Автомобильные датчики давления масла. Проверка датчика давления масла. Местоположение устройства в разных видах авто

В этой статье мы рассмотрим, почему может пропадать давление масла в двигателе и способы устранения данной проблемы. Итак, давления масла в моторе отсутствует, на приборке сигнализирует об этом красная лампочка, что очень печалит хозяина авто. Сразу скажем, нельзя ехать с данной проблемой, ибо рискуете получить нехилый удар по карману через пару километров, если не раньше.

Какими же последствиями же чревата езда при отсутствующем давлении масла? Ну, в общем-то, мало приятного, начиная от заклинившего коленвала, заканчивая его раздвоением пополам, и других серьёзных проблем. Впрочем, обо всём почитайте здесь. Ну и не считая неприятные моменты, типа сопутствующих приключений с ездой по сервисам, специалистам магазинам запчастей, с целью покупки часто отнюдь недешевых запчастей, и наконец - времени. Так сто, как у вас загорелась лампа давления масла, то машину сразу на буксир и вперед причину искать и устранить.

В общем то причин немного, постараемся здесь рассмотреть их все. Итак:

Отсутствие давления масла в двигателе может быть по следующим причинам

* Неисправном масляном насосе. Случается внезапно, или же, в связи с тем, что во время ремонта не досмотрели, то есть поставили заведомо неисправный насос на мотор.
* Неисправном датчике давления масла. Причин этому также много и сложно придумать.
* Может быть из-за большой утечки масла из магистрали, оно может, как наружу выходить, так и во внутрь.
* Низком уровне масла, также и из-за разжижения масла.
* И наконец, забита масляная магистраль и/или масляной фильтр.

О неисправности масляного насоса

Как показывает практика, может возникнуть ниоткуда, внезапно, при движении, и, как правило, водитель чаще всего не успевает «вычислить» потерю давления в нужное время, и появления стука глушит мотор после, что, как было выше сказано, вызывает в дальнейшем кучу проблем. А саму причину потери давления может показать вскрытие. Итак, нет давления масла в моторе после его ремонта, здесь следует знать то, почему делался ремонт, если мотор стучал до этого, не проверяли насос и не меняли, вот вам и причина, однако так делают только дилетанты и лентяи. Как правило, во время ремонта масляный насос проверяют в обязательном порядке, ибо является он сердцем мотора, и во многом именно от него зависит то, как долго будет служить двигатель.

Кстати, вот история из далекого прошлого одного специалиста-моториста. Когда ещё он только начинал ремонтировать моторы. Была случай с БэЭмВэ 316, правда, он не помнит точно какая именно модель мотора, знает только 1.6литровый объём, один из древних моделей - родственник «москвичевского». В общем, делали ему ремонт, движок сняли, перебрали кольца, и вкладыши, обновили сальники, собрали и обратно поставили. Тогда мастер еще не был опытным, на «ихнем» сервисе залили тосол и масло, и стали заводить мотор, он завелся, однако, давление масла отсутствовало! Долго не понимали в чём же дело, лобовину сняли, так как у него насос стоит в лобовине, раскрутили дрелью - кое-как. Там оказалось, вроде всё в окей, немного пошарпана была крышка, которой прижимались шестерни, а сами шестерни, в свою очередь, были в полном порядке. Однако - ни капли масла, всё было там абсолютно сухо. Ничего они, в общем, не нашли и решили что следует залить немного масла в сам насос, залили, поставили обратно все, конечно не без усилий не обошлось, ломать не строить. Перед стартом мотора, налили в фильтр масла, благо фильтр расположен у него сверху. Через какое-то время масло быстро ушло, и потом перестало, и мастера решили что время, завели мотора при открытой крышке фильтра, сначала начали идти воздушные пузырьки, а потом наконец масло ушло, они в тот момент были счастливы! Ибо много у них нервов моторчик тот у них потрёпал, цитирую: «благодаря ихней тупости и незнанию». Так что необходимо знать, что прежде чем установить масляный насос, нужно в него ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно залить небольшое количество масла, учится на подобных ошибках и не допускать своих. Хотя, коль вы читаете это, то скорее всего вы уже своих наделали. И напоследок, обязательно проверяйте привод масляного насоса, так как, как уже было сказано про масляный насос камазовского мотора и его ремонт.

