Удобрение и подкормка виноградной школки. Виноградная школка, как вырастить виноград в школке Посадка черенков винограда в школку весной

Школкой называется участок земли, на котором выращивают саженцы из черенков. Участок для школки подбирается таким образом, что бы он мог хорошо освещаться целый день солнцем, проветриваться со всех сторон.
Для лучшего развития саженцев и корней земля для выращивания будущих саженцев должна быть легкой, сыпучей и хорошо удобренной.
1. Участок весной в апреле перекапывают на глубину 40 см., удаляя все попавшиеся под руку корни. Затем вносят на 1 кв метр примерно 2 ведра песка, одно-два ведра перегноя, совок древесной золы, 100гр. нитроаммофоски. Затем еще раз перекапывают вилами участок, тщательно перемешивая почву. На участке делают небольшие холмики, в которые и будут вставлять черенки. Холмики стараются делать с севера на юг для лучшего прогрева корневой системы саженцев и освещения саженцев солнцем.
2. Теперь, после того, как готово посадочное место Черенки разрежьте на 3-х глазковые, острым секатором, сделав нижний срез на 5 мм ниже нижнего глазка, а верхний срез делая на сантиметр выше, чем верхний глазок. Для того, что бы из черенка не испарялась влага и он не пересыхал, верхний срез черенка запарафинируйте. Парафин разогрейте до жидкого состояния и окуните черенок верхней частью в жидкий парафин. Для того, что бы парафин лучше держался на черенке в него можно добавить 3-5% битум или пчелиный воск.
Необходимо учесть, здесь и мнение профессионалов, занимающихся школкой профессионально "...парафин от свечей использовать нельзя, есть
специальный парафин для производства саженцев, без всяких добавок. Он продается в мешках по 20 кг. Тот парафин, из которого делают свечки - не годится, там много вредных примесей..." Красохина С.И.
4. Затем можно высаживать черенки в грунт. После посадки черенки необходимо хорошо полить, для уплотнения земли около пятки черенка. Это делается по бороздам, которые затем, что бы меньше испарялась влага закрываются любым мульчирующим материалам. Здесь использовали черную пленку, как видно на фотографии, а так же куски рубероида, старого целофана, короче, все, что есть под рукой.
5. В дальнейшем регулярно поливайте школку, как просохнет земля под пленкой. На снимке четко видно, что саженцы, находящиеся ближе к воде выше и сильнее, чем более удаленные.
При такой посадке черенков ранней весной к осени получаются хорошие саженцы с прекрасно развитой корневой системой. До сетнября прирост некоторых доходит до 70-80 см.

