Остекление балконов алюминиевым профилем – вариант эконом-класса. Тепличные конструкции на основе алюминиевой трубы или профиля своими руками Как сделать рамы из алюминия

Вы устали от шума ремонта, доносящегося из соседней квартиры? Надоело постоянно убирать с балкона зимой снег, а летом пыль с тополиным пухом? Хотите сделать лоджию помещением? Тогда алюминиевые рамы, установленные на балкон - идеальное решение. Почему именно они? Сейчас узнаем.

Алюминиевая конструкция

«Холодное» остекление балкона алюминиевым профилем осуществляется по заранее произведенным замерам. Для него используется стекло толщиной от 4 до 6 мм и белый анодированный профиль алюминия. Его достоинства это:

• энергосбережение за счет более узких переплетов;
• простота установки, доступная даже для не профессионала;
• невосприимчивость к коррозии;
• стойкость к механическому повреждению (по сравнению с другими материалами);
• отсутствие щелей и отверстий в закрытом виде гарантирует защиту от посторонних звуков, пыли и осадков;
• легкость конструкции позволяет не создавать дополнительного усиления при остеклении балкона на выносе;
• бюджетность: цена на рамы из алюминия является одной из самых низких;
• раздвижная система (в отличии от распашной) оставляет больше полезной площади, не перегораживаемой створками;
• аскетичный дизайн в стиле минимализма.

Такой вид остекления считается холодным вариантом

Идеальных конструкций не бывает. Это относится и к «холодному» алюминиевому остеклению. Его недостатки:

• зимнее примерзание механизмов, с помощью которых осуществляется движение и фиксация створок;
• низкая теплоизоляция в зимнее время (разница в температуре на улице и на балконе составляет не более 5-7°С).

Другие виды остекления балкона

Для сравнения ознакомимся с другими видами балконных рам, представленных на рынке строительных материалов и конструкций.

Рамы из ПВХ

«Теплое» остекление производится с использованием рамы из поливинилхлорида и многослойных стеклопакетов. Конструкция стеклопакета и применение резиновых уплотнителей обеспечивает:

• высокую шумоизоляцию;
• надежную защиту от холода (отсюда название);
• отсутствие сквозняка.

Из недостатков пластикового остекления (которых лишено алюминиевое остекление балконов) можно назвать:

• невозможность использования на консольных балконах;
• сложность ремонта;
• дороговизна по сравнению с аналогом из алюминия;
• высокие показатели электростатики поливинилхлорида, который активно притягивает к себе микрочастицы пыли;
• накапливание конденсата из-за герметичности рамы и, вследствие этого, необходимость частого проветривания;
• большой вес (из-за которого ПВХ-раму допускается устанавливать только на укрепленный парапет).

Промежуточный вид остекления

Данная система состоит из армированных профилей ПВХ, соединенных угловыми элементами, и работает по принципу шкафа-купе. В содержащие внутри арматуру профили раздвижной системы устанавливаются стекла, толщина которых составляет от 4 до 8 мм. Совмещая достоинства двух предыдущихвариантов, промежуточный вариант при этом лишен недостатков «холодного» остекления«. Однако минусом такой конструкции является ее большой вес.

Рама из дерева

Классический способ застекления балкона, используемый издавна. Деревянную раму обрабатывают огнеустойчивым и антиплесневым составом, что повышает ее эксплуатационные характеристики. Благодаря резиновым прокладкам рама плотно без зазоров прилегает к стенам лоджии. Поворотный механизм позволяет без труда проветрить помещение. К достоинствам деревянной рамы относится:

• экологичность древесины, которая не выделяет в пространство химически вредных веществ;
• долгий срок службы (до 50 лет) при надлежащем уходе, который заключается в ежегодной покраске\вскрытии лаком и своевременном ремонте;
• изысканный экодизайн.

Деревянные рамы имеют и свои плюсы, но они дороже алюминиевых

Но, наряду с плюсами, застекление имеет и существенные недостатки:

• древесина под действием влаги набухает, увеличиваясь в размерах; вследствие этого створки плохо закрываются;
• высокая цена по сравнению с монтажом алюминиевой рамы;
• рама с течением времени может изменить свои линейные размеры (усохнуть или покоробиться);
• установка такой рамы требует определенных профессиональных навыков, новичку справиться с ней сложно.

Безрамное остекление

Для застекления балкона без рам применяют закаленные удароустойчивые стекла толщиной от 7 до 9 мм, которые двигаются на специальных пластиковых шарнирах. Для того, чтобы помыть стекла, их сдвигают в «гармошку». Преимущества данного вида остекления следующие:

• взломоустойчивость;
• ветро- и шумоизоляция;
• простота и удобство пользования (створки открывают и закрывают легким движением руки);
• красивый дизайн;
• отсутствие препятствий в виде рамы на пути солнечного света.

Значительные недостатки безрамного застекления делают эту конструкцию неидеальной. Перечислим их:

• абсолютная прозрачность- это, на первый взгляд, достоинство оборачивается излишней публичностью и невозможностью скрыться от любопытных глаз;
• негерметичность конструкции, выполняющей роль декоративного заграждения: такая рама не обеспечивает термо- и звукоизоляцию, сквозь нее может проникать влага;
• невозможность прикрепить антимоскитную сетку делает балкон уязвимым для насекомых;
• деформация металлических направляющих вследствие температурных скачков.

Особенности балконного застекления с выносом

С целью расширить площадь балкона уровень пола или подоконника можно сместить вперед на отрезок до 35 см. В первом случае к опорной плите приваривается по контуру профиль, обшиваемый снизу листами из металла. Удаляются прежние перила и монтируются новые. По окончанию работ снаружи производится облицовка балкона вагонкой, панелями ПВХ или сайдингом. Для такой перепланировки, повышающей нагрузку на фасад, нужно оформлять разрешение в соответствующих ведомствах.

При выносе по подоконнику уровень пола остается прежним, а площадь на уровне подоконника увеличивается. Окна при помощи кронштейнов выдвигают наружу по направлению к улице либо по бокам. Недостатками такого застекления является риск обрушения балкона из-за несоблюдения технических условий при увеличении его площади.

