Настольный электролобзик является незаменимой вещью для любого хозяина, привыкшего самостоятельно справляться с домашними работами. Особенно электрические лобзики хороши для жителей частного сектора, любителей ручного труда и дачного отдыха. От своего прообраза, обыкновенного ручного лобзика, настольная электрическая модель ушла достаточно далеко. Настольный электролобзик позволяет облегчить и ускорить процедуру выпиливания, не говоря о повышении качества.
Понятие настольного электролобзика
Лобзик представляет из себя пилу, которая характеризуется возвратно-поступательными движениями пильного полотна, выступающего рабочим органом. Он имеет лыжу, предназначенную для направления пильного полотна при перемещении по поверхности, что обрабатывается, и совершающую движения с частотой в минуту до 3000 колебаний.
Данный инструмент был изобретен в 1946 году. Его создатель - Альберт Кауфман, который заменил иглу в швейной машинке на лезвие. В продаже инструмент появился уже в 1947 году. Ручной электролобзик имеет корпус с плоской платформой и ручку. Главное отличие электрического лобзика от ручного заключается в его большей функциональности и качестве разрезания.
Внутри расположен электрический двигатель и специальный механизм, который приводит в движение лезвие. В стационарных лобзиках ручка отсутствует, а платформа располагается сверху. В передней части механизма находится направляющая, в нижней - выдвижное полотно, которое перемещается и проделывает разрезы.
Инструмент работает следующим образом: пилка для настольного электролобзика надежно закрепляется зажимами в ползуне. Возвратно-поступательные движения имеют частоту до 3000 ходов и могут регулироваться. Опорная платформа позволяет лобзику делать упор на распиливаемую деталь, поэтому работа ведется очень точно.
Предназначение настольного электролобзика
Лобзик является неотъемлемой принадлежностью каждой мастерской и каждого любителя. Его тоненькая пилка может с успехом разделить фанеру, медь, железо, толстые доски, латунь, сталь. Инструменты бывает с моторным, ножным или ручным приводом и отличаются большей производительностью. Электрический лобзик просто незаменим для столяров, работников с деревом, оформителей мебели, гипсокартонщиков, изготавливающих сложные детали.
Электрический лобзик может выполнять прямые и криволинейные разрезы на заготовках со сложной формой и различных листовых материалах без нарушения внешнего контура. Наиболее часто настольные лобзики используют для разрезания дерева и деревянных плит, фигур со сложным очерком из ламината и гипсокартона, пластмассовых заготовок, также для резки листового металла.
Настольный электрический лобзик выполняет чистые разрезы сложной формы и работает с мелкими
деталями. За счет стойкого и зафиксированного положения во время работы достигается высокая точность реза. Пилка имеет стабильный ход благодаря системе натяжения и направляющих, которых лишены ручные лобзики. Большой размер столика делает его устойчивым, поэтому соблюдается точно заданное направление пиления.
Виды электролобзиков
На сегодняшний день на рынке электроинструмента представлено большое разнообразие электролобзиков, которые различаются по характеру применения, техническим характеристикам, типу электропитания и конструктивным особенностям. В строительных магазинах можно купить настольный электролобзик на любой вкус и кошелек.
По конструктивным особенностям сложно провести классификацию, потому что каждая фирма-производитель стремится свою продукцию снабдить особенностями, которые призваны облегчить и улучшить работу инструмента. В этом отношении значимым параметром выступает форма ручки.
Устоялись две разновидности ручки - грибовидная и D-образная. Лобзик со скобовидной ручкой требует работы одной рукой. Это увеличивает возможности использования лобзика, однако несколько отрицательно влияет на качество реза материала.
Грибовидные ручки предполагают выполнение более аккуратных резов при удерживании лобзика двумя руками, предварительно зафиксировав разрезаемую заготовку. Выбор лобзика с определенной формой ручки зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений покупателя. Выбирать стоит тот лобзик, с которым работать будет удобней.
Бытовые электролобзики не предназначены для интенсивного использования, но невысокая цена настольного электролобзика и мощность, которой хватает для бытовых нужд, делают их незаменимыми в домашнем хозяйстве.
Профессиональные электролобзики характеризуются высокой износостойкостью и возможностью ежедневного многочасового (до 8 часов) использования. Существенная мощность подобных лобзиков позволяет совершать обработку материалов большой толщины. Расширенная комплектация и улучшенные характеристики отражаются на цене.
Среди профессиональных лобзиков выделяются также промышленные, что характеризуются большей приспособленностью к сложным операциям и особенностями привода - к примеру, увеличенным напряжением электропитания. Промышленные модели представляют собой станки, которые предназначены для деревообрабатывающей промышленности.
По типу электропитания бывают сетевые и аккумуляторные электролобзики. Сетевые модели питаются от сети электроснабжения со стандартным напряжением. Если для вас важна производительность, то стоит выбрать сетевой электроинструмент.