Пузенко Наталья Лариасовна

В РЯДЕ предыдущих наших бесед уже были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с размножением винограда (заготовка черенков, закладка отводков, прививочные работы, выгонка саженцев в комнатных условиях...). Сегодня продолжим эту немаловажную тему. Итак, виноградная школка.
Речь пойдет о любительском микропитомнике, о том, как самому вырастить для себя высококачественные саженцы. Практика показала: здесь гарантирован точный отбор самого сильного, здорового, равномерно развитого и чистосортного посадочного материала. Значит, будут обеспечены и полное приживание черенков, сильнорослость побегов, раннее вступление молодых кустов в нору плодоношения (как минимум, на третий, а иногда даже на второй год).
Где и как располагать «школьный» участок или грядку? Первое требование - открытость солнцу, хорошая прогреваемость и незатопляемость почвы, ровность рельефа (допускается и пологий южный склон), наличие оросительной воды. Второе - богатые и легкие, лучше всего черноземные, суглинистые или супесчаные почвы (исключены тяжелая глина, сильная щебенистость и засоленность). Третье - наличие ветрозащиты с севера (постройки, заборы).
Конфигурация будущей школки размечается так, чтобы рядки вытягивались по
меридиану (север - юг), а при использовании склона - поперек его. Площадь же выгонки саженцев определяется, естественно, вашей ближайшей потребностью в посадочном материале «осваивается ли новый участок, планируется ли мелкий, текущий ремонт изреженностей).
Когда закладывать школку? Эти сроки зависят, во-первых, от вида посадочного материала. Так, кильчеванные черенки надо высаживать только весной (чтобы проклюнувшиеся корешки сразу же могли «цепляться» за землю, прогретую на глубине 30-35 см до 10-11 градусов). Это приблизительно совпадает с началом сокодвижения в кустах и набуханием ночек. А чубуки свежесрезанные, образно говоря, спящие, можно использовать и осенью.
Второй фактор - местные климатические условия-. Очень важно, чтобы заделанный в землю весной черенок, с одной стороны, не «томился» (теряя при этом жизнеспособность) в ожидании достаточного прогревания почвы, а с другой - при раннеосенней высадке не тронулся бы преждевременно (под зиму) в рост. В условиях Кубани, например, подходящая для весен ней закладки ситуация может возникнуть иногда даже в марте, но обычный ее срок - апрель. Осенью же посадка оттягивается до листопада. Так состыковывается природа виноградного растения с условиями внешней среды.
И третий «регулятор» - почвенная спецификация вашего участка. Если земля тяжелая, глинистая (плохо прогреваемая), кильчеванные чубуки высаживаются позднее, а на легких, богатых перегноем, рассыпчатых почвах - несколько раньше среднего нормативного срока. А осенние свежесрезанные черенки - наоборот.
Теперь перейдем к подготовке намеченного участка. Здесь тоже могут возникнуть различные варианты. Если вы осваиваете недавно полученную землю и, как это рекомендуется наукой, уже подняли на ней всплошную глубокий оборотный плантаж, то для оформления школки особой работы с землей не потребуется. Здесь можно «втыкать» черенки хотя бы под лом (однако не раньше, чем осядет взрыхленный грунт).
Иное дело - нетронутая целина, где окультурен лишь неглубокий верхний горизонт, а под ним - слитая малоплодородная масса. В этих условиях хозяин заранее, еще с лета, заботливо обработает грядку. Можно, к примеру, перекопать землю лопатой на два штыка, причем верхний, наиболее плодородный пласт сбросить на дно канавы (перемешав с компостной массой). Именно здесь-то и будет развиваться основная масса корней. А вынутый с нижнего «этажа» менее ценный грунт переместить на поверхность грядки. В том случае, если этот слой окажется плохо оструктуренным (глинистым), его необходимо перемешать с разрыхляющими компонентами. Или же вовсе убрать из пределов школки, а взамен добавить сюда хорошую землю из дачного резерва.
Известный майкопский любитель И.А. Половнев рекомендует такую проверенную им технологию. Отройте траншею глубиной 70-80 и шириной 50-60 сантиметров. Заполните ее отдельно приготовленной питательной смесью (чернозем 4- перегной + зола) из расчета два-три ведра на погонный метр канавы. Обильно залейте водой, а когда она впитается, досыпьте этой же смеси доверху. И где-то в конце апреля - начале мая, когда почва достаточно осядет, высаживайте черенки «подлом».
Когда же почвенный покров более благоприятен, можно обойтись без доставки «чужой» земли. Проведите ленточный плантаж. Это значит, что в габаритах небольшой школки можно последовательно выбирать порции грунта, меняя местами верхний и нижний его слои, попутно добавляя и необходимую удобрительную дозу.
В тех же случаях, когда вы закладываете более масштабную школку (при освоении нового участка), следует прибегать к плантажному обороту всплошную. Здесь разбиваете общую площадь на параллельные ленты, а каждую из них - на поперечные рабочие полосы (80-100 см). Грунт, вынутый с первой полосы, выбрасывается на край участка. Затем почва второй полосы перемещается в первую выемку (чтобы верхний ее слой лег на дно). Последняя же яма засыпается землей, снятой в начале соседней ленты. И так далее. В ходе такой перекладки почвенных горизонтов вносятся органические и минеральные удобрения, а на тяжелых почвах - и дренажирующие элементы: керамзит, щебень, песок, гравий, строительный мусор, навоз, битый кирпич и др. Если же почва у вас песчаная, на дно траншей насыпается слой глины (5-8 см) или торфо-глиняной смеси.
И, наконец, еще одна ситуация. Участок у вас давний, почва систематически и глубоко обрабатывалась, регулярно удобрялась. Плантаж здесь не требуется, но и лом не годится. Выройте небольшую траншейку (на глубину заготовленных черенков), взрыхлите все дно, перемешав землю с органикой, и... расстанавливайте чубуки.
Впрочем, подождем пока с заглублением. 11е забудьте о том, что черенки всю зиму провели в нелегком «сне». Многое им грозило - высыхание, подмерзание, подопревание. Прежде чем подвергнуть их кильчеванию (или сразу высадить в школку), надо проверить их жизнеспособность. Осмотрите состояние глазков, древесины.