О неисправностях датчика давления масла

Существует здесь несколько причин, в зависимости от того, какого типа датчик, электронный ли он, или механический. Если он электронного типа, то следует в первую очередь проверить провод, как и его соединение с самим датчиком, на качество соединения, и случай, не перепутан ли провод. Если датчик механический, как допустим на КамАЗах или других машинах эпохи СССР, то откручиваем шланг или трубку, по которым к датчику подаётся масло, проверить на засор. Если чисто все и при этом датчик не показывает ничего, это означает, что всё очень плохо! Не следует также исключать факт выхода из строя самого датчика, и неважно, какого он типа, проверить можно обновив датчик на заведомо исправный, или же подсоединить специальный манометр на месте закрутки датчика, запустить мотор и следить за показаниями манометра. Если присутствует давление, то меняем датчик, если же нет – значит дела очень плохи. Да, к слову, далеко не все смогут «вычислить» и распознать тот самый датчик давления масла на моторах, особенно на «иномарочных». На всех «двигах» он может быть установлен в разных местах, однако даже с учётом этого, вкручивается он, как правило, в непосредственной близости от масляного фильтра, или же где-нибудь в боковую масляную магистраль.

Об утечке масла из магистрали

Утечка бывает малой, едва заметной, или совсем незаметной, и не страшно, если она во внутрь двигателя. Будет страшно, если наружу, да ещё и во время движения, вот тогда действительно АХТУНГ!!! Мотор рискует при этом остаться и вовсе без масла. Далее, одной из причин может стать тот факт, что может из под фильтра выдавить резинку. Или же появление в фильтре дырки. Реальный случай с Ауди А6 с подобным случаем, только купил владелец, поездил месяц, и вдруг потихоньку начал капать масло, откуда именно, не могли разобраться два дня. Только с утра капало, когда заводишь мотор вхолодную, покапает пять минут и перестает, и так уже не капает, скажем, пока не доедешь до ямы. Как выяснился, масляный фильтр проржавел, видимо, когда меняли его, то повредили ключом краску, вот он и после этого начал потихоньку гнить. Утечка вовнутрь может происходить по вине изношенных деталей КШМ, особенно, коренных вкладышей коленвала, а также из-за втулок распредвалов и балансирвалов. Если на масляном насосе заклинит редукционный клапан, то львиную долю масла будет сбрасывать прямо в поддон, это наверно нужно было приписать к неисправностям или неполадкам насоса, ну и ладно. Так что, в общем, на тему утечек можно фантазировать, лишь уже за счёт знаний особенностей анатомии и строения нашего «пациента».

О забитых фильтрах и масляных магистралях

Бывает, конечно, такое, но порой, когда в силу каких-то причин это происходит, однако бывали все же случаи. Итак, может масляная магистраль забиться или же каким-нибудь мусором, который был подсыпан вам в мотор каким-нибудь недоброжелателем. Либо же нагаром, который накопился в двигателе, который никогда или очень давно не видел ремонт. Запчасти довольно часто ненадлежащим образом хранятся, что особенно касается нашим колхозникам, и в ответственный момент востребования на них голуби обгадили. А в масляных магистралях прописались всякие букашки и сикарашки! Так что, если собирать мотор из такой груды запчастей возьмётся дилетантище, то ему будет по барабану, что блок, который лежат непонятно сколько, стал апартаментом для многих насекомых, которые естественно оставили немало продуктов своей жизнедеятельности в нём.