Аккумуляторные электролобзики обеспечивают независимость от наличия розеток и большую мобильность во время работы. При покупке аккумуляторной модели стоит обратить внимание на разновидность аккумулятора. Повышенные эксплуатационные характеристики присущи литий-ионным батареям. Емкость батареи отвечает за продолжительность работы без подзарядки.
Достоинства настольных электролобзиков
Настольный электрический лобзик является стационарной конструкцией, поэтому данный режущий тип инструмента имеет много достоинств. Современные модели могут работать с деревянными материалами толщиной в 40-50 миллиметров. В качестве рабочего органа выступает узкая пила, которая совершает вертикальные поступательно-возвратные движения. За счет особенностей насечки зубьев и механики движений пилки материал вырезается путем хода вверх.
Настольный элеткролобзик позволяет выпиливать сложные декоративные детали, производить продольные, прямые, наклонные и поперечные пропилы. Широкая столешница позволяет обрабатывать крупные детали и делать разрезы внутри широких заготовок. Надежное крепление защищает корпус от лишних колебаний и позволяет хорошо располагать материал, поэтому мотор может работать без перегрузок.
Достоинствами настольных электролобзиков можно назвать хорошую точность и четкость разрезаний, высокую безопасность и удобство работы, широкие возможности настройки от материала и требуемой детали нарезаемых заготовок.
Если вам необходимо вырезать детали маленького размера, ручной электролобзик будет не очень удобен. Он является довольно тяжелым, поэтому его придется держать одной рукой и направлять заготовку другой. А настольный лобзик лишен этого недостатка. Пожалуй, неудобствами являются слишком большие размеры и сложность работы с большими деталями.
Настольный электролобзик является своего рода мини-станком для разрезания заготовок. Если вы приобретете электролобзик в магазине, скорее всего там будет предусмотрена возможность выбора мощности и регулировки частоты ходов пилки. Однако вы можете изготовить простейший самодельный настольный электролобзик, причем очень быстро. Потребуется ручной электролобзик, несколько винтов, кусок фанеры небольших размеров и всего час работы.
Изготовление настольного электролобзика
Аккуратно сделанный электролобзик мало чем будет уступать изготовленному в заводских условиях, а в некотором отношении даже превосходит его. Собрать такой электолобзик не составляет труда при наличии необходимых материалов. Далее опишем простую схему таких манипуляций.
В конструкцию электролобзика входят следующие составные части: рукоять, кнопка-выключатель, изолирующая шайба, шнур электропитания, рамка, нагревательная нить, винтовой зажим и серьга. Для начала необходимо изготовить раму. Вам понадобится дюралюминиевая труба с наружным диаметром до двенадцати миллиметров.
Также вы можете использовать для основы текстолит толщиной не менее десяти миллиметров или толстую фанеру. Но учтите, чем легче будет рамка, тем удобнее электролобзик будет в использовании. Обязательно предусмотрите канал, чтобы в дальнейшем можно было проложить шнур электропитания. Самой лучшей формой рамки является та, одна из сторон которой отклонена на 45 градусов.
Далее вам необходимо изготовить серьгу. Она выполняется из медного листа толщиной в один миллиметр. После этого она крепится винтами к рамке, там, где она соединяется с рукоятью. Таким образом винт, барашковая гайка и серьга будут образовывать зажим, в котором можно зафиксировать нагревательную нить. Толщина дюралюминиевого листа должна быть до 0,8 миллиметров. Из него необходимо изготовить прижимные щеки, между которыми располагается кнопка-выключатель.
После этого вам необходимо прорезать в фанере щель, сквозь которую сможет пройти пилка. Ее можно проделать при помощи дрели. Для этого необходимо просверлить отверстия вдоль линии разметки, а переходы сгладить. Вместо фанеры вы можете задействовать пластик, металл, плексиглас и прочие. Далее вы размещаете и просверливаете крепежные отверстия на фанере и опорной плите лобзика.
Затем необходимо закрепить лобзик винтами на фанерном основании, чтобы пилка могла пройти сквозь щель. Вы прикрепляете конструкцию к столу с помощью струбцины, чтобы пилка была направлена вверх. Вы также можете закрепить платформу любым доступным способом.
Пилка для электролобзика остается обычной, но возможности для хорошего выпиливания расширяются за счет освобождения рук.
Вы можете использовать нихромовую спираль от любого бытового нагревательного прибора (утюга например) в качестве нагревательной нити. Ее необходимо с натяжением закрепить между концами отводов рамки. Чтобы нить нагрелась, нужно подать натяжение около 14 В. Чтобы контролировать режим работы, можно воспользоваться реостатом.
Ток определяется толщиной и длиной нихромовой нити. При помощи реостата получится установить оптимальную силу тока (не более 3-5 А), которая будет влиять на температуру, до которой нагревается нить. Перед началом работы необходимо определить силу тока. Но учтите, при слишком высокой силе вырезаемый материал может схватиться пламенем, а при недостаточной - не возьмется. Изготовленный своими руками настольный электролобзик позволит вырезать фигуры со сложными контурами из различного вида материалов.
