Весна – время посадки плодовых деревьев, это самый «горячий» сезон для дачников. Самые распространенные садовые культуры в средней полосе – это яблони, груши, вишни и сливы. Как и в любом деле, необходимо соблюдать правила посадки плодовых деревьев – только в этом случае через определенный период они смогут вас порадовать обильным урожаем и будут плодоносить регулярно.
Организацию любого сада начинают с деревьев. Весенняя посадка плодовых деревьев и кустарников - наиболее оптимальный вариант, хотя этим можно заниматься и летом, и осенью. Одно из основных преимуществ весенней посадки саженцев плодовых деревьев - за лето он успевает развить корневую систему, кору, отчего лучше переносит первую зимовку. После посадки саженцев необходимо удобрить их веществами, стимулирующими рост и развитие растений.
Основная цель садовода - вырастить здоровые и красивые деревья, которые дают хороший урожай и радуют глаз. Для того чтобы посадить дерево, нужно выкопать посадочную яму. Ее глубина и диаметр зависят от вида, сорта и возраста саженца. При посадке саженцев плодовых деревьев весной вынутую землю верхнего плодородного слоя размещают отдельно от нижележащего грунта. В землю верхнего слоя добавляют 10-12 кг перегноя, тщательно перемешивают, после чего часть смеси насыпают на дно ямы горкой. Можно добавить минеральные удобрения для плодовых деревьев в количестве, указанном в инструкции. Чтобы после посадки плодовых деревьев на участке выполнить подвязку саженца, в яму по центру вставляется колышек, который должен возвышаться над уровнем земли на высоту не менее 1 м.
Опустив саженец в яму, нужно аккуратно расправить его корни по насыпанной горке земли. Сверху на корни следует насыпать оставшуюся часть плодородного слоя (с компостом и удобрением). После этого саженец хорошо поливают (1-2 ведра воды) и сверху насыпают грунт нижнего слоя. Землю вокруг дерева тщательно утрамбовывают, а саженец подвязывают к колышку. Не забывайте соблюдать оптимальное расстояние при посадке плодовых деревьев, чтобы им не было впоследствии тесно.
Принцип посадки саженцев плодовых кустарников аналогичный, но яму нужно сделать меньшего размера. Вокруг ствола рекомендуется насыпать горку земли для предотвращения вымерзания еще плохо прижившихся корней.
Посадка и уход за саженцами плодовых деревьев не так сложны, как может показаться на первый взгляд. Плодовые деревья рекомендуется сажать под защитой других, более морозостойких, например рябины или ели. Ряд защитных посадок располагают так, чтобы защищать сад от холодных ветров зимой. В качестве такой защиты могут выступать и постройки.
Как правильно сажать на участке яблони и груши
Яблони и груши - самые распространенные садовые культуры. Яблоню и грушу можно выращивать почти во всех регионах европейской части нашей страны, кроме самых северных. Яблоня довольно морозоустойчивое дерево. Она предпочитает нейтральные, богатые гумусом и микроэлементами легкие почвы, плохо переносит заболоченные грунты и землю с высоким уровнем грунтовых вод (менее 1м).
У груши морозоустойчивость выше, особенно у районированных сортов, но вымокает груша быстрее яблони, поэтому плодовые деревья на заболоченных почвах следует сажать не в посадочную яму, а на холм, который насыпают заранее. При посадке яблонь и груш в качестве исходного материала для такого холма можно использовать любую землю, какая найдется на участке, компост, торф, песок. Основанием на заболоченных участках нередко служит битый красный кирпич, осколки шифера и керамической плитки, некрупные камни. Далее на них можно укладывать нарезанные крупные сучья, обрезки и обломки досок, ветки, стружку.
Следующий слой - засохшая трава, пищевые отходы, рваная и скомканная газетная бумага (без цветных иллюстраций). Все слои пересыпают землей и песком. Последним, верхним, слоем насыпают плодородную садовую землю высотой не менее 0,5 м, можно в смеси с торфом. По крайней мере, не менее одного сезона холм должен простоять, чтобы земля осела. Так как деревья сажают весной, холм должен быть готов к осени.
После посадки дерева необходимо подсыпать почву на холм каждый сезон, не только под ствол, но и по периметру кроны.
