Формовочная стрижка кустарников. Как подстричь живую изгородь. Высокие — живые стены

Оптимальные сроки стрижки и обрезки живой изгороди по сезону. Особенности стрижки и обрезки разных видов растений.

Оптимальными сроками обрезки являются конец зимы - начало весны (от середины февраля до середины апреля) и вторая половина лета (после завершения роста побегов). Нельзя проводить обрезки зимой (из-за возможного негативного воздействия на срезы веток низких температур и сильного иссушения) и в период сокодвижения (из-за сильного выделения соков с поверхности срезов, ослабляющего дерево и способного привести к его гибели).

Срезанные листья и побеги необходимо тщательно собирать и сжигать, т.к. они могут быть источниками распространения вредителей и болезней.

На заметку : Как правило, начинающие садоводы стараются вообще не обрезать молодые растения в первые два-три года после посадки. Однако облик изгороди определяется именно на начальной стадии формирования. Без ранней обрезки ее основание будет «прозрачным», а верх - сильно загущенным. Поэтому сразу после посадки лиственный кустарник подстригают до уровня 15-25 см. Новые побеги укорачивают наполовину, оставляя не больше 20 см прироста. Все это стимулирует рост побегов от основания куста, в результате чего изгородь становится намного плотнее.

Растения с мелкими листьями (самшит, бирючина) можно или электрическими ножницами. Последние предпочительнее для обработки длинных изгородей. А для обрезки растений с крупными листьями лучше использовать механические ножницы, которые срезают только побеги, не затрагивая листвы.

В последующие годы живую ограду несколько раз подстригают весной и летом, поддерживая желаемую высоту и форму. Одновременно удаляют засохшие, больные или старые побеги. Чтобы верхние ветви не затеняли нижние, изгороди, как было указано выше, придают форму трапеции, причем основание должно быть на 10- 15 см шире верха. Для формирования безупречно ровной «стены» можно воспользоваться шаблоном.

При выращивании живых изгородей в естественной форме им предоставляется возможность свободно расти и цвести. Изгороди из цветущих кустарников нельзя обрезать слишком сильно, иначе будет удалено большинство цветочных почек.

К сведению : Кустарники, цветущие весной или в начале лета, подвергают осветляющей обрезке, которую проводят по окончании цветения один раз в три года. Большинство же летнецветущих кустарников нуждается в радикальной обрезке каждую весну.

На заметку : Кустарники, образующие цветки на старых приростах, следует формировать сразу после цветения. При этом секатором вырезают отцветшие побеги, если в этом есть необходимость. Приросты же прошлого года подрезают на расстоянии 15 см от основания.

В эту группу входят ирга канадская, большинство барбарисов, буддлея, айва японская, виды и разновидности дейции, форзиции, гортензия крупнолистная (у нее вырезают только отцветшие побеги), керрия японская, магония падуболистная, смородина, все виды и разновидности чубушника, раннецветущие спиреи, сирень, калина обыкновенная, вейгелы.

Сроки стрижки и обрезки живой изгороди. Особенности по растениям

У некоторых кустарников красивые цветки к осени сменяются не менее привлекательными плодами, например у . Таким растениям лучше предоставить возможность для свободного развития. Для омоложения этих кустарников, когда им исполнится 4-5 лет, поздней осенью можно удалить все побеги толщиной с палец на уровне почвы.

Обрезка спирей сводится к ежегодному удалению подмерзших кончиков побегов и полному удалению устаревших ветвей (после 7- 14 лет).

У вейгелы весной регулярно удаляют поврежденные морозом побеги. Обрезку проводят один раз в 2-3 года. Лучшее время обрезки - сразу после окончания цветения.

Для обильного цветения нуждаются в периодических подкормках минеральными и органическими удобрениями. После цветения кусты, если необходимо, прореживают и удаляют отцветшие веточки. Слишком разросшиеся кусты обычно подвергают сильной обрезке, сохраняя часть сильных, относительно молодых побегов, что компенсирует потерю интенсивности цветения в данном сезоне.

Обрезка обыкновенного обычно сводится к удалению наиболее старых побегов. Загущенные растения с беспорядочно расположенными ветвями основательно прореживают весной до начала вегетации или сразу после цветения.

Для более красочного цветения кусты гортензии древовидной и метельчатой в марте прореживают, оставляя в зависимости от их возраста и размера только 6-12 сильных побегов, которые обрезают на две почки старой древесины.