Таким образом, из всех видов балконного застекления «холодный» вариант с алюминиевой рамой является одним из самых предпочтительных.

Балкон с выносом очень важно делать с соблюдением всех требований техники безопасности

Последовательность работ по монтажу алюминиевой рамы

Рассмотрим подробнее монтаж алюминиевых рам на балконе. Для начала нужно подготовить необходимый для установки инструментарий.

Инструменты

Для работ по холодному остеклению понадобятся следующие инструменты и материалы:

• ножовка по металлу;
• рулетка;
• дрель;
• саморезы;
• шурупы;
• шуруповерт;
• щеточный уплотнитель (шлегель);
• атмосфероустойчивый силиконовый герметик;
• монтажная пена;
• шестигранный ключ.

Устройство алюминиевой раздвижной рамы

Балкон остекляют алюминиевым профилем в таком порядке:

• демонтировать старую раму (при ее наличии);
• очистить парапет и плиты от мусора и фрагментов обшивки;
• собрать раму из фрагментов;
• зафиксировать собранную конструкцию на парапет, используя для этого оцинкованные самонарезные болты и монтажные петли;
• установить направляющие для створок, для чего замерять протяженность горизонтальных сторон балконного проема, перенести размеры на направляющие и вырезать их
• отполировать напильником место спила;
• просверлить в проеме отверстия под саморезы с шагом в 0,3 м. установить с помощью шурупов направляющие. Промежуток между внешним краем рамы и направляющей должен быть не больше 5 см, чтоб рама в зимнее время года не промерзла;
• установить по контуру створок щеточный уплотнитель;
• вставить створку в верхнюю направляющую, а затем роликами в нижнюю;
• завести под монтажные петли стальной козырек, покрытый декоративно-защитным покрытием из полимера;
• соединить козырек с балконной плитой с помощью саморезов;
• начертить на полимеризованной стальной полосе отлив. Вырезать его кровельными ножницами;
• установить отлив снаружи рамы;
• заделать стыки отлива и козырька атмосфероустойчивым силиконовым герметиком;
• заполнить углы между профилем рамы, плитами балкона, стенами и парапетом монтажной пеной;
• смонтировать застекление глухих створок. Для этого установить прижимные планки для плотного стыка рамы со стеклами.

Установка раздвижной рамы из алюминия на балкон является наиболее приемлемым и экономным вариантом остекления балкона. Подробная инструкция поможет выполнить ее монтаж самостоятельно без особых хлопот.

Современные оконные рамы из алюминиевого сплава приобретают все большую популярность. Они надежны, долговечны и эстетичны, соответствуют самим строгим санитарным нормам. Чаще всего их установку доверяют профессионалам, но самостоятельный монтаж не так уж и сложен. Давайте рассмотрим, как правильно собрать алюминиевые раздвижные окна своими руками.

Раздвижные конструкции используются в условиях ограниченного пространства. Это лучшая модель для установки на балконах или лоджиях. Рама открывается по принципу «купе», что очень удобно для этих помещений.

В квартирах применяют «теплый» вид алюминиевого профиля, снабженный внутри вставками из теплоизолирующего материала.

Принцип работы и преимущества раздвижных окон

Такие системы иногда зовут слайдинговыми окнами. Их открытие осуществляется за счет передвижения створок на роликах по направляющим. На одном профиле может размещаться сразу несколько направляющих, что дает возможность установить до 5 створок.

При выборе такого окна пристальное внимание следует уделить механизму роликов: самые долговечные снабжены оболочкой из полимерных материалов.

Система раздвижных окон имеет целый ряд преимуществ:

• За счет использования алюминия, из которого изготавливаются рамы, конструкция мало весит.
• Прочность материала позволяет сделать створки окна неширокими, поэтому они пропускают больше света.
• Стеклопакеты и полые профили улучшают тепло- и звукоизоляцию окна.
• Устойчивость алюминия к воздействию внешней среды делает окно долговечным.
• Роликовая система не требует наличия свободного пространства в помещении для полноценного функционирования окна. Вместе с тем становится возможным совместное использование глухих и открывающихся оконных проемов.
• Специальное покрытие делает внешний вид окна эстетичным и привлекательным.
• Простая конструкции удобна в использовании и легко ремонтируется.
• При применении запорной арматуры, например шпингалетов, защелок или даже замков, такие окна обеспечат безопасность жилища.

Демонтаж старой рамы, подготовка проема

Перед установкой окна нужно убрать старую раму и подготовить оконный проем.

Рамы из дерева перепиливают в нескольких местах. Для этого удобнее всего использовать электрический лобзик, но сгодится и обычная столярная ножовка. Элементы рамы убираются при помощи небольшого ломика. Используя зубило и молоток, удаляют плиту подоконника.

Проем нужно очистить от бетонных осколков, старого крепежа. Если он сильно поврежден или перекошен, потребуется выравнивание цементным раствором. К следующему этапу можно переходить только после полного затвердевания выравнивающей смеси.

Перед монтажом тщательно проверьте комплектность изделия и внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. В большинстве случаев в комплект поставки отдельно входят рамы, стеклопакеты и фурнитура.

Процесс установки рамы

Схема установки раздвижных окон следующая:

• Если окна уже собраны, из них достают стеклопакеты, снимают створки.
• Для того чтобы в дальнейшем прикрепить раму к стене, сверлятся отверстия, в которые вворачиваются шурупы. Рекомендуется нанести маркировку на снимаемые штапики. Это поможет установить их обратно и не перепутать.

• В оконном проеме при помощи клиньев по уровню выставляется рама. Регулировку ее положения и предварительную фиксацию производят при помощи клиньев. При этом нельзя допускать изгиба рамной конструкции.
• Закрепив на стене дюбелями анкерные пластины, прикручивают раму к ним при помощи саморезов: один из них вворачивается в стену, а другой – в профиль окна. Щели заделываются монтажной пеной. Можно использовать для крепления анкерные болты. Но так существует риск повредить поверхность профиля.