Расстояние между яблонями и грушами при посадке
Перед тем как правильно сажать яблони и груши, позаботьтесь о качестве саженцев – их лучше приобретать саженцы в питомниках, выбирая районированные сорта, выращенные в контейнерах, не старше 2-3 лет. Такие саженцы лучше переносят перевозку и пересадку, а покупка их в питомнике гарантирует соответствие дерева нужному сорту.
Если грунтовые воды находятся очень близко, холм насыпают так же, как и в предыдущем случае, но предварительно снимают верхний слой почвы, а на дно образовавшейся ямы укладывают куски шифера или подобный материал, чтобы предотвратить рост корней дерева вглубь.
Такой прием особенно оправдан при посадке груши. У этого дерева корень растет преимущественно вертикально вниз, а при таком способе основные корни распространяются по поверхности и не мокнут. Расстояние между яблонями и грушами при посадке должно быть не меньше 4 м друг от друга, а также от других деревьев или построек.
Плодовые деревья сажаются на 20-25 лет. В основном саженцы яблони и груши после посадки начинают плодоносить в 5-летнем возрасте, поэтому к вопросу выбора посадочного материала и места посадки дерева следует подойти крайне серьезно.
Правила посадки саженцев вишни
Во время размещения посадок вишни отдают предпочтение пологим склонам небольшой площади с юго-западной, южной или западной стороны. По правилам посадки вишни должна наблюдаться хорошая аэрация, так как почва в таких местах лучше прогревается, что сказывается благоприятным образом на растениях. Однако сажать вишню на возвышенностях не рекомендуется, так как в зимнее время корневая система растения может подмерзнуть из-за того, что снег с холма сдует ветром.
Если посадка саженцев вишни производится вдоль забора, их нужно располагать на хорошо освещенной стороне. Во избежание затенения вишни другими деревьями (например, яблонями) посадки размещают на южной стороне. Если же посадить вишню на северной стороне, дерево вытянется, и практически совсем не будет плодоносить. Для деревьев карликового и полукарликового типа также требуется достаточное освещение и тепло.
Вишня хорошо растет на почвах различных видов, однако для получения высокого урожая и устойчивого плодоношения ее сажают на плодородной земле, обладающей высокими физическими показателями, достаточно увлажненной, в которую поступает много воздуха. Такие свойства имеют черноземные, легкие суглинистые и лесные почвы.
Вишня не выносит тяжелых глинистых грунтов, а также кислых. Для посадки этой культуры непригодны низинные участки и долины, потому что в этих местах концентрируются прохладный воздух и влага. Самые благоприятные условия для полноценного роста и развития вишни - на почвах, имеющих слабокислую или близкую к нейтральной реакцию.
Расстояние между саженцами вишни при посадке
Наилучшим посадочным материалом для устройства вишневого сада, как в южной части России, так и в средней полосе являются однолетние саженцы, имеющие хорошо развитую крону. Однако в северных регионах предпочтительно производить посадку двулетних саженцев.
Перед посадкой саженцев необходимо проверить глубину расположения грунтовых вод. Они должны находиться на расстоянии около 2 м от поверхности земли. Подготавливают саженцы к посадке следующим образом: вынув из зимней прикопки, их тщательно осматривают, обрезают поврежденные корни, а также лишние разветвления кроны.
Высадку производят в ранние сроки, так как прикопанные саженцы могут быстро приняться и начать расти. Если с посадкой запоздать, саженцы могут не прижиться (даже при удовлетворительном уходе за ними).
Вспашка почвы с закладыванием минеральных и органических удобрений, а также извести, если это необходимо, производится максимум за 1,5-2 года до того, как будет производиться посадка деревьев, и не позднее сентября предыдущего года.
Если почвы имеют средний показатель плодородности, в качестве удобрения используют навоз, компост или перегной, которые обычно вносят по 5-6 кг на 1 м2. В том случае, если почва обеднена, норма таких удобрений составляет 8-9 кг на 1 м2. Минеральные же удобрения вносят в количестве в 2 раза меньшем, чем органические удобрения.
Расстояние между саженцами вишни зависит от сорта. Деревья с широкой кроной, таких сортов вишни , как «Юбилейная» , «Владимирская» и «Шубинка», сажают на расстоянии 3,5 м друг от друга. Расстояние при посадке вишни полукарликового типа - в среднем 2,5 м.
При посадке вишни можно придерживаться схемы, предполагающей уплотненное расположение деревьев. Обычно это никак не сказывается на вкусовых качествах плодов.