Спирея японская в суровые зимы может обмерзать до уровня снега и ниже, но летом быстро восстанавливается и цветет. Для повышения декоративности отцветшие соцветия и усохшие ветви необходимо регулярно удалять.

Выделяют еще одну группу растений, для которых характерно цветение на боковых побегах и образованиях типа кольчаток. Растут они медленно и почти не требуют никакой обрезки, за исключением осенней или весенней вырезки побегов, растущих очень раскидисто и утративших способность к вегетации. В эту группу входят виды и разновидности некоторых барбарисов, кизильники, виды и разновидности рододендронов, розы.

Заказать стрижку и обрезку живой изгороди в Минске и Минском районе, можно :

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

От стрижки зависит не только внешний вид ваших растений. Регулярная обрезка – это здоровье, густота, пышность зелёной изгороди. Читайте о первых и последующих стрижках, о сроках проведения, о периодичности, а также здесь советы по уходу за старыми посадками.

Обрезка изгороди после посадки

От первой стрижки зависит как будет развиваться растение и как будет выглядеть ваше насаждение в будущем. Это мероприятие направлено на стимулирование и направление роста, образование молодой поросли. От неё зависит полноценность развития корней и отчасти скорость вегетации.

Лиственные растения

Перед работой осматривается куст, выбираются самые сильные ветки и укорачиваются над выходом от земли в 30-40 см. Если на них имеются боковые отростки, то они прищипываются (2-5 см от макушки). Слабые, искривлённые, повреждённые побеги удаляются полностью. Живую изгородь, высаженную с осени, нужно сформировать уже весной следующего года. Если посадка была весной/летом, то можно сразу стричь.

Лиственные вечнозелёные перед первой стрижкой выдерживаются до возраста 2-3 года.

Хвойные растения

Обычно хвойники имеют направленный рост и само формирующуюся крону. В первые годы стрижка не абсолютно нужна. Но если вы заметили чрезмерное изобилие побегов или хотите снизить объём кроны, то операция по стрижке проводится в июле/августе. Нежелательная поросль удаляется под корень, боковые стригутся аккуратно, сантиметров на 7-10 см, верхушки укорачиваются на 10-20. Повреждённые и усохшие удаляются в обязательном порядке.

Регулярная стрижка изгороди

Если вы хотите иметь густую зелёную стену, то приготовьтесь к ежегодной обрезке. Это обязательное условие для красивой изгороди. Лиственные посадки нуждаются в более частой стрижке, обычно это делают дважды в год. Первый этап проходит в июне/начале июля: на половину усекаются все побеги. Второй – конец августа/сентябрь: на 5-10 см укорачивается поросль текущего года.

Неформированный тип осматривается на предмет сухостоя и слабых побегов. Их форма должна быть естественной, но если вам нужно ограничить рост в каком-либо направлении, то можно провести корректировку объёма кроны в конце весны.

Есть виды быстрорастущих лиственных кустарников, например, жасмин. В этом случае стрижка проводится часто, по мере изменения формы. Как правило, это проходит ежемесячно. При таком уходе ваша изгородь всегда будет ухоженной и соответствовать выбранной форме.

Хвойные растения стригутся только при необходимости: слабое разрастание, излишняя высота, для снижения объёма. Мероприятие проходит в интервале апрель-июль – раз в 2-3 года. Для посадок ели применяются поздней весной.

Колоновидные формы никогда не обрезаются, исключения делают при оголении нижних веток. В этом случае делается срез на боковой побег и укорачивание верхушек.

У лиственных посадок раз в 3-6 лет делается прореживание крон. Время для этой процедуры выбирают в момент пробуждения до начала распускания почек. Толстые и старые стволы удаляются, молодые ветки купируются на две трети длины.

Когда можно не стричь?

Существует два типа живых изгородей. Их называют формированными или неформированными. Они различаются породами высаженных растений. Например, пузыреплодник, девичий виноград, жимолость, лимонник и другие лиановидные в формировке не нуждаются. Лианы – это отдельный вопрос, а что качается кустов, то неформированная изгородь, после посадки, всё же подстригается, а вот после 3-4-х летнего возраста стрижке не подлежит. Изгородь, имеющая сложную форму, удобней стричь по шаблону. В картоне или в ДСП делается вырез нужного размера.

