Даже начинающим цветоводам хорошо известно, что культурные садовые розы размножают только вегетативно – черенкованием, отводками, делением куста или прививкой. И если первые три способа особых проблем и вопросов не вызывают, то прививка многим кажется недоступной для самостоятельного исполнения. О том, зачем и как делать прививку розы, пойдёт речь в предложенной статье.
Привитые и корнесобственные розы: преимущества и недостатки
На первый взгляд, розы так хорошо поддаются черенкованию, что в прививках нет никакого практического смысла. На самом деле споры среди розоводов вокруг этого вопроса идут давно и вряд ли прекратятся в ближайшее время. Потому что однозначных выводов о преимуществах привитых или корнесобственных роз сделать невозможно.
Например, чайно-гибридные сорта роз или флорибунды при черенковании капризничают, дают слабую корневую систему, и выходить такой саженец проблематично. Если же их привить на сильный подвой, развитие идёт хорошими темпами, и в целом устойчивость растения достаточно высока. Но плетистые, почвопокровные розы или мощные шрабы прекрасно укореняются и растут на своём корне.
Безусловным аргументом в пользу прививки может быть желание получить большое количество посадочного материала с минимальными затратами или быстро размножить редкий сорт. В остальном, многое зависит от личных предпочтений садовода.
Выбор подвоя для прививки розы
Успех прививки и сила будущего саженца во многом зависит от характеристик подвоя. Идеальный подвой должен обладать следующими характеристиками:
- высокая совместимость с тканями культурной розы;
- высокая адаптивность к условиям выращивания;
- легкое размножение;
- высокая устойчивость к болезням.
В частной садоводческой практике чаще всего для прививки выбирают следующие подвои :
| Подвой | Достоинства | Недостатки |
|
Шиповник собачий |
Отлично переносит засуху, известковые почвы, хорошо приживается в городской среде. Привитые на него розы демонстрируют хорошее цветение и долговечность. Совместимость высокая | Медленно развивается из черенка, чувствителен к сильным морозам, даёт много дикой поросли ниже места прививки. |
|
Шиповник рыхлый |
Очень морозостойкий подвой, практически не даёт корневой поросли, отлично совместим с культурной розой. Шипы расположены редко, что облегчает процесс прививки. Хорошо отделяется кора. | Даёт мало сеянцев. Куст недолговечен – после восьми лет начинается угасание. |
| Шиповник многоцветковый
(Rosa multiflora) |
Отлично адаптируется к почвенным и климатическим условиям, быстро развивается, придаёт привитой розе выносливость и силу роста. | Даёт невысокий процент укоренения при черенковании, чувствителен к сильным морозам. |
| Культурные садовые розы | Показывают идеальную совместимость с привоем, легко доступны. | Обладают различными характеристиками, в зависимости от сорта. |
На собственном участке некоторые садоводы используют в качестве подвоя любой имеющийся куст розы или шиповника. Но можно и специально вырастить подвои – из черенков, отводков или семян.
Совет #1. Для подвоя можно применять дикую корневую поросль взрослого куста розы. Для этого от основания дичка отгребают землю и аккуратно отделяют побег вместе с кусочком корня.
Выбор времени для прививки роз
Прививки роз выполняют чаще всего весной или летом, когда идёт активное сокодвижение, и кора хорошо отходит от побега. Практика показывает, что наилучшие результаты дают именно летние прививки. Оптимальный срок для проведения той манипуляции – начало августа.
Если прививка планируется на весеннее время, нужно точно угадать момент, когда сокодвижение уже началось, но почки ещё не начали распускаться. В разных регионах подходящее время наступает по-разному. В Средней полосе России это, как правило, конец апреля.
В ряде случаев розы прививаются зимой. Это «настольные» прививки, которые выполняются в помещении и требуют предварительной заготовки и хранения подвоев.
Заготовка и хранение черенков на привой
Способ и время заготовки прививочного материала зависит от сроков, в которые планируется делать прививку:
| Срок прививки | Время заготовки черенков | Способ заготовки черенков | Необходимость в хранении |
| Весна | Осень | Во время осенней обрезки роз выбираются сильные вызревшие побеги, толщиной около 5 мм, с хорошими почками. Из средней части вырезается участок длиной в 5-8 глазков. | Есть |
| Лето | Лето | Черенок срезается с вегетирующего куста непосредственно перед процедурой. Побег выбирается полуодревесневший, толщиной около 5 мм, с южной стороны куста. Из средней части вырезается участок нужной длины. | Нет |
| Зима | Осень | Заготовка аналогична подготовке черенков для весенней прививки. | Есть |
Если черенкам требуется хранение, их срезы закрываются растопленным парафином. Далее заготовки заворачиваются в полиэтиленовый пакет и отправляются на нижнюю полку холодильника. В таком виде они благополучно могут дождаться весны.