Посадка плодовых деревьев: расстояние между саженцами сливы
Саженцы сливы, приобретенные осенью, прикапывают на зиму в заранее вырытую яму удлиненной формы глубиной до 45 см. Их укладывают в траншею под углом, после чего засыпают землей на половину штамба. Затем почву вокруг утрамбовывают. В зимнее время саженцы засыпают снегом - так они будут лучше защищены от морозов. Для выращивания сливы подходят возвышенности, легкие суглинистые почвы. Посадку деревьев производят весной. Расстояние при посадке сливы - не менее 3 м друг от друга.
Для того чтобы посадить саженец, выкапывают яму глубиной 60 см и шириной 90 см. Верхний плодородный слой почвы располагают с одной стороны, а нижний - с другой. Затем в центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на две трети почвой верхнего слоя. Предварительно в нее вносят органические и минеральные удобрения: 12 кг компоста или перепревшего навоза, 1 кг суперфосфата, 0,5 стакана хлористого калия или 5 стаканов древесной золы.
Посадку саженцев сливы удобно выполнять вдвоем. Саженец обязательно устанавливают с северной стороны, расправляют корни на поверхности холмика, а затем засыпают в яму плодородную землю. При правильно выполненной посадке корневая шейка саженца находится на расстоянии 4-5 см от поверхности почвы. После посадки вокруг молодого дерева выкапывают лунку, после чего саженец поливают. Подвязка сливы к колу осуществляется с помощью шпагата или пленки. Если уровень грунтовых вод на садовом участке находится выше 1,5 м, грунт перед посадкой сливы поднимают на 0,5 м.
Сентябрь – это месяц, когда можно посадить саженцы или пересадить молодые неплодоносящие деревья.
Когда сажать деревья?
Считается, что посадка саженцев ранней осенью, в начале октября, лучше весенней посадки из-за прогретой земли и еще устойчивой теплой погоды.
Однако здесь есть свои особенности, например, саженцы груши, сливы, вишни и черешни зимой могут подмерзнуть, поэтому эти .
Весной высаживают саженцы косточковых пород, далее груши и следом яблони.
Как выбрать саженец
Покупайте саженцы в питомниках, которые находятся в вашем районе, чтобы они уже были адаптированы под ваш климат. На базарах старайтесь саженцы не покупать, так как в таком случае посадочный материал не проходит никакие экспертизы.
Штамб дерева – ровный, без разветвлений и листьев, без признаков болезни (наплывы корневого рака) и повреждений. Длина корней не менее 25-30 см. Корневой поросли от подвоя не должно быть. Крона саженца из 3 ветвей. Ветвей может быть и меньше, если это однолетние саженцы или маловетвящиеся породы сливы и черешни.
Как подготовить посадочную яму для саженца
Для посадки саженца нужна яма с отвесными стенками, глубиной 70-80 см, диаметром 80 см.
По центру ямы вбейте кол – это будет опора для будущего саженца.
Заполняют посадочную яму торфом, перепревшим навозом, комплексным минеральным удобрением и для тяжелой почвы песком.
Заполняют яму для посадки саженца послойным методом, т.е. тачка торфа, тачка земли, тачка перегноя и жменьку удобрения – перемешать и снова засыпать таким же составом и так до тех пор, пока не сделаете сверху холмик высотой до 20 см, 
так как почва даст усадку и холмик уменьшится вдвое.
Это усадка грунта при неправильной подготовке ямы.
Но холмик этот обязателен, иначе после усадки почвы вода будет постоянно собираться, что даст начало загниванию коры саженца.
Не забудьте вокруг деревца сформировать валик, чтобы при поливе вода не растекалась во все стороны.
Размер посадочной ямы для саженцев плодовых деревьев
В уже подготовленные посадочные ямы вносить азотсодержащие удобрения не рекомендуется, так как они окажут неблагоприятное воздействие на рост плодового дерева. В посадочную яму (100-60 см) можно насыпать 1 кг древесной золы.
Посадочные ямы для яблонь и груш готовят на расстоянии 6×6 м, а для вишни и сливы на расстоянии 3×4 м.
Как подготовить саженец к посадке
Осмотрите и подрежьте при необходимости размочаленные, надломанные корни и изломанные ветки. Старайтесь подрезать корни не сильно много, так как при хорошей длине корней возрастают шансы на приживаемость и дальнейшее развитие дерева.
