Сегодня все женщины, а нередко и мужчины, пользуются феном для быстрой сушки волос. Существует много разновидностей этих изделий, но принцип работы и конструкция у них одинаковая, только иногда встречаются небольшие технические нюансы. Если вы задумались, например, о том, как разобрать фен Rowenta Studio Dry 2000, то сразу должны предупредить, что его конструкция ничем не отличается от других аналогов, за исключением моделей Rowenta CF 9320 или 9000, которые считаются фенами-щетками .
Любая модель фена Ровента имеет в наличии основные элементы, без которых она не может функционировать. Эти узлы и детали совместно выполняют основную работу по сушке волос любой длины с отличным эффектом, а некоторые, со значком ION - делают ионизацию воздуха для лучшей укладки.
У каждого изделия есть переключатели, внешний вид и количество которых отличается, но принцип действия идентичен.
По заверению специалистов, самая сложная деталь устройства - тиристор, поэтому осуществить ремонт фена для сушки волос своими руками не составляет особого труда для пользователей.
На рисунке ниже показаны основные составляющие любого фена :
- вентилятор;
- электрический двигатель;
- защитная решетка воздухозаборника;
- основа фена - нагревательный элемент;
- термостойкая основа;
- кнопка пуска;
- выключатель термостата;
- шнур подвода питания;
- фиксатор торца рукояти;
- колодка контактов.
Алгоритм демонтажа и поиска неисправностей
Ремонт фена любой сложности начинается с визуального осмотра изделия - здесь нет особой разницы, делает это специалист или пользователь, который отважился все сделать своими руками. Расскажем поэтапно, как следует проводить диагностику изделия.
Вначале следует внимательно осмотреть розетку на предмет подгорания контактов или их разболтанность. При обнаружении неисправностей, контакты зачистить или подтянуть, вилка должна входить в них с некоторым усилием и не болтаться при этом.
Силовой провод
Осматривать его надо с места входа в рукоять изделия: здесь расположена колодка контактов , а потом осмотр продолжается до самой вилки - искать надо повреждения изоляции, внутренних пригаров и излом.
Корпус
Как правило, разборка фена начинается с демонтажа корпуса, который состоит из двух половинок, соединяющихся винтами, а в передней части у сопла специальными защелками. Эти защелки можно сломать, поэтому действовать надо осторожно, кроме этого, существуют скрытые винты, которые закрывают наклейки, пластмассовые вставки и съемные крышки.
Модели фенов Rowenta довольно похожи по внешнему виду, например, модель Rowenta Pro 2300 разбирается аналогично другим стандартным фенам, а вот фены-расчески разбираются немного по-другому - у них есть свои конструктивные особенности. Это надо учитывать, когда вы собрались отремонтировать изделие самостоятельно - надо внимательно прочитать инструкцию и посмотреть видео по разборке именно вашей модели.
Перед ним ставят защитную решетку и фильтр , который препятствует попаданию внутрь волос и пыли. Довольно часто она забивается, и ее надо прочищать при помощи небольшой кисточки. В бюджетных вариантах стоит только решетка, поэтому вентилятор может снизить свои обороты из-за присутствия на валу волос и пыли. Лопасти устройства очищают с помощью старой зубной щетки, а с вала надо осторожно снять пропеллер и удалить намотанные волосы.
Электродвигатель
Если он некорректно работает, то и все устройство барахлит, что происходит при пробое обмотки или перегорании диодного моста. В некоторых случаях виноваты щетки — произошла их предельная выработка.
Ось движка должна вращаться без биения и в свободном режиме, после любого ремонта все трущиеся части надо смазывать, а проблемные места подгонять вручную.
Спираль
Многие модели имеют несколько спиралей, с помощью которых осуществляется работа разных режимов нагревания воздушного потока. Целостность их восстанавливается пайкой, а все дефекты легко обнаружить визуально. Иногда спирали следует сменить на аналогичные изделия из нихромовой нити с идентичными параметрами.
Микросхемы
Разберем типичные виды неисправности:
- основа из гетинакса может потрескаться, при этом дорожка из олова разрывается, ремонт производится по следующей технологии - поврежденные участки залудить, покрыть припоем;
- конденсаторы раздуваются - их выпаивают и устанавливают новые;
- неисправные резисторы сразу же темнеют - их необходимо менять.
Здесь пригодятся навыки по работе с паяльником, а тем пользователям, кто этого не умеет - советуем идти к мастерам, разбирать фен самостоятельно в этом случае не стоит.
Мы кратко постарались разъяснить, как можно разобрать некоторые модели фена от немецкой компании Rowenta, но хотим предупредить, что ремонт этих изделий отличается сложностью для непосвященных пользователей. Внутри таятся такие доработки, как регуляторы плавного действия типа кнопки Care, что в переводе означает «Уход»; спирали делаются из специальных сплавов, обрыв их трудно соединить надежно в домашней обстановке. Кроме этого, производители вставляют специальные ионизаторы воздушного потока и прочие новшества.