Правила использования настольного электролобзика
При работе с настольным лобзиком необходимо придерживаться некоторых правил:
- Во время резки не давите сильно на инструмент, иначе в лучшем случае сломается игла, в худшем - вы испортите работу.
- Время от времени заменяйте пилы. Старая пила может испортить и разрушить поверхность материала.
- Если вы будете работать с органическим стеклом и цветными сплавами, плоскость изделия необходимо смочить водой. Такая операция позволит ускорить процесс и продлить срок службы пилы.
- Если режете поверхность с толщиной менее одного миллиметра, подкладывайте под обрабатываемый материал лист дерева или фанеры.
- Прежде чем проводить распил, необходимо закрепить материал. Длинные распилы лучше не делать от руки, линия может оказаться кривой.
- Для разрезания разных материалов необходимы соответствующие полотна, со специальным шагом и длиной.
- Осуществляйте повороты инструмента, поворачивая только заднюю часть инструмента.
- При разрезании ламината, на линию среза наклеивается скотч, который уберегает материал от сколов.
- Если возникает необходимость криволинейных срезов, устанавливайте маятник лобзика на минимум.
Если вы ещё не до конца поняли, как сделать настольный элеткролобзик, посмотрите видео об этой процедуре. Данный инструмент позволяет выпиливать сложные детали из древесины и другого материала, производить продольные, наклонные, прямые и поперечные пропилы. С помощью электролобзика можно обработать крупные детали, широкие заготовки и мелкие изделия, что не является лишним в домашних условиях.
Лобзиком из фанеры не угасает десятилетиями. Мастерам удается из обычной фанеры изготовить настоящее произведение искусства. Но вот на что я хотел обратить ваше внимание: в то время как наш человек создает произведение в результате немалых физических затрат, совершая миллионы возвратно-поступательных движений обычным лобзиком, его зарубежный коллега все тяготы возложил на плечи маленького, но очень удобного механизма, целиком сосредоточившись на эстетической стороне своего детища.
Многие люди не слышали о механических лобзиках и не знают, что они есть, хотя фактически они существуют в течение многих лет, еще до того, когда появились пилы с электрическим приводом. Имеются ввиду не знакомые сейчас всем ручные электролобзики, а стационарные.
Ниже приведены три примера из этих старинных лобзиков. Эти экземпляры действительно интересны, но было много ранних моделей, некоторые из которых были сделаны из дерева, некоторые из них были с ножным приводом, как на этих картинах, а некоторые использовали маховик, который вращался рукой.
Сейчас наши собратья используют более продвинутую технику, естественно с электроприводом. Тут и регулировка скорости движения полотна, подсветка, сдувание и всасывание опилков с заготовки (приятно правда?), сверление отверстий. Есть бытовые с ценой от 120 долларов, а есть и профи дороже 1500 опять же зеленых.
В принципе эту технику можно купить и у нас, в крайнем случае через интернет даже дешевле. Но многим сейчас просто нет возможности выделить из бюджета некое количество зеленых президентов на покупку лобзика, а некоторые предпочитают сделать такой лобзик самостоятельно. А так как наш "Клуб домашних умельцев" и создан для таких людей, для них я и выкладываю статью о том как сделать настольный электролобзик из журнала "Делаем сами" за 2003 год.
Настольный электролобзик предназначен для резки древесины и листовых металлов: алюминия, меди и даже стали. Установить в него можно как стандартные полотна для ручного лобзика, так и самодельные, сделанные из ленточных пил, полотен ножовок по металлу и т.п. Это существенно расширяет его возможности и делает незаменимым инструментом в любой домашней мастерской (фото 1).
Лобзик имеет три скорости - 706, 1323 и 1730 рабочих ходов в минуту. Для привода использован электродвигатель мощностью 120 Вт. Длину хода пилы можно установить равной 12 мм или 24 мм - переключается она перестановкой кривошипа приводного механизма. Пила имеет возможность наклоняться на 45° как влево, так и вправо. Механизм регулировки наклона устроен так, что рабочий стол лобзика всегда остается в горизонтальном положении. При вертикальном положении пилы на станке можно обрабатывать материалы толщиной до 66 мм, а при наклоне в 45° -до 44 мм.
Рис. 1. Схема устройства электролобзика и его механизма привода
Рабочий стол имеет достаточно большие размеры - 500x870 мм, что очень удобно для работы, так как позволяет обрабатывать крупногабаритные детали. Сделан стол из стальной плиты толщиной 8 мм. Конструкция получилась весьма тяжелой и поэтому лучше установить лобзик в мастерской
стационарно на специальной станине или на прочном столе.
Схематично устройство лобзика показано на рис. 1. Основой его является С-образная рама с двумя качающимися на осях рычагами, смонтированная на общей платформе с двигателем и кривошипно-шатунным приводом. Верхний и нижний качающиеся рычаги образуют параллелограммную рамку, с помощью которой осуществляется крепление, натяжение и перемещение вверх-вниз (рабочий ход) пилы лобзика. Колебательное перемещение вверх-вниз обеспечивает кривошипно-шатунный механизм, который приводится во вращение электродвигателем через клиноременную передачу.