После зимы у молодого деревца иногда верхушка бывает подсохшей на 5-7 см. Происходит это от того, что растение, особенно посаженное ранней осенью, не подготовилось на 100% к зиме.
Чтобы этого не произошло, верхушку ветвей обрезают до вызревшей древесины – на 2-3 почки. Боковые ветви укоротите пропорционально, чтобы они не притеняли штамб.
Как посадить саженец
При посадке саженца ориентируются на корневую шейку.
Когда вы подготовите посадочную яму, можете приступать к посадке саженца, при условии, что температура воздуха выше 0°С. Для этого проделайте углубление в холмике чуть больше корневой системы дерева. Вертикально установите саженец возле кола, расправьте скрученные корни.
Засыпьте почвой так, чтобы корневая шейка была выше поверхности земли на 5-7 см. Вокруг саженца уплотните почву (ногой), особенно возле ствола.
Не допускайте воздушных прослоек. Полейте слабой струей воды, можно из лейки (3 ведра на одно дерево).
Привяжите саженец к колу мягким материалом так, чтобы опора лишь поддерживала растение в четко вертикальном положении. Приствольный круг перед заморозками замульчируйте торфом или лапником.
Если после полива вы увидите немного торчащие из земли корни, не бойтесь, они уйдут в землю и корневая шейка окажется вровень с поверхностью земли. Но если торчащие корни вас беспокоят, то их всегда можно засыпать землей.
Поливают каждые две недели при сухой устойчивой погоде.
От неправильной посадки саженца зависит его дальнейшая жизнь.
Посаженные саженцы ранней осенью, зимой могут погибнуть, почему?
Возможной причиной является то, что само дерево не морозоустойчиво или посадка саженца была выполнена неправильно.
Например, заглубили корневую шейку, поэтому растение все силы отдавало на то, чтобы выжить и к зиме не успело адаптироваться.
Также от заглубления зависит степень плодоношения.
Бывает, что дерево растет и не плодоносит, почему?
Посмотрите на уровень корневой шейки, если ниже поверхности почвы, то землю нужно убрать, осторожно обкопать дерево и поднять его на нужную высоту.
Советы дачникам по посадке саженцев:
- расстояние от саженца до ближайшего строения не должно быть меньше 5 м, чтобы корни не нанесли вред фундаменту, а само дерево не создавало тень и не нарушало циркуляцию воздуха (стены сыреют и разрушаются);
- при посадке саженцев, соблюдайте расстояние между ними равным расстоянию между взрослыми;
- посадочная яма должна быть большой цилиндрической формы для нормального развития саженца, равномерного распределения воды при поливе и питательных веществ при подкормках;
- выкопав посадочную яму, дно разрыхлите вилами для более легкого укоренения корней вглубь почвы;
- сажать саженец нужно строго вертикально, поэтому лучше всего это делать с помощником;
- по центру, в посадочную яму установите кол со стороны, где чаще дует ветер;
- в приствольном круге сделайте земляной валик, который во время полива не даст воде растекаться;
- посадку деревьев распределите по ярусам для максимального распределения солнечных лучей. Персик, абрикос, черешню и виноград лучше всего посадить на южной стороне, ближе к стенам дома (белого цвета), которые будут являться дополнительным отражением тепла. Яблоню можно сажать на северной стороне;
- собрать быстрее первый урожай с дерева можно так: в первых числах августа, когда побеги еще не успели одревеснеть, согните 1/3 их длины в кольцо на расстоянии 50 см друг от друга и подвяжите. Сгибайте в сторону хорошего освещения. Весной следующего года развяжите побеги. Этот способ ускоряет закладку плодовых почек и повышает зимостойкость дерева.
Рассматривая покупку саженца, как сверхдолгосрочную инвестицию, следует помнить и о том, что его эффективность также будет зависеть от места посадки, качества посадки и последующего ухода.
Когда сажать деревья весной?
Посадку деревьев можно производить и осенью (после опадания листьев), но большинство садоводов предпочитают все же это делать весной (до распускания почек). Погода в это время является прохладной, в связи с чем растения на новом месте успеют укорениться до того, как весенние дожди и летнее тепло начнут стимулировать активный рост надземных частей.