Посадки, подвергающиеся интенсивной обрезке, нуждаются в систематическом кормлении. Рекомендуется с осени раскладывать в проекции кроны компост, а также минеральные удобрения. Можно применять специальные комплексные добавки (для хвойных, лиственных).

Приобретая ножницы или кусторезы, следует проверить сбалансированность лезвий. Выбирайте не слишком тяжёлые и удобные при удерживании в руке.

Не забывайте следить за инструментами. После стрижки очищайте от сока растений, периодически затачивайте. Убирая на хранение протирайте промасленной тряпочкой.

Теперь вам всё известно про стрижку живой изгороди. Используя данные советы ваши насаждения будут выглядеть здоровыми, ухоженными и густорастущими.

Живыми изгородями можно оригинально оформить участок, разбить его на секторы, отгородиться от любопытных соседей. Чтобы насаждение выполняло свою декоративно-прикладную функцию, за ним нужно ухаживать: правильно подстригать, формировать, подкармливать. Расскажем в статье, как происходит обрезка живой изгороди, с какой периодичностью ее нужно проводить.

Чтобы живые заборы выглядели так аккуратно, их следует обрезать от 2 до 5 раз/год и чаще, что зависит от вида растений

Основные правила обрезки кустарников

Базовыми ухаживающими мероприятиями относительно наземной части живых изгородей являются стрижка и обрезка. Обрезать живое ограждение следует не только для сохранения его красоты. Благодаря корректному формированию, каждое растение будет сильным, а композиция получится гармоничной, плотной, равномерной.

Чтобы процедура принесла насаждению пользу, нужно придерживаться 10 простых, но обязательных для соблюдения правил:

1. Обрезку производить строго в период, отведенный для того или иного ее типа. Иначе можно погубить растение.
2. Обрезать живую изгородь замысловатой формы желательно с использованием шаблонов.
3. Планировать форму изгороди изначально, осуществлять формирование постепенно, следуя намеченной цели.
4. Если в ветках изгороди замечены птичьи гнезда, с процедурой обрезки следует повременить до тех самых пор, пока молодые пернатые не выселятся из них.
5. Обрезку осуществлять с учетом типа растения, из которого состоит живое ограждение.
6. Живые ограждения из растений, имеющих листву, обрезать регулярно.
7. Растительные заборы из хвойников нельзя обрезать позже третьей декады августа, иначе новые побеги не успеют полностью одеревенеть до морозов.
8. Изгородь, подвергающуюся подстриганию, хорошо питают.
9. После обрезки растение нужно поливать.
10. Следует правильно выбирать инструменты для обрезки.

Приобретая приспособления для стрижки растений, необходимо обращать внимание на то, из качественного ли материала они изготовлены, удобно ли их держать в кисти, для каких конкретных целей планируете использовать инструмент и т. д.

Виды и цели обрезки живых ограждений

Существует несколько видов обрезки живых заборов. Каждая из них выполняет свои задачи и проводится в соответствующий промежуток времени года.

№ п/п	Вид обрезки	Цели	Время проведения
1.	Формирующая	Формирование кроны и определение плотности ее насыщения ветками	Середина февраля – март
2.	Регулирующая	Поддержка заданных параметров сформированной кроны, достижение баланса освещения	По мере надобности, но не в зимний период и не во время сокодвижения
3.	Регенерирующая	Возвращение возможности расти, цвести, приносить плоды	Февраль – середина апреля, август – сентябрь
4.	Омолаживающая	Толчок для образования молодых побегов у состарившихся растений	Середина февраля – середина апреля, август – сентябрь
5.	Санитарная	Ликвидация отмерших, заболевших, мешающих веток	Весь год, кроме зимы и периода активного сокодвижения

Совет #1. Выбирайте время для омолаживающей обрезки в зависимости от типа изгороди. У вечнозеленых изгородей она осуществляется в апреле – первых днях марта. Листопадные лучше подрезать в конце зимы, пока они еще отдыхают.

Особенности первичной и последующих обрезок

Свободно произрастающее насаждение не нужно искусственным образом изменять. Формированные ограждения нуждаются в подстригании. И те, и другие разновидности изгороди в первое время после посадки требуют ухода.