Прежде чем начинать разборку фена, необходимо найти принципиальную электрическую схему изделия, если ее нет в прилагаемой инструкции, проконсультироваться со знакомыми специалистами. Помните - разобрать любой бытовой прибор гораздо проще, чем затем собрать и не нарушить при этом взаимодействие всех основных узлов и деталей.
С помощью строительного фена можно разогревать застарелый лак или краску, чтобы удалить их с поверхности. Во время строительства он применяется для пайки металла, а также для облегчения работы с пластиковыми трубами. Они в разогретом состоянии хорошо поддаются изгибанию. Этот инструмент весьма прихотлив, и в случае неправильной эксплуатации его придется ремонтировать, а дело это нелегкое.
Рассмотрим, как произвести ремонт строительного фена своими руками. Человек всегда может обратиться в специализированные сервисные центры за подобной услугой, но и не всегда это целесообразно. В некоторых случаях поломки можно диагностировать самостоятельно, соответственно, и производить ремонт самого строительного фена. Перед этим обязательно нужно познакомиться с устройством прибора. С этого и стоит начинать инструкцию.
Устройство и его основные принципы
Если вскрыть устройство, то можно обнаружить двигатель небольшого размера, нагревательный элемент и вентилятор. Нагретый воздух выходит через сопло. Все достаточно просто. В основном строение не отличается от обыкновенного фена. Единственное отличие заключается в более высокой мощности аппарата. Производительность оборудования напрямую зависит от того, сколько литров воздуха оно может пропустить через себя за 1 минуту. Многие модели фена, представленные на современном рынке, имеют ряд дополнительных функций. К таковым можно отнести:
- регулировку температуры;
- регулировку потока воздуха;
- подборка нужного рабочего режима;
- многочисленные дополнительные насадки, которые заметно упростят работу с тем или иным материалом;
- светодиодный индикатор, который определяет температуру нагрева.
Разумеется, это не все опции, которыми может обладать строительный фен. Есть и другие. Всегда нужно помнить о том, что чем их будет больше, тем сложнее произвести ремонт.
Вернуться к оглавлению
Основные поломки и их причины
Поломка подобного инструмента может произойти в любой момент его эксплуатации. Особенно неприятно, если это происходит самый разгар строительных работ. В большинстве случаев в этом виноват сам человек, который зачастую халатно относится к электроинструменту. Основными поломками считаются перегиб шнура питания, неисправность кнопки включения инструмента и регулировки температуры. Разумеется, могут возникать и более глобальные поломки.
Например, может выйти из строя двигатель или вентилятор. Нагревательный элемент в этом отношении не вечен. Большинство неисправностей можно диагностировать самостоятельно, но есть и те, которые приходится выявлять достаточно долго. В этой ситуации лучше всего обратиться в специализированный сервисный центр.
Если человек уверен в своих силах, то он может провести ремонт фена и самостоятельно.
К наиболее сложным поломкам можно отнести поломку двигателя или вентилятора. В большинстве случаев они подлежат замене, кроме того, сложно найти нужные запасные части.
Фен строительный (технический) - ручной электроинструмент для направленной подачи нагретого воздуха с целью бесконтактного (опосредованного) нагрева обрабатываемого материала. Область применения инструмента очень обширная: от простой сушки воздухом комнатной температуры, до мощного воздействия температурами свыше пятисот градусов по Цельсию. Спрос на строительные фены подпитывает их невысокая цена (на модели начального уровня), вследствие простоты конструкции и, во многом, отработанных временем схемотехнических решений.
Интерскол ФЭ-2000 является представителем бытовых строительных фенов с минимально необходимым набором функций: плавная регулировка температуры, два режима интенсивности обдува. Этого набора, как правило, вполне достаточно для выполнения подавляющего большинства задач. Конкретный экземпляр данного фена (первая модификация, плата DB3011) был приобретен около трех лет назад, имел весьма немалую (но не запредельную) ежедневную эксплуатационную нагрузку. По этой причине, все несовершенства конструкции фена проявились быстро.
Через несколько месяцев после начала эксплуатации произошла первая поломка: нет регулировки температуры, исходящий воздух всегда холодный. Причина поломки - перегрев симистора BTA16, выход его из строя по причинам недостаточного прижима к радиатору и неприменения теплопроводной пасты. Ремонт заключался в замене симистора с предварительным нанесением пасты КПТ-8. Данная поломка больше не повторялась.
Фен Интерскол ФЭ-2000. Чемодан в комплекте.
Сопло. Виден керамический нагреватель со спиралью внутри.
В конце первого года эксплуатации фена, произошел перелом (внутренний разрыв проводов) кабеля питания рядом с корпусом инструмента. Данная неисправность часто встречается среди инструмента непрофессионального уровня. Родной кабель питания высоким качеством не отличается, имеет изоляцию средней жесткости, четвертый-пятый класс гибкости медных токонесущих жил. Установка нового кабеля КГ 2x1,5 (в резиновой, двойной изоляции) позволила забыть о данном типе неисправности.