Я в этом случае действую так. На контрольных чубуках с помощью бритвы разрезаю несколько глазков в продольном направлении. В здоровых почках разрез имеет ярко-зеленую окраску, а поврежденных - бурую или черную. Делаю также несколько продольных и поперечных срезов на самом черенке. Если он сохранил свежесть, надрезы ярко-зеленые, их поверхность влажная. Белесоватый или светло-зеленый опенок указывает на подсушивание чубука, на необходимость его вымочки в воде. У пригодных для посадки уже на третий-четвертый день на поверхности свежего среза выделяются капельки жидкости (росинки). Самый же верный признак - это набухание глазков на замоченных черенках (оно должно проявиться не позднее чем на 8-10-й день).
Есть интересные детали. По мнению многоопытного ростовского виноградаря М.М.Темного, успеху в выращивании добротных саженцев способствуют четыре стимулирующих приема. Первый - предпосадочный тепловой «заряд» черенкам (опускание их на 10-12 минут в прогретую до 45-48 градусов воду). Второй - полив свежеотрытой траншеи горячей водой (10 л/кв.м) перед внесением удобрений. Третий - подсыпка к установленным в открытой траншейке черепкам небольшого количества ячменных зерен. И четвертый - завершающая дезинфекция поверхности окученной школки нитрафеном (2%) и прикрытие ее пленкой.
Сделаем здесь отступление, уточнив глубину посадки. Главная цель школки - быстрее укоренить черенки. Где ее лучше достигнуть? Там, где весной быстрее прогреется почва. Значит, опускать пятку чубука на ту глубину, которая принята при посадках на постоянное место (не менее 50 см), в данном случае нельзя. Поэтому «школьные» черенки заглубляйте не более чем на 25-30 сантиметров.
Теперь о посадочных работах. Вы принесли отобранные черепки к траншее завернутыми во влажную тряпку. Опустите их нижние концы в ведро с питательной болтушкой (глина, перегной, а также гумат натрия). Заделка чубуков в почву варьируется. Одни виноградари ставят их вертикально вплотную к отвесной (северной) стенке канавки. Интервал 10-12 сантиметров. Верхние две почки - чуть выше уровня земли. Затем заполняют траншею наполовину плодородной почвой, плотно утаптывают и обильно поливают. Когда влага впитается, выемка заполняется грунтом до краев, а верх черенков окучивается валиком влажной земли (плюс 5-7 см над концевой почкой). Перед окучиванием концы черенков подравниваются подрезкой с оставлением над почкой 2-2,5-сантиметрового пенька.
Чем невыгоден, на наш взгляд, «вертикальный» вариант высадки виноградных чубуков? Здесь уменьшается площадь питания, уплотняется зона развития корней. Считаю предпочтительнее «елочное» размещение. В этом варианте верхние глазки расположены на одной линии (по шнуру), а нижняя часть раздвигается в стороны, причем пятки черенков заглубляются в почву всего па 25 сантиметров, интервалы между корневой системой, по сути, удваиваются. Этим значительно облегчается осенняя выборка саженцев (корни не переплетаются). И что еще немаловажно, - при меридиональном направлении рядков развившиеся здесь побеги освещаются солнцем с обеих сторон.
В тех редких случаях, когда виноградарь вынужден разбивать ряды школки с запада на восток (широтный вариант), также предпочтительна наклонная высадка чубуков. Но здесь их пятки выдвигаются в южную сторону. Расстояния между рядками в школке в этих случаях расширяются до 1,8-2 метров.
Меня спросят: как же крепить в исходном положении эти наклонные черенки на дне траншеи? Совсем несложно. Вы засыпаете канаву почти доверху питательной смесью, слегка увлажняете ее и затем с помощью заостренного деревянного кола или лома проделываете в толще наклонные отверстия (по длине посадочного материала). Окунув пяточную часть в стимулирующий укоренение порошок «яки», вы заглубляете черепок таким образом, чтобы верхняя почка смотрела на юг. Затем - обильный полив, уплотнение почвы вокруг чубуков и окучивание. И, разумеется, незамедлительная установка сортовых этикеток.
Снова хочу сослаться на поучительный опыт И.А.Половнсва. Он испытал такой
способ посадки, при котором школку можно заложить некильчеванными свежесрезанными черенками (но обязательно хорошо вымоченными и пробороздованными). Суть его в том, что на дне траншеи (ямы) он настилает «изоляционный» слой (старые доски, фанера, штакетник), который играет роль терморегулировщика в корнеобразующей зоне. Здесь нижние концы чубуков предохраняются от глубинного холода и удерживают от оттока вниз то тепло, которое поступает сверху в солнечные весенние дни.