Однако, если саженцы деревьев были выращены в питомнике, а также при их правильной и бережной транспортировке, в течение вегетационного периода их можно сажать в любое время.
При этом также необходимо помнить и о том, что правильная посадка и уход является залогом здорового будущего для растения.
Так же следует помнить, что при выкопке саженец может получить так называемый пересадочный шок выражающийся в замедлении роста и ослаблении растения после посадки.
Тщательно следуйте восьми простым шагам и вы сможете значительно уменьшить стресс, испытываемый растением во время посадки.
- Яма под посадку саженца должна быть неглубокой, но в то же время и широкой . Сделайте яму широкой, в три раза шире диаметра кома или корней саженца, но ни в коем случае не глубже его высоты. Ширина ямы важна по причине того, что корни вновь посаженного дерева будут прорастать в окружающую почву. На некоторых участках (после строительства) почва оказывается уплотненной и малоподходящей для нормального роста корней. Перекопка почвы на большой площади вокруг дерева позволяет молодым корням свободно прорасти в рыхлую почву, что в свою очередь ускорит их приживаемость.
- Определяем местонахождение корневой шейки (базальное утолщение ствола ). Корневая шейка находится там, где ствол утолщается и начинаются первые боковые корни. Это место после посадки должно быть частично видимым (см. рисунок). Если перед посадкой у саженца с комом (или в контейнере) не видно начала корневой шейки, то вам придется удалить часть почвы сверху кома. В противном случае вы не сможете определить на какую глубину нужно копать яму
- Поместите дерево на правильной высоте. Перед помещением саженца в яму, проверьте, что она действительно была выкопана на необходимую глубину – но не больше! Большинство корней вновь посаженного дерева будут развиваться в верхнем слое почвы толщиной 30 см. Если дерево посажено слишком глубоко, у новых корней процесс роста и развития будет проходить достаточно медленно. Гораздо лучше сажать дерево выше на 5 – 8 см от исходного уровня, чем на исходном уровне или ниже его. Это объясняется тем, что саженец в дальнейшем, примерно на такое расстояние просядет (см. рисунок). Во избежание повреждений при установке саженца в яму всегда поднимайте его за ком и никогда – за ствол.
- Выровняйте дерево в яме. Перед засыпкой ямы попросите вашего помощника посмотреть на дерево с нескольких направлений (особенно с ключевых видовых точек), чтобы удостовериться, что дерево поставлено прямо и развернуто к видовым точкам желательной стороной (хотя некоторые предпочитают исходную ориентацию по сторонам света). В процессе засыпки, перемещать дерево в яме будет значительно труднее.
- Заполните яму осторожно, но плотно. Для заполнения ямы используйте тот грунт, который вы вынули при ее выкопке. Почвенные добавки можно использовать тогда, когда имеющийся плодородный слой почвы полностью нарушен. В случаи, если все же возникла необходимость в добавлении грунта, то добавлять следует только грунт, похожий на имеющийся по гранулометрическому составу. Яму засыпаем на одну треть и осторожно, но плотно заполняем почвой пустоты вокруг кома. Далее, если саженец имеет ком, замотанный мешковиной, сеткой и т.п., обрежьте и удалите мешковину, металлическую сетку, стягивающие веревки или проволоку со ствола и как минимум, верхней трети кома (см. рисунок) . Постарайтесь при этом не повредить ствол и корни. Заполните остальную часть ямы, тщательно уплотняя почву для уничтожения пустот, которые могут привести корни к высыханию. Во избежании этого добавляйте почву понемногу и проливайте ее водой. Продолжайте этот процесс, пока яма окончательно не заполнится и дерево не станет стабильно стоять. Не рекомендуется вносить удобрения в посадочную яму во время посадки.
- Поставьте подпорки, если это необходимо. Если дерево правильно выращено и выкопано в питомнике, подпорки для поддержки в большинстве случаев (естественно, исключая крупномерные саженцы) не являются обязательными. Исследования показывают, что деревья приживаются быстрее и развивают более мощный ствол и корневую систему, если они не поставлены на подпорки во время посадки. Однако, в целях защиты саженцев от повреждения газонокосилками, вандалами или опрокидывания ветром, в некоторых ситуациях они оказываются необходимыми. Если подпорки необходимы именно для поддержки, то используются два колышка, сравнимых по толщине со стволом саженца, совместно с широким гибким подвязочным материалом, например, с брезентовой стропой. Такая конструкция способна держать дерево вертикально, дает возможность немного двигаться и минимизирует повреждения ствола (см. рисунок). Эти подпорки и обвязки удаляют после года роста саженца на новом месте.