Такие люди довольно часто подобные блоки моют внутри да снаружи, но вот раскрутить магистрали масляные и проверить, прочистить, как то не доходит рука или не судьба. Далее приходят и говорят, что собрали блок давления, а масла нет, помогите, подскажите - в чем причина, и никто не признается, что блок плохо почищен, ведь это же «суперспецы». Забитый фильтр, также может стать причиной. Когда забит фильтр, то давление масла через редукционный клапан будет сбрасываться, а мотор так и не увидит масла. И опять же, почему может забиться масляный фильтр? Да всё просто - благодаря дешёвому маслу невесть, какого происхождения, которое в двигателе горит, оставляя налет и нагар везде за собой, который со временем смывается маслом (неважно тем самым маслом, или если уже налили нормальное) и фильтр забивается его твердыми частицами. Или же опять, кто чего-то «доподсыпал» и «добавил» в мотор Вам.

Фильтры также забиваются, в результате чего давление масла теряется благодаря опять же дилетантам автолюбителям. Вот ещё один случай из жизни, из далекой деревни привезли мотор ЯМЗ-238, уже с тряпочным фильтром и электромуфтой вентилятора, жалуясь, что уже два раза делали, и он у них доехать не успевает до поля - сразу стучит. Ок, привезли, перебрали мастера его, чистили фильтр, и выяснилось, что на корпус фильтра намотали обычную тряпку(!!!), которая со временем засмолилась, одеревенела, дойдя до состояния «папье маше» дошедшее до качества очень плотного картона, вот и сама причина, по которой не давления масла в моторе было. И данные «мастера на все руки» уж дважды капиталили мотора, а заглянуть в масляный фильтр так никто и не додумался!

Разжижение масла

Происходит такое явление чаще всего, когда попадает топливо в масло, об этом тоже мы уже писали, с примерами, и можете прочитать эту статью здесь. Следует добавить, что когда происходит разжижение масла, то давление не сразу пропадает, оно снижается постепенно, в результате в один момент начнёт сигнализировать лампа давления масла, однако к тому времени мотор уже нуждается в капремонте, хочется этого или нет.

И в качестве вердикта хочется сказать, следите за состоянием мотора вашего авто, устраняйте все неисправности и проводите ТО своевременно, не будьте дилетантами и горе-водилами, в конце концов.

Большинство автолюбителей впервые о понятии "Датчик давления масла " узнают, после того как у них на приборной панели загорается контрольная лампа давления масла в двигателе - именно эта лампа получает сигнал от датчика давления масла в двигателе. Но где находится сам датчик давления масла в автомобиле?

Для поиска датчика давления масла в некоторых случаях приходится разбирать довольно немало узлов под капотом, хотя, это редкость, так как данный прибор стоит в доступном месте. Общих мест для разных машин, где находится датчик давления масла, также не так много.

Итак, в большинстве случаев датчик давления масла находится позади и немного правее от его центра где-либо внизу - часто неподалёку от масляного фильтра . В ряде случаев для доступа к этому датчику потребуется залезть в капот сверху (через крышку капота) - именно здесь приходится снимать пластиковый колпак двигателя или, возможно, ещё небольшой ряд узлов. В других случаях (чаще на иномарках) доступ к датчику давления масла осуществляется через колёсную арку (в подавляющем большинстве случаев - правую), для чего нужно снять правое колесо (реже - также снять подкрыльник или пластиковый изолятор).

Так выглядит датчик давления масла

Таблица с местами нахождения датчика давления масла на популярных автомобилях:

Моторное масло, нагнетаемое масляным насосом, подается через специальные каналы ко всем подвижным элементам силового агрегата, снижая силу трения, и очищая их от нежелательных отложений. Снижение давления масла в системе неизбежно приведет к тому, что оно перестанет поступать в нужное место в необходимом количестве. А это, в свою очередь, послужит причиной увеличения трения и быстрого износа деталей.

Контролировать давление масла в двигателях автомобилей призван специальный датчик давления (ДДМ). С его помощью водитель всегда может определить, насколько хорошо работает система смазки.

В этой статье мы расскажем о том, что представляет собой датчик давления масла ВАЗ-2114, и каков принцип его работы. Кроме этого, рассмотрим, как проверить ДДМ на работоспособность и заменить в случае выхода из строя.