Итак, ваша школка заложена, Наружные два глазка подстрахованы от иссушения (некоторые любители перед окучиванием прикрывают их опрокинутыми стеклянными поллитровыми банками). Что же дальше? А дальше - заботливый и квалифицированный уход: регулярные поливы и рыхление, подкормки и прополки, защита нежных проростков от болезней, катаровка, зеленые операции на молодых кустиках...
Первая ваша забота - гарантировать полный и прочный контакт черенков с окружающей их почвой. Для этого через два-три дня после посадки дайте еще один подстраховочный полив (со «штыкованием» земли вокруг чубуков).
Вторая задача - не прозевать момент разокучиваиия. Примерно через две недели после посадки начинается развитие молодых побегов из верхних глазков. При достижении ими 5-7 сантиметров холмики осторожно и постепенно разгребают. Делать это надо вечером или в пасмурную погоду, чтобы не обожглись солнцем нежные (этиолированные) проростки, затененные до поры землей. Если стоит жара и сушь, прикройте молодую зелень фанерными или картонными щитками, бумажными колпаками.
Затем продолжаются регулярные поливы по лункам (через 10-20 дней в зависимости от погоды). После каждого почва рыхлится, удаляются сорняки. Даются одна-две жидкие подкормки слабым раствором мочевины и куриного помета. Во второй половине лета исключайте из подкормочных растворов азот. В июне обязательна катаровка с обрезкой корешков на глубину 15-18 сантиметров. Чересчур сильнорослые побеги следует в августе почеканить, чтобы лучше вызревала лоза. Тогда же прекращаются и поливы. А прорастающие пасынки прищипывайте над вторым листом.
Кроме того, в течение лета у развивающихся виноградных саженцев один-два раза обламывают лишние (слабые) побеги, оставляя по два - четыре наиболее сильных, которые в дальнейшем будут использоваться для формирования рукавов.
Надо учесть, что скученное расположение растений и частые поливы благоприятствуют развитию в школке грибных болезней. Против милдью первую обработку приурочьте к фазе трех - пяти листьев. Используйте поначалу менее «жгучие» препараты (заменители бордоской жидкости) в половинной дозе. Повторяйте эту защиту по мере развития молодого прироста, переходя постепенно на бордоскую жидкость и полную норму. В приморских и предгорных районах необходимы также опыления серой против оидиума.
Осенью проведите ревизию школки. Для высадки на постоянное место отберите лучшие экземпляры, хорошо развитые, имеющие, как минимум, 20-30-сантиметровый прирост (при толщине побегов5-6 мм). Их и выкапывайте в первую очередь, до наступления морозов, когда подойдет пора пересадки. Здесь придирчиво проверяется и корневая система (наличие 5-6 корешков, отходящих от нижнего узла). Такие экземпляры освобождайте от неопавших листьев и сразу же прикапывайте.
Если таких первосортных саженцев вам хватает для заполнения изреженных мест на плантации или закладки новых виноградных рядов, оставшиеся в школке растения пока не трогайте. При нехватке же посадочного материала выкапывайте сразу и второсортные кустики - с менее развитым, и недостаточно вызревшим приростом. В условиях дождливой осени и ранних заморозков на некоторых саженцах не вызревает даже нижняя часть лозы. Знайте: дело можно поправить. Сохраните на таких саженцах листья, поместите их в просторный ящик, засыпьте влажным песком и перенесите в светлое помещение, где температура не менее 20 градусов. Поддерживайте здесь умеренную увлажненность песка, и через две-три недели древесина частично вызреет. Тогда удалите листья и переместите эти резервные саженцы в общий прикоп. А третьесортные саженцы школки (слаборазвитые, с поврежденными при выкопке корнями) решительно отбраковывайте!
Могут спросить: не лучше ли слаборослые кустики оставлять в школке на второй год? Я не сторонник такой экономии. И вот почему. Во-первых, их мелко залегающие корни могут вымерзнуть зимой. Во-вторых однолетки приживаются на постоянном месте лучше, чем двулетки. Как показал опыт, у первых при посадке надземная часть и корни трогаются в рост почти одновременно, а у вторых такая корреляция нарушается, что заметно сказывается на процентах приживаемости.
Иногда некоторые любители необоснованно прерывают замкнутую цепь развития виноградного растения. Одни оставляют укоренившуюся школку до весны и потом уж пересаживают растения. Другие же выбирают саженцы со «школьного» участка осенью, но хранят их в прикопанном состоянии до весенней пересадки. В обоих вариантах посадочному материалу грозит опасность промерзания: как в школке, так и в прикопе корни залегают очень мелко! А во-вторых, я убежден, что вероятность хорошего приживления значительно выше в условиях нашей южной затяжной осени, чем при быстротечной и зачастую жаркой весне.