Совет #2. Хранить черенки роз можно также в подвале или на застеклённой лоджии. Если материала много, нужно перевязать его небольшими рыхлыми пучками. Время от времени следует проверять состояние черенков и следить, чтобы они не высохли или, наоборот, не переувлажнились и не заплесневели.
Выбор способа прививки роз: «глазки» или черенки?
Розы можно прививать методом окулировки, улучшенной копулировки и в расщеп. Для первого способа потребуются пазушные почки-«глазки», для двух других – черенки.
Чаще всего розы прививают «глазками». Практический опыт многих цветоводов показывает, что приживаемость черенков значительно ниже, чем почек. Это объясняется пористостью стеблей роз, препятствующей срастанию привоя и подвоя.
Производя прививку розы, необходимо избегать следующих ошибок:
- Прививка на дикий подвой выше корневой шейки.
Дикий шиповник – сильное растение и даёт много побегов. Эта поросль не даст нормально прижиться прививке или будет в дальнейшем угнетать привой. Прививки в наземную часть дикого подвоя не рекомендуются.
- Плохо подготовленные инструменты.
Для успешной прививки острота и чистота инструмента – одно из важнейших условий. Выполнять процедуру нужно специальными окулировочными ножами с хорошей заточкой. Только с их помощью можно сделать точный и гладкий срез. Обычный садовый нож для этой цели не годится.
- Короткие срезы.
Малая площадь соприкосновения привоя и подвоя не может обеспечить хорошей приживаемости. Срезы должны быть достаточно длинными и плоскими – не короче 3-5 см.
- Плохая обвязка.
Слишком слабая обвязка прививки ухудшает прилегание срезов и срастание привоя с подвоем. Также нужно позаботиться о подборе подходящего обвязочного материала. Хорошо подойдут следующие:
| Материал | Характеристика | Средняя цена, руб. |
| Изоляционная лента ПВХ | Доступный материал, хорошо растягивается, мягкий, не врезается в ткани побега. Обвязку производят обратной стороной, чтобы впоследствии лента легко снималась. | 50 рублей за 20 м |
| Полиэтилен | Для обвязки используются самостоятельно нарезанные ленты нужной длины и ширины. Хорошо герметизирует, обеспечивает плотное прилегание привоя, но может потребовать дополнительного закрепления. | Бросовый материал |
| Лента ФУМ | Не скользит, хорошо растягивается, герметизирует и обеспечивает плотное прилегание подвоя. | 46 рублей за 10 м |
| Прививочная саморазрушающаяся лента | Пластична, хороша растягивается, не врезается в ткани подвоя, обеспечивает отличную изоляцию и прилегание. Не требуется снятие – со временем разрушается сама. | 126 рублей за 160 м |
Прививка розы методом окулировки
Окулировка роз выполняется двумя способами – в приклад и Т-образно. Считается, что Т-образные окулировки дают лучшую приживаемость. Однако и в приклад можно вполне успешно привить розу на подвой, у которого плохо отходит кора.
Чтобы привить почку розы Т-образно, нужно выполнить следующие шаги:
- На подвое очистить место для прививки. Если окулировка делается в корневую шейку, с неё счищают землю. Если прививка будет на побеге, с него удаляются шипы.
- На черенке выбрать хорошую почку и срезать щиток длиной 3-5 см.
- На подвое сделать Т-образный надрез коры такой же длины.
- Отогнуть кору, плотно вставить под неё щиток.
- Прикрыть щиток корой подвоя и выполнить обвязку.
Окулировка в приклад выполняется ещё проще:
- Подготовленный щиток прикладывается к очищенному месту подвоя, отмечается его длина.
- На подвое точно по меткам выполняется тонкий плоский срез.
- Щиток прикладывается к срезу и выполняется обвязка.
При летней окулировке с почки удаляется лист, но оставляется черешок. В дальнейшем он послужит индикатором приживаемости. Если черешок высохнет и отпадёт, прививка получилась. Если начнёт подгнивать, что-то пошло не так.
Прививка розы копулировкой и в расщеп
Так же просто прививаются розы методом в расщеп. Выполнять такую прививку лучше весной по следующей схеме:
- Горизонтально срезать подвой.
- Ножом по центру среза выполнить вертикальный расщеп глубиной 3-5 см.
- Нижнюю часть черенка с 2-3 почками срезать длинным клином и вставить в расщеп до конца.
- Выполнить обвязку.
Если толщина привоя меньше толщины подвоя, в расщеп можно вставить сразу два черенка.