Устройство и принцип работы ДДМ

Датчик давления масла ВАЗ-2114 имеет достаточно простую конструкцию. Он состоит из:

• металлического корпуса;
• измерительной мембраны;
• механизма замыкания контактов;
• разъема для подключения передающего провода.

Принцип действия ДДМ примерно таков. Масло, находящееся в системе под давлением, через отверстие в корпусе давит на измерительную мембрану датчика. Контакты при этом находятся в разомкнутом состоянии. Когда давление в системе падает, мембрана выравнивается, а контакты замыкаются. Таким образом ВАЗ-2114 подает сигнал на электронный блок управления автомобиля (ЭБУ). Контроллер, в свою очередь, информирует водителя о возможной неисправности путем включения сигнальной лампы, расположенной на панели приборов.

Если загорелся датчик давления масла ВАЗ-2114

Итак, включившаяся «красная масленка» на приборной доске сигнализирует водителю о том, что в системе смазки произошел какой-то сбой, требующий немедленного вмешательства. Какие же действия должен предпринять владелец авто в данном случае? Во-первых, не паниковать и прекратить движение. А во-вторых, попытаться разобраться в том, что же стало причиной включения сигнализатора.

Для начала следует определить, каков уровень масла в системе. Для этого достаточно поднять капот, и вооружившись салфеткой или чистой тряпкой, вынуть измерительный щуп. Ориентируясь на имеющуюся на нем шкалу, можно установить есть ли масло в системе, и какое его количество. Если уровень ниже минимума, значит, где-то произошла утечка масла. Причиной этому может быть порванный сальник или нарушение целостности какой-то из прокладок. Кроме этого, давление масла может упасть и вследствие сильного износа поршневых колец. В этом случае выполняется капитальный ремонт автомобилей ВАЗ, предусматривающий замену деталей поршневой группы.

Как бы там ни было, двигатель пока лучше не запускать. А машину желательно отбуксировать до ближайшей станции технического обслуживания, осуществляющей ремонт автомобилей ВАЗ.

Если с уровнем все в порядке, особо радоваться также не нужно, так как возможны более серьезные поломки.

Возможные неисправности в системе смазки

Датчик давления масла ВАЗ-2114 может сработать при возникновении следующих неисправностей:

В первом случае достаточно будет просто заменить фильтр. Что касается поломки то кроме его ремонта нужно будет определить и устранить причины, по которым он вышел из строя. Загрязнение сетки маслоприемника свидетельствует о том, что в составе масла слишком много вредных примесей. В этом случае масло нужно заменить новым, предварительно промыв систему специальной жидкостью.

Проверить проводку можно с помощью автомобильного тестера, начиная с разъема ДДМ, и заканчивая соединением с ЭБУ.

Определить, исправен ли сам датчик, также несложно. Проверить его можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Где находится датчик

Для начала определимся, ВАЗ-2114. Его расположение может быть разное, в зависимости от типа двигателя. Если это восьмиклапанник, то искать ДДМ нужно с тыльной стороны двигателя справа (если находиться в салоне) на блоке цилиндров под В шестнадцатиклапанных моторах расположение датчика давления масла другое. Он находится в торце распределительных валов.

Проверяем датчик

Проверка датчика подразумевает лишь его визуальный осмотр. Определить, исправен ли он, в домашних или «полевых» условиях практически невозможно.

Итак, если на его корпусе ДДМ есть следы масла, значит, нарушена герметичность либо самого прибора, либо же резьбового соединения с корпусом двигателя. Часто случается, что ДДМ вследствие тех или иных причин начинает пропускать масло через свой корпус. Если запустить двигатель, можно наблюдать его утечку через место, где закреплена клемма под электрический разъем. В этом случае необходима замена датчика.

Бывает, что масло начинает сочиться из-под ДДМ. Это свидетельствует о том, что нарушена герметичность соединения. Датчик давления имеет уплотнительное кольцо из алюминия, которое иногда приходит в негодность. Устранить эту проблему можно путем замены кольца.