Рис. 2. Конструкция станины станка (уголок 50x50 мм) и размеры плиты рабочего стола (стальной лист толщиной 8 мм)
Основанием станка является плоская прямоугольная рама размером 870x500 мм, сваренная из уголка 50x50 мм. В углах рамы приварены стойки
высотой 330 мм, на которые сверху укладывается и крепится винтами с потайными головками плита рабочего стола - рис.2.
Вид со стороны задней стойки поворотной платформы.
К основанию станка подвешена наклонно-поворотная платформа с С-об- разной рамой и всеми деталями механизма электропривода. Это устройство обеспечивает установку пилы под углом к плоскости плиты рабочего стола. Детали и принцип его работы хорошо виден на фото 2 и 3, а конструкция передней и задней поворотных стоек изображена на рис.3.
Рис. 3. Передняя и задняя стойки поворотной платформы, обеспечивающие возможность наклона пилы к плоскости рабочего стола
Передняя поворотная стойка представляет собой полукольцо с полукруглым направляющим пазом , привинченное снизу к столу. Такая конструкция передней стойки позволила избавиться от выступающих частей над плоской поверхностью рабочего стола. Задняя поворотная стойка имеет обычную конструкцию.
Оба качающихся рычага сделаны из стальной трубы внешним диаметром 27 мм с толщиной стенки 2 мм. Они имеют почти одинаковую конструкцию - рис. 4. Каждый рычаг сварен из двух отрезков трубы. В средней части вварена бобышка с отверстием 010 мм
Рис. 4. Верхний и нижний качающиеся рычаги
для оси, на которой рычаг крепится на С-образной раме. (Вместо сварки для сборки рычагов можно применить пайку твердым припоем, например, ПСр. Но в этом случае круглые хвостовики центральных бобышек и концевых пробок должны входить внутрь отрезков трубы не менее чем на 15 мм, иначе прочность пайки может оказаться недостаточной.)
Узел установки оси верхнего рычага показан на рис.5. Ось нижнего рычага устанавливается на С-образной раме аналогичным образом. Здесь, как и во всех остальных узлах с вращающимися деталями, использованы шариковые подшипники в защищенном исполнении (608), которые не нуждаются ни в обслуживании, ни в дополнительной смазке, а в случае выхода из строя легко заменяются новыми.
Передняя стойка наклонно-поворотной платформы.
Детали зажимов сделаны из отожженной, высокоуглеродистой инструментальной стали (см. рис. 6 и фото 4). Использовать обычную конструкционную (мягкую) сталь для этих деталей не рекомендуется. Зажимные клипсы из мягкого металла не могут обеспечить надежную фиксацию полотна пилы. Обе половинки каждого из зажимов имеют довольно сложную форму. Вытачивают их на токарном станке, используя 4-хкулачковый зажимной патрон.
Рис. 6. Верхнее и нижнее зажимные устройства для пилы.
Устанавливают клипсы для зажима пилы на подшипниках, запрессованных в круглые гнезда на концах верхнего и нижнего рычагов (см. рис.4 в №3,2003 г.). На противоположных концах рычагов устанавливают устройство для натяжения пилы рис. 7 (см. также рис.1, фото 2 в №3, 2003 г.). В механизме натяжения использованы защищенные шариковые подшипники (608), запрессованные в соответствующие гнезда верхнего и нижнего рычагов. Регулируют натяжение пилы, ввинчивая шток с упором в хвостовик серьги, закрепленной на конце нижнего рычага. Пружина, стягивающая концы рычагов, приподнимает верхний рычаг при поломке пилы.
Верхнее зажимное устройство для пилы
Основные элементы и детали привода хорошо видны на фото 5 (см. также фото 1 в №3, 2003 г.), а конструкция кривошипно-шатунного механизма - на рис.8. Вращение от двигателя к кривошипному механизму передается с помощью клиноременной передачи (использован клиновой ремень 8x710 мм). На валах двигателя и кривошипного механизма установлены три шкива , размеры которых рассчитаны таким образом, чтобы обеспечить три скорости - 706, 1323 и 1730 рабочих ходов в минуту - при скорости вращения вала двигателя 1497 об./мин.
Рис. 7. Конструкция механизма натяжения пилы.
Механизм привода (фото 5 и рис. 2 в №3, 2003 г.), обеспечивающий колебательное движение пилы вверх-вниз, состоит из кривошипа и шатуна. Узел кривошипа и узел соединения шатуна с нижним рычагом имеют одинаковую конструкцию (см. вид I и II на рис.8). Оба узла крепятся винтами и могут быть легко сняты или переставлены в другое положение. Это позволило упростить регулировку длины рабочего хода пилы.