В отличие от этого способа, метод копулировки подходит только для материала одинаковой толщины. Срезы на шиповнике и на черенке розы делаются косыми и длинными, под одним углом. В центре среза выполняются небольшие «язычки», которыми привой и подвой соединяются друг с другом, после чего делается обвязка.
Особенности зимних прививок розы
Если есть возможность с осени накопать молодых подвоев и сохранить их в подвале, можно спокойно заняться прививками зимой, в помещении. Это особенно удобно при прививках в корневую шейку.
Процедура выполняется так:
- В середине зимы, ближе к февралю, подвои достают из хранилища и на сутки ставят корнями в воду комнатной температуры.
- На следующий день подбирают подходящий черенок привоя и срезают с него щиток.
- Хорошо очищают корневую шейку чистой салфеткой.
- Делают на шейке срез ближе к корням и окулируют щиток привоя в приклад.
- Выполняют обвязку.
- Привитое растение пересыпают влажными пропаренными опилками и оставляют при комнатной температуре на 2 недели.
- Переносят привитые розы в подвал и хранят до весны.
Зимняя прививка – занятие хлопотное, однако имеет важное преимущество: на столе сделать её намного легче, чем на земле, да и срезы получаются чистыми и легче срастаются.
Актуальные вопросы о прививках роз
Вопрос №1. Отличаются ли чем-то способы прививки разных видов роз (плетистых, почвопокровных, парковых и т.д.)?
Никаких специфических отличий нет. Все виды садовых роз прививаются одинаково.
Вопрос №2. Как ухаживать за розой после прививки?
Если процедура выполняется весной или летом, на улице, место прививки нужно на некоторое время защитить от солнца. Самому растению потребуются хорошие поливы. При весенней прививке не помещает азотная подкормка под корень. Также важно в это время беречь привитые розы от вредителей и инфекций, производя профилактические опрыскивания.
Вопрос №3. Если культурная роза начала дичать, можно ли её перепривить?
Можно. Для этого нужно вырезать все старые побеги и сделать окулировку как можно ближе к основанию куста.
Вопрос №4. В интернете встречается информация, что розу можно привить на сливу. Есть ли в этом смысл?
Это, скорее, эксперимент, чем распространённая практика. Совместимость розы со сливовым подвоем оставляет желать лучшего. Такие растения, вероятно, могут обладать хорошей зимостойкость корней, однако наземную часть всё равно придётся защищать. Есть ряд вопросов и к долговечности таких кустов. Поэтому прививка розы на сливу не представляется целесообразной.
Многие фруктовые деревья, в том числе и слива, имеют свойство пускать обильную поросль у корней. Эта особенность приносит массу головной боли садоводам и вопрос о том, как избавиться от порослей сливы, становится актуален ежегодно осенью. Расскажем, как это сделать.
Почему образуется поросль на сливе
Прежде чем давать рекомендации о том, как удалить поросль сливы, разберемся, почему она появляется.
1. При повреждении корня слива дает свежий побег.
2. Поросль активно растет при травмах дерева - повреждение коры, рубка веток даже в районе кроны, и прочие.
3. Если подвой и привой не подходят друг другу.
Слива - дерево живучее, и всячески старается воспроизвести себя. Поросль - это стремление дерева к жизни, стремление сохраниться. Это абсолютно естественный процесс.
Зачем удалять поросль?
Начинающие садоводы задают вопрос - зачем удалять поросль сливы, ведьможно получить дополнительный урожай за ее счет. Это неверно, побеги удалять нужно, и вот почему. оросль портит эстетику сада, создает сложности в сборе урожая, и самое главное - поросль ослабляет дерево, снижает его урожайность. Появление побегов уже является признаком нездоровья дерева, сигналом того, что повреждены корни, ствол и ветви сливы.
Чтобы сад был красивым, здоровым, давал обильные урожаи, лишние побеги лучше удалить.
Профилактика поросли
Прежде чем ставить вопрос о том, как уничтожить поросль сливы, расскажем о методах ее профилактики. Новые побеги образуются, когда дерево чувствует угрозу уничтожения. Таким образом, слива пытается сохранить свой вид. А чтобы избежать обильного роста молодых побегов, следует придерживаться простых правил по уходу за деревом.
Вместо перекопки грунта под деревом, опытные садоводы рекомендуют рыхлить землю граблями или производить мульчирование. При поливе избегайте сильного напора воды, чтобы не обнажать корни и не наносить им микротравмы. Для подвоя следует выбирать побеги деревьев одного вида, либо сочетающихся между собой видов. Признаком того, что дерево отторгает подвой, является утолщение коры, пожелтевшие листья на дереве и побеге. Стоит удалить подвой, и обработать место гашеной известью или специальными препаратами для обработки срубов. При сломе либо удалении веток место сруба следует обработать раствором гашеной извести либо специальными препаратами. И наоборот - если садовод желает получить поросль для прививки либо размножения дерева, следует сделать надрез на корнях дерева. К осени оно порадует обильной порослью. Правда, урожай будет мелковат.