Самостоятельная замена датчика

В случае, когда все указывает на неисправность ДДМ, его лучше заменить. Тем более что стоит он копейки. Процесс замены очень прост, и не займет более 10 минут. Алгоритм ремонта следующий.

Установите автомобиль на ровной поверхности, поднимите капот и отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. После этого отключите разъем от датчика. Воспользовавшись рожковым ключом на 21, открутите датчик. В это время возможно подтекание небольшого количества масла из места крепления ДДМ. Если это произошло, вытрите масло чистой тряпкой.

Осмотрев новый датчик и его уплотнительное кольцо, установите его на место и плотно заверните при помощи ключа. Подсоедините провод питания ДДМ и клемму аккумулятора.

Как самостоятельно проверить давление масла

Давление в системе проверяется жидкостным манометром, оснащенным на конце измерительного шланга штуцером с резьбой. Он вкручивается в то же отверстие, что и датчик. Далее запускается двигатель, производятся замеры.

Для автомобилей ВАЗ-2114 рабочее давление должно составлять 0,65 атмосферы. Отклонения от этой нормы свидетельствуют о неисправности в системе смазки.

Ну а если такого манометра в вашем арсенале нет, наличие давления проверяется «на глаз». Для этого датчик давления масла выкручивается из технологического отверстия, после чего стартером прокручивается коленчатый вал (без запуска двигателя). При нормальном давлении масло из отверстия будет бить фонтаном. Этот способ, конечно, не дает гарантии для нормальной работы системы, однако способен доказать, что масляный насос работает.

Давление масла в моторной системе является довольно важным показателем. Некоторые автовладельцы предпочитают не обращать на него внимание, что абсолютно неправильно, так как если датчик давления масла работает некорректно, контроль над уровнем давления становится невозможным. А при чрезмерно низком или высоком давлении масла в системе двигателя, мотор может в ближайшие сроки выйти из строя.

Датчик давления масла, если он работает неверно, как это сказывается на работе машины

Все мы знаем, что основное предназначение масляной системы — подача масла на все поверхности и трущиеся детали мотора, образуя, таким образом, определенное давление, поддерживаемое специальными механизмами. Оно воздействует на снижение износа элементов и обеспечивает долгий срок службы деталей двигателя. С помощью масляной подушки и смазки, детали смазываются полностью и не перегреваются. Поэтому, за давлением масла необходимо следить очень строго, а при обнаружении поломки, следует в срочном порядке устранить неисправность. В противном случае, двигатель либо его отдельные части могут выйти из строя.

Как правило, уровень масла замеряют специальным щупом, на который нанесены пометки минимального и максимального уровня. Он способен точно показать, какой уровень масла сейчас и сколько еще его необходимо долить до оптимального уровня.

С давлением масла все гораздо сложней. Его можно замерять лишь при помощи специального датчика давления, по другому именуемого ДДМ, который применяется для избежания неисправностей и показывает уровень давления масла в моторе. Несомненно, как и все детали, данный датчик способен со временем приходить в негодность.

Виды датчиков давления масла

Как правило, существует два вида датчиков давления масла — цифровой и аналоговый. Они оба выполняют одну и ту же функцию и необходимые на приборной панели. Однако, датчик цифрового типа считается гораздо эффективней, так как электроника способна показывать более точные данные.

Датчик давления масла, принцип работы

Поскольку происходит перемена давления, естественно, датчик должен сигнализировать об этом, для чего внутри него расположена чувствительная к изменению давления масла мембрана. Когда водитель включает зажигание, на приборной панели загорается индикатор низкого давления. Примерно через десять секунд он гаснет, что свидетельствует об образовании давления в масляной системе. Если давления нет, мембрана не давит на толкатель, который, соответственно, давит на контакты, а те, в свою очередь, замыкаются, в результате чего и горит индикатор. При образовании давления, мембрана прогибается, после чего размыкаются контакты. Таким образом, данный механизм реагирует даже на самые слабые колебания давления.

