Как правильно сделать теплый пол своими руками. Монтажные схемы водяных теплых полов в частном доме. Подготовка основания под теплый пол

Большинство домовладельцев выбирают теплые полы как дополнительное устройство к радиаторному контуру. При этом используются различные монтажные схемы водяных теплых полов в частном доме. Эффективна подобная отопительная система в помещениях, где живут дети, а также для ванной комнаты. Схемы выбираются при индивидуальном проектировании дома или во время выполнения ремонтных работ.

Вариант схемы проекта в частном доме

Монтажные схемы водяных теплых полов в частном доме: особенности и разновидности

Монтаж напольного отопления производится при помощи цементной стяжки. Она выполняется, чтобы защитить конструкцию от различных нагрузок. Теплые трубы должны контактировать не с воздухом, а с элементами стяжки, передавая тепло поверхности.

Монтажные схемы водяных теплых полов, применяемые в частном доме, планируются и проектируются в соответствии с расчетами потребления тепла и теплопотерь и имеют следующие особенности:

• Необходимое количество тепла рассчитывается с учетом размеров стеновых конструкций и методов утепления разных поверхностей. Также учитываются особенности определенной климатической зоны.
• Элементы пола не монтируются под всей поверхностью напольного покрытия. Свободными остаются места под установку тяжелой мебели, а также отступы от стен.
• Помещения с площадью более 30 квадратных метров делятся на сектора. Каждый отдельный участок обогревается с помощью отдельного контура, подключаемого к коллектору.
• Расстояние между трубами должны быть одинаковыми.
• Для подобной конструкции требуются циркуляционные насосы.
• Схемы монтажа теплого пола зависят от габаритов помещения и способов отопления. Если устройство применяется в качестве дополнительного отопления, то шаг петель должен быть 0,2-0,3 метра, а если как основное, то спирали должны монтироваться через расстояние в 0,1-015 м.
• Длина магистралей и шаг размещения зависит от диаметра выбранной трубы.
• Высота конструкции учитывается при оформлении оконных и дверных проемов.

Статья по теме:

Без грамотного проекта получить качественную систему отопления практически невозможно. Изучив данную публикацию, Вы без труда рассчитаете необходимую мощность, диаметр и шаг труб. Удачи!

Основные схемы монтажных полов включают: спираль, змейку и зигзаг. Выбор зависит от специфики помещения, видов труб и других особенностей. Например, для больших помещений использование простой змейки не совсем правильно, поскольку вода в контуре остывает, у будут образовываться “холодные” зоны. В то время, как в спиральной укладке чередуются трубы подачи и обратки, что обеспечит более равномерный прогрев.

Полезная информация! Диаметр трубы должен быть не более 20 мм. Если сечение большего размера, то увеличивается объем воды и затраты на обогрев.

Две технологии укладки труб (видео)

Устройство конструкции теплого пола

Система напольного обогрева представляет собой уложенные трубы, в которых циркулирует нагретая вода. Они устанавливаются на бетонные или деревянные поверхности, а сверху прикрываются выбранным финишным покрытием.

По трубам производится перемещение горячей воды. Подача выполняется при помощи основного . Температура воздуха под полом повышается, передавая тепло наружной поверхности напольного покрытия. При этом прогревается все помещение.

Особенности конструкции в зависимости от материала финишного покрытия

Нюансы проведения монтажа

Технология монтажных схем водяных теплых полов в частном доме определяется особенностями определенного отопительного контура.

Монтажные работы конструкции имеют следующие отличительные особенности:

• Основа под оборудование подбирается с учетом напольного покрытия.

1 – балка перекрытия; 2 – продольная балка; 3 – лаги; 4 – закладные под трубы; 5 – труба; 6 – финишное покрытие

• По периметру помещения устанавливается демпферная лента. Амортизирующий элемент уменьшает потери тепла в местах стыка пола со стеновыми поверхностями.

• На бетонные плиты монтируется сама система в стяжке.

• На основание укладывается гидроизоляция, арматурная сетка и слой утеплителя.

• Трубы к каркасу монтируются при помощи хомутов или стальной проволоки.

Для теплого пола применяются специальные бесшовные трубы. Контур монтируется из цельной магистрали. Материал для труб должен обладать стойкостью к коррозии и устойчивостью к высоким температурам.