Удаляем поросль
Если тонкие побеги живо тянутся к солнцу, их следует удалить. Расскажем, как выкорчевать поросль сливы несколькими методами.
Вырубка поросли
Самый простой способ удаления молодых побегов - срезание секатором. Но и тут есть свои тонкости. Если удалять побеги горизонтально, на уровне земли, то добиться можно противоположного эффекта. Дерево отреагирует на травму бурным ростом новой порции побегов.
Опытные садоводы откапывают отростки до уровня корневой системы дерева. Затем аккуратно побеги удаляют с помощью острого секатора. Выкопанные ямки тщательно засыпают землей, чтобы не повредить корни и не перекрыть доступ питательных веществ, притаптывают. Этот способ удаления нежелательной поросли, вкупе с правильным уходом за деревом, гарантирует полное избавление от проблемы в виде побегов к осени.
Препятствие
Прекрасный способ - изоляция. Прочертите вокруг сливы круг радиусом в полметра. Его оставляете, остальное пространство следует устлать газетами, а лучше - картоном. Поливаете водой, утаптываете. Получившуюся массу следует накрыть пленкой, затем рубероидом. Сверху следует засыпать слой песка, а затем земли. Поверх такого «укрытия» прекрасно растет газонная трава и цветы (если сделать слой земли толще). За таким газоном просто ухаживать, он мало подвержен сорнякам.
Если газон не вписывается в ландшафт, можно засыпать защитный слой цветной щепой. Также, можно сделать дорожки и прочие украшения, все зависит от фантазии. Ну а бороться с порослью в оставленном круге просто - применяется первый метод.
Как избавиться от взрослой сливы
Наступает момент, когда владельцы участка желают избавиться от сливы. Побудительные мотивы разные, не будем останавливаться на них. Однако радикально избавиться от дерева весьма непросто. Расскажем, как это сделать эффективно.
С помощью химикатов
Достижения химии помогут избавиться от дерева и в дальнейшем предотвратить появление молодых побегов. Для воплощения в жизнь этого способа возьмите:
- пилу;
- гербицидный препарат;
- арборицидный препарат;
- емкость для раствора;
- дрель;
- пленку полиэтиленовую.
Лучше всего использовать арборицидные препараты. Они прекрасно борются с побегами, не нанося вред экосистеме. Если же купить его не удалось, подойдут препараты на основе среднедействующих гербицидов. Схема работы с препаратами аналогична.
1. Спилите дерево до уровня груди или по уровню почвы, если в планах оставить пенек.
2. Просверлите несколько отверстий сверлом максимального диаметра на срезе, ближе к коре.
3. Приготовьте препарат в меньшей концентрации, чем для сорняков. Влейте его в отверстия. Спил прикройте куском пленки, пластика, подойдет даже крышка.
4. Спустя неделю еще немного просверлите отверстия и залейте новую порцию химиката.
5. Если нужно, повторите процедуру еще дней через 10.
6. Индикатором действия препарата является отмирание побегов. Выкорчевывать пень сразу не стоит, иначе в земле могут остаться жизнеспособные части корней, они дадут новую поросль.
Механическим путем
В случае сливы алгоритм - вырубил и забыл - не работает. Оставшаяся корневая система порадует садовода новыми свежими побегами к ближайшей осени. Такова особенность этого фруктового дерева: чем больше его срезать и уничтожать, тем более настойчиво оно будет расти. Поэтому избавляемся от сливы правильно.
Само дерево срубите стандартным способом на произвольную высоту. Можно попытаться выкорчевать пенек, однако профессионалы не советуют этого делать. Наберитесь терпения. Как только корневая система пустит поросль, аккуратно раскопайте до корня землю, секатором удалите каждый побег как можно ближе к корню. Все срезы следует замазать масляной краской или садовым варом. Тщательно прикопать землей и хорошо ее утрамбовать. Процедуру следует проделать несколько раз. При правильном исполнении слива перестанет давать побеги.
Для лучшего эффекта можно ошпарить пенек и пространство вокруг него крутым кипятком. Соль добавлять не следует, нарушите химический баланс почвы. Таким образом, без химического воздействия, можно удалить с участка сливу.
Как видно, избавиться от молодой поросли на сливе достаточно просто. Так же, как и от самой сливы. Следуйте нашим простым рекомендациям, и ваш сад будет самым красивым и урожайным!
