольник в виде ящичка.

В верху кожуха, примерно на 1 / 3 его высоты, предусмотрены две ручки для переноса печки. Верхняя часть кожуха не имеет жесткого бортика, благодаря этому бак плотно входит в кожух, что предотвращает выход дыма и горячих газов. Во время топки горячие газы со всех сторон омывают бак, и он быстрее нагревается. Для кипячения белья на дно бака укладывают эмалированный поддон с отверстиями или деревянную решетку, что предохраняет белье от подгорания. От верхней кромки кожуха на расстоянии 90-100 мм закреплен карман, необходимый для выхода дыма и горячих газов. Для этого в кожухе вырезано соответствующее отверстие. Карман имеет конусообразную форму с верхним диаметром 130 мм, закрытый сверху над отверстием крышкой, к которой прикреплен патрубок для дымовой трубы (как для самовара) диаметром 100 мм, высотой 50-100 мм. Труба должна быть с ветрогасителем, что предохраняет выход дыма и газов через топку.

Чтобы предохранить нижнюю часть кожуха от быстрого прогорания, в него вложена вставка (вторая стенка) из стали любой толщины высотой 200 мм. Топочное отверстие в ней на 20–30 мм больше, чем в кожухе. Вставка сделана диаметром на 20 мм меньше, чем внутренний диаметр кожуха. На дно кожуха положен поддон с отогнутыми лапками или ножками высотой до 50 мм и многочисленными отверстиями. Этот поддон служит колосниковой решеткой.

Крепить отдельные детали печки можно фальцевыми соединениями, сваркой или заклепками. Чем плотнее места соединения, тем лучше.

Такую печку легко сделать в домашних условиях. Для этого прежде всего надо купить конусообразный эмалированный или оцинкованный бак или изготовить его из соответствующего металла, например алюминия. Вместо бака можно использовать конусообразное ведро. В зависимости от размера бака изменяют и размеры печки.

Изготовить кожух можно из нескольких кусков стали, добиваясь более плотного примыкания кусков друг к другу. Чтобы предохранить кожух от разрушения, его внутреннее пространство изолируют листовым асбестом.

Печки – практически бесплатный или очень дешевый материал, а в то же время из них могут получиться большие печи, в том числе длительного горения.

Ход работы по изготовлению.

Сначала удаляем верхнюю часть бочки, затем прорезаем боковину для дверцы.

Берем сварку и приделываем дверцу будущей печки. Отмеряем 200 мм от дна и ставим колосники.

Под зольник желательно установить еще дверцу для управления тягой.

Понадобится огнеупорный кирпич для защиты стенок. Выкладываем их изнутри.

Для кирпичей дымохода устанавливаем сооружение, как на рисунке ниже.

Кирпичи выкладываются на печной раствор. Состав печного раствора – 1 часть глины на 2 части песка, смесь замешивается с минимальным количеством воды до очень густой консистенции.

Толщина швов для кладки не должна превышать 5 мм.

Чтобы повысить теплоотдачу печи, можно установить сверху ещё одну бочку. Под дымоход нужно сделать отверстие в бочке и приварить кусок трубы под дымоход.

Печь из двух бочек

Одна из самых качественных печей из бочек, сделанных собственными руками, на основе доступных нам больших емкостей. Состоит печь для растопки дров из двух бочек: одна на 200 литров, вторая на 100 литров. Определенная новизна, до которой не каждый додумается, состоит в увеличении теплоотдачи за счет дополнительной емкости, стенки которой нагреваются горячим воздухом, поднимающимся вверх к трубе. Во второй бочке происходит также догорание топлива.

Труба из нержавеющей стали сделана из выхлопа от грузового автомобиля. Труба специально сделана изогнутой для повышения передачи тепла в помещение.

Глядя на предыдущее видео, возникает мысль: а что если использовать вторую дополнительную бочку как духовку? В следующей модели как раз реализована такая возможность!

Печь для готовки еды из трех бочек

Печь для приготовления пищи на улице составлена уже из трех бочек. На видео вы увидите, как в одной из этих бочек печется хлеб.

Сделали печку для сжигания мусора на даче

Еще одна печь для сжигания листьев, дров на даче, а заодно на ней можно готовить пищу. Эта печь намного проще выше описанных, но простота в изготовлении в некоторых случаях просто необходима, и это ее достоинство.
Есть большое преимущество сжигания мусора в бочке. Это удобно, безопасно. Для печи использована отечественная бочка на 200 литров. Верх ее на 16 см срезан. В поддувало закладываются и разжигаются дрова, а потом через верх забрасываются листья. Автор сделал для топки специальное дно из арматуры и обруча от бочки. Дно ставится на выступы-уголки для того, чтобы приблизить огонь от дров к верху печи. Наверх ставится крышка с трубой. Можно готовить пищу.