Полезная информация! В качестве каркаса и утеплителя могут применяться профильные маты из экструзионного пенополистирола. Затем полотна покрываются слоем гидроизоляции.

Особенности подключения конструкции к источнику тепла

В напольном контуре чаще всего средняя температура равняется 35-40 градусам. Монтажные схемы водяных в частном доме функционируют при помощи принудительного подмеса потоков. Часть теплоносителя из обратного потока переходит в подающий контур.

Газовые котлы оборудуются специальной автоматикой. Твердотопливные агрегаты требуют более сложного устройства. Они оснащаются циркуляционными насосами и специальной буферной емкостью. При этом используется более сложная регулировка горения.

Лучшим вариантом для системы теплого пола считаются электрические котлы. Специальная автоматика позволяет поддерживать нужную температуру без потери тепловой мощности.

Полезная информация! Для обогрева домов небольшой площади применяется прямое подключение к электрическому котлу. В коттеджах с большой площадью используется специальная распределительная гребенка.

Достоинства и недостатки схем

Монтажные схемы водяных теплых полов в частном доме по сравнению с другими имеют следующие преимущества:

К недостаткам можно отнести большое количество времени на монтаж системы. Если появятся протечки, то придется снимать большую часть напольного покрытия, включая стяжку.

Проектирование схем теплых полов в квартире

Проектирование монтажных схем водяных теплых полов в частном доме отличается от квартирного проекта. После монтажа нельзя вносить изменения в схему расстановки радиаторов. Монтаж конструкций полов, работающих от централизованного отопления, проводится на этапе строительства специальными организациями.

В квартирах теплоноситель поступает по трубам по отдельному стояку, а не от стояка радиаторного отопления. Вода нагревается в специальном теплообменнике. Если изначально в проекте отсутствуют данные об устройстве напольного отопления, то подключение нового контура нужно согласовать в управляющей компании.

Полезная информация! После согласования проекта и получения разрешения устанавливается теплообменник, а также монтируется , циркуляционный насос и группа безопасности. При нескольких контурах применяется коллекторный узел.

Расценки на монтажные работы теплых полов

Монтажные схемы водяных теплых полов, сделанные в частном доме, могут иметь различную стоимость. Она будет включать материалы, подготовительные и монтажные работы, а также подключение и испытание контуров на прочность. Стоимость работ за квадратный метр варьируется от 1500 до 3000 рублей. Также на цену влияет разновидность основания и качество оборудования.

Полезный совет! Рекомендуется приобретать готовые комплекты оборудования для напольного обогрева. Многие производители при этом предлагают бесплатный расчет всей системы.

Плотность укладки трубопровода определяется необходимым уровнем прогрева комнаты. Возле стен и входных дверей выполняется более плотная укладка. При этом расстояние от магистрали до стены должно быть более 12 см. Длина одного контура не должна быть более 100 метров. Кроме того, стыки магистралей производятся при помощи металлических гильз. Коллектор с размещаются в специальном распределительном шкафу, для которого заранее нужно выбрать место.

От качества монтажных схем зависит полноценный обогрев помещения и создание благоприятного микроклимата в доме. Удачи в ремонте!

Для многих из нас вопрос эффективного обогрева своего жилья всегда является актуальным. Во многом наши опасения связаны со слабой эффективностью централизованного отопления, включение которого мы с нетерпением ждем каждую осень. Свой собственный дом мы может обогреть более качественно, оборудовав собственную автономную систему отопления. Жильцам городских квартир с выбором альтернативных способов отопления, задача куда сложнее.

Однако существуют варианты, которые можно с успехом применить в собственных домовладениях. Водяной теплый пол – это система отопления, которая может удовлетворить в полном объеме обитателей частных домов. Для квартиры такой вариант малопригоден в силу существующего официального запрета. В качестве вспомогательного средства обогрева осуществляют укладку водяного пола в ванной комнате.

Теплый пол, сделанный своими руками, водяной, контур которого можно подключить к централизованному горячему водоснабжению или к автономному отопительному прибору, реальное инженерно-техническое решение. Вопрос в том, насколько правильно будет сделаны расчеты, грамотно выполнен монтаж трубопровода и установка элементов конструкции. Разберемся с вопросами по этому поводу детальнее.