Besides being memorable, .com domains are unique: This is the one and only .com name of its kind. Other extensions usually just drive traffic to their .com counterparts. To learn more about premium .com domain valuations, watch the video below:
Turbocharge your Web site. Watch our video to learn how.
Improves Your Web Presence
Get noticed online with a great domain name
73% of all domains registered on the Web are .coms. The reason is simple: .com is the where most of Web traffic happens. Owning a premium .com gives you great benefits including better SEO, name recognition, and providing your site with a sense of authority.
Here"s What Others Are Saying
Since 2005, we"ve helped thousands of people get the perfect domain name
- So many times people see reviews and wonder if they are real. If anyone has any questions about my review contact me via my official website danandrews.com and I will verify. The service was phenomenal, professional, and very reasonable. I saw a domain name that I really wanted and I made a LEGITIMATE offer. Huge Domains accepted the offer and within 24 hours the domain was mine. With so many new domain extensions the clutter of websites using a multitudes of different variations is only driving the value of the .com brand even more. The question you as a business need to ask yourself is do you want your business looking like a broken down hotdog truck on the side of the road selling to cars passing by, or do you want to be the company that is the equivilant of a 5 star restaurant? For me my purchases are no brainers. Your website address is now your store window. If you don"t look sharp people are going to look elsewhere - Daniel Andrews, 9/16/2019
- I started my purchase with GoDaddy.com, as this was the only company I was familiar with. However, the sales rep was so sleazy (he lied to my face twice), I cut off the negotiation with GoDaddy and contacted HugeDomains.com instead. Their sales rep was very nice and helpful, and we even saved over $100 on our purchase. - Michael Klein, 9/16/2019
- Smooth transaction, easy domain transfer and great support. Would look forward to many more purchases in future. - Nikhil Jain, 9/16/2019
- More
Некоторые фруктовые деревья обладают такой особенностью, как пускать поросль. Это приносит множество проблем и опасно для самого , потому что вредит урожаю. Побеги, которые прорастают от основного корня, наносят вред дереву, так как питаются его полезными веществами. В итоге материнское растение постепенно погибает.
На каких деревьях возникает?
Наиболее подвержены подобному явлению растения, которые ослаблены под влиянием определенных факторов (перепад температуры, человеческий фактор) или просто отмирают от старости. Также в не редки случаи появления поросли сирени. Для того чтобы избавиться от нее навсегда требуется как можно тщательнее выкопать все корни. После этого можно приступать к посадке других растений.
Причины появления
Возникновение корневых отростков означает, что дерево находится не в самом лучшем состоянии. Чтобы обезопасить себя от появления новых побегов, необходимо выявить причину их возникновения. Рассмотрим самые распространенные причины появления поросли.
Ошибки при посадке
Обнажение корней из-за высокой посадки. По правилам, место прививки необходимо располагать на глубине 10 см под почвой.
В противном случае оно получает доступ для солнечных лучей, что дает сигнал для подвоя о возможности сформирования собственной кроны. Чтобы исправить данную проблему, следует корни присыпать слоем земли.
Повреждение коры и веток
Переусердствовали при ветвей во время перепрививки.
Это создает дисбаланс в получении деревом питательных веществ, который приводит к ограниченному количеству продуктов ассимиляции для корневой системы. Осуществляя омолаживание, будьте внимательны и не удаляйте слишком много ветвей.Механическое повреждение также влияет на появление поросли. Образовавшиеся раны следует вовремя зачистить и обработать варом. Часто садоводы просто забывают снять обвязки у прививок. Это достаточно распространенная ошибка, которая постепенно наносит вред коре во время роста растения.
Таким образом, корневая система не способна получать питание в полной мере и поэтому пускает побеги. Повреждение деревьев во время морозов. Их достаточно сложно заметить.
Только на 2-3-й год можно наблюдать потрескивание и расслоение коры, повреждение разнообразными болезнями. Дерево начинает засыхать, что заставляет корни пускать новые отростки.
Привой и подвой
Несовместимость подвоя и привоя. Наблюдаются некоторые нарушения в обмене питательных веществ. Определить такую проблему сразу достаточно сложно, может пройти больше года.
Данная ошибка влечет за собой слабый рост, пожелтение листьев раньше времени, понижается способность противостоять морозам, утолщение привоя. Все это постепенно приводит к гибели растения.
Удаление поросли
Каждый год дачникам и садоводам приходится бороться с порослью. Не достаточно просто удалить проросший побег, так как в земле все еще остаются его корни, которые забирают питательные вещества и дают новое потомство.
Для того чтобы избавиться от поросли - вишни, - и навсегда забыть о данной проблеме, необходимо выполнять профилактические действия.