Если промежуток между рамой и стеной превышает 5 мм, то используют дополнительные пластины. Одной пены в этом случае будет недостаточно.

• После затвердевания пены (обычно на это уходит около двух часов) срезаются ее излишки, а также удаляются клинья. Отверстия от них запениваются, после высыхания убирается лишняя пена.

Производится установка подоконника и отлива:

• Внешний периметр рамы оклеивается специальной лентой. Она непроницаема для воды, но пропускает воздух.
• К нижнему краю рамы крепится отлив. Все зазоры заполняются пеной. Берется пауза на время ее затвердевания. После этого срезают излишки малярным ножом.
• Внизу рамы есть специальный паз. Туда вставляется подоконник и выравнивается при помощи строительного уровня.
• Зазор между подоконником и стеной заполняется пеной, а промежутки между ним и рамой окна заделываются силиконовым герметиком.
• После высыхания пены убираются ее выступающие излишки.

Монтаж и регулировка створок

Переходим к установке направляющих, створок со стеклами.

• Подготавливают направляющие: измеряют раму по горизонтали и отпиливают профили нужной длины. Места срезов зачищаются от шероховатостей при помощи наждачной бумаги или напильника.
• Направляющие фиксируются саморезами на верхнем и нижнем крае рамы. Шаг крепления – 30 см.
• Выполняется сборка створок: в них вставляются стеклопакеты.

Проще всего собрать три части створки в виде буквы «П», лежащей на боку. Стекло предварительно оклеивается уплотнителем из резины, который на углах надрезается. После вставки стеклопакета аккуратно прикручивается вторая боковая стойка.

• Ролики закрепляются в ее нижней части, на расстоянии не менее 5 см от края створки. Лучше использовать при этой операции отвертку, а не шуруповерт, чтобы не раздавить их.
• По всему периметру створки в пазы крепят специальный щеточный уплотнитель – шлегель, – щетинки которого должны быть повернуты друг к другу. Сам шлегель должен на 2–3 мм выступать за границы створки.

Винт поворачивается посредством шестигранного ключа. Для подъема створок его вращают по часовой стрелке, для опускания – против.

• Регулируют всю фурнитуру, добиваясь ее безукоризненной работы.

Процесс остекления балкона откатными алюминиевыми окнами показан на видео.

Раздвижные алюминиевые окна несложно установить самостоятельно. Четкое соблюдение инструкций и правил монтажа гарантируют долгую и безотказную эксплуатацию.

Предисловие

Мода на беседки из алюминиевого профиля растет наравне с количеством приобретенных загородных участков. Практичность этого материала обосновывается различными характеристиками и возможностью выполнить все работы по сборке своими руками.

Алюминиевый профиль в строительстве беседок

Казалось бы, стоимость этого материала должна отпугивать покупателей. Для чего тратиться, если можно сделать красивую беседку, к примеру, из дерева? Оправдывают выбор алюминиевого профиля следующие качества:

• универсальность сплава (позволяет воплощать различные дизайнерские задумки);
• легкость отделки (использование любых красок и декорирование на любой вкус);
• возможность изготовления разборных беседок;
• устойчивость к коррозии (сказывается на сроках службы таких конструкций).

Беседки из алюминиевого профиля изготавливаются в различных вариантах. Это может быть как обычная квадратная конструкция, так и постройка нестандартной восьмигранной формы. Фото различных беседок, при желании, можно найти на различных ресурсах.

Здоровую конкуренцию алюминиевым конструкциям составляют беседки из металлопрофиля. Как видно на фото, по исполнению и качеству дизайна они практически не уступают алюминиевым. Благодаря возможности воплощения различных креативных задумок и проведения работ по сборке своими руками, беседки из металлического профиля также пользуются сегодня большим спросом. Этот вид материала представлен полой трубой квадратного, прямоугольного или круглого сечения. И, несмотря на тонкую стенку, такие трубы вполне способны выдерживать значительные нагрузки.

Беседка начинается с фундамента

Первым делом нужно определиться с местом установки беседки. После этого приступать к подготовке фундамента. В зависимости от выбора материала для каркаса постройки, подбирается и тип основания. Если беседка будет сделана из алюминиевого профиля, то достаточно неглубокого ленточного фундамента. Фото его устройства есть в других разделах сайта. Для этого в месте его расположения снимают грунт на глубину 20–30 см, дно выравнивают и уплотняют. После этого насыпают песчаную «подушку» и заливают цементным раствором с гравием, предварительно установив легкий арматурный каркас.

По углам фундамента, перед его заливкой, нужно установить по металлической трубе. Это необходимо для крепления каркаса постройки.

Более тяжелые конструкции, так же как и неустойчивый грунт, потребуют устройства фундамента больших габаритов или столбчатого типа. Ямы под такое основание копают глубиной не менее метра. После этого необходимо установить в них арматурный каркас и залить бетонной смесью. Либо можно сделать столбчатый фундамент из асбестоцементных труб, предварительно забетонировав их.

Однако при использовании любого вида фундамента в процессе бетонирования необходимо устанавливать закладные детали, к которым впоследствии будет крепиться каркас беседки, будь она из алюминия или металлического профиля. В большинстве случаев подобные беседки не требуют такого мощного основания и можно вполне обойтись неглубоким фундаментом.

Строим металлическую беседку

Первый этап это установка каркаса беседки. Для начала необходимо сделать обвязку. Монтируется она к опорным трубам, залитым ранее в фундамент. В качестве обвязки используется точно такой же материал, что и для каркаса строения. Крепится она с помощью болтового соединения или сварки. Второй вариант будет более надежным. Скрепляя нижние и верхние пояса обвязки, следите, чтобы они располагались строго горизонтально. В противном случае, конструкция «встанет» неровно и впоследствии от ветровой нагрузки может принять форму ромба, от чего стены и окна постройки придут в негодность.