Кладка печей своими руками Шепелев Александр Михайлович

Печка-прачка

Печка-прачка

Печки-прачки требуют небольшого количества топлива. Их используют не только для нагревания воды при стирке белья, но и для запарки, а также варки томатов, грибов, маринадов, запарки корма и т. д. Изготовляют эти печки-прачки из листовой кровельной или другой стали. Чем она толще, тем длительнее срок службы, и наоборот. Небольшой вес позволяет переносить ее в любое место.

На рисунке 115 показана печка-прачка со всеми деталями и размерами. Однако эти размеры можно уменьшить или увеличить в зависимости от наличия материала и бака.

Рис. 115. Печка-прачка:

а - общий вид; б - бак; в - карман; г - вставка; д - поддон; е - труба; ж - кожух

Печка состоит из металлического кожуха, чаще всего черной стали (железа), трубы и эмалированного бака конусообразной формы с крышкой. Можно применять бак из оцинкованной стали, но тогда его нельзя будет использовать для пищи. Эмалированный бак вставлен в кожух, внизу которого закреплены три прочные ножки, немного отогнутые наружу, что придает печке устойчивость.

На расстоянии 80 мм от дна кожуха имеется топочное отверстие, закрываемое дверкой. Под ним пробито несколько отверстий круглой, квадратной или треугольной формы. Если они круглые, то диаметр 15 мм. Эти отверстия служат поддувалом. Под топкой закреплен зольник в виде ящичка.

В верху кожуха, примерно на 1 / 3 его высоты, предусмотрены две ручки для переноса печки. Верхняя часть кожуха не имеет жесткого бортика, благодаря этому бак плотно входит в кожух, что предотвращает выход дыма и горячих газов. Во время топки горячие газы со всех сторон омывают бак, и он быстрее нагревается. Для кипячения белья на дно бака укладывают эмалированный поддон с отверстиями или деревянную решетку, что предохраняет белье от подгорания. От верхней кромки кожуха на расстоянии 90-100 мм закреплен карман, необходимый для выхода дыма и горячих газов. Для этого в кожухе вырезано соответствующее отверстие. Карман имеет конусообразную форму с верхним диаметром 130 мм, закрытый сверху над отверстием крышкой, к которой прикреплен патрубок для дымовой трубы (как для самовара) диаметром 100 мм, высотой 50-100 мм. Труба должна быть с ветрогасителем, что предохраняет выход дыма и газов через топку.

Чтобы предохранить нижнюю часть кожуха от быстрого прогорания, в него вложена вставка (вторая стенка) из стали любой толщины высотой 200 мм. Топочное отверстие в ней на 20–30 мм больше, чем в кожухе. Вставка сделана диаметром на 20 мм меньше, чем внутренний диаметр кожуха. На дно кожуха положен поддон с отогнутыми лапками или ножками высотой до 50 мм и многочисленными отверстиями. Этот поддон служит колосниковой решеткой.

Крепить отдельные детали печки можно фальцевыми соединениями, сваркой или заклепками. Чем плотнее места соединения, тем лучше.

Такую печку легко сделать в домашних условиях. Для этого прежде всего надо купить конусообразный эмалированный или оцинкованный бак или изготовить его из соответствующего металла, например алюминия. Вместо бака можно использовать конусообразное ведро. В зависимости от размера бака изменяют и размеры печки.

Изготовить кожух можно из нескольких кусков стали, добиваясь более плотного примыкания кусков друг к другу. Чтобы предохранить кожух от разрушения, его внутреннее пространство изолируют листовым асбестом.

Если вместо конусообразного применяют ровный бак, то кожух выполняют конусообразным.

Печь такой конструкции можно изготовить из кирпича, но устанавливать ее надо стационарно. Вместо кирпичной ее можно сделать глинобитной, используя для этой цели густой глиняный раствор. Под действием высокой температуры глина обжигается и образует прочный черепок, который будет служить длительное время. Глиняный раствор должен быть такой густоты, чтобы при наступлении на него ногой на нем оставались бы почти невидимые отпечатки.

Вниманию читателей!

В Россельхозиздате планируются к изданию следующие книги по жилищному и культурно-бытовому строительству на селе:

Болтинский В. А., Лопаткин Ю. В., Мальцев Ю. Л. Сельский дом (альбом-справочник крупнопанельных усадебных жилых домов)

Альбом знакомит сельских тружеников, работников партийных и сельских органов, проектных и строительных организаций, стройиндустрии с конструктивными и планировочными особенностями и технологией производства малоэтажных сельских домов, с вариантными решениями их фасадов, с действующими типовыми и индивидуальными проектами жилых домов.