- Замульчируйте приствольный круг. Мульча это органический материал, измельченный до необходимой фракции и выложенный необходимым слоем на приствольный круг. Он действует как защитный слой, удерживающий влагу, выравнивающий температурные скачки на поверхности почвы, как в большую, так и в меньшую сторону и сдерживает рост травянистых растений, что снижает конкуренцию с газонными травами и сорняками. Хорошие мульчирующие материалы, это лесная подстилка (лесной опад), сухая солома, измельченная кора, торфяная крошка или древесная щепа. Слой мульчирующего материала должен составлять 5 – 10 см. Больший слой снижает доступ кислорода и удерживает слишком много влаги. Распределяя мульчирующий материал вокруг ствола проследите, чтобы сам ствол и корневая шейка не были им покрыты, то есть чтобы оставались свободными. При игнорировании этого условия, на стволе и корневой шейке могут появиться гнили. Расстояние между замульчированной поверхностью и корневой шейкой 3 – 5 см – вполне достаточно для избежания этой проблемы.
- Обеспечьте последующий уход. Поддерживайте почву во влажном состоянии, но не в переувлажненном. Переувлажнение вызывает пожелтение или опадение листьев. Поливайте деревья не менее одного раза в неделю и более часто при высоких температурах. При пересыхании почвы ниже уровня мульчирующего слоя, можно произвести полив. Продолжайте поливы до наступления осени, снижая их частоту и интенсивность при снижении дневных температур. Уход за деревьями также заключается и в обрезке веток, поврежденных в процессе пересадки. Старайтесь обрезать как можно меньше во время и сразу после посадки, отложив необходимую корректирующую или структурную обрезку не менее, чем на год после высадки на новое место.
После завершения этих восьми простых шагов, дальнейший уход и благоприятные погодные условия гарантируют, что ваше новое дерево или куст будут расти и преуспевать. Ценный вклад в любой ландшафт, деревья являются долговременным источником красоты и удовольствия для людей любого возраста.
Здравоохранение растений, как альтернатива
Поддержание сложившегося ландшафта, это сложное предприятие. Возможно, вам потребуется профессиональная программа здравоохранения и ухода за растениями, которые теперь предоставляют многие ландшафтные компании. Такая программа разрабатывается для поддержания здоровья растений и исходно должна включать в себя регулярные инспекции в целях определения и устранения любых имеющихся проблем, которые могут привести к повреждениям или гибели деревьев. Таким образом, регулярные инспекции и превентивные меры позволят сохранить растения здоровыми и красивыми.
Посадка плодовых деревьев – не такой простой процесс, как может показаться на первый взгляд. Тут нужно и правильно купить саженцы, и подготовить место, и провести все необходимые мероприятия по уходу. Чтобы высаженные вами деревья не только прижились, но и дали отличный результат в виде богатого урожая, изучите приведенные нами советы.
Чтобы у вас не было проблем с выращиванием плодовых деревьев в будущем, лучше приобретать саженцы в специализированных магазинах или в питомниках. Есть один важный совет – старайтесь выбирать саженцы тех сортов, которые подходят для выращивания в вашем регионе. Поскольку при покупке «заморских сортов» велика вероятность в том, что такие растения просто не приживутся в вашем регионе.
Будьте внимательны при покупке саженцев и обращайте внимание на следующие показатели.
Грунтовые воды
Если речь идет про сильнорослые саженцы, у которых длинная корневая система, то глубина подземных вод должна быть не менее трех метров. Для полукарликовых сортов этот показатель должен быть не более 2,5 м., а при посадке карликовых плодовых деревьев глубина должна быть на уровне полутора метров.
Качество почвы
Не следует подбирать место для высадки яблонь наугад, из-за чего деревья могут развиваться слабо, с опозданием начнут плодоносить или вообще не приживутся. При выборе места следует ориентировать на требования культур. К примеру, если собираетесь высаживать яблони, то для этих растений следует выбирать лесные почвы, чернозем, дерново-подзолистый грунт.
Груши лучше всего растут на супеси, суглинке или слабоподзоленных почвах. Вишни предпочитают легкие суглинки.