Образование новых побегов происходит в том случае, когда дерево подвержено какой-либо угрозе. Так растение хочет продолжить существование своего вида. Для уменьшения обильного появления поросли следует придерживаться некоторых советов по уходу за деревом:
- использовать грабли вместо ;
- во время уменьшать напор воды;
- после удаления лишних веток обработать место сруба специальным раствором или препаратами.
Знаете ли вы? Королева Елизавета II перед завтраком всегда съедает две сливы, которые растут в её саду и носят гордое название Бромпкон.
Существует два метода избавления от поросли: механический способ и с помощью . Рассмотрим каждый из них более подробно.
Механический способ
Наиболее подходящим решением, как избавиться от поросли, например, вишни на участке, является ручной способ. Однако и его выполнение требует осторожности и правильных действий:
- Удалять побеги следует при первых симптомах их появления, чтобы они не успели окрепнуть и набраться сил.
- Обычное срезание будет недостаточно. В все еще останется корень, что дает возможность появления новых ростков.
- Побеги необходимо обрубить как можно ближе у основания. Для этого откапываются маленькие ямки рядом с деревом и удаляют поросль. Если ростки еще не набрали достаточно сил, то их можно просто выдернуть из земли. Чтобы не спровоцировать появление новых побегов, ни в коем случае не оставляйте пеньков после их удаления.
- После утилизации «нежелательных отпрысков» на место сруба следует нанести садовый вар, который обезопасит дерево и предотвратит образование новых отростков.
Использование следующего метода позволяет не только удалить нежелательную растительность, но и предупредить ее возникновение. Для этого берется шифер и вкапывается в землю на глубину полметра. Еще один способ - посадить рядом тенистое дерево ( , клен).
Важно! Для эффективности можно использовать кипяток, чтобы ошпарить землю вокруг и непосредственно сам пенек. Ни в коем случае не добавляйте в воду соль, так как это может нарушить химический состав грунта.
В результате дерево перестанет давать поросль и избавит вас от лишних забот.
Использование гербицидов
Более жестким и опасным методом избавления от поросли считается использование гербицидов. Но следует быть очень осторожным, так как можно не только осуществить удаление поросли, но и нанести вред самому дереву.
Принцип действия таких препаратов направлен непосредственно на борьбу с побегами. Вещества воздействуют лишь на нежелательные отростки, при этом не нанося вреда растению.
После своего действия вещества распадаются в грунте и не оказывают пагубного влияния на окружающую среду. Данный способ можно использовать для удаления поросли даже на таких деревьях, как вишня и слива.
Для каждого вида нежелательной растительности существует свой препарат. Для удаления ростков лучше всего подойдет использование аминной соли 2,4-Д. Ее раствор следует наносить на листья.Эмульгирующий бутиловый эфир хорошо справляется с порослью древесных деревьев. Чтобы остановить проростки злаковых , пользуются симазином, который осуществляет свое воздействие через корни. На один гектар площади понадобится примерно 2-5 кг таких веществ.
Чтобы обезопасить пень от воздействия на него отростков, существует очень простой способ. Для этого вам понадобится только один элемент. Поверхность пня покрывается 3-сантиметровым слоем соли, который необходимо накрыть для защиты от воздействия внешних погодных факторов.
Соль постепенно впитывается, так что ее следует иногда добавлять. Данный способ безобиден для пня, он влияет только на появление новых побегов.
Использование гербицидов совершенно безопасны для человека. Однако не стоит забывать о правилах безопасности в период выполнения работы. Также можно воспользоваться помощью специалистов.
Нужно ли удалять?
Довольно часто поросль используется для размножения. Это связано с малыми затратами труда и времени. Если не утруждать себя особым уходом за своим садом, то через 2-3 года можно наблюдать появление маленьких деревьев. Такие культуры, как вишня и слива, способны образовать довольно крепкую поросль.
Стоит отметить, что использование таких побегов целесообразно только от корнесобственных сортов. Дело в том, что такие деревья отличаются от привитых. Если слива или вишня прививались ранее, то их поросль будет иметь другие внешние признаки: окрас, размер листьев и почек.
Знаете ли вы? Несколько культур можно сажать на одной грядке, они будут защищать друг друга от вредителей.
Совсем другое дело с корнесобственной порослью, которая сохраняет все внешние сходства с материнским деревом.
Перед тем как брать саженец, убедитесь, что растение полностью здорово и хорошо плодоносит.
Выкапывание саженцев происходит в сентябре или ранней весной.
Для этой роли отлично подойдут двухлетние растения, у которых уже успела окрепнуть корневая система. Они обычно растут на расстоянии 2-3 метров от дерева. Выкапывать следует осторожно, чтобы не повредить корни.