На втором году эксплуатации оборвалась высокоомная обмотка нагревателя, служащая балластом питания электродвигателя. Причину обрыва установить трудно, ею может быть как заводской брак (что наиболее вероятно), так и самопроизвольное перетирание нихромовой проволоки о твердые края керамики, вследствие множества циклов нагрева-охлаждения. Обмотка разорвалась - двигатель остановился. В результате останова двигателя с последующим перегревом основной (высокотемпературной) обмотки нагревательного элемента, сработал термопредохранитель (высокотемпературная обмотка осталась цела). Корпус фена был разобран, разобран нагревательный элемент, локализовано место разрыва нихромовой проволоки. Место разрыва оказалось неподалеку от одного из концов обмотки, по этой причине было принято решение не соединять концы проволоки, а смотать (убрать) короткий отрезок. Было уменьшено сопротивление балластной обмотки, по примерным расчетам, на 8-12%, что не критично для двигателя. К этому времени, уже изредка начали появляться посторонние шумы подшипников двигателя и его время, к сожалению, явно подходило к концу. Штатный термопредохранитель имел номинальную температуру срабатывания 125°C , он был заменен новым с более высокой температурой 150°C. Небольшой температурный запас объясняется предположением о том, что дополнительные 25°C вряд ли позволят сгореть обмотке нагревательного элемента (в случае аварийной ситуации), зато дадут больше времени на оперативное отключение фена до срабатывания (обрыва) термопредохранителя. Чтобы заменить термопредохранитель, нужно почти полностью разобрать нагревательный элемент. Около половины всех керамических колец, из которых набирается сердечник нагревательного элемента, со временем растрескалось (видимо, по причине низкого качества керамики) и, при снятии внешней оболочки из слюды, кольца распадаются на небольшие частички. Термопредохранитель соединяется с обмоткой нагревательного элемента и с проводом питания при помощи миниатюрных опрессовочных гильз, заново качественно опрессовать которые (без специального инструмента) очень проблематично. Для удобства возможной замены термопредохранителя в будущем, он был установлен с применением плоских разъемов (автомобильных клемм).
К концу второго года эксплуатации, начали сильно «звенеть» подшипники скольжения в двигателе. Также, произвольным образом, стало пропадать и появляться вновь напряжение на высокотемпературной спирали нагревательного элемента при вращении ручки регулятора. Эти неисправности быстро усугубились, дальнейшее нормальное использование фена по прямому назначению не представлялось возможным: двигатель гудел, обороты его упали, выставить нужную температуру нагрева было практически невозможно. Назрела острая необходимость в глубоком восстановлении работоспособности фена.
Корпус фена вскрыт (фот сверху). Крепежные шурупы корпуса (фото снизу).
Внутренности фена Интерскол ФЭ-2000.
Слева направо: плата, двигатель с крыльчаткой, переключатель режимов работы, нагреватель.
Плата DB3011.
Нагревательный элемент фена Интерскол ФЭ-2000.
Замена электродвигателя.
Отыскать нужный двигатель в продаже, есть задача не простая. Поэтому, когда подходящий по габаритам двигатель был обнаружен, было принято решение приобрести двигатель независимо от других его характеристик (обороты, напряжение). В итоге оказалось, что купленный двигатель имел в несколько раз меньше напряжение питания (12 В) и, примерно, в полтора-два раза меньше оборотов, чем штатный двигатель фена. Эти задачи предстояло решить, но вначале нужно снять старый и установить новый двигатель в корпус фена. Процесс замены двигателя не очень сложный. Наибольшую трудность представляет демонтаж пластиковой крыльчатки с вала двигателя. С помощью подручных средств организовываем клиновидный упор снизу ступицы и, с помощью сверла диаметром 2 мм, понемногу выколачиваем вал двигателя. По мере выхода вала, положение упора (клина) нужно корректировать. Будьте крайне внимательными, не повредите пластиковую ступицу крыльчатки! Перед тем, как одеть снятую крыльчатку на вал нового двигателя, необходимо закрепить двигатель двумя винтами и обезжирить поверхность вала с помощь ацетона. Не будет лишним очистить и обезжирить внутреннюю поверхность ступицы крыльчатки бензином или спиртом. Насаживаем крыльчатку на вал нового двигателя вручную (можно слегка подколотить миниатюрной резиновой киянкой), уперев другой конец вала (находящийся вблизи щеточно-коллекторного узла) во что-либо твердое.
Двигатель с крыльчаткой.
Крыльчатка из пластмассы крупным планом.
Снимаем крыльчатку с двигателя.
Используем пинцет в качестве упора. По сверлу, которое упирается в вал двигателя, наносим легкие удары небольшим молоточком.
Конденсаторы на новый двигатель не устанавливались.
Измерение родного двигателя.
Термопредохранитель (фото слева). Разъем плоский типа РпИм+РпИп (фото справа).
Блок питания двигателя.