Конечно, если вы хотите заложить новый виноградник, то саженцы проще всего купить на рынке или в питомниках. Но дешевле и интереснее вырастить саженцы самим из черенков, взятых с лучших кустов соседей.

Очень важно правильно заложить школки* для саженцев. При организации школки в нее сажают чубуки двумя способами – на подготовленные холмики с окучиванием или на ровную поверхность, застеленную пленкой.

Холмики делают высотой 30-50 см и шириной 60-70 см. Работа эта тяжелая, и поэтому сейчас этот способ практически забыт. Вместо этого черенки сажают на пленку, делая разрезы на расстоянии 15-20 см друг от друга в ней.

Черенки за четыре-шесть дней до посадки достают из хранилища и прогревают в комнате один-два дня, после чего кладут в ванну с водой и вымачивают еще один-три дня. Затем из длинных черенков нарезают короткие – длиной 20-30 см. Снизу делают срез под самой почкой, сверху делают срез на 3-4 см выше глазка.

Совет от «Хозяйства»

Перед посадкой можно использовать стимуляторы корнеобразования.

Важный момент при посадке чубуков – глубина, на которую надо их сажать. Корни лучше развиваются при мелкой посадке. Поэтому многие виноградари освоили наклонную посадку под углом 45°. Обычно глубину посадки выдерживают на уровне 1520 см. Если есть проблемы с поливной водой, то чубуки надо сажать на глубину 25-30 см.

Уход за саженцами простейший – удаление сорняков, регулярные поливы, частые опрыскивания от болезней и вредителей (каждые 12-15 дней).

Полезны и внесения удобрений. За лето нужно провести две-три подкормки. Первую – через 2-3 недели после начала роста побегов – мочевиной (20-30 г на 10 л воды). Вторую – во время начала вызревания побегов (обычно в августе). Используется в это время диаммофоска (40-60 г на 10 л воды).

Осенью уже укорененные саженцы сортируют и высаживают на постоянное место или закапывают до весны. Оставлять саженцы в школке можно, но это риск, так как их корни расположены близко к поверхности почвы и могут подмерзнуть.

*Школка – это такое место, где саженцы винограда выращиваются из черенков. В школке буквально на нескольких метрах земли можно укоренить и вырастить десятки саженцев и, если часть из них не приживется, – не беда.

Смотрите также:

Новое от пользователей

Неестественное опадение завязи

Прошел у нас ливневый дождь с градом и с ураганным ветром. Теперь под деревьями лежит густо оббитая завязь. На дере...

Три способа выращивания огурцов на маленьком участ...

1. ВЫРАЩИВАНИЕ НА ШПАЛЕРЕ Если плети располагать не на земле, а подвязывать вертикально, то можно здорово сэкон...

Самое популярное на сайте

«Сдохла» - это, конечно, очень жестоко. Но как она к...

07.06.2019 / Народный репортер

Каждый садовод пытается получить как можно больший урожай, и перец тут...

08.06.2019 / Народный репортер

18.01.2017 / Ветеринар

Без своевременных подкормок отдача от огурцов будет минимальной. Поэто...

12.06.2019 / Народный репортер

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Волшебная смесь для изгнания тли с учас...

Всякие сосуще-грызущие на участке нам не товарищи. С ними нужно расста...

26.05.2019 / Народный репортер

Вишневую муху можно назвать и черешневой. Вредит она со второй половин...

17.06.2019 / Народный репортер

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван...

Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил...

28.05.2019 / Виноград

Три способа выращивания огурцов на мале...

1. ВЫРАЩИВАНИЕ НА ШПАЛЕРЕ Если плети располагать не на земле, а по...