Такая легкая обрезка необходима для увеличения густоты ветвей

Первичная обрезка. От нее зависит качество укоренения растения, наружность насаждения в будущем. Стрижка запускает интенсивный рост молодых побегов, стимулирует развитие корневого аппарата. Ниже в таблице представлена информация относительно первичной обрезки.

Когда насаждение подросло. Формированное лиственное ограждение, достигшее нужных размеров, обрезают часто (почти ежемесячно). Полезно осуществлять прореживание кроны – 1 раз/несколько лет, весной до того, как появятся почки.

Старые, утолщенные ветки ликвидируют, а молодые укорачивают на две трети их длины. Формированный забор из хвойников стригут не менее 2х раз/год, но для некоторых видов растений – реже.

Рабочий инструментарий для обрезки веток

Следует уделять внимание выбору инструментов, которыми осуществляется обрезка и стрижка растений. Дешевые, низкокачественные инструменты быстро приходят в негодность. Они расшатываются у основания, а лезвия теряют остроту. Если обрезать ветки такими приборами, можно нанести растению существенный вред вместо ожидаемой пользы.

Для достижения качественного результата подходят такие инструменты:

• секатор – применяется для деликатных действий (например, для обрезывания растений с тонкими ветками);
• ножницы с лезвиями-зубьями – используют для удаления крупнокалиберных веток, одеревеневших стеблей;
• сучкорез – предназначен для работы с самыми толстыми, сильно отвердевшими ветвями;
• электроножницы – к их помощи прибегают с целью придания растениям замысловатой формы (двухсторонний инструмент) или для оформления прямых участков изгороди (односторонний).

Для быстрого и качественного состригания верхушек крупных изгородей удобно использовать электрические триммеры.

Совет #2. Для широколиственных вечнозеленых кустарников (к примеру, лавровой вишни) желательно выбирать секатор. Ножницы могут сильно повредить листы, что спровоцирует потерю декоративности насаждения.

Как обрезать и сформировать кусты

Для обрезки и формирования декоративно-лиственных кустарников (например, калины, сирени, лещины) их подстригают секатором через год после посадки. Первичная обрезка осуществляется весной, на высоте 30-40 см от почвы. В дальнейшем требуется коррекция формы крон дважды/год.

Для живых заборов часто используют также вьющиеся однолетники и многолетние лианы (дикий виноград, кусты чайной розы, плющ и др.). Растения быстро ветвятся, потому формирование требуется регулярное. Используют ножницы или секатор. Формируют растения, создавая арочные комплексы, затеняют ими беседки, заборы. Розу и виноград подстригают осенью. Лианы хмеля, плюща следует обрезать ранней весной.

Особенности формирования растений, чаще остальных применяемых в создании живых заборов:

• Бирючина. Для того чтобы сформировать кустарник с красивой кроной, его нужно регулярно подрезать со 2-го года посадки. В современном ландшафтном дизайне выстригают полукруглые, шаровидные, кубические фигуры. Обрезают сучкорезом и секатором. В результате уменьшается цветение, но прирост веток и листвы усиливается.

Впервые на бирючине срезают больше ½ побегов, в дальнейшем – до 70% прироста.

• Спирея. Обрезка зависит от сорта растения. Кусты, образующие цветы на прошлогодних ветках, нельзя срезать каждый год. Обрезают растение по окончании цветения, до корня. Весной – удаляют до половины длины ветвей. Другие же сорта нуждаются в тщательной ежегодной прочистке. Ветки весной срезают до первой почки.
• Боярышник. Обрезать боярышниковую изгородь очень низко от почвы не нужно, это все равно не поможет избавиться от оголения ствола. Обрезку осуществляют раз в сезон. Удаляют нижние ветки над выраженной почкой. Молодым побегам позволяют подрасти, а потом тоже срезают.
• Туя. Растение хорошо реагирует на стрижку, быстро обзаводится новыми побегами. Первый раз подстригают в июне, когда задают форму. Коррекцию осуществляют в середине лета. Ширина верха живого ограждения должна быть уже ее основания.

Срезают молодые туевые побеги толщиной до 0,5 см при помощи специальных ножниц.

• Ель. Формируют еловую изгородь весной. Чтобы насаждение имело красивый вид, нужно сдерживать рост ели. Обрезка позволяет сделать изгородь пушистой и в меру высокой. Также она помогает придать оригинальную форму кроне.