Решить проблему питания электродвигателя можно двумя способами: увеличить длину (число витков) балластной обмотки или подать на двигатель питание от какого-либо другого источника. Первый способ осложняется необходимостью поиска нужной нихромовой проволоки и места для размещения дополнительных витков в нагревательном элементе (который буквально рассыпается в руках). Пойдем по второму пути - изготовим отдельный источник питания. Очень подходящим по размеру и по току нагрузки оказалось зарядное устройство от сотового телефона. Плата зарядника помещается рядом со штатной платой фена, необходимо обеспечить должные уровни изоляции (предотвратить нежелательные касания плат) и крепления (фиксации). Но есть одна загвоздка - выходное напряжение. Как известно, у зарядного устройства оно составляет около 5 В, а нам нужно 12. Следовательно, будем увеличивать число витков во вторичной обмотке выходного трансформатора блока питания (зарядного устройства). Выпаиваем трансформатор, разбираем магнитопровод, осторожно разъединяя ферритовый сердечник на две половины (упростить задачу смогут прогрев трансформатора до 100°С и применение ацетона). В крайнем случае, если разобрать магнитопровод не удается, можно мотать по челночному принципу, дабы число витков невелико. Главное - не расколоть феррит!
Находим финишный конец вторичной обмотки и начинаем не спеша сматывать виток за витком, считая их количество и запоминая направление намотки провода. Когда вторичная обмотка смотана, необходимо произвести элементарные расчеты по определению числа витков для напряжения питания двигателя (в нашем случае - 12 В): находим число витков, приходящееся на 1 В (зная бывшее выходное напряжение зарядного устройства), умножаем на него целевое значения напряжения питания. Не будет лишним добавить пару витков прозапас (при необходимости, их можно быстро смотать).
Мы увеличили выходное напряжение в 2,4 раза, максимальный ток нагрузки закономерно уменьшается на это же значение. Как известно, ток обмотки трансформатора зависит от площади поперечного сечения проводника. Чтобы определить минимально допустимое сечение провода для новой вторичной обмотки, измеряем диаметр (и вычисляем площадь сечения) смотанного провода, делим полученное значение на 2 (грубое приближение, углубляться в дебри расчетов не будем). Если ширина зазора для укладки провода позволяет, то вовсе не обязательно выбирать провод более тонкий, главное - уместить требуемое количество витков и свободно одеть магнитопровод. Наматываем провод виток к витку, соблюдая направление намотки и считая количество витков. По завершению, подпаиваем концы провода к выводам трансформатора, не забыв удалить изоляционную эмаль в местах пайки. Покрываем сопрягаемые торцы каждой из двух половин магнитопровода цапонлаком, собираем трансформатор, прижав половинки феррита друг к другу на время пока лак не подсохнет. Плотно наматываем сверху на магнитопровод два-три слоя тонкой полосы из изоляционной ленты или бумажного скотча, покрываем её сверху цапонлаком, сушим. Впаиваем трансформатор в плату блок питания, подключаем двигатель, измеряем напряжение. Если оно слишком велико, сматываем витки. Когда напряжение правильное, закрепляем вторичную обмотку - наносим на нее тонкий слой цапонлака. Трансформатор готов. Нужно заметить, что в результате этой переделки, мы получили всего одну скорость вращения двигателя, а именно некое среднее её значение по отношению к двум изначальным (паспортным) скоростям.
Плата зарядного устройства сотового телефона до переделки.
Разбираем трансформатор.
Вторичная обмотка трансформатора имела 12 витков провода D=0,35 мм в один слой.
Фото слева: катушка с эмальпроводом ПЭТВ D=0,32 мм, которым будет намотан трансформатор.
Фото справа: намотанная катушка трансформатора (29 витков ПЭТВ D=0,32 мм в два слоя).
Круговая обмотка изоляционной лентой (фото справа).
Перемотанный трансформатор установлен на плату блока питания (фото слева).
Плата блока питания двигателя готова к установке в фен (фото справа).
Штатные диоды (D1-D5) питания двигателя демонтированы для получения дополнительного свободного места (фото слева).
Плата блока питания двигателя на своем месте (фото справа).
Замена переменного резистора.
Чтобы убедиться в неисправности оного, вместо высокотемпературной обмотки нагревателя подключим лампу накаливания (см. аналогичный пример в статье - ). Подаем на плату питание и видим, что лампа неадекватно реагирует на вращение переменного резистора. Выпаиваем штатный переменный резистор, временно подключаем любой другой (заведомо исправный) с тем же сопротивлением 100 К. Видим правильную работу схемы: скважность вспышек лампы четко привязана к углу поворота ручки (движка) переменного резистора, причем в одном крайнем положении движка свечение лампы отсутствует, в другом - наблюдается полный накал. Неисправность локализована, меняем переменный резистор новым (исправным). В нашем случае был установлен двигатель с меньшими оборотами, и интенсивность обдува спирали уменьшилась. Необходимо ограничить максимальную температуру нагрева спирали, во избежание ее перегрева и/или срабатывания термопредохранителя. Для этого, последовательно с переменным резистором (в разрыв бокового вывода, соответствующего максимальной мощности) впаиваем постоянный резистор, сопротивление которого определяется экспериментальным путем, визуально наблюдая за цветом накала спирали.
На левом фото изображены старый (слева) и новый (справа) переменные резисторы.