Изменение длины рабочего хода производится поворотом гнезда кривошипа в положение ближе к оси вращения вторичного вала (см. рис. 8, вид А). Для этого необходимо вывинтить болты В и С и ослабить болт А. Затем повернуть корпус узла кривошипа в направлении, указанном стрелками, и вновь закрутить все винты на место. Длина рабочего хода пилы может быть установлена равной 24 или 12 мм, что соответствует выносу центра кривошипа на 10,2 и 5,1 мм от оси вращения вторичного вала.
Кривошипно- шатунный механизм привода.
Кроме аккуратного и точного изготовления всех деталей электролобзика очень важно правильно собрать и отрегулировать механизм привода. Речь идет о вибрации, которая неизбежно сопровождает работу любого кривошипного привода. Дело в том, что предусмотренного в конструкции противовеса, который установлен на одном валу с кривошипом (см. рис.8), оказалось недостаточно для компенсации вибраций при работе на больших скоростях.
Поэтому механизм привода был дополнен еще одним устройством - балансирным рычагом с двумя дополнительными подвижными грузами. Мес-
Рис. 8. Конструкция механизма привода.
Кривошипно-шатунный механизм привода.
то установки балансирного рычага и способ его соединения с механизмом привода хорошо видны на фото 1 (см. №3, 2003 г). В качестве балансирного использован нижний рычаг, шатун и узел кривошипа из второго комплекта деталей, изготовленных «про запас». Узел кривошипа балансирного рычага установлен со стороны блока шкивов «в противофазе» по отношению к положению кривошипа основного привода (рис.8). При перемещении шатуна основного привода вверх шатун балансирного рычага должен двигаться вниз.
Уменьшения вибрации до приемлемого уровня добиваются регулировкой положения подвижных грузов на балансирном рычаге. Процедура балансировки может потребовать довольно много времени для подбора оптимального веса грузиков.
Кроме древесины, этот стационарный электролобзик позволяет резать самые разные листовые материалы, в том числе алюминий и сталь. Он удобен и легок в работе.
Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Электролобзик – это инструмент, без которого сейчас многие работы по обработке древесины и материалов, в которых он применяется, выполнить просто невозможно. Обладая компактностью и малой массой, ручной переносной лобзик способен выпиливать из заготовки изделия очень сложной геометрии.
В работе лобзик очень удобный и к тому же он обеспечивает очень точный и тонкий распил . Если вы не хотите тратить денег на покупной лобзик, можете изготовить его своими руками в домашних условиях.
Самое легкое изделие
Сам стол для электролобзика можно смастерить своими руками за короткий промежуток часа. Достоинством изготовленной конструкции будет ее простота. Она легко сможет крепиться на столешнице или верстаке и при необходимости также легко разбираться. Недостатком самодельной конструкции можно считать ее малую площадь.
Самое простое изделие состоит из таких частей:
- Фанера.
- Крепежные винты.
- Струбцины.
Рабочей основой станка может стать ламинированная фанера, в которой необходимо высверлить отверстия для установки крепежа и под саму пилку. Фанера должна быть толщенной не менее 10 миллиметров. При этом в подошве вашего электроинструмента, возможно тоже придется сделать отверстия под крепежные винты.
Самодельную конструкцию можно прикрепить к верстаку с помощью струбцин . Учтите, что головки винтов для крепления должны быть утоплены в поверхности листа, чтобы во время работы они вам не мешали. Подобный станок может легко справиться с обработкой небольших заготовок толщиной до 30 миллиметров. Чертеж данного вида станка можно с легкостью найти в интернете, а далее своими руками собрать его у себя дома.
Другой вариант
Этот вариант состоит из таких частей:
- Станина, выполненная из ДСП.
- Трубка для пылесоса.
- Ламинированная фанера для крышки станка.
- Конфирманты.
Есть второй вариант стационарного приспособления для работы с древесным материалом, который собирается из большего количества запчастей, но изготовить его не составит труда. Станина изготавливается из ДСП и состоит из задней стенки и двух боковин. Чтобы было нетрудно добраться до кнопки включения, передняя стенка у станка отсутствует.
В задней стенке необходимо своими руками высверлить отверстия для трубки пылесоса и шнура. Крышка для станка можно изготовить из ламинированной фанеры толщиной 10 миллиметров. Всю конструкцию можно стянуть конфирмантами. Лобзик можно закрепить таким же способом, как описано выше, в первом случае.
На станке, выполненном по этому варианту можно обрабатывать более массивные заготовки, однако,при выполнении работе с толстой заготовкой пила лобзика может уходить в обе стороны и отклоняться назад. При этом ухудшается точность реза. Этот недостаток легко можно устранить своими руками, установив на самодельный станок кронштейн, который будет служить упором.
Пила лобзика при этом будет двигаться между двумя 11-миллиметровыми подшипниками , которые необходимо прикрутить винтами к Г-образной полосе, выполненной из стали. Тыльная часть пилы будет упираться в стенку самого кронштейна. Эта конструкция не даст полотну вашего лобзика отклониться от заданной траектории.