В землю вбивают колья (по ходу изгороди) и натягивают на них бечевку. Закрепляют веревку на желаемую высоту, длину либо ширину. Другими словами, создают своеобразный ограничитель, по которому будет осуществляться обрезка. Орудуя острым инструментом, следят за тем, чтобы бечевка не смещалась. Много усилий, чтобы сделать нехитрую конструкцию из столбиков и веревки, не потребуется. А вот пользы от нее много. Изгородь приобретет правильную, гармоничную форму. Кроме того, процесс обрезки пройдет быстрее и проще.

Уход за насаждением после обрезки

После обрезки растению нужно обеспечить качественный уход. Он подразумевает внесение удобрения и адекватный полив. Лучше всего вносить удобрение в первые месяцы весны. Используют:

• компост – толщиной 3-5 см его раскладывают вокруг растений;
• комплексные (универсальные) минеральные добавки – подходят для всех разновидностей растений;
• специальные минеральные удобрения – применяются для конкретного типа изгороди (лиственной, хвойной).

Хорошо сказывается на состоянии обрезанного растения обильный полив и мульчирование почвы, а также регулярная прополка, рыхление грунта. Если неправильно ухаживать за живой изгородью после, обрезка может ослабить растения, привести к потере декоративности, к гибели растений.

Замульчировать почву можно сухой травой, укрыв землю слоем в 5 – 8 см.

Типичные ошибки садовников

Многие стараются вообще не подвергать обрезке молодые растения в первые несколько лет после их высадки в грунт. Это тоже неверно. Нужно осуществлять корректную обрезку высаженных растений, чтобы предупредить их стремительный прирост в высоту. Если обрезку не делать, основание насаждения получится обнаженным, а верхушка – слишком плотной. Также путем обрезки на ранних этапах развития изгороди стимулируют обильное появление прикорневых ростков.

Достаточно часто неопытные садоводы не придают должного значения подкормке растения после чистки его наземной части. Даже если обрезка произведена была правильно, отсутствие должного питания ухудшает состояние живой изгороди. Обрезая ветки, мы лишаем растения обеспечивающей ее трофику листвы. Рекомендуется вносить в почву полезные минеральные вещества, мульчу.

Даже свободно растущим изгородям санитарная обрезка необходима хотя бы 1 раз/год

Ответы на частые вопросы

Вопрос №1. Можно ли применять срезанные побеги и листья в качестве мульчи?

Удаленные в ходе санитарной обрезки с живой изгороди ветви и листву нужно собрать и сжечь. Они могут быть источниками болезней и причинить вред здоровому насаждению.

Вопрос №2. Как правильно соотносить ширину изгороди к высоте при обрезке?

Чтобы не поредела чрезмерно нижняя часть, изгородь должна внизу быть более широкой, нежели сверху. Желательно обрезать и формировать ее таким образом, чтобы ширина со всех сторон живого забора с увеличением высоты на 1 м уменьшалась на 10 см.

Вопрос №3. Все ли живые заборы необходимо подстригать?

Свободно произрастающие изгороди не подстригают. Целесообразно применять санитарную, стимулирующую обрезку.

Вопрос №4. Насколько глубокой должна быть стрижка живого забора?

Поверхностная стрижка, когда убирают только кончики побегов, приводит к разрыхлению и потере насаждением декоративности. Глубина увеличивается по мере роста изгороди.

Вопрос №5. Когда правильно обрезать цветущие кустарники?

Кустарники, которые образуют соцветия на старых приростах, обрезаются и формируются сразу после цветения. Остальные формируют ранней весной.

Подводя итоги, хотелось бы напомнить, что точные сроки, характер и способы стрижки зависят от вида растений. Важность правильной обрезки трудно переоценить. Она определяет здоровье и красоту живой изгороди. Именно потому подходить к этому этапу ухода за насаждениями следует ответственно и внимательно.

— украшение любого участка. Однако такое украшение требует регулярного поддержания своего вида, то есть стрижка живой изгороди — это систематическая и обязательная для каждого садовода операция. Она необходима не только для поддержания формы кроны кустарника, но и для лучшего роста и здоровья растения. Поэтому уметь ее проводить своими руками должен каждый садовод-любитель, а профессионал — тем более.

Стрижка живой изгороди зависит от возраста и типа растения, сезона и от многих других факторов.