На правом фото показан новый переменный резистор сдвоенного типа (2 x 100 K). Вскрытие корпуса - самый быстрый способ определить назначения выводов.
Придать нужную форму ручке резистора помогут надфили (фото слева).
Новый переменный резистор установлен (фото справа). Внутри красной термоусаживаемой трубки находится добавочный резистор сопротивлением 130 K.
Степень накала спирали в положении ручки регулятора, соответствующее максимальной температуре воздуха.
Измерение минимальной и максимальной температуры воздуха.
Выводы.
Технические решения, примененные в конструкции строительного фена Интерскол ФЭ-2000 первой модификации не уникальны и не отличаются высокой надежностью. Фен справедливо не позиционируется производителем как инструмент для профессионального использования. Инструмент вполне подходит для применения в быту. При наличии некоторого начального уровня подготовки пользователя, не составит большого труда самостоятельно восстановить работоспособность фена, так как его ремонтопригодность хорошая. Будущим обладателям модели ФЭ-2000, и тем, кто планирует использовать фен интенсивно, можно порекомендовать сразу после покупки проверить качество теплового контакта симистора с радиатором и, при необходимости, нанести теплопроводную пасту. Также не будет лишним сразу заменить провод питания на более качественный.
Фен состоит из мотора, вентилятора, нагревательных элементов, электрической схемы, заставляющей элементы работать согласованно. В зависимости от количества режимов, фирмы-изготовителя, элементная база, внешний вид, состав переключателей разные. Но ничего сложнее полупроводникового тиристора, внутри не окажется. Поэтому осуществим домашний ремонт фенов для волос своими руками.
Корпус держится на шурупах. Головки часто нестандартного образца. Это - плюсик, звездочка, вилы. Следовательно, в первую очередь перед исправлением фена позаботимся об инструменте, способном справиться с такой задачей. Благо, набор бит стоит сегодня 600 рублей.
Иногда створки корпуса дополнительно крепятся вместе специальными защелками. Это отдельная проблема: опытные мастера часто ломают пластмассу, отчаявшись справиться цивилизованными методами. Никаких премудростей нет, придумывают скрытые шурупы, спрятавшиеся под наклейками, пластмассовыми вставками, съемными крышечками регуляторов. Крепеж фиктивный. Полезные функции отсутствуют.
Мотор фена питается постоянным током 12, 24, 36 В. Для выпрямления сетевого напряжения используется диодный мост, в дешевых моделях - одиночный диод. Фильтрация гармоник питания проводится конденсатором, включенным параллельно обмоткам двигателя или входящим в состав более сложного фильтра. Индуктивности ввиду непомерной массы в фенах применяются редко. Поэтому знаний принципов сглаживания пульсаций RC-цепочками хватит, чтобы справиться с построением принципиальной схемы ремонтируемого фена. Иногда фильтрующим элементом используется одна спираль (индуктивность).
Выключатель фена одновременно замыкает цепь, через которую будут питаться спирали, запускает мотор. Дальнейшая схематика вмешательства определена сложностью:
- регулируются только скорость вращения или только температура;
- возможность по отдельности выбирать обогрев и интенсивность воздушного потока.
В большинстве моделей фенов параллельно стоит защита от включения нагревателей при бездействующем моторе. Уберегает спираль.
Опционально наличествующий термостат в виде специального сопротивления или другого чувствительного элемента. Опишем встречающиеся поломки у верных помощников прекрасной половины человечества.
Типичный порядок осмотра
Если прибор лишен признаков жизни, работает нестабильно, осмотр начинается цепью питания. Ниже схематично описан ремонт фенов Rowenta.
Внимание! Описанные виды работ требуют навыков обращения с электрическими приборами. Авторы сбрасывают ответственность за ущерб здоровью, имуществу, возникший при попытках следовать приведенным рекомендациям по ремонту фенов.
Шнур
Осмотр силового провода начинается розеткой. Там кроется часть неисправностей: нет напряжения - фен не работает. Если вольтаж в розетке присутствует, осмотр шнура начинается местом входа в корпус, идите по направлению к вилке. Работы выполняются на обесточенном приборе. Ведется визуальный поиск изломов и нерегулярных образований - горелостей, повреждений изоляции, изломов.
Затем разбирается корпус фена. Внутри имеете шанс увидеть варианты электрического сопротивления:
- Пара разъемных контактов.
- Пайка.
- Проводка заделана в пластиковые колпачки.
Неразъемное соединение
Последний элемент списка характеризует неразборное соединение, следовательно, архисложен случай для тестирования. Умелые руки, а точнее, умные головы, украинских братьев по разуму советуют использовать для ремонта фена обыкновенную иголку. Сразу уловившие ход мысли следующий абзац пропустят, непосредственно начинайте тестирование.
Ремонт фена своими руками начинается прозвонкой проводки. Подойдут китайский тестер, лампочка, индикатор. К одной клемме прикрепляется иголка, втыкаемая затем в жилу питания в районе колпачка сквозь изоляцию до меди. Вторая клемма ощупывает ножки вилки. Звонок проходит для обеих жил. Свыше 1 прокола на жилу при починке фена делать не стоит (некоторые попытаются искать еще и место обрыва), поскольку характер эксплуатации предусматривает попадание влаги с мокрых волос.