Освещенность
Для нормального развития дерева и качественного плодоношения плодовых деревьев им необходимо качественное освещение – чем больше солнца, тем крупнее будут плоды. Именно потому высаживать саженцы лучше всего с южной стороны участка, выбрав защищенное от ветра место.
Площадь
Участок нужно выбирать после того, как вы посчитали количество саженцев. После этого определите, что между деревьями должны быть расстояние около 7 м. Если деревья будут расти гуще, это приведет к тому, что они начнут расти не вширь, а вверху и при сплетении ветвями начнут затенять друг друга.
Возраст саженцев
Лучше всего выбирать саженцы, которым еще нет и двух лет. Чтобы определить возраст, нужно просто изучить посадочный материал – на подходящих нам саженцах на стволе не будет веток. Также не следует выбирать деревья, которые имеют ответвления, корни – пересушены, на стеблях есть наросты – скорее всего, такие саженцы больные или старые.
Корнесобственные либо привитые саженцы
Лучше всего приобретать привитые саженцы, особенно если вы будете высаживать груши или яблони. Чтобы понять, прививали ли саженец, обратите внимание на ствол – он должен быть немного искривлен.
Выбираем время для высадки деревьев
Сроки высадки зависят от биологических особенностей растения, климатических условий. Груши и яблоки, например, можно высаживать либо в начале весны, либо в начале осени. Но давайте рассмотрим каждый сезон подробнее.
Весна
Весенняя посадка начинается сразу после таяния льда и должна быть окончена за две недели до появления «глазков». При посадке таких плодовых деревьев, как груши, яблони и вишни, необходимо выбирать натуральное удобрение – навоз, который вносят непосредственно в лунку перед высадкой. Через пару недель, когда растение приживется, внесите в землю активаторы роста.
Осень
Плодовые деревья, высаженные осенью, приживутся практически на 100 %. Это обусловлено условиями: рыхлый и влажный грунт, достаточно теплая погода – именно это способствует приживаемости растений. Главное – не забыть утеплить растения, чтобы мороз не погубил молодые посадки.
Зима
Работы зимой можно проводить лишь в том случае, если речь идет о крупномерах, а вот молодые саженцы в промерзший грунт не высаживаются – они погибнут.
Лето
Садоводы строго не рекомендуют проводить такие работы летом, поскольку из-за жары корневой системе растений будет не хватать влаги, из-за чего резко падает приживаемость. Таким образом, высаженные в этот период деревья просто погибнут.
Посадка плодовых деревьев весной – пошаговая инструкция
Чтобы деревья прижились, пошли в рост и через пару лет дали урожай, следует внимательно изучить наши советы и проводить посадку по заданной схеме.
Подготовка земли
Выбранное место очистите от сорной травы, используя механические методы борьбы или применение гербицидов. Обязательно глубоко вспахайте землю и добавьте в нее органику и минеральные добавки (этот процесс называется культивирование).
Подготовка лунок
Если вы решили провести посадку весной, то ямы для саженцев стоит заготовить с осени. Для этого под каждый саженец сделайте квадратную лунку глубиной около 60 см и диаметром до 1,5 м. В полученный котлован заложите старые листья, ботву от растений, обрезанные ветки, сверху все это засыпьте землей и оставьте до весны.
Если собираетесь проводить работы осенью, то готовьте лунки примерно за полтора месяца. Сделайте ямы для высадки, на дно положите слой битого кирпича или речного песка, сверху укройте это все слоем перепревшего навоза либо торфа, добавьте минеральные удобрения. Останется закрыть яму слоем из земли и перегноя толщиной до 10 см.
Важный момент: некоторые садоводы приглаживают стенки котлована лопатой, утрамбовывая землю. Делать так строго не рекомендуется, ведь это ухудшает доступ кислорода к корням и ограничивает появление новых корешков.
Посадка саженцев
После того, как грунт немного усядет, в центр лунки забейте деревянный кол – за счет устойчивой опоры саженцы не будут раскачиваться на ветру, а значит, между почвой и корнями не будет губительных для деревьев пустот.
За сутки до высадки удалите с саженцы поломанные ветки, а корни немного подрежьте с помощью секатора.
Важное правило при высадке: корневая шейка саженца должна располагаться выше уровня земли. Если ее заглубить, это приведет к гниению коры и гибели растения.