16.06.2019 / Народный репортер

Как сделать школку под виноградные саженцы? Школка- земельный участок,на коем растят саженцы.Чтоб подготовить место для школы требуется знать:
1.Располагать ее с севера на юг,то существуют, как и ряды виноградника.
2.Землю требуется в осеннее время глубоко вскопать и удобрить.
3.Иметь дуги и пленку.
Ранней в весеннее время,лишь сойдет снег и установится благоприятная погода,немедленно планируем грунт граблями,чтоб установить дуги,а после и укрыть пленкой.Края пленки неплохо прикидаемземлей,чтоб под пленкой образовался микроклимат.Все,сейчас будем ожидать,когда земля под пленкой прогреется и мы сможем высадить черенки винограда.Хочу написать тут,что виноградное растение вступает в вегетацию не тогда,когда установится в весеннее время погода устойчивая,а тогда,когда грунт прогреется на глубине,где-то 15 сантиметров до +10 градусов.Это защитная функция винограда от заморозков.Когда земля под пленкой в школе довольно прогрелась,приступаем к посадке.
Требование к черенкам винограда:Нарезаем по 3 глазка и оставляем их (плашмя) на сутки в снеговой или отстоянной воде.После даем просохнуть,ч. 5 и ослепляем (удаляем) нижнюю почку.Среднюю почку возможно оставить на случай пропажи верхней,однако я удаляю,чтоб саженец соответствовал стандарту.После приступаем к парафинированию верхней почки.Это делается,чтоб замедлить ее распускание.Расплавляем в консервной банке парафин,а в стеклянную наливаем простую воду.После с высокой скоростью окунаем верхнюю почку в парафин и немедленно в воду.В ведро наливаем отстоянную воду с добавлением меда,1 столовая ложка на ведро воды,а у нас 1/2,так что, чайную ложку.Обрезаем нижнюю доля черенка под почкой и помещаем в ведро с водой и накрываем любым пакетом.Ожидаем двое сут..Все,черенки готовы к посадке.Раскрываем пленку в школе,подымаем дуги,если они сварены м/у собою и приступаем.
Делаем лопатой или сапой канавки и заливаем сильно водой.Когда вода впитается штырем производим отверстия с наклоном на сев..Вставляем черенки,повторяю,чтоб они смотрели на сев. и неплохо их фиксируем в грунте.Верхняя почка обязана быть в 2-х сантиметрах над землей и заливаем водой.На этом посадка черенков кончилась Ставим на место дуги и укрываем пленкой.Сейчас остается лишь следить,чтоб капельки воды на пленке не исчезали.Черенки всегда должны находиться во мокрой среде.Замечено,что черенки находясь под пленкой не болеют.Так что когда они подрастут и прийдеться снимать пленку,то меры химической защиты обязательны. Уход обыкновенный,поливаем,обрываем пасынки,а в итоге августа производим прищипку точки роста,чтоб почки вызрели.Откапываем их в осеннее время вилами после хорошего полива водой.Связываем их по сортам, ставим бирки и в подвал корнями в песок.