Использование поросли в качестве размножения может показаться удачным и экономным вариантом. Но это не так. Зачастую деревья, которые выращивают с помощью таких отростков, не имеют столь обильного урожая.
Намеренное выращивание отростков вредит материнскому дереву, оно начинает слабнуть, количество урожая снижается. Ведь образование побегов уже свидетельствует о плохом состоянии дерева. Поэтому лучше избавляться от появления поросли.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!
107
раз уже
помогла
Размножение роз
Розы можно размножать вегетативно и семенами.
Основным способом размножения является прививка культурных сортов роз на подвой, специально выращенный для этой цели. Вегетативно размножают розы черенкованием, отводками, отпрысками, делением кустов и прививками. Семенное размножение используется при выращивании дикорастущих роз, которые хорошо передают потомству свои основные декоративные качества, и подвоев, а также в селекционной работе при выведении новых сортов роз.
Вегетативное размножение роз
Прививка роз
Самый распространенный способ прививки роз - окулировка, т.е. прививка роз глазком (одной почкой).
Выращивание подвоя . Качество привитой розы во многом зависит от подвоя - шиповника. Прививать можно почти на любом дикорастущем виде, но один и тот, же сорт роз на разных подвоях развивается по-разному. В нашей стране наиболее широко применяют в качестве подвоя розу канина. Этот подвой имеет хорошую зимостойкость, мощную разветвленную корневую систему, достаточную устойчивость к вредителям и болезням, обладает быстрым ростом и легкостью размножения, имеет гладкую и ровную корневую шейку без шипов, легко отстающую кору, долговечен и обладает хорошей совместимостью с большинством сортов роз.
Можно использовать в качестве подвоя и другие дикорастущие виды шиповников, например розу ругоза, которая дает обильную корневую поросль, имеет хорошую корневую шейку, и розу лакса (R
.
Laxa
) - очень зимостойкую и неприхотливую.
Подвой можно вырастить из плодов шиповника, которые собирают при побурении (в конце августа - начале сентября). Семена сразу же очищают от мякоти, промывают, смешивают с увлажненным песком и до посадки хранят при 3-5 0 С. Старайтесь не подсушивать семена, так как после этого они впадают в глубокий покой. Высевают семена в октябре перед замерзанием почвы либо в конце апреля в плодородную почву на глубину 3-4 см, 4-5 г на 1 погонный метр борозды. После посева почву мульчируют (влажными опилками, перегноем).
При появлении у всходов двух настоящих листьев их высаживают в очень рыхлую плодородную землю (расстояние между сеянцами 5 см, между рядами - 10-15 см), прищипывая при этом корневую систему. После посадки сеянцы поливают (в том числе - средним раствором марганцовки) и мульчируют, чтобы закрыть корневую шейку.
В течение сезона за сеянцами ухаживают, особенно большое внимание уделяют подкормкам (слабым раствором коровяка) и обработке от болезней . Осенью однолетние сеянцы выкапывают и сортируют. В неблагоприятные годы сеянцы растут плохо и их можно оставить еще на год. Для посадки на прививку на следующий год отбирают сеянцы с прямой корневой шейкой, толщиной не менее 4-5 мм и хорошо разветвленной корневой системой. Остальные сеянцы подращивают еще год. Таким образом, от момента сбора семян до получения стандартного саженца шиповника проходит 3-4 года.
В средней полосе России летнюю окулировку лучше проводить с 15 июля по 15 августа. В это время идет интенсивное нисходящее сокодвижение и кора хорошо
отстает от древесины. Если шиповник сильно разросся и это мешает проведению окулировки, то часть ветвей можно вырезать. Для лучшего отделения коры при окулировке подвой за неделю хорошо проливают.
Черенки лучше заготавливать непосредственно перед окулировкой, выбирая вызревшие побеги со сформированными почками (глазками). Вызревшим побегом является тот, у которого хорошо отделяются шипы. На срезанных побегах удаляют листья, оставляя черешки.
Окулировка
осуществляется в корневую шейку подвоя. Корневую шейку разокучивают, протирают тряпочкой до светлого тона коры и делают на ней острым окулировочным ножом Т-образный разрез. Затем срезают глазок со щитком около 2 см (глазок посередине), с небольшой частью древесины или без нее. Косточкой, имеющейся на окулировочном ноже, раздвигают кору на Т-образном разрезе и
вставляют туда глазок, придерживая его за остаток листового черешка. Верхнюю часть щитка при необходимости подрезают, чтобы он плотнее вошел в разрез. Затем завязывают полиэтиленовой пленкой или специальной лентой. Обвязку нужно делать как можно туже, оставляя незамотанным только глазок. Привитый шиповник приокучивают землей. Если через 3-4 недели черешок листа под привитой почкой засох и отвалился, то прививка прижилась.