Кронштейн необходимо крепить к каркасу, изготовленный из брусков 50 на 50 миллиметров. Его можно опускать или поднимать в зависимости от длины и толщины обрабатываемой древесины. Для этого сам каркас вместе с упором необходимо крепить не намертво к боковине станка, а прижиматься к ней оргалитовой, стальной или текстолитовой пластиной. Устанавливаем вертикальную стойку каркаса между оргалитом и станиной.
Станок может быть более удобный, если монтировать на него дополнительную ограничительную планку, с помощью которой можно резать материал на заготовки, одинаковой длинны и толщины.
Ограничитель крепится к станку с помощью струбцин. Его изготавливают из деревянного бруса , алюминиевого или стального уголка. Можно также для удобства установить планку на салазки, которую необходимо закрепить по бокам или внизу столешницы.
Столик для лобзикового станка из ДСП
Для изготовления этого лобзикового стола вы должны иметь определенный столярный навык, так как при соединении его царг с ножками, должно производиться в шип-паз. Сам шип-паз можно поменять на соединение с использованием шкантов, столярного клея и саморезов.
Крышку станка необходимо сделать подъемной, для облегчения доступа к инструменту при его замене. Чтобы станок был многофункциональным, в нем необходимо предусмотреть место для монтажа фрезерной ручной машинки.
Стол собирается из таких материалов:
- брусок 80 на 80 миллиметров;
- брусок 40 на 80 миллиметров;
- ламинированная фанера или ЛДСП размерами 900 на 900 миллиметров.
Отмерьте расстояние между ножками, оно должно составлять от 60 до 70 сантиметров. Бруски для проножек и царг получатся, если продольно распилить брусья 80 на 80 миллиметров. Высоту самих ножек вы на свое усмотрение можете подобрать сами, все зависит от того, насколько будет вам удобно выполнять работы на станке.
На каждом торце проножек и царг необходимо высверлить по два отверстия для шкантов. Такие же отверстия необходимо сделать на боковинах ножек. Обмажьте шканты клеем на половину их длины и вставляйте в торцы. После этого соберите полностью каркас. Он получится неразборной. После проверки и возможных исправлений он стягивается намертво.
Все поверхности в местах контактов до сборки необходимо промазать клеем . Используйте саморезы для дополнительной прочности конструкции, которые необходимо ввинчивать через отверстия заранее для них подготовленные.
Крышку необходимо крепить к одной из царг с помощью петель, для этого в ней надо проделать прорезь для облегчения снятия и установки лобзика. В столешнице с тыльной стороны необходимо прикрутить две планки с заранее выбранной четвертью, в которую должна войти подошва электроинструмента.
В планках необходимо выполнить отверстия, в которые затем необходимо установить болты или прижимные винты. Лобзик, закрепленный под столешницей, сможет распиливать более толстый материал, если для его подошвы будет выполнено углубление в крышке. Проще всего это углубление выполнить с помощью фрезерной машинки .
Стол в результате получится очень простой и просторный, поэтому необходимую прочность его крышке может обеспечить большая толщина ЛДСП или фанеры. Используйте листы от 20 миллиметров и более толстые.
Лобзиковый станок с применением тонких пил
Так как при вырезании трудных узоров в фанере пила электролобзика, мало для этого приспособлена, необходимо взять тонкую пилочку. Ее можно приладить на ручной электроинструмент, с помощью оригинального приспособления.
Лобзик также крепим к столешнице, а вот тонкую пилку необходимо натянуть, так как ее недостаточно будет просто установить на маятнике . Чтобы облегчить процесс натяжки пилки, необходимо из бруска изготовить коромысло.
Натяжение вашего полотна при этом обеспечивается с помощью пружины. Ее нижнюю петлю наденьте на поперечную шпильку. Верхнюю петлю необходимо вставить в регулировочный винт, который меняет силу натяжения демпфера. Все деревянные заготовки для самодельного станка выполняют из твердых пород дерева.
Так как в лобзиковом станке нет возможности крепления полотна тонкого сечения, можно переделать обломок старой пилы, предварительно высверлив в нем отверстие и доукомплектовав винтом с гайкой и зажимной пластиной .
В рычаге коромысла необходимо проделать вертикальную прорезь, в которую нужно вставить вторую стальную пластину. Ее крепят к коромыслу винтами. Крепление к ней верхней части пилки необходимо выполнить таким же способом, как и нижней. Чтобы вам было легче, можете взять для изготовления пластинки обрезки старого лобзика.
Для человека, привыкшего собственными силами справляться с бытовыми проблемами, лобзик является необходимостью. Хороши электрические лобзики и для любителей мастерить, для живущих в своем доме и для дачников. Можно изготовить электролобзик своими руками, так как эта модель значительно отличается в лучшую сторону от ручного инструмента. Электрический инструмент повышает качество выпиливаемых изделий, а также облегчает и ускоряет процесс работы.