Инструменты помощники и приспособления при работе

Для проверки электронного датчика вам будут необходимы такие приспособления:

1. Манометр.
2. Насос.
3. Мультиметр.

Чтобы проверить датчик механического типа вам понадобятся следующие приспособления:

Как проверить датчик электронного типа, пошаговая инструкция

Во время работы с мультиметром, проверьте, чтобы он работал исправно, без малейших погрешностей, и был заряжен. В противном случае, показания могут быть неправдивыми.

При проверке обратите внимание на контакты. Если между клеммами не будет хорошего контакта, в любом случае, в том числе и при исправном датчике, показания будут отсутствовать.

Как проверить датчик механического типа, пошаговая инструкция

Принцип работы механического датчика давления довольно простой. В корпусе расположен ползунок, который двигается по нихромовой обмотке. В зависимости от давления, происходит изменение сопротивления на датчике. Мембрана двигается и, следовательно, заставляет двигаться ползунок. С учетом такого сопротивления, указатель на датчике приборной панели показывает соответствующее давление.

Для проверки необходимо взять один конец шланга и подсоединить его к насосу, а второй конец — к датчику. С другой стороны подсоединяем датчик, который и будет показывать результат давления. Крайне важно, чтобы все соединения были герметичными. В противном случае, ничего не получится.

Далее накачиваем давление, одновременно делая пометки на листе бумаги, где параллельно необходимо наносить сопротивление. Некоторые автолюбители вместо насоса предпочитают подсоединять запаску транспортного средства, предварительно накачав ее до максимума. Как результат — вы увидите сразу всю шкалу показаний.

Если вы обнаружили, что датчик неисправен, не нужно впадать в панику. Однако и не стоит затягивать с его заменой. Ремонтировать датчик давления масла необходимо на холодном моторе, поскольку во время работы двигателя, масло в нем нагревается. В итоге можно получить травмы или ожоги. Как правило, при замене датчика большинство автолюбителей производит сразу и замену масла. Желательно еще заменить масляный фильтр.

Работоспособность двигателя любого автомобиля зависит от наличия моторной смазки и давления, создаваемого масляным насосом. Чтобы водитель мог контролировать эти важные параметры, на панели приборов «классики» ВАЗ 2106 установлен соответствующий указатель и аварийная лампа, вспыхивающая красным светом. Оба индикатора получают информацию от одного элемента, встроенного в двигатель, - датчика давления масла. Деталь простая и при необходимости легко меняется своими руками.

Назначение датчика контроля давления масла

Все движущиеся и трущиеся детали силового агрегата постоянно омываются жидкой смазкой, подаваемой шестерёнчатым насосом из поддона картера двигателя. Если в силу разных причин подача смазки прекратится либо её уровень снизится до критического, мотор ожидает серьёзная поломка, а то и не одна. Результат - капитальный ремонт с заменой подшипников коленчатого вала, цилиндро-поршневой группы и так далее.

Чтобы уберечь владельца машины от указанных последствий, в классических моделях «Жигулей» предусмотрен двухуровневый контроль над системой смазки двигателя, действующий по такому алгоритму:

Неисправности, ведущие к падению давления - поломка либо износ масляного насоса, полная выработка вкладышей коленчатого вала или пробой картера.

Главную роль в работе системы играет датчик - элемент, фиксирующий напор масла в одном из основных каналов двигателя. Индикатор и указатель - всего лишь средства отображения информации, передаваемой измерителем давления.

Расположение и внешний вид прибора

Датчик, устанавливаемый на классические модели ВАЗ 2106, состоит из следующих деталей:

• элемент в виде круглого металлического бочонка с одной клеммой для присоединения провода (заводское название - ММ393А);
• вторая деталь - мембранный выключатель в виде гайки с контактом на торце (обозначение - ММ120);
• стальной тройник, куда прикручиваются вышеуказанные детали;
• уплотнительные бронзовые шайбы.