Мотивы, предшествующие монтажу водяного пола

Если вы решили переоборудовать систему отопления собственного дома, отдав предпочтение подогретому полу, решение вполне оправданное. Здесь можно смело говорить об эффективности выбранного варианта. Подобная система обогрева жилых помещений отличается экономичностью, обладает высокими эксплуатационными характеристиками и технологическими параметрами.

Самое интересное заключается в том, что в отличие от других отопительных систем, данную схему обогрева, т.е. водяной теплый пол своими руками сделать вполне по силам обычному человеку. Такие схемы отопления называются в среде профессионалов гидравлическими. Основной принцип действия заключается в подогреве напольного покрытия изнутри, в результате циркуляции по трубе горячего теплоносителя. Водный контур подключается к автономному котлу, к централизованной системе ГВС. За счет того, что в результате нагрева пол, в отапливаемом помещении создается обширная теплая поверхность, отдающая тепло внутреннему объему воздуха.

Разогретая стяжка выступает в роли гигантского радиатора, отдавая тепловую энергию воздушным массам. Равномерный подогрев всей площади пола обеспечивает естественную циркуляцию воздушных масс внутри помещения. Теплый воздух поднимается вверх, уступая место порции остывшего воздуха. В комнатах с теплыми полами практически отсутствуют холодные углы, воздушная масса прогревается равномерно, снизу вверх.

Несмотря на то, что такая система отопления связана с длительными и трудоемкими рабочими процессами, эффективность ее на порядок выше, чем традиционный обогрев с помощью радиаторов. Грамотно просчитав все шаги и последовательность работ, можно существенно снизить собственные расходы. При выборе расходных материалов, оборудования и оснастки, можно воспользоваться советами профессионалов. Монтаж требует четкой последовательности и соблюдения технологии. В результате вы получите долговечную отопительную систему, необходимый уровень комфорта в своем доме. По своей эффективности напольный обогрев в разы превосходит радиаторную систему отопления.

Важно! Оборудуя в своем доме теплый пол, следует помнить о том, что вы делаете отопительную систему навсегда. Укладка водяной трубы большой длины, последующий монтаж стяжки, рабочие процессы, которые делаются всерьез и надолго.

Подготовительные работы

Основная проблема, с которой вам придется в данном случае столкнуться, старая стяжка. Ее придется демонтировать. Процесс этот не легкий, однако, без этого не обойтись.

Для справки: владельцам нового жилья в этом плане на порядок легче. Вы имеете панельные перекрытия, на которые можно свободно укладывать водяные трубы и новую стяжку. Следует помнить, что вес стяжки толщиной 10-15 см составляет 200-300 кг/м 2 . Поэтому надо учитывать крепость и надежность всей постройки.

Подготовительные работы, которые вы начинаете, заключаются не только в демонтаже старого бетонного покрытия, но и в подготовке самой поверхности. Для нормальной работы вашего теплого пола требуется горизонтальная поверхность. Максимально допустимые перепады высота на поверхности не должны превышать 10 мм. На фото, которое предлагается вашему вниманию, изображен процесс подготовки поверхности для укладки греющей трубы.

После того, как вы устранили на поверхности все изъяны, приступайте к укладке гидроизоляционного слоя. Вдоль стен жилого помещения, по всему периметру уложите демпферную ленту, которая будет играть роль теплового компенсатора для расширяющей от нагрева бетонной стяжки.

На заметку: при монтаже нескольких водяных контуров демпферная лента крепится не только на вертикальные стены помещения, но и между каждым водяным контуром, вдоль линии укладки.

Что бы тепло от греющей трубы не уходило вниз, основа пола подвергается утеплению. Для этой цели можно выбрать самые разнообразные материалы, которые сегодня в ассортименте представлены в продаже. Вид и способ утепления зависит от следующих факторов:

• теплый пол, который является вспомогательной системой обогрева, можно утеплить пенополистиролом, покрытым с одной стороны фольгой. Такой материал называется пенофол;
• если ваша квартира или жилые помещения, расположены над отапливаемыми помещениями, можно ограничиться обычными листами экструдированного пенополистирола толщиной 20-50 мм или минеральной ватой;
• жилые помещения первого этажа требуют тщательного утепления. Здесь можно использовать насыпной керамзит и листы пенополистирола толщиной 50-100 мм.

Для справки: сегодня в продаже имеются специальные утеплительные плиты, оборудованные с одной стороны пазами и каналами, рассчитанные для укладки труб водяного контура отопления.