Виды и назначение
Лобзиком называют тонкую пилу, имеющую дополнительно для направления пильного полотна по поверхности лыжу. Изобрел лобзик Альберт Кауфман, поначалу всего лишь заменивший лезвием иглу швейной машины с ножным или электрическим приводом. Современный электролобзик имеет простую конструкцию в виде электрического двигателя и приводящего лезвие в движение простого механизма. Передняя, верхняя часть инструмента имеет направляющую, а нижняя содержит выдвижное пильное полотно, производящее разрезы. У электрического лобзика имеется опорная платформа, которая позволяет делать упор в распиливаемую деталь и вести работу с большой точностью.
Электролобзик с одинаковым успехом может распилить пластик, фанеру, медь, латунь или сталь. Функции лобзика должны позволять ему производить как прямые, так и криволинейные разрезы на различного рода материалах без нарушения внешнего контура изделий. Фиксированное положение инструмента позволяет сделать резы высокой точности. Ручные лобзики не имеют системы натяжения и направляющих, благодаря которым у электролобзика такой плавный и стабильный ход.
Для вырезания маленьких деталей ручной лобзик неудобен. Так как он достаточно тяжел, его приходится держать одной рукой, а второй в это время направлять заготовку. Настольный электролобзик этого недостатка не имеет, но обрабатывать с его помощью большие детали сложно, а размер он имеет немалый. Лучше всего использовать такой лобзик как мини-станок по производству небольших заготовок. Простейший настольный электролобзик легко изготовить своими руками.
Вернуться к оглавлению
Изготовление
Простейшая модель изготавливается довольно быстро, но и ее наличия, как правило, достаточно для бытовых нужд. Сделанный аккуратно электролобзик ничем не будет хуже изготовленного в заводских условиях, а в чем-то, возможно, сможет его превзойти. Для того чтобы сделать электролобзик, понадобится:
- ручной электролобзик;
- нагревательная нить;
- винты;
- фанера;
- дюралюминиевые трубы до 12 мм в диаметре;
- дрель;
- струбцина.
Для нормального функционирования электролобзика должны быть следующие части: удобная рукоять, выключатель (удобнее всего кнопочный), шнур электропитания, нагревательная нить.
Первым делом изготавливается рама из дюралюминиевой трубы, но для основы можно использовать и текстолит не менее 10 мм или толстую фанеру. Чем изготовленная рама получится легче, тем легче будет в использовании и лобзик. В рамке должен быть предусмотрен канал для шнура электропитания. Специалисты считают, что наилучшая форма рамки — та, у которой на 45º отклонена одна из сторон.
Затем из миллиметровой толщины медного листа изготавливается серьга и крепится к рамке винтами в том месте, где рамка соединена с рукоятью. Серьга, винт и барашковая гайка образуют зажим, в котором и фиксируется нагревательная нить. Из дюралюминиевого листа толщиной 0,8 мм изготавливаются прижимные щеки, а между ними располагается кнопочный выключатель.
После этого в фанере прорезается щелевидное отверстие, через которое может пройти пилка. Эту щель удобно проделывать при помощи дрели. Делается разметка и вдоль нее отверстия, переходы между которыми сглаживают. Вместо фанеры может быть использовано оргстекло, пластик, металл. Дрелью затем проделываются крепежные отверстия на фанере и на самой опорной плите. Лобзик на фанерном основании закрепляется винтами так, чтобы пилка могла пройти сквозь щель. К столу или верстаку сооружение прикрепляется при помощи струбцины таким образом, чтобы пилка направлена была вверх. Если струбцина не подходит, можно использовать иное крепление, более подходящее к конкретному случаю. Хотя пилка в этом случае остается стандартной, освобождаются обе руки, за счет этого возможности выпиливания повышаются, поэтому конструкция функциональна и в таком виде.
В качестве нагревательной нити можно использовать нихромовую спираль от любого нагревательного прибора, к примеру, от утюга. Ее закрепляют подобно стандартному пильному полотну между концами рамки с небольшим натяжением. Для нагрева нити подают 14 В, а для контроля напряжения пользуются реостатом. Ток определяет длина и толщина нихромовой нити, установить оптимальную силу тока помогает реостат. Сила тока влияет на температуру, до которой нить нагревается, при слишком высокой материал нагревается и может загореться, а при недостаточной вырезание будет невозможно.
Оптимально настроенный электролобзик, изготовленный своими руками, позволит вырезать фигуры со сложными формами.
С помощью настольного лобзикового станка в домашних условиях можно сделать мебель, красивые узорные полки и много чего еще. Механизм позволяет вырезать ровные и извилистые детали из дерева, пластика и плотных вспененных материалов. Чтобы самодельное устройство полностью удовлетворяло требованиям, необходимо тщательно подобрать подходящую конструкцию.
Конструкция и технические характеристики
Устройство любой модели электролобзикового станка обязательно содержит:
- пилу;
- кривошипно-шатунный узел;
- привод;
- устройство натяжения пилы;
- рабочий стол;
- вспомогательные механизмы.