Затем к верхней и нижней обвязкам крепится профиль, алюминиевый или металлический. Вначале монтируются горизонтальные планки по всем сторонам, а затем при помощи специальных угловых соединений вертикальные и диагональные. Последние отвечают за устойчивость конструкции, и если вы выбрали беседку небольшого размера, то они могут и не пригодиться. Собрав каркас, проверьте его на прочность и подтяните все крепления.

Сборка кровельной конструкции заслуживает особого внимания. Если вы выбрали неразборный вариант беседки, да к тому же зимой не часто бываете загородом, то необходимо позаботиться о том, чтобы снег на крыше не задерживался. Если вы в кровельном деле не специалист, то сделать своими руками качественную крышу вряд ли получится. Лучше доверьте это специалистам.

Самое главное, нужно правильно просчитать угол наклона скатов, он должен быть не менее 15 градусов. Для недопущения прогиба конструкции под снегом, стропильную систему лучше сделать из профильной трубы сечением 40х40 мм, с интервалом укладки стропил от 30 до 40 см. Для покрытия обычно используется профлист или поликарбонат, цвет которого можно выбрать по фото. Важным моментом является крепление стропил. Кроме этого необходимо позаботиться об их сохранности, обработав защитными составами: порошковой краской или грунтовкой.

Остекление беседок – что выбрать?

Остекление беседок алюминиевым профилем для вышеописанных вариантов строительства будет самым лучшим решением. В зависимости от ваших планов использования этих построек, производители предлагают два способа остекления: холодный и теплый. Оба варианта отличаются своим функционалом, при этом возможна сборка оконных конструкций своими руками.

Холодный вариант остекления, основанный на использовании алюминиевых профилей без установки внутреннего термостата, позволяет обеспечивать защиту беседки от шума, дождя и ветра. И не более того. Поэтому при низкой температуре на улице, воздух внутри будет выше не более чем на 10 градусов. Однако этот тип алюминиевого остекления в значительной степени порадует своей стоимостью. Поэтому, если вы не планируете использовать беседку в холодную погоду, то этот вариант вам точно подойдет.

Теплые оконные конструкции для остекления позволяют не только защищать внутреннее пространство от дождя, пыли и шума, но и способны поддерживать комфортную температуру в помещении. Это специальные многоканальные профильные системы, с дополнительной теплоизолирующей вставкой внутри них и многослойным остеклением. Если такой вариант использовать в отапливаемой беседке, показанной на фото, то в холодную погоду температура в ней будет комфортной, как в доме.

Оконные рамы для беседок, изготовленные из алюминиевого профиля, имеют некоторые отличительные особенности. За счет естественной легкости самого сплава, на производстве выпускаются различные по дизайну конструкции, имеющие достаточно высокий уровень прочности, в несколько раз превышающий характеристики аналогичных изделий из других материалов. Их можно использовать не только в беседках из алюминиевого профиля. Сегодня они широко применяются для остекления построек из металла, дерева и даже камня.

В целом, – это правильное решение для создания уютного уголка на даче. Разнообразие дизайна, варианты отделки и возможность проведения всех работ по сборке своими руками привлекают многих владельцев загородных участков и заставляют задуматься об их строительстве.

Относительно новые конструкции универсального использования, позволяют значительно улучшать внешний вид зданий, минимизировать энергетические потери на содержание, повышать комфортность проживания.

Где используются светопрозрачные конструкции из алюминиевого профиля?

1. Зимние сады . Устанавливаются как отдельно, так и на крышах коттеджей. Позволяют выращивать различные теплолюбивые растения круглый год. За счет высоких показателей энергоэффективности уменьшают потери на поддержание благоприятной температуры. Большая площадь стекла обеспечивает максимальную естественную освещенность.

   

2. Теплицы . Могут иметь различные размеры, использоваться как сезонно, так и круглогодично. Применяются для выращивания цветов, овощей, рассады и т. д. Размеры зависят от пожеланий потребителей.

   

3. Окна и двери . Теперь уже широко используемые традиционные конструкции, устанавливаются в зданиях различного назначения: жилых, промышленных, торговых, государственных и т. д.

   

4. Недавно используемый архитектурный элемент современного строительства. Атриум – внутреннее пространство дома округлой формы, выходы нескольких этажей примыкают к ней. Устанавливаются в престижных коттеджах, торговых залах и т. д.

   

5. Зенитные прозрачные фонари . Дополнительное освещение дома естественным светом. Монтируются как часть крыши, имеют различную форму и полезную площадь. Рассчитаны на существенные ветровые и снеговые нагрузки.

   

6. Название связано с особенностями фиксации. Конструкции состоят из опорных вертикальных стоек, к которым закреплены горизонтальные ригели, стеклопакеты вставлены снаружи в техноологические выемки опорных пластин из алюминия.

   

7. Полуструктурные фасады . Имеют гладкую внешнюю поверхность, элементы крепежа монтируются с двух сторон.

   

8. Фасады структурные . Крепежные элементы используются мало, стеклопакеты фиксируются силиконовым особо прочным герметиком. Поверхность фасада идеально ровная.

   

   

9. Фасады из модулей . Отдельные модули изготавливаются на заводе, на здании выполняется сборка готовых конструкций. За счет такой технологии процесс установки занимает минимум времени, сокращается сметная стоимость строительных работ.

   

По размерам и архитектурным особенностям имеют много вариантов. Для каждого здания нужно подбирать индивидуальный вариант с учетом стиля, проектных особенностей строения и пожеланий владельца. Если у вас недостаточно опыта для подбора алюминиевой конструкции – обратитесь за советом к профессионалам.

Преимущества и недостатки светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля

Изготавливаются из сплавов АД31Т1, АД31Т1(25), АД31Т1(22), 6060Т66 и 6060Т6, технические параметры отвечают положениям ГОСТ 22233-2001.

По многим эксплуатационным характеристикам конструкции не имеют себе равных среди используемых ранее строительных материалов.