Сверху утеплителя укладывается армированная сетка, на основе которой и будет держаться бетонная стяжка. Обычно, именно на сетку осуществляется монтаж труб водяного пола при помощи специальных скоб, зажимов и клипс. На рисунке показан типичный слоеный пирог – слоистая структура, лежащая в основе капитальной напольной системы отопления.

Расходные материалы и оборудование

Перед тем как начинать укладывать теплый пол водяной своими руками, займитесь тщательным подбором необходимых материалов, оснастки и оборудования. Обычно схема напольного обогрева включает в себя следующие элементы и материалы:

• источник подогрева теплоносителя (автономный газовый котел, система ГВС и ЦО);
• циркулирующий насос (некоторые модели газовых котлов имеют в своей конструкции насосы);
• трубы разводки;
• перекрывающие вентили;
• трехходовой клапан;
• коллектор;
• основная труба для водяного контура;
• комплект фитингов для подключения труб и оборудования.

Из всего перечисленного оборудования и материалов, особое внимание необходимо уделить выбору труб, которые будут составлять единый отопительный контур. Как правило, сегодня на практике используются полипропиленовые трубы и трубы из сшитого полиэтилена. В первом случае лучше будет остановить свой выбор на трубах, покрытых армирующим стекловолокном. Полипропилен обладает значительным тепловым расширением, поэтому благодаря стекловолокну, можно снизить эффект деформации трубы при нагреве.

Трубы из полиэтилена меньше подвержены тепловой деформации, поэтому именно их чаще всего выбирают для оборудования наружных коммуникаций. Наиболее удобный диаметр трубы для водяных полов 16-20 мм.

На заметку: при покупке трубы смотрите на маркировку. Трубы должны выдерживать давление в 10 атм. и температуру нагрева до 95 0 С. В противном случае вы рискуете создать у себя дома бомбу замедленного действия.

Начиная делать водяной теплый пол своими руками, думайте не только об экономии средств, но и о собственной безопасности и практичности системы в процессе эксплуатации. Не следует гнаться за дешевыми материалами. Просто старайтесь приобретать трубы проверенных и надежных фирм – производителей.

Далее займитесь коллектором. Это достаточно сложный конструктивный элемент, который имеет массу патрубков и отводов. От количества водяных контуров, которые вы хотите уложить в помещениях, зависит и выбор модели коллектора. Основная задача коллектора — регулировка подачи горячей воды и отвода остывшего теплоносителя обратно к источнику подогрева. К коллектору осуществляется подключение всех труб, уложенных в пол. В коллектор входит вся регулирующая группа, благодаря которой водяной пол функционирует и у вас есть возможность осуществлять регулировку подачи/нагрева водяного контура. Это клапаны, регулирующие интенсивность подачи воды в трубу, воздухоотводчики, клапаны аварийного слива и термостаты.

Расчеты и схема укладки водяного контура

Укладка водяного теплого пола своими руками потребует от вас проведения определенных расчетов, которые помогут получить точные данные о длине водяных контуров, их количества и какую выбрать схему укладки.

Для каждой комнаты расчеты делаются индивидуально. Для упрощения дела можно воспользоваться специальными программами, которые сегодня есть в специализированных компаниях. Лучше будет, когда эти расчеты для вас сделают специалисты, наглядно, на бумаге, со всеми необходимыми рекомендациями. Заниматься самостоятельно расчетами, значит заранее подвергнуть себя риску получить в дальнейшем технологическую ошибку. Базовыми величинами для расчетов являются:

• размеры (площадь) отапливаемого помещения;
• материалы, из которых сделаны стены, перекрытия;
• уровень теплоизоляции дома;
• какого вида теплоизоляция уложена в подложку;
• предполагаемый тип напольного покрытия;
• материал труб водяного контура и диаметр трубы;
• мощность отопительного прибора, рабочее давление в системе централизованных систем ГВС или ЦО.

Опираясь на эти параметры можно получить четкое представление о длине трубопровода и размере шага при укладке трубы. После полученных расчетов определитесь со схемой укладки греющей трубы.

Важно! При выборе схемы укладки водяного контура необходимо учитывать тот факт, что вода, циркулируя по трубе, остывает. Поэтому монтаж трубы следует начинать от внешней стены. Таким образом, вы оградите отапливаемое помещение от зоны холодного воздуха.