Большой «бочонок» ММ393А предназначен для измерения величины давления, «гайка» с клеммой ММ120 фиксирует его отсутствие, а тройник - это соединительный элемент, вкручиваемый в двигатель. Месторасположение датчика - на левой стенке блока цилиндров (если смотреть по направлению движения машины) под свечой зажигания №4. Не путайте прибор с датчиком температуры, установленным выше, в головке цилиндров. К обоим контактам подключены провода, ведущие внутрь салона, к торпедо.

В более поздних моделях «классики» ВАЗ 2107 стрелка указателя на приборной панели отсутствует, оставлена лишь контрольная лампа. Поэтому используется урезанная версия датчика без тройника и большого бочонка.

Устройство и схема подключения

Задача мембранного выключателя, выполненного в виде гайки с клеммой, - своевременно замыкать электрическую цепь с контрольной лампой при падении давления смазки. Приборчик состоит из таких деталей:

• металлический корпус в виде шестигранника;
• контактная группа;
• толкатель;
• мембрана измерительная.

Элемент включён в цепь по простейшей схеме - последовательно с индикатором. Нормальное положение контактов – «замкнуто», поэтому после включения зажигания лампочка загорается. В заведённом моторе возникает напор масла, поступающего к мембране через тройник. Под давлением смазки последняя нажимает толкатель, размыкающий контактную группу, в результате индикатор гаснет.

Когда в двигателе возникает одна из неисправностей, вызывающих снижение напора жидкой смазки, эластичная мембрана возвращается в первоначальное положение и электрическая цепь замыкается. Водитель сразу видит проблему по вспыхнувшей «контрольке».

Устройство второго элемента - «бочонка» под названием ММ393А несколько сложнее. Главную роль здесь тоже играет упругая мембрана, соединённая с исполнительным механизмом - реостатом и ползунком. Реостат представляет собой катушку из хромоникелевой проволоки повышенного сопротивления, а ползунок - это подвижный контакт, перемещающийся вдоль витков.

Электрическая схема подключения датчика и указателя аналогична первой - реостат и прибор стоят в цепи последовательно. Алгоритм работы следующий:

1. Когда водитель включает зажигание, в цепь подаётся напряжение бортовой сети. Ползунок стоит в крайнем положении, а сопротивление обмотки - максимальное. Стрелка прибора держится на нуле.
2. После запуска мотора в канале появляется масло, поступающее через тройник в «бочонок» и давящее на мембрану. Она растягивается и толкателем двигает ползунок по обмотке.
3. Общее сопротивление реостата начинает снижаться, ток в цепи возрастает и заставляет отклоняться стрелку указателя. Чем выше давление смазки, тем сильнее растягивается мембрана и меньше сопротивление катушки, а прибор отмечает рост давления.

На снижение масляного напора датчик реагирует в обратном порядке. Усилие на мембране уменьшается, она отбрасывается назад и тянет за собой ползунок. Тот включает в цепь новые витки обмотки реостата, сопротивление увеличивается, стрелка прибора падает к нулю.

Видео: какое давление должен показывать исправный прибор

Как проверить и заменить элемент

В процессе длительной эксплуатации внутренние детали датчика изнашиваются и периодически выходят из строя. Неисправность проявляется в виде неправдивых показаний индикационной шкалы либо постоянно горящей аварийной лампе. Прежде чем делать выводы о поломках силового агрегата, крайне желательно проверить работоспособность датчика.

Если при работающем двигателе загорелась «контролька», а указатель упал на ноль, ваше первое действие - немедленно заглушить мотор и не запускать до обнаружения проблемы.

Когда лампочка зажигается и тухнет своевременно, а стрелка не отклоняется, следует проверить исправность масляного датчика - измерителя давления ММ393А. Потребуется рожковый ключ размером 19 мм и манометр со шкалой до 10 Бар (1 МПа). К манометру нужно прикрутить гибкий патрубок с резьбовым наконечником М14 х 1,5.