Контактная площадка
Прозвонить провод, имея перед глазами визуально различимые места стыковки, сможет даже ребенок. Обнаружив повреждения, рекомендуется купить новый шнур, снабженный вилкой неразборной конструкции. Вероятность попадания влаги обкладывает ограничениями выбор изоляции токопроводящих частей, используемую в целях ремонта фена.
Распространены случаи: первый взгляд выявляет место повреждения входа шнура в корпус. Оплывы, нагар, черная изоляция указывают локализацию неисправности.
На стыке с корпусом фена приютилась уязвимая точка проводки. Хозяйка берет нежный прибор за шнур, мотает из стороны в сторону, накручивает кабель на ручку. Жила с трещиной искрит, изоляция греется, сгорает, медь плавится. Таков механизм повреждения медных жил.
Выключатель и переключатель
При подновлении полезно замкнуть накоротко выключатель, проверить: изменит фен в ответ на незамысловатый шаг поведение коренным образом. Встречаются трехпозиционные переключатели, каждое положение в короткозамкнутом состоянии проверяется отдельно. Запомните, зарисуйте исходную раскладку проводов перед началом починки фена.
Проверка переключателей скорости, температуры использует аналогичную схему.
Выявленный в ходе реставрации фена дефектный элемент осмотрите. Нагар счищается надфилем, шкуркой, ластиком. Контакты протираются спиртом. Неисправные комплектующие заменяются эквивалентами. Радикальный метод - замкнуть кнопку включения накоротко на время поиска подходящих комплектующих.
Вентилятор
Сравнительно часто у фена забивается воздуховод. Необходимо снять фильтр, если таковой имеется, и тщательно прочистить. Мягкой кисточкой удалить пыль из щелей.
Отсутствие вращения лопастей или низкие обороты часто наблюдаются, когда волосы намотаны на ось двигателя. Пропеллер необходимо аккуратно снять с вала, всячески избегая при этом лишних усилий и перекосов. После этого посторонние предметы удаляются.
Спирали
У фена нагревательных элементов обычно несколько. Визуально все они должны выглядеть однородно. В этом убедитесь при исправлении фена, вскрыв корпус. Обнаруженные разрывы устраняются скруткой концов, пайкой и лужением. Можно также раздобыть тонкие медные трубочки и обжать концы разорванной спирали внутрь.
Дефекты нагревательных элементов при ремонте наблюдаем визуально. Внимательный осмотр подскажет, как починить фен. Эффективна замена спиралей аналогичными покупными или самодельными изделиями из нихромовой проволоки.
Двигатель
Электрический двигатель фена может питаться как постоянным током, так и переменным. Если диодный мост сгорел, повреждены обмотки, нормальное функционирование нарушается. Ужасный треск и искры при включении указывают неисправность мотора.
Обмотки двигателя выпаиваются при ремонтировании фена из электрической схемы. У каждого провода найдите пару, которая звонится. Выводы соединяются тройками, ни один не должен висеть в воздухе. Замена обмотки при ремонте фена производится только в мастерской. Впрочем, народные мастера мотают не хуже станков. Желающие попробуют.
При исправности обмоток осматриваются щетки, медная поверхность под ними зачищается, оценивается плотность прилегания.
Ось должна свободно крутиться. При починке фена не помешает смазать трущиеся поверхности, вручную приработать проблемные места.
Микросхема
Подложка из гетинакса иногда трескается, разрывая дорожку. Поврежденный участок залудите, негусто покройте припоем.
Испорченные конденсаторы чуть раздуваются. Верхняя грань цилиндра содержит неглубокие прорези, когда изделие ломается, боковина раздувается, выгибаясь наружу. Такой конденсатор замените в первую очередь, обнаружив характерный дефект.
Выгоревшие резисторы темнеют. Некоторые сохраняют работоспособность, желательно такой радиоэлемент заменить.
Термостат
Некоторые фены снабжены саморегуляцией. Эффект достигается использованием резистивного делителя, одним плечом которого выступает элемент, реагирующий на температуру. Дальнейшие действия определены схемой реализации контроля параметра. Порекомендуем:
- исключить датчик вовсе, разорвав цепь, испробовать реакцию прибора;
- замкнуть после этого провода накоротко, включить, посмотреть, что будет.
Велик шанс неудачи, если прибор обучен реагировать только на фиксированное значение сопротивления. Остается поискать принципиальную схему в интернете или нарисовать самостоятельно.
Ремонтирование профессиональных фенов отличается большей сложностью. Элементы конструкции часто дополняются плавными регуляторами и дополнительными опциями наподобие кнопки Care. Спирали изготавливаются из специальных сплавов, создающих при нагревании отрицательные ионы, благотворно влияющие на волосы. Методика остается прежней:
- шнур;
- выключатели и кнопки;
- очистка от пыли;
- спирали;
- мотор;
- визуальный контроль конденсаторов, резисторов.