Достоинства

1. Прочность и малый вес. По отношению устойчивости к механическим нагрузкам к массе алюминиевые сплавы занимают одно из лидирующих положений среди всех известных сплавов.
2. Конструктивная вариативность. Технология производства позволяет конструкторам создавать оригинальные элементы различной геометрии и линейных размеров.
3. Долговечность. Срок эксплуатации алюминиевых конструкций неограничен. Замене подлежат только те элементы, которые имеют значительные механические повреждения.
4. Простота обслуживания. После монтажа конструкций периодическое техническое обслуживание не производится.

Но есть и один весьма существенный недостаток – высокая стоимость. За качество и высокие эксплуатационные показатели нужно платить.

Из каких элементов состоят светопрозрачные конструкции

Перед тем как рассматривать процесс сборки конструкций, нужно изучить специальные технические названия отдельных элементов. Их довольно много, но нужно запомнить все.

1. Профиль . Изготавливается методом экструзии, имеет различные показатели по толщине, длине и ширине. Применяется как основной или дополнительный несущий элемент.
2. Сплошной профиль . Наиболее простой элемент, применяется только в качестве декора, не имеет закрытых полостей. Может иметь различную геометрию и толщину, лицевая часть покрыта порошковыми красками.
3. Полный профиль. Отличается повышенными физическими характеристиками несущей способности. В разрезе имеет замкнутые полости, за счет которых значительно понижается теплопроводность. От количества полостей зависит качество профилей.
4. Комбинированный профиль. Самый сложный элемент металлических алюминиевых конструкций, отдельные детали соединяются термовставками, уменьшающими тепловые потери.
5. Импост. Вертикальная или горизонтальная опора оконных створок. Может быть усиленным или обыкновенным.
6. Створка. Открывающаяся часть окна, толщина зависит от количества стекол в стеклопакете.
7. Камера профиля . Замкнутое пространство внутри профиля, служащее теплоизолятором.
8. Кронштейн . Несущий элемент, фиксируется к стене, удерживает весь вес алюминиевой конструкции.
9. Резиновые уплотнители. Имеют различный вид, высоту и длину, вставляются в пазы профилей. Используются для герметизации мест прилегания.
10. Термовставка. Трубчатый эластичный элемент, применяется для исключения появления мостиков холода. Вставляется в посадочное место на профиле.
11. Прижимная планка . Декоративная составная часть, фиксируется к лицевой части профилей защелками или саморезами.
12. С его помощью соединяются вертикальные и горизонтальные части конструкций.
13. Спейсер . Применяется для контроля ширины стеклопакетов.
14. Опорная подкладка . На нее опирается стеклопакет.
15. Крепежные пятки. Металлические пластины с отверстиями, с помощью которых конструкция крепится к поверхностям анкерами.
16. Штапик . Декоративная пластиковая защелка, используется в окнах и дверках.

Некоторые производители комплектуют свою продукцию дополнительными доборными частями, наименование и назначение указывается в инструкции.

Технические требования к алюминиевым конструкциям

Значения по физической прочности, эксплуатационным параметрам и предельным отклонениям линейных размеров прописаны Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС). Для оконных блоков допускаются различные способы открывания створок.

В отапливаемых помещениях обязательно использование теплосберегающих профилей.

С целью повышения устойчивости конструкции площадь створок ≤ 2,5 м2, а масса вместе со стеклопакетом ≤ 100 кг. Максимальные размеры створок по высоте 210 см, по ширине 120 см. Профильные дверные полотна не могут быть выше 210 мм и шире 90 см. Если требуется использование конструкций больших размеров, то для них необходимо выполнять отдельные расчеты по каждому нагруженному узлу, в том числе и петлям и иным доборным элементам. Сопротивление постоянным статическим нагрузкам плоскости створки ≥ 1200 Н, несущая способность в углах ≥ 400 Н.

Все конструкции обязаны иметь специальные отверстия для отвода дождевых вод, систему осушения внутренних полостей стеклопакетов. При этом элементы естественного вентилирования и отвода вод не должны оказывать негативного влияния на показатели теплосбережения. Конструкция должна предусматривать экстренное аварийное открытие с наружной стороны в случае чрезвычайных ситуаций.

Алюминиевые сплавы, применяемые для изготовления профилей, по химическому составу и физическим характеристикам должны отвечать положениям действующего ГОСТ 22233.

ГОСТ 22233-2001. Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия. Файл для скачивания

ГОСТ 31014-2002. Профили полиамидные стеклонаполненные. Технические условия. Файл для скачивания

Вставки термоизоляции изготавливаются из полиамида по ГОСТу 31014, для снижения теплопроводности воздушные камеры профилей могут набиваться вспененными пенопластами различных марок, это самые качественные и дорогие изделия. Соединение термоизоляторов и уплотнителей надежное и гарантирующее герметичность на протяжении не менее десяти лет эксплуатации.

Долговечность профилей по наиболее нагруженному узлу должно обеспечивать более 40 лет использования, такому же критерию должны отвечать и все комплектующие детали. Все элементы, непосредственно соприкасающиеся с алюминием, имеют анодно-окисное покрытие. По статической нагрузке конструкции обязаны держать не менее 500 Н, по крутящему моменту ≥ 25 Н/м.

Технология сборки конструкций

Алюминиевые светопрозрачные конструкции из профиля – наиболее дорогие в настоящее время элементы. Настоятельно не рекомендуем самостоятельно проектировать, собирать и устанавливать их, если у вас нет опыта расчетов конструктивных элементов. Ошибки приводят к разрушению изделий, а это не только потеря времени и денег, но и опасность получить травмы.

Сборку конструкций нужно делать в точном соответствии с проектной документацией, в которой указываются не только размеры, но и технические характеристики элементов. Если вы можете самостоятельно рассчитать нагрузки в каждом из них с учетом особенностей геометрии, размеров, места монтажа, ветровых и снеговых нагрузок и прочих факторов, оказывающих усилия, то делайте документацию без помощи профессионалов.

Важно. Не спешите отрезать профили по данным размерам, несколько раз проверьте точность замеров. Помните, что вам никогда не удастся удлинить слишком короткую деталь, придется ее выбрасывать. А это очень негативно влияет на конечную себестоимость изделий.

Как собрать фасадную систему?