В конце апреля растения разокучивают, обрезая подвой на 0,5 см выше привитого глазка, снимают обвязку и замазывают срез садовым варом, затем снова слегка окучивают растения.
Размножение штамбовых роз . Розы можно формировать не только в виде кустов, но и в форме невысоких «деревцев», со штамбом той или иной высоты. Сильные однолетние саженцы шиповника высаживают на хорошо удобренном участке. К осени третьего, а иногда даже четвертого года вырастают побеги возобновления высотой 1,5-2 м с диаметром ствола более 1 см. Появлению таких побегов способствует весенняя вырезка части прошлогодних побегов возобновления. На каждом кусте выбирают один наиболее высокий и прямой побег - лучше всего тот, который появляется весной и к осени успевает одревеснеть. Он и станет штамбовым подвоем. Остальные побеги вырезают у самой корневой шейки. Осенью готовый подвой можно выкопать, прикопать горизонтально и на зиму укрыть лапником. Если штамбовый подвой был выкопан, весной его сажают и прививают в те же сроки, что и кустовые розы, - с середины июля до середины августа.
Окулировку проводят на штамбе обычным способом, отступив от вершины 40-50 см. Слишком высоко окулировать однолетние побеги нельзя, потому что их верхняя часть содержит много влаги и подвой не срастается с привоем. В Т-образный надрез вставляют с противоположных сторон два глазка на расстоянии 2-3 см один от
другого. Двойная прививка способствует формированию пышной кроны. Прививать более двух глазков не следует, так как третья почка не будет хорошо развиваться. Приживаемость штамбового подвоя выше, чем кустового.
Зеленое черенкование роз
Самый простой, доступный всем способ размножения роз - черенкование .
В открытом грунте лучшие сроки черенкования наступают в конце июня и продолжаются до конца июля.
В качестве черенков используют однолетние полуодревесневшие побеги, цветущие или «слепые» (без цветков). Не пригодны молодые травянистые, «жировые» (мясистые и невызревшие, часто красного цвета) и сильно одревесневшие побеги. У черенков нижний срез делают наклонно под почкой, под углом 45 0 , а верхний срез - прямой, на 0,5-0,7 см выше почки. Размер черенка 5-8 см, как правило, с одним междоузлием. У более мелких роз допускается два или три междоузлия. Для уменьшения испарения удаляют нижний лист, оставляя черешок и половину
верхнего листа.
Для посадки черенков можно использовать разный субстрат: легкую земельную смесь (дерновая: листовая: песок-2:2:1) с добавлением чистого речного песка на верхнюю часть; смесь песка с торфом (1:1), перлит и др. Перед посадкой субстрат увлажняют. Нижняя почка черенка заглубляется в верхний слой субстрата наклонно под углом 45 0 . Глубина посадки (углубление нижней почки) - 1,5-2 см. Землю вокруг черенка уплотняют. После посадки его опрыскивают водой и накрывают пленкой, при необходимости притеняют. В случае посадки нескольких черенков расстояние между ними 3-5 см.
Оптимальными условиями для укоренения черенков являются температура воздуха 22-25 0 С, влажность 80-90 % и непрямой солнечный свет. Первые две недели влажность поддерживают частыми опрыскиваниями. С началом появления у черенков молодого прироста число опрыскиваний сокращают и чаще проветривают,
приучая растения к сухому воздуху. Такие укорененные черенки оставляют на зиму в подвале или в помещении с низкими температурами, а весной высаживают для доращивания.
Размножение роз делением куста,
корневыми отпрысками, отводками
Размножение роз делением куста применяется к корнесобственным розам. Им пользуются при размножении парковых роз. Каждая часть разделенного куста должна иметь долю корней и один или несколько побегов.
Корневыми отпрысками
размножают розы, которые легко дают поросль в виде подземных стеблей. Из придаточных почек этих стеблей образуются надземные стебли. Они отходят от основного куста довольно далеко в виде прямых побегов. Первое время после появления из земли отпрыск не имеет собственных корней, и все питание получает от материнского растения. Осенью или весной корневые отпрыски отрезают вместе с частью материнского корня, укоротив надземную часть наполовину.
Отводками можно размножить мелкоцветковые плетистые и некоторые почвопокровные розы. Для этого сильные однолетние побеги раскладывают в канавки глубиной 15-20 см. На нижней стороне побега в нескольких местах (под почкой) делают неглубокие надрезы коры, что стимулирует образование корней, и засыпают рыхлой питательной землей. Отводки закладывают как можно раньше весной. При благоприятных условиях к осени этого же года они успевают хорошо укорениться. Следующей весной отводки выкапывают и высаживают для доращивания.