Перед починкой желательно раздобыть принципиальную схему.
Промышленные модели мало чем отличаются от бытовых. Но сушить волосы не рекомендуется. Отличаются такие изделия повышенной стойкостью к пыли, ударам, вибрациям, влажности, прочим климатическим факторам. Домашняя реставрация промышленных фенов закончится не лучшим образом.
Электрорадиоизделия, применяющиеся в бытовых моделях, не подходят для эксплуатации в тяжелых условиях. Требования предъявляются к проводам, шнуру питания, мотору и спиралям.
Сложно найти девушку или женщину, которая для сушки волос не использовала бы фен, особенно в холодное время года. И это понятно, так как, чтобы длинные волосы хорошо высохли при комнатной температуре, необходимо несколько часов, а с нынешним темпом жизни – это роскошь.
Поэтому, эти приборы были, есть и будут востребованы всегда. И это доказывает статистика по продажам фенов в качестве подарка женщинам по разным случаям. Именно эти приборы занимают одно из лидирующих мест, так как вещь нужная и недорогая.
Но каким бы качественным не было изделие – повышенная температура, большой ток потребления, и, как правило, неправильная эксплуатация, часто приводят к поломкам бытовых фенов.
Рис. 1. Ремонтируемый фен “Startex”
И прежде чем покупать новый прибор, можно попробовать вернуть к «жизни» старого друга. Тем более что поломка может оказаться незначительной и легко устранимой.
Ниже, будет подробно описана одна из часто встречающихся поломок фенов и способ ее устранения (на примере фена “Startex”).
Из инструментов понадобятся только те, которые есть практически в каждом доме. Единственное, чего может не быть – это мультиметра или какого-нибудь другого прибора, показывающего цепь. Но наверняка, он есть у знакомого, или соседа, и его можно попросить на время ремонта. Если все-таки рядом не окажется доброго соседа или друга-электрика, можно купить самый дешевый мультиметр, тем более, их сейчас на рынке хватает. В будущем он обязательно пригодится, например, для проверки лампочки, батарейки или напряжения в сети.
На фото (рисунок 1) фен, имеющий проблему в работе.
Она заключается в том, что при включении на максимальную мощность, он никак не реагирует.
Рис.2. Заглянули во внутрь
Сам фен имеет три положения переключателя:
- Самое нижнее – «ВЫКЛ».
- Среднее – половина мощности нагрева.
- Верхнее – максимальная мощность нагрева.
Рис. 3. Три положения фена
Чаще всего в верхнем положении и используется фен, так как дает максимально быструю сушку. Поэтому игнорировать такую поломку недопустимо.
Итак, чтобы найти причину неисправности, необходимо разобрать прибор. Начать следует с ручки.
Рис. 4. Откручиваете ручку фена
На ней расположен переключатель положений и два крепежных винта под крестовую отвертку.
Кладем фен на бок, и откручиваем эти два винта.
Рис. 5. Снимаем боковую часть ручки
После снятия крышки можно увидеть ее начинку.
Рис. 6. Электроника фена
Здесь располагаются: переключатель, диод, конденсатор, нулевой (общий) зажим и хомут для фиксации шнура.
Рис. 7. Общий зажим
Нулевой зажим располагается внутри диэлектрического колпака (рисунок 7).
В нем соединяются: провод со шнура питания – синего цвета, черный провод, который уходит дальше на нагреватель, и один вывод конденсатора.
Переключатель положений имеет три вывода. Один общий, на который приходит фазный коричневый провод со шнура питания.
С другой стороны, на выводы припаян диод.
Если посмотреть на принципиальную схему (рисунок 8), то можно увидеть, что в одном из положений переключателя, ток поступает на нагреватель через диод. Это уменьшает мощность нагрева и соответствует среднему положению переключателя.
Когда замкнут второй, или оба контакта, ток проходит на спираль нагревателя, минуя диод, что соответствует максимальной мощности – третье положение.
Конденсатор служит для гашения помех выдаваемых двигателем в сеть. Этот конденсатор можно вообще демонтировать. Тогда появится больше места в ручке, и он не взорвется при повышении напряжения в сети.
При осмотре этих компонентов, следует обратить внимание на их внешнее состояние. Не должно быть повреждений, нагара, обрыва проводников и деформации корпуса от температурного режима.
Если все провода на своих местах, нужно обратить внимание на переключатель. Это слабое звено в цепи, так как в нем происходит механическое движение контактов и при их размыкании электродуга, образующая нагар на их поверхности.
Можно проверить целостность диода, но в этом случае нет необходимости это делать, так как в половину мощности, фен работает, а значит диод цел.
Рис. 9. Проверяем внешнее состояние компонентов
Проверить нужно прохождение тока через переключатель.
Для этого соединяем один конец прибора для проверки цепи к общему выводу, а другой, к выводам на противоположной стороне.
Но делать это нужно при определенном положении переключателя.
Вначале, соединяем прибор там, где припаян только диод, и ставим рычаг переключателя в среднее положение.