Шаг 1. По указанным размерам прикрепите к фасадному профилю сухари.

Предварительно приготовьте шаблон, по нему нужно фиксировать все элементы на одной стороне. Для шаблона отпилите болгаркой кусочек профиля длиной до одного сантиметра. Крепление выполняется прочными саморезами по металлу, размер саморезов должен рассчитываться или указываться в документации на сборку конструкции.

Шаг 2. В месте крепления сухарей снимите защитную полиэтиленовую пленку. Установите шаблон на профиль на расчетном удалении от торца, вставьте в него сухарь.

Важно. Если во время монтажа фасадной системы чистовой пол еще не готов, то приподнимите сухарь на его отметку (нулевой уровень). Низ вертикальной стойки зальется бетоном, на него положится чистовой пол, сухарь должен быть на одной горизонтали с финишным покрытием. То же самое нужно предусмотреть и с потолком. Если он еще не готов, то фиксируйте сухарь ниже. Насколько – зависит от конкретной конструкции потолка.

Вставьте сухарь в шаблон и просверлите четыре отверстия. Практики рекомендуют использовать саморезы с полусферической головкой, они могут выдерживать увеличенные усилия. Прессшайбы уступают им по этим показателям. Закручивайте саморезы без лишнего усердия, не проверните резьбу. Если такая неприятность случилась – на то же место вкручивайте саморез немного большего диаметра. Если стеклопакет двойной или тройной, то надежнее крепить сухари болтами с гайками. Следите, чтобы сухарь плотно прижимался, проверьте надежность фиксации.

Шаг 3. После завершения крепления сухарей на противоположных профилях обязательно проверьте их положение. Приставьте два элемента друг против друга, грани сухарей должны располагаться по одной линии. Это крайне важно, в противном случае в углах не будет 90°, вставить стеклопакеты будет невозможно.

Шаг 4. Прикрепите к специальным вставкам крепежные пятки, часто в качестве вставок используются те же сухари, только длинные.

Ответственные производители поставляют их в комплекте. Если нет – придется самостоятельно заниматься, подготавливать пластины и нарезать резьбу в торцевых полостях сухарей. Длина сухарей для пятки примерно 6–8 сантиметров. Металлическую пластину (пятку) анкерами прикрепите к длинному сухарю, в дальнейшем он вставляется в полую честь профиля.

Пластина по размерам длиннее профиля и имеет два дополнительных отверстия, с помощью которых стойка крепится к полу и потолку. Две закладные пятки крепятся сверху, а две снизу конструкции.

Шаг 5. Приступайте к установке ригелей. Ригели вставляются в сухари, на внутренних боковых поверхностях которых имеются специальные посадочные гнезда под саморезы. Для того чтобы они держались, прикрепите их саморезами. Чтобы отверстия на ригелях совпали с посадочными гнездами, проведите замеры штангенциркулем. Узнайте высоту посадочных мест и на таком же расстоянии сверлите отверстия Ø5 мм в ригелях.

Практический совет. Во время сверления отверстий в алюминиевых профилях обращайте внимание, чтобы стружка не царапала краску. Своевременно очищайте сверло от набившейся стружки. Алюминиевые сплавы имеют неприятное свойство – постоянно забивают канавки сверла, оно плохо работает и перегревается.

Шаг 6. Вставляйте в канавки профилей уплотнители стеклопакетов. Они имеют различную высоту в зависимости от толщины стеклопакетов.

Резиньте ригели с запасом уплотнителей примерно пять миллиметров. Это нужно для того, чтобы во время температурных расширений уплотнитель постоянно плотно прилегал к поверхностям. Потом во время окончательной сборки выступающий кончик сжимается и с усилием садится на место в канавку.

Шаг 7. После подготовки всех элементов соберите конструкцию в единое целое. По очереди вставляйте ригели в вертикальные стойки, они должны входить в прикрученные сухари. Элементы крепите саморезами в просверленные отверстия. Рекомендуем пользоваться саморезами с потайной головкой. Они и держат надежно, и в случае незначительных ошибок не будут мешать вставлять стеклопакет.

Шаг 8. Для того чтобы алюминий снаружи не касался внутреннего и не терялось тепло, установите термомост (термовставку). Он устанавливается в специальные монтажные канавки профилей, канавки расположены посредине элементов. Аккуратно ставьте термомост, следите, чтобы он по всей длине лег на место.

Видео — Как собирается фасадная система. Остекление

Alumark. Изготовление и монтаж фасадных конструкций. Инструкция для скачивания

Видео — Монтаж алюминиевого витража

Видео — Монтаж алюминиевого витража (часть 2)

Видео — Монтаж витража, часть 3

Виды фасадных систем

Перед началом работ по остеклению фасадов нужно выбрать оптимальный для каждого случая вариант. Сегодня существует несколько видов, у каждого есть свои особенности.

Теплый и холодный. Если внутреннее помещения отапливаемое, то для экономии затрат на поддержание благоприятной температуры нужно выбирать теплый вариант фасадного остекления из алюминиевых профилей. Теплое остекление имеет минимум двухкамерные стеклопакеты, для создания конструкции применяются специальные профили с несколькими воздушными камерами внутри. По стоимости довольно дорогое удовольствие.

Холодный обойдется намного дешевле, вес конструкции незначительный, для монтажа можно применять дешевые однокамерные профили. Кроме небольшого количества камер такие профили имеют тонкие стенки – для изготовления используется меньшее количество дорогостоящего алюминиевого сплава. Как следствие – отпускная цена намного ниже.

Безрамные и рамные конструкции. Для безрамных профили не нужны, там иная технология монтажа. А для создания рамных применяются алюминиевые профили и доборные элементы. Рамные могу иметь несколько видов:

• стоечно-ригельные;
• модульные;
• структурные или полуструктурные.

Стоечно-ригельные состоят из вертикальных несущих стоек и горизонтальных ригелей. Параметры металлопрофилей подбираются в зависимости от размеров конструкции и характеристик стеклопакетов. Как собираются такие конструкции, мы описывали выше.