Порядок проверки следующий:

1. Заглушите двигатель и дайте остыть до 50-60 °С, чтобы не пришлось обжигать руки во время работы.
2. Отсоедините от датчиков провода и выверните их ключом на 19 мм вместе с тройником. Учтите, в момент разборки из блока может вытечь небольшое количество масла.
3. В отверстие вкрутите резьбовую часть патрубка и аккуратно подтяните. Заведите мотор и наблюдайте показания манометра.
4. Давление масла на холостом ходу составляет от 1 до 2 Бар, на изношенных моторах может упасть до 0,5 Бар. Максимальные показания на высоких оборотах - 7 Бар. Если датчик выдаёт другие значения либо стоит на нуле, нужно купить и поставить новую запчасть.

В дороге масляный датчик ВАЗ 2106 проверить сложнее, поскольку под рукой нет манометра. Чтобы убедиться в наличии смазочного материала в каналах мотора, выкрутите элемент, отсоедините главный провод зажигания и вращайте коленвал стартером. При исправном насосе из отверстия выплеснется масло.

Если стрелка на шкале приборов показывает нормальное давление (в диапазоне 1-6 Бар), но при этом горит красная лампа, явно вышел из строя малый мембранный датчик ММ120.

Когда световой сигнал не горит вовсе, рассматривайте 3 варианта:

• перегорела лампочка;
• обрыв проводки;
• пришёл в негодность малый датчик в виде шестигранника.

Первые 2 версии легко проверить путём прозвонки тестером либо мультиметром. Исправность мембранного элемента испытывается так: включите зажигание, снимите с клеммы провод и замкните на массу автомобиля. Если лампа загорится, смело меняйте датчик.

Замена производится путём откручивания большого или малого датчика гаечным ключом. Важно не растерять уплотнительные бронзовые шайбы, поскольку в комплекте с новой деталью их может не оказаться. Потеки моторной смазки из отверстия удалите ветошью.

Оба измерителя не подлежат ремонту, только замене. Их металлические корпуса, способные выдержать давление масла работающего двигателя, герметично закрыты и не разбираются. Вторая причина - низкая цена запасных частей ВАЗ 2106, делающая подобный ремонт бессмысленным.

Видео: как проверяется давление смазки манометром

Видео: замена датчика ВАЗ 2106

Функции и работа указателя

Назначение прибора, встроенного в торпедо слева от тахометра, - отображать уровень давления моторного масла, ориентируясь по датчику. Принцип действия указателя напоминает работу обычного амперметра, реагирующего на изменение силы тока в цепи. Когда механический реостат внутри измерительного элемента изменяет сопротивление, сила тока возрастает либо уменьшается, отклоняя стрелку. Шкала проградуирована в единицах давления, соответствующих 1 Бар (1 кгс/см 2).

Прибор состоит из следующих основных элементов:

• корпус круглой формы;
• стрелочный механизм с постоянным магнитом и обмотками;
• контрольная лампочка, присоединённая к соответствующему датчику отдельной линией;
• шкала с лампой подсветки;
• резистор компенсационный;
• соединительные провода с разъёмом.

Нулевые показания устройства соответствуют сопротивлению цепи 320 Ом. Когда оно снижается до 100-130 Ом, стрелка держится на отметке 4 Бар, 60-80 Ом - 6 Бар.

Указатель давления моторной смазки «Жигулей» - довольно надёжный элемент, ломающийся очень редко. Если стрелка не желает покидать нулевую отметку, то виновником обычно оказывается датчик. Когда вы сомневаетесь в работоспособности показывающего устройства, проверьте его простым методом: измерьте напряжение на контактах подключения масляного датчика ММ393А при заведенном двигателе. Если напряжение присутствует, а стрелка лежит на нуле, прибор следует поменять.

Система слежения за давлением масла ВАЗ 2106 с двумя датчиками и механическим указателем отличается простотой и надёжностью в работе. Невзирая на устаревшую конструкцию, автолюбители нередко покупают и ставят эти измерители на другие, более современные автомобили, оснащённые с завода лишь контрольным индикатором. Примеры - обновлённая ВАЗовская «семёрка», Chevrolet Aveo и Niva.