Остановимся на основополагающих: стричь можно только тогда и только так, чтобы не мешать цветению, не оголять нижнюю часть конструкции и не портить форму листьев. Это главные критерии, которые применяются абсолютно ко всем сооружениям и нарушать которые не стоит, иначе здоровье растений может оказаться под угрозой.

Живое ограждение бывает стриженным и неформированным (свободнорастущим). Кроме того, различают ограды и по высоте:

• низкие (так называемые бордюры, высотой до 0,5 м);
• средние (0,5-1 м);
• высокие (1-2 м);
• стены (свыше 2 м).

В свободнорастущей ограде сохраняются естественные черты растений в их природном виде. Формированная изгородь лишена индивидуальности каждого отдельного элемента, все растения в ней выстрижены определенной, не естественной и природной, а геометрической или другой формы. Живая ограда может состоять как из лиственных, так и хвойных пород. В каждом случае стрижка имеет свои особенности. Инструментом для стрижки в зависимости от протяженности, высоты, возраста и состава изгороди могут выступать:

Схема стрижки кустарников живой изгороди: а, б, в – правильная; г, д – неправильная.

• секатор;
• специальные ножницы;
• кусторез;
• бензопила.

Секатор и садовые ножницы лучше всего подойдут для молодых небольших изгородей, так как они меньше травмируют растения и обеспечивают тщательность. Более зрелые или длинные ограды стригут электрическими ножницами, кусторезами, бензопилой. В этом случае важно, чтобы лезвия были равномерно и хорошо заточены, иначе можно травмировать и расщепить концы ветвей. Чтобы было ровно, стрижка проводится по натянутому шнуру или специальному каркасу из проволоки яркого цвета.

Вернуться к оглавлению

Этапы стрижки ветвей

Новопосаженные изгороди из молодых растений следует стричь каждый год. Обычно стрижка проводится ранней весной или поздней осенью. В будущем в зависимости от фактической потребности количество стрижек доводится до 2-3 раз в год. Первая обрезка обычно происходит на следующий сезон после посадки. Но если растения посадили весной, стричь можно уже в конце осени. Этапы стрижки:

• обрезка растений;
• формирование живой изгороди.

Слабо сформированная крона у растений обрезается на половину длины. Если ветви зрелых растений хорошо сформированы, тогда срезается треть их длины. Надрез делается косым, желательно над сформировавшейся почкой у зрелых растениях. Жалеть растения в данном случае неуместно, так как недостаточное обрезание ветвей чревато возможностью поредения зарослей, оголения отдельных участков ограждения, неаккуратности роста. Исправить такие промахи помогут только обрезка на пень и годы ожидания. Поэтому стричь изгородь нужно смело, уверенно, без страха, но и без фанатизма. Правильная обрезка обеспечит густой рост растительности и более крупную листву, которая надежно защитит ваш приусадебный участок от ветра, любопытных глаз, собак и посторонних. Преодолеть хорошо сформировавшуюся живую изгородь практически невозможно без специальных инструментов.

Вернуться к оглавлению

Формировка живой ограды

Когда ветви укорочены, пора приступать к формировке — приданию изгороди нужного профиля и увеличения густоты ветвей. Чаще всего, это правильная прямоугольная форма с плоскими вершинами и боками. Дело в том, что данная форма самая простая, сформировать ее может даже начинающий садовод. Она легка в поддержке и уходе и оптимальна для высоких стеновых зарослей. Единственным нюансом для прямоугольной формы выступает рекомендация, чтобы высота изгороди значительно превышала ширину. Это нужно для того, чтобы нижние побеги не испытывали недостатка в солнечном свете и не отмирали. Также ветви с боков нужно стричь более глубоко, чем ветви вершины.

Другие популярные формы стрижки: трапециевидные или округлые, когда основание заросли гораздо шире вершины. Это позволяет растениям на всех уровнях изгороди получать солнечный свет и активно развиваться, долго сохраняя красивый и ухоженный внешний вид. Для зрелых растений своевременная стрижка нужна не только в декоративных и профилактических целях, но и в санитарных. Обрезка старых и слабых, сухих или пораженных вредителями ветвей помогает сохранить здоровье всей ограды.