Модульные. Изготавливаются по эскизам потребителей на специализированных предприятиях и поставляются в готовом виде. Отдельные модули монтируются на месте. За счет такой технологи сокращается время на монтаж и исключаются риски неправильной сборки. Но к сожалению, значительно возрастает стоимость конструкции.

Структурные. Все крепежные элементы располагаются внутри конструкции и с внешней стороны незаметны. Обладают улучшенными дизайнерскими характеристиками, но существуют ограничения по высотности зданий. Конструкции не имеют достаточного запаса прочности, вес конструкции ограничен.

Полуструктурные. По прочности превосходят структурные, имеют дополнительные усиливающие элементы.

Установка фасадной системы на место

Важно. Монтаж фасадной системы из алюминиевых профилей выполняется без стеклопакетов. При наличии оконных створок они демонтируются.

Шаг 1. Замерьте размеры проема в стене, проверьте, отвечают ли они параметрам фасадной системы. При необходимости увеличьте или уменьшите проемы, оптимальное расстояние между стенами и конструктивными элементами 1–2 см.

Шаг 2. Осторожно поднимите собранную конструкцию и установите ее на место. Во время подъема усилия прилагайте равномерно, работы должны выполнять не менее двух человек. Выставьте конструкцию строго вертикально по уровню, зафиксируйте ее положение клиньями.

Шаг 3. Просверлите по периметру профилей отверстия под анкеры, вставьте их на место и закрепите. Зафиксируйте пятки вверху и внизу конструкции.

Шаг 4. Монтажной пеной задуйте щели между алюминиевой конструкцией и проемом в стене. Перед запениванием тщательно увлажните поверхности. Влага не только значительно повышает адгезию материалов, но и ускоряет время застывания пены.

Шаг 5. После застывания срежьте выступающую пену, подровняйте поверхности при помощи штукатурки.

Шаг 6. Аккуратно вставьте стеклопакеты, поставьте на место штапики.

На этом монтаж конструкции закончен, можно приступать к финишной отделке помещений. Если полы не закончены, приложите максимум усилий, чтобы нижний ригель имел упор по всей длине. Это намного усиливает конструкцию и повышает безопасность эксплуатации. Если во время установки стеклопакетов обнаружились шатания – непременно найдите причину и устраните ее. Категорически запрещается установка стеклопакетов в непрочные конструкции.

Видео — Алюминиевые светопрозрачные конструкции

Теплица из металлопрофиля, своими руками построенная – самый прочный, экономичный, надежный и популярный вид конструкций для выращивания растений в закрытом грунте. Такие изделия при должном уходе долговечны, не требуют больших вложений в процессе эксплуатации. Но чтобы теплица действительно прослужила много лет и не рухнула при нагрузках, необходимо грамотно подойти к проектированию и строительству.

В статье пойдет речь о том, как сделать теплицу из профиля своими руками, подскажем, как выполнить чертеж, какие размеры целесообразны, какой материал выбрать, как согнуть, чем крепить, какой вид крыши более практичен для постройки.

Теплица из металла – что важно для проектирования

Прежде чем приступить к практическому строительству, необходимо знать, что теплица из металла своими руками может быть построена из нескольких видом металлопрофиля:

• Круглая металлическая труба диаметром 20-25 мм, для вертикальных стоек каркаса иногда используют профиль диаметром 50 мм, соединяются элементы обычно сваркой через уголки для усиленных конструкций.
• Профильная квадратная, прямоугольная труба из металла, с ребром 20*20, 20*40, 20*60 мм, толщина стенок 1,5-2 мм, для больших конструкций 3 мм.
• Алюминиевый профиль – легкий, удобный в монтаже, для строительства лучше использовать анодированные хлысты, соединения выполняются на специальные болты. Хотя стоимость изделия высока, среди огородников востребованы теплицы из алюминиевого профиля и стекла, особенно, если бока выполнены из раздвижных систем, такой конструктив помогает организовать правильное проветривание.
• В последнее время набирает популярность теплица из профиля для гипсокартона, хлысты недорогие, легко режутся ножницами по металлу, собираются на специальные крепления и саморезы. При грамотном проектировании и соблюдении норм монтажа, сооружения получаются прочные, надежные и очень практичные.

На фото теплица из алюминиевого профиля под стекло, делая проект, не забудьте учесть габариты стеклянного листа

Использование специальных соединений для крепления металлических элементов фактически позволяет соорудить разборный каркас теплицы из профиля своими руками. Такую конструкцию легко можно демонтировать, перенести на другое место и собрать заново.

На видео ниже, подробное видео, как сделать сварную металлическую теплицу, от чертежа до практического воплощения.

Конструктив

Теплица своими руками из профиля построенная может быть отдельно стоящая либо выполненная пристройкой к дому, бане, гаражу. Самостоятельные строения из алюминия и металлического профиля под гипсокартон обычно прямоугольные по основанию, под двускатной крышей. Пристенные конструкции – под односкатной. Кровлю домиком легко собрать из прямого профиля, не требуется никаких специальных приспособлений. Металлоконструкции из круглой и профильной трубы часто делают под арочной крышей.

Металлическая теплица под стекло с открывающейся крышей

Как согнуть металлический профиль для теплицы

Чтобы загнуть профиль нужно профоборудование – трубогиб, приспособление можно сделать самостоятельно, а также в строительных магазинах есть услуга по изготовлению металлических дуг стандартного диаметра. Можно изготовить дуги для теплицы своими руками из профиля для гипсокартона, порезав бортики ножницами. Таким же способом можно сделать арку из профтрубы, надрезав с одной стороны на 2/3 ширины профиля болгаркой, согнуть по шаблону и сварить швы.

Посмотрите видео-инструкцию, как своими руками сделать трубогиб, и как согнуть профиль для теплицы.

Размеры

Размеры теплицы из металлического профиля зависят только от ваших амбиций и величины участка, но при составлении чертежа, важно учитывать габариты укрывного материала. Самый востребованный – поликарбонат, его ширина 2,0 м, длина 6,0 м, поэтому стоевые и поперечники следует размещать так, чтобы края листов попадали в середину профиля.