Уход за корнесобствениой виноградной школкой за­ключается прежде всего в систематической обработке почвы и уничтожении сорняков, орошении с подкормкой органическими и минеральными удобрениями, борьбе с болезнями и вредителями.
Обработка почвы . Учитывая, что во время посадки почва в школке сильно уплотняется, необходимо после дополнительного полива рыхлить почву в междурядьях на глубину 20-25 см. Для этой цели в хозяйствах обычно используют машину ПРВН-2,5 с необходимым набором культиваторных лап.
Рыхлящие лапы на рамке культиватора расстанав­ливают в соответствии с шириной междурядий посажен­ной школки с таким расчетом, чтобы захватывалась и разрыхлялась вся площадь уплотнившейся почвы в междурядьях, но не нарушались окученные холмики.
В течение периода вегетации почву рыхлят не менее пяти-шести раз на глубину 8-12 см, не допуская появ­ления сорняков и образования корки после полива или дождей. При значительной засоренности почвы число культивации увеличивают, а глубину их доводят до 15 см.
Орошение . Для обеспечения высокого выхода полно­ценных саженцев винограда большое значение имеет своевременный полив школки. Оптимальная влажность почвы для выращивания высококачественных- саженцев составляет около 85% от предельной полевой влагоем-кости. В зависимости от оптимальной влажности устанавливают сроки полива школки. Число поливов школ­ки в различных почвенио-климатических условиях стра­ны колеблется от 3 до 20 раз.
В европейской части России для поддержания реко­мендованной влажности почвы школку поливают четы­ре - шесть раз, причем последний полив проводят не позднее третьей декады августа.
В республиках Средней Азии школку поливают 12- 20 раз. Примерная норма полива в зависимости от вла-гоемкости почвы колеблется от 200 до 700 м3/га. На лег­ких, менее влагоемких почвах норма полива меньше, а периодичность чаще, на более тяжелых почвах - нао­борот.
При первом поливе воду напускают в борозды, образовавшиеся в середине междурядий при окучивании черенков. Для последующих поливов борозды нарезают с обеих сторон каждого ряда на расстоянии 20 см от него.
Подкормка . Опыт передовых хозяйств показывает, что кроме внесения органических и минеральных удобрений осенью и в период предпосадочной обработки необходимо в течение лета не менее трех раз вносить подкормку с поливной водой.
В европейской части России первую подкормку на школках проводят в начале июня, а вторую - в июле. При этом все основные виды удобрений (азот, фосфор, калий рекомендуется вносить из расчета 15-20 кг действующего вещества на 1 га, а также микроудобре­ния - бор 2-3 кг и марганец 0,5-1 кг действующего вещества на 1 га. В отдельных хозяйствах нередко вно­сят навозную жижу или фекалий из расчета 4-6 т/га. При третьей подкормке во второй половине лета избе­гают вносить органические и азотные удобрения. Одно­временно для улучшения вызревания побегов несколько увеличивают норму калийных и фосфорных удобрений.
Минеральные удобрения рассевают непосредственно в поливную воду или небольшими порциями вливают растворенные в воде удобрения в проточную воду. Примерно так же поступают при подкормке выращиваемых саженцев навозной жижей или фекалием.
Борьба с болезнями на школке . В виноградных школках опрыс­кивания против милдью проводят не реже одного раза в неделю, а в сухую погоду не реже одного раза в 10 дней. При этом лучше использовать 0,5% - ную суспен­зию цинеба. Считается, что цинеб оказывает положи­тельное действие на молодые виноградные саженцы, по­вышая активность фотосинтеза и способствуя их луч­шему приросту. В случае опасности заражения сажен­цев оидиумом к цинебу можно добавлять 1 % коллоид­ной серы или опыливать молотой серой.
Удаление поверхностных (росяных) корней . Для обеспечения хорошего развития корней из нижних узлов черенка по­лезно в начале лета очередную обработку почвы в ря­дах совмещать с раскопкой растений на глубину около 15 см и удалением всех (росяных) корней, развившихся на двух-трех верхних узлах. Поверхностные корни при окучива­нии черенков удаляют два раза в течение лета, а без окучивания - один раз или совсем не удаляют (при вы­садке парафинированных черенков или при мелкой по­садке).
Чеканка побегов . С целью создания лучших условий для вызревания побегов виноградных саженцев прово­дят их чеканку. При этом удаляют только зеленую вер­хушку побега с тремя-четырьмя еще не вполне развиты­ми листьями. К этой работе приступают, когда несколько задерживается рост побегов и нет опасности интенсив­ного развития пасынков. Проводят чеканку только на хорошо развитых побегах с приростом не менее 60-70 см.
Нередко в начале сентября производят инвентари­зацию и апробацию школки, особенно, когда черенки для школки заготавливали с недостаточно хорошо ап­робированных маточных виноградников. При незначи­тельном количестве подмесей в школке их вырезают се­катором.
Выкопка саженцев . Саженцы выкапывают из школки до наступления морозов или после опадения листьев. Работа выполняется с помощью выкапываю­щей скобы ПРВН-1,5, которая подрезает корни с боков и снизу (на 12-15 см глубже, чем была проведена по­садка черенков). Саженцы при этом слегка приподни­маются и их можно свободно выбирать. Саженцы сортируют, увязывают в пучки и присыпают влажной зем­лей. На каждый пучок навешивают этикетки с обозна­чением сорта, указанного числа саженцев и названия хозяйства.
Саженцы доставляют под прикрытием брезента к месту хранения в день их выкопки. Предназначенные для немедленной реализации или для осенней посадки в своем хозяйстве временно прикапывают в заранее подготовленные траншеи. При хранении саженцев до весны следует придерживаться тех правил, которые бы­ли описаны