Рис. 10. Переключатель в крайнем нижнем положении
Рис. 11. Проверка тока через переключатель
Индикатор показывает цепь. Значит, контакты внутри корпуса замыкаются и это хорошо.
Переключатель необходимо поставить в крайнее верхнее положение (рисунок 12).
Рис. 12. Переключатель в крайнем верхнем положении
Рис. 13. Проверка второго вывода
Прибор не показывает цепь, значит, что-то произошло с контактами. Благо дело переключатель оказался разборной. Верхнюю и нижнюю его части, скрепляют два винта.
Их необходимо осторожно выкрутить. Тут поможет отвертка, и необязательно крестовая. Подойдет обычная прямая, с мелким наконечником, например, часовая.
Винты закручены довольно сильно, поэтому придется приложить некоторые усилия. Нужно быть предельно осторожным, отвертка тонкая и может нанести глубокую травму при соскальзывании. Поэтому пальцы под переключатель лучше не подкладывать.
Для удобства можно вынуть всю начинку, открутив хомут крепления кабеля.
Теперь можно упереть нижнюю часть корпуса о стол и надавить отверткой на винт (рисунок 14).
Рис. 14. Разбираем переключатель
Таким способом довольно легко выкручиваются небольшие винтики. Когда оба винта будут выкручены, осторожно двумя пальцами снимаем верхнюю крышку переключателя.
Рис. 15. Снимаем крышку переключателя
Под ней располагается ручка переключателя, с обратной стороны которого вырезан специальный рельеф, благодаря ему, происходит нажим или поднятие контактов при определенном положении рычага переключателя.
Рис. 16. Внутреннее устройство переключателя фена
В центре ручки сделано отверстие под пружину, которая вместе с металлическим шариком (рисунок 16), обеспечивает ступенчатое переключение режимов. При разборке необходимо следить за тем, чтобы пружинка и шарик не потерялись. Их сразу лучше положить, например, в спичечный коробок.
Неподвижные, находятся вверху, а подвижные имеют пружинистую структуру, благодаря которой, контакты замыкаются, если на них ничего не воздействует. При переключении режимов «кулачки» рычага надавливают на эти контакты, и они под их воздействием, опускаются вниз и размыкаются.
Рис. 17. Контакты переключателя фена
Если посмотреть сбоку на контакты (рисунок 18), то можно увидеть, что ближний, не возвратился в исходное положение для замыкания цепи.
Рис. 18. Смотрим на контакты сбоку
Как раз этот контакт, отвечает за включение максимальной мощности нагрева, который не работал.
Ниже на фото, можно увидеть, как работают контакты. При нажатии на дальний контакт, он прогибается.
Рис. 19. Так работают контакты
Если его отпустить, то он возвращается обратно и замыкает цепь.
Рис. 20. Контакт возвратился обратно
То же самое проделываем с другим контактом.
Рис. 21. Нажимаем на другой контакт
Вниз, он нажимается, а обратно уже не возвращается (рисунок 22).
Рис. 22. Контакт не возвратился обратно
Скорее всего, гибкий проводник с контактом, трется о боковую внутреннюю стенку корпуса переключателя и блокируется в нижнем положении. Это и есть причина некорректной работы прибора в одном из режимов.
Чтобы вернуть нормальную работу переключателя, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- Аккуратно сжать блок контактов «утиночками» или небольшими плоскогубцами. Это даст контакту более свободный ход в канавке корпуса переключателя.
Рис. 23. Сжимаем блок контактов - Дополнительно нужно обработать края гибких проводников надфилем. Для этого, саму площадку контактов можно снять. Так будет удобнее их обработать.
Рис. 24. Чистим надфилем края проводников - Так же, надфилем – чистим контакты от нагара.
Рис. 25. Избавляемся от нагара - Ставим контактную площадку на место.
Рис. 26. Ставим площадку на место - Для лучшего скольжения, смазываем внутренние стенки корпуса литолом.
Рис. 27. Литол на кончике резца
Рис. 28. Смазываем литолом
Теперь можно проверить, как улучшился ход контакта. Нажимаем пальцем на контакт, и отпускаем его.
Рис. 29. Проверка контактов
Видно, что контакт теперь работает нормально, и ничего не мешает его ходу.
Рис. 30. Пружина
Металлический шарик, лучше вставить в одну из канавок на корпусе (рисунок 31). Так он не соскочит с пружины при установке ручки переключателя.
Важно то, какой стороной поставить ручку переключателя, так как от этого зависит корректность его работы.
Рис. 31. Собираем переключатель
Когда правильная сторона определена, переворачиваем рычаг так, чтобы центр пружины попал именно на шар, а не в сторону.
Рис. 32. Попадаем пружиной на шарик
Придерживая ручку, надеваем на нее верхнюю часть корпуса переключателя.
Не отпуская крышку, закручиваем два винта крепления (рис. 33). Теперь переключатель готов, и не собирая фен, можно проверить его работу в разных режимах.
Рис. 33. Закручиваем 2 винта обратно
Так, как токоведущие части открыты, переключение режимов необходимо делать при отключенной от сети вилке питания. И только сделав переключение, подавать питание.