Чтобы определить корневую шейку, просто присмотрите к саженцу – это граница на коре, где она из зеленого цвета «перетекает» в коричневый. Также при высадке у саженца аккуратно расправьте корни и присыпьте их почвой. Не забывайте немного встряхивать растение, чтобы образующиеся пустоты между корнями заполнялись почвой. Это позволит избежать их засыхания.
После посадки землю слегка уплотните и полейте небольшой струей воды – около 3 л жидкости на каждое деревце. После того как грунт немного осядет, полейте еще раз.
Первые пару лет после посадки за деревьями нужно присматривать и выполнять несложные мероприятия по уходу. Так, не обойтись без умеренного, но регулярного полива, подкормки, рыхления почвы и борьбы с сорной травой. К примеру, в жаркое время после каждого полива или дождика грунт вокруг саженца нужно рыхлить.
Обязательно следует проводить мульчирование почвы вокруг ствола. Лучше всего использовать скошенную траву злаков, которые будет выполнять следующие функции:
- Аэрация корневой системы плодовых деревьев.
- Защита от сорняков.
- Защита от промерзания земли и корней.
- Обеспечение органическими веществами.
- Предупреждение появления земляной корки.
Правда следует помнить, что слишком влажные почвы мульчировать не нужно – это может привести к гниению корней. Осенью деревья нужно утеплить, защищая их от мороза, для чего можно использовать либо хвойные «лапки», либо мешковину. Первый вариант также отпугивает кроликов и зайцев, которые будут не прочь полакомиться молодой корой.
Груша, яблоня и вишня – самые популярные плодовые деревья в России. Давайте рассмотрим основные правила по их высадке на участке.
Яблоня
Если вы выбрали скороплодные сорта, то они обычно цветут уже в первый год после высадки, однако деревья не до конца будут развитыми, потому к осени не смогут сформировать полноценный урожай.
Для хорошей приживаемости бутоны у деревьев лучше оборвать до того, как они распустятся.
Среди наиболее адаптированных сортов этих плодовых деревьев выделяют следующие:
- Антоновка.
- Коричневое новое.
- Овальное.
- Конфетное.
Груша
Большинство сортов груш достаточно нетребовательны к составу почвы, однако все равно эти деревья лучше приживутся и дадут хорошие урожаи при высадке в плодородный грунт. Также помните, что молодые саженцы груши могут погибнуть от засухи, потому в первые два года после высадки их нужно обильно поливать.
Среди самых популярных сортов груш выделяют:
- Лада.
- Нектарная.
- Аллегро.
Вишня
При посадке вишни нужно внимательно подойти к выбору места, поскольку от этого зависит качество и количество ее плодоношения. Помните также, что корневая система этого дерева располагается близко к поверхности почвы, и потому очень чувствительна к засухе. По этой же причине рыхление грунта нужно проводить максимально осторожно.
Лучше всего выбирать следующие сорта вишни:
- Шубинка.
- Малиновка.
- Щедрая.
Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.
Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.
Подготовительные работы в саду
Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв - глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних - с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.
Зачем копать яму под саженцы заранее
Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).
Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.
Как копать ямы под посадку саженцев
Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:
- Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
- Сливы и вишни - 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
- Смородина, жимолость и крыжовник - 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
- Облепиха, ирга - 40 см в глубину, диаметром 80 см
- Малина - 30-40 см в глубину, диаметром 50 см
Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни - 5 м.
Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции - пахотный слой - примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой - тот, что глубже верхних 20 см.
При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи - в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично - сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!
Подготовка ямы на заброшенном участке
Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.
У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.
Заправка ямы
Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок - пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.
Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:
- 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
- 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
- примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
- вынутый из ямы плодородный слой земли
Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.
Перегной (перепревший навоз) в идеале - конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте - коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.
Внесение удобрений при посадке саженцев
Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.
Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога - внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.
Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают - они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.
Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.
Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.
Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.
С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.
Как же ускорить рост саженцев
После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными - используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.
Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.
Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.
Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.
Посадка саженцев
В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.
Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом - чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.
Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!
Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.
Корневая шейка саженца - это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки - оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.
Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень - длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.
Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй - закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.
Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.
После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца - воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!
Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!
После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.
При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.
Если не успели подготовить посадочные ямы осенью
Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.
Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая - всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».
Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).
В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.