Стрижка полезна еще и как омолаживающее средство, если изгородь потеряла свою декоративность. В этом случае обрезание проводится в два этапа: в первый год глубокая стрижка делается только на одной стороне изгороди на расстоянии 10 см от ствола, другую сторону следует стричь на следующий год. После любой стрижки, санитарной, омолаживающей или ежегодной, рекомендуется обильно полить изгородь, удобрить и прикрыть почву под ней торфом, скошенной травой или корой деревьев. Это будет способствовать более быстрому восстановлению растений, их хорошему питанию и росту. Когда изгородь полностью сформирована по высоте и форме, стричь ее приходится гораздо чаще, так как даже незначительное отрастание ветвей портит профиль изгороди.

Стричь изгородь можно с использованием натянутых проволочных шнуров, чтобы максимально выдержать форму. Однако специальные каркасы гораздо удобнее. Для формированной живой изгороди правильное соблюдение формы необычайно актуально. Обычно высоту стрижки ежегодно повышают на 4-6 см до тех пор, пока заданный уровень высоты не будет достигнут. Все приведенные выше рекомендации имеют общий характер, однако отдельные породы имеют свои нюансы стрижки.

Главное мероприятие ухода за наземной частью изгороди
- стрижка (для формованных изгородей),
- обрезка (для свободнорастущих).

Стрижка формованных изгородей

Стрижка производится для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, для получения правильного профиля живой изгороди.

Лиственную живую изгородь необходимо начинать обрезать уже в первый год после посадки. Если высаживались слабосформированные растения с открытой корневой системой, их обрезают на ½ длины, более сформированные контейнерные - на треть. При осенней посадке такая обрезка проводится весной, при весенней - ранней весной следующего года. Благодаря такой обрезке образуется более густое основание изгороди.

Далее наступает этап формовки, цель которого - увеличить густоту ветвей и создать контуры изгороди. Первая стрижка осуществляется на второй год после посадки, потом должна проводиться ежегодно: для молодой изгороди - один раз год ранней весной или поздней осенью, в дальнейшем - до 2-3 раз (весной, в июле и осенью). Для быстрорастущих растений (сливы, боярышники) проводятся многократные стрижки в течение лета с мая по октябрь - по мере отрастания побегов, при потере четкости линий изгороди. Реже (дважды за сезон - в июле-августе и в октябре) требуется стричь барбарисы, кизильники, снежноягодники.

Глубина стрижки нарастает по мере увеличения прироста и возраста изгороди: у молодых растений срезают не более 1/3 годичного прироста. С возрастом, когда рост побегов ослабевает, их можно укорачивать до половины. Такая обрезка стимулирует ветвление, увеличение листовых пластинок. По мере приближения изгороди к заданной высоте стрижка может быть еще более глубокой, вплоть до оставления от годичного прироста пеньков высотой 1-2 см. Вертикально направленные побеги обрезают до тех пор, пока формирующиеся после их обрезки боковые побеги не сложатся в «этажи» и не достигнут нужной высоты. Далее останется лишь регулярно подстригать изгородь сверху и с боков.

По достижении заданной высоты необходима постоянная верхушечная стрижка для поддержания формы изгороди. Если ее форма прямоугольная или трапециевидная, даже небольшое отрастание побегов способно испортить профиль изгороди, поэтому требуются очень частые стрижки. У округлых или треугольных изгородей неравномерность отрастающих побегов менее заметна и стрижка не так трудоемка.

Типичной ошибкой является недостаточная глубина стрижки изгороди, когда стригут только концы побегов. В этом случае через несколько лет изгородь разрыхляется, обвисает и теряет декоративность. Чтобы этого не происходило, нужно поддерживать форму максимально близкой к прошлогодней. Более глубоко нужно стричь с боков с тем, чтобы в профиле высота значительно превышала ширину, а не приближалась постепенно к квадрату. В результате неправильной стрижки ухудшаются условия освещенности, низ изгороди некрасиво оголяется, появляется много сухих ветвей, снижается плотность. Для реанимации запущенной изгороди рекомендуется провести ее стрижку до 1/4-1/2 высоты и ширины или даже срезать на пень, чтобы вызвать интенсивный рост новых побегов.

Омолаживающая стрижка применяется не только к запущенным изгородям, но и в случае потери ими декоративных и защитных свойств. Предпочтительнее проводить омолаживание в два этапа: в первый год стригут только одну сторону, срезая ветви на расстоянии 10 см от ствола, вторую стригут как обычно. На следующий год омолаживают другую сторону. В неотложных случаях омолаживание производится одновременно с двух сторон.