Для домашнего пользования целесообразно делать теплицы из металлопрофиля размером 6 на 3 м, минимум на 2,8 м, если теплица арочная, при радиусе 1,9 м, аккурат по дуге кладется 6 м лист поликарбоната. Кроме того, металлические трубы и профиль можно купить длиной 3 и 6 м, что получается очень экономично, практически нет отходов. При такой ширине внутри можно организовать грядки по 1,0 м, останется место для удобной дорожки.

Проект арочной конструкции для самостоятельного строительства

Оптимальная высота для арочной теплицы из металлопрофиля – 1,9 м, чтобы увеличить высоту, конструкцию можно установить на фундамент с высоким цоколем. В теплицах с крышами домиком рекомендуется делать прямые стены высотой 1,8-2,1 м до нижнего края ската. От горизонтали по верхним оголовкам до самой высокой точки (конька) еще +0,5-1,2 м. Данное расстояние регламентирует крутизну укоса ската, которая зависит от ветровой и снеговой нагрузок в регионе. Для разных местностей этот показатель 15-45 о.

Односкатное сооружение – идеально для пристройки к дому

Фундамент

Для облегченных, временных теплиц и парников из металлического профиля фундамент можно не делать, но не забывайте, от земли металл будет портится. Поэтому площадку следует выровнять, посыпать щебнем, песком, расстелить по периметру полосу рубероида, лучше в 2 слоя. Можно обойтись толстой полиэтиленовой пленкой, но она не дышит, основание может сыреть, покрываться ржавчиной.

Для полноценных металлических теплиц фундамент следует организовать по всем нормам. Оптимально сделать ленту по периметру:

• залить монолитно-бетонную;
• установить блоки и скрепить их;
• выложить из камня, красного кирпича;
• сделать из бруса 100*100 мм, пропитав его смесью отработки с битумом и обвернув рубероидом;
• воспользоваться подручными материалами: стеклянные бутылки, напилить пеньков;
• надежным станет и основание из швеллера.

Ленту лучше делать незаглубленную, сняв только верхний плодородный грунт на 300-500 мм, либо мелкозаглубленную – 700-800 мм. Устраивается фундамент по схеме:

• слой щебня – 100-200 мм;
• песчаник – 100-200 мм, трамбуется;
• застилается рубероид;
• внутрь траншеи устанавливается армирующий каркас, обычно 2 горизонтальных уровня, по 2 рифленых прута 8-12 мм сечением в каждом, соединены вертикальной арматурой можно гладкой 6-8 мм, узлы крепятся вязальной проволокой.
• устанавливается опалубка;
• заливается бетон, штыкуется, выравнивается горизонталь;
• через 2-4 недели щиты снимаются, делается вертикальная гидроизоляция битумом, рубероидом, проводится обратная засыпка грунта.

Высота ленты обязательно должна быть больше ее ширины, высокое основание на 100-300 мм над уровнем земли убережет металл от коррозии

Для болотистых и очень неровных местностей выходом станет свайное основание, его забивают или ввинчивают в грунт, обычно ниже уровня промерзания почвы. Для облегченных теплиц их металлического профиля допустим простой вариант: нарезать из стального уголка 50*50 мм полосы по 700-1000 мм и забить в грунт, но это решение не подходит для рыхлой почвы.

Если на участке сыро, теплицы металлические целесообразно установить на столбчатый фундамент. Выкапываются ямы, делается подушка, формируются столбы из рубероида, внутрь устанавливается арматура и заливается бетоном. Можно сделать столбы из металлической, асбестовой труб, выложить из кирпича, камней. Для бюджетных, незаглубленных столбов на подушку кладется рубероид и сверху обычный блок, плоский камень, для маленьких теплиц подойдут кирпичи.

Фундамент из бруса под металлокаркас

Теплица из профиля для гипсокартона своими руками – инструкция по изготовлению

Проект металлической теплицы рекомендуется взять готовый, типовой, в нем рассчитана эргономика, размеры, нагрузки. Для простых сооружений самостоятельный чертеж не составит труда. Далее предложим поэтапную инструкцию, как делается теплица из алюминиевого профиля своими руками, но в данной конструкции допустимо использовать и стальной профиль.

Чертеж теплицы из профиля для гипсокартона, для усиленных конструкций рекомендуется вместо диагоналей установить поперечники с шагом 50 см

Изучив чертеж понятно, что вся теплица состоит из нескольких узлов:

• торец с укосами для крыши с дверью;
• глухой торец с укосами под крышу;
• боковые стены – прямоугольники, состоящие из вертикальных стоевых и поперечников для жесткости;
• торцы стянуты между собой длинным поперечным металлическим профилем – конек;
• 2 поперечника на середину скатов, между ними перпендикулярно устанавливаются ребра — стропила;
• обшиваем каркас поликарбонатом, пленкой.

Сборка

По предложенному алгоритму собираем элементы из металлического п-образного профиля для гипсокартона, соединяем детали крабом, как на фото ниже.

Как выполнить соединение металлического профиля

Нарезаем профиль в размер, согласно чертежу, на ровной площадке собираем торцы.

Между вертикальными стойками расстояние 900-100мм, но не более 1200 мм

Устанавливаем торцевые узлы на фундамент, проверяем геометрию, крепим на уголки и длинные саморезы. По такой же схеме изготавливаем бока, крышу, устанавливаем по месту, делаем соединение.

Как правильно соединять перпендикулярные детали из металлического профиля

Проверяем металлическую конструкцию на прочность, при необходимости внутри укрепляем диагональными вставками либо добавляем поперечников.

Конструкция теплицы из поликарбоната на металлическом каркасе укрепляется дополнительными поперечными деталями

Осталось обшить металлическую конструкцию укрывным материалом. Такая теплица из оцинкованного профиля с поликарбонатом прослужит более 10 лет, без дополнительных вложений. Так же предлагаем посмотреть, как сделать арочную пленочную теплицу из металлического профиля для гипсокартона своими руками, на видео поэтапный процесс.