Обрабатываемый материал укладывается на рабочий стол. Некоторые модели оснащены поворотным устройством, изменяющим наклон поверхности. Чтобы легче было своими руками сделать разметку материала, на поверхность наносится градуировка.
Чем больше размер стола, тем длиннее рез можно выполнять. В среднем этот показатель составляет 30 — 40 см.
Мощность привода для самодельного настольного станка составляет около 150 Вт.
Кривошипно-шатунный узел преобразует вращательное движение привода в возвратно-поступательное и передает на пилу. В среднем частота колебаний пилки в минуту — 800 — 1000. Амплитуда движения по вертикали не более 5 см. Некоторые модели позволяют подбирать скорость движения в зависимости от свойств материала.
Пилка ручного лобзика может работать с древесиной, пластиком толщиной не более 10 см, имея длину до 35 см. Для разных типов материалов и работ пилки меняются, ширина их 2 — 10 мм.
Устройство ручного натяжения крепит пилку для равномерного пиления, оно представляет собой винтовые или рессорные пружины.
Виды станков
Конструктивно можно разделить все лобзиковые устройства:
- с нижним суппортом;
- с двойным суппортом;
- на подвеске;
- с градусной шкалой и упорами;
- универсальные.
Самые распространенные это модели с нижним суппортом. Их станина разделена на две половины: нижнюю и верхнюю. В верхней размещен модуль резки и очистки. В нижней — модуль контроля, электромотор, механизм передачи и тумблер включения. Позволяет обрабатывать листы материала любого размера.
Модели с двойным суппортом отличаются тем, что на верхней половине станины есть дополнительная рейка. Такие устройства хороши для создания негабаритных деталей. Они проще в монтаже, чем предыдущий вариант. Обе модели позволяют обрабатывать материал не толще 8 см. К станку прилагается рабочий стол с регулировкой угла и высоты.
Станки на подвеске не оснащены монолитной станиной, они очень подвижны. Во время обработки двигается режущий модуль, а не материал. Рабочий модуль обычно своими руками прикрепляется к потолку, поэтому размер материала неограничен. Режущий инструмент двигается вручную независимо от станины, создавая очень сложные узоры.
Станки с градусной шкалой и упорами хороши для точных работ по чертежам. Конструкция позволяет не допускать погрешности. Универсальные электролобзиковые аппараты могут выполнять несколько операций, сопутствующих резке: сверление, полировку, шлифовку.
Изготовление станка своими руками
Чертеж самодельного настольного лобзика: 1 — вставка качалки (2 шт.), 2 — серьга (2 шт), 3 — столик, 4,6 — винты, 5 — тяга, 7 — эксцентрик, 8 — основание, 9 — оси серег, 10 — верхнее коромысло, 11 — ось коромысла, 12 — барашек, 13 — поперечина натяжного винта (2 шт), 14 — натяжной винт, 15 — стойка качалки, 16 — нижнее коромысло, 17 — короб, 18 — двухручьевой шкив, 19 — промежуточный вал, 20 — втулка стойки, 21 — пластина столика, 22 — подшипник с крышкой (2 шт.), 23 — шкив электромотора.
В чертеже настольного станка, сделанного своими руками, количество узлов необходимо свести к минимуму, это: качалка с закрепленной пилой, станина и электродвигатель. Можно взять двигатель от старой электрической машинки.
Обладателям ручного электролобзика повезло больше. Из листа фанеры можно сделать подставку и прикрепить лобзик на нее. Для крепления лобзика своими руками придется проделать отверстия в основании инструмента. Самая простая модель готова.
Теперь о более сложных и функциональных. Станина своими руками изготавливается из фанеры 12 мм, толстого пластика или текстолита. Она представляет собой основание, короб для размещения двигателя и механизмов, и рабочий столик. С другой стороны располагаем качалку с эксцентриком. Они соединяются между собой металлической пластинкой с подшипниками-втулками. Крепится вся конструкция на винты. Для монтажа промежуточного вала подготовьте пару подшипников. Двухручьевой металлический шкив на вал насаживается как можно плотнее, винтовое соединение закрепляется. Таким же образом можно сделать эксцентрик.
Чтобы изменять амплитуду движения качалки, на эксцентриковом фланце проделываются четыре круглых сквозных отверстия с резьбами, удаленные от оси на различное расстояние. Меняя место установки винта, регулируют размах движения качалки. Она представляет собой пару коромысел из дерева, прикрепленных на шарнирах к стойке. Задние концы коромысел содержат сквозные пропилы, в них вставляются винты натяжения. На концы спереди закрепляется пилка, подвижная за счет металлических шарниров. До крепления пилку вставляют в паз рабочей поверхности стола.
Механизм крепления пилки очень важен. При изготовлении самодельного устройства своими руками ему следует уделить особое внимание. Вставные пластины коромысел несут постоянные нагрузки при движении, потому они жестко закрепляются и стянуты винтами с шайбами Гровера. Серьги крепления не должны сильно сжиматься винтами, позволяя двигаться шарнирной оси пластины.