Срез должен быть косым над хорошо развитой здоровой почкой, направленной на периферию куста, что особенно важно при формировании молодой изгороди.

После стрижки растениям нужно создать условия для быстрого восстановления: обильно полить, удобрить, замульчировать почву корой, щепой, торфом, компостом или хотя бы скошенной травой.

Инструмент для стрижки может быть электрическим (кусторез, электрические ножницы, бензопила), хотя лучше, особенно для молодой изгороди, использовать ручной инструмент - секатор или садовые ножницы, которые меньше портят листья и позволяют более тщательно сформировать живую изгородь. Стрижку можно производить по натянутым шнурам, но удобнее всего использовать проволочный каркас, окрашенный в яркий цвет. Высоту стрижки ежегодно повышают на 4-6 см, пока не будет достигнут нужный уровень.

Обрезка свободно растущих изгородей

Неправильно считать, что свободно растущие изгороди не требуют формовочных обрезок и ухода. Конечно, часто стричь не нужно, но ежегодные обрезки для создания пышной, здоровой живой изгороди просто необходимы. Высаженные растения сильно обрезают, как и в случае формованных изгородей, ранней весной следующего года.

Далее в зависимости от задач проводят следующие виды обрезки:

Формирующая направлена на создание кроны определенной формы и плотности насыщения как многолетними (склетными), так и временными обрастающими ветвями.

Проводится с середины февраля по март (для условий средней полосы России).

Поддерживающая, или регулирующая направлена на поддержание параметров кроны, оптимальной освещенности всех ее участков, наиболее выгодного соотношения между ростом, цветением и плодоношением.

Омолаживающая направлена на стимуляцию образования новых побегов у стареющих и старых растений.

Восстановительная направлена на возвращение способности к росту, цветению, плодоношению у запущенных или пострадавших от неблагоприятных условий растений.

Последние два вида обрезки могут проводиться с середины февраля до середины апреля или в августе - сентябре, после завершения роста побегов.

Санитарная направлена на удаление отцветших соцветий, отмерших, больных, поврежденных и пересекающихся веток для поддержания аккуратной и сбалансированной формы растения. Может проводиться в течение всего года, за исключением периода зимних месяцев (из-за опасности иссушения и негативного воздействия на срезы низких температур) и периода сокодвижения (когда обильное выделение пасоки с поверхности срезов может привести к ослаблению и даже гибели растения).

Своевременное удаление сухих, старых, слабых, загущающих крону ветвей особенно важно для красивоцветущих и плодоносящих растений. Обрезку проводят с учетом их биологических особенностей:

Цветущие на побегах текущего года , обычно летом или осенью (розы, некоторые спиреи, дерены, скумпии, пятилисточники, бузина, рябинник) обрезают до цветения, ранней весной, или осенью. Некоторые растения можно обрезать очень сильно (гортензию древовидную, аморфу, спирею иволистную), они все равно зацветут, а вот, например, шиповники так сильно обрезать не следует.

Цветущие на побегах прошлого года , как правило, весной (хеномелес, боярышник, вишня, яблоня, форзиция, барбарисы, некоторые спиреи, сирень, калина обыкновенная, чубушник, вейгелы) обрезают после цветения. Отцветшие соцветия срезают с частью побега, после чего молодые побеги успевают отрасти и заложить цветочные почки для цветения в будущем году.

Декоративно-лиственные растения (пестролистные, пурпурнолистные, желтолистные) обрезают с целью повышения плотности кроны и поддержания ее формы. После частичной обрезки побегов, срок которой не так уж важен, развивается дополнительное количество побегов, листья становятся более крупными, сочными и декоративными.

Срезанные ветки и листья могут быть источником болезней и вредителей, поэтому их нельзя компостировать, а нужно тщательно собирать и сжигать.

Через 20 мин после обрезки толстые срезы нужно обработать садовой замазкой, варом, пастой «Раннет», бордоской мазью (готовят из бордоской смеси - медного купороса и негашеной извести 1:1, смешанной с подсолнечным маслом до консистенции сухой пасты) или хотя бы густой масляной краской, разведенной в подсолнечном масле (кроме цинковых белил и киновари).

По материалам книг:
Улейская Л.И., Комар-Темная Л.Д., «Живые изгороди», М., 2002
Сапелин А.Ю. , «Живые изгороди» - М., 2007