Для того, что бы получить постепенное уменьшение степени нагрева пола от внешней стены к центру помещения, предпочтительнее выбрать схему укладки «змейка». Что бы получить равномерный нагрев пола в помещениях с внутренними стенами, используется схема укладки «улитка», т.е. по спирали, от края помещения по направлению к центру. Здесь труба подводится к центру по спирали с двойным шагом между каждым витком. Достигнув центра, труба разворачивается и укладывается в том же виде, только уже в обратном направлении. Оба конца греющей трубы необходимо подсоединить к соответствующим патрубкам коллектора.

При монтаже теплого пола следует помнить о соблюдаемом шаге. Обычно укладываются с шагом 10-30 см. При больших тепловых потерях в доме, оптимальный шаг укладки трубы — 15 см.

Если шагом трубы все более, менее понятно, то с гидравлическим сопротивлением ситуация неоднозначная. Чем больше поворотов и изгибов в трубе, тем выше сопротивление. Для каждого водяного контура, подключенного к коллектору данный параметр необходимо сделать одинакового значения. Контуры с длиной более 100 метров делят на более короткие, равные по длине отрезки. При укладке греющей трубы категорически не допускается использовать стыки и устанавливать муфты.

На заметку: установка муфты или стягивающих фитингов допускается только в том случае, если вы устраняете обрыв, выполняя ремонт водяного теплого пола.

Для каждого помещения используется отдельный контур. Хотите отапливать таким способом балкон или лоджию, постарайтесь уложить для этих целей отдельный контур.

Выбор и установка коллектора

Выше уже было сказано, что от количества водяных труб, укладываемых в пол, зависит модель коллектора. Устройство должно иметь количество выводов, соответствующих количеству отопительных контуров. Задача этого прибора – отвечать за регулировку подачи горячей воды в отопительную систему и отвод отработанного теплоносителя обратно к нагревательному прибору.

Самый простой вариант – это коллектор, оборудованный только запорными вентилями, однако такое устройство практически лишает вас возможности регулировать работу всей отопительной системы. В более дорогих моделях предусмотрены регулирующие клапаны, благодаря которым можно самостоятельно выставить оптимальную интенсивность водяного потока для каждой греющей трубы в отдельности. Обязательный атрибут любого коллектора, воздухоотводный клапан и кран, аварийного слива. В большинстве случае ставятся простые, дешевые модели коллекторов. Для нормальной работы оборудования достаточно один раз настроить все клапаны в соответствии с заданными параметрами.

Если вы не гонитесь за экономией, лучше приобрести устройство, оснащенное сервоприводами и смесительными узлами. Такое оборудование позволяет в автоматическом режиме регулировать температуру подаваемой в трубы теплого пола воды.

На заметку: не забудьте! Ваш коллектор должен быть установлен непосредственно в отапливаемом помещении или рядом с ним, по соседству. Для этого делается специальный коллекторный шкаф (размеры 50х50 см или 60х40 см). Глубина конструкции составляет 12-15 см. При желании коллекторный шкаф делают утопленным в стене, что бы вся конструкция смогла вписаться в интерьер жилого помещения.

Коллекторный шкаф ставят выше уровня водяных полов. Обычно все водяные контуры, выходящие из стяжки наружу, прячут в специальный декоративный короб.

Монтаж труб и заливка стяжки

Сразу стоит подметить! Укладка труб не означает, что можно сразу приступать к заливке новой стяжки. Стяжка монтируется только после запуска системы отопления. Когда трубопровод наполнен горячей водой, водяные контуры спокойной выдерживают рабочее давление, не деформируются, в местах подключения нет течи, можно начинать работы по устройству стяжки.

Проверка готовности теплого пола делается при повышенном давлении. В водяной контур подается вода под давление в 5-6 бар, что в три раза больше обычных рабочих параметров. Под таким давление ваша система должна простоять не менее суток. Далее давление снижают, доводя его до нормальных параметров, выставляют при помощи коллектора оптимальную температуру нагрева жилого помещения. После пуска ваша система должна простоять в рабочем режиме 2-3 дня, в течение которых вы должны внимательно следить за работоспособностью всех элементов и оборудования.

Монтаж стяжки делается при включенной системе в соответствии с определенной технологией. В основе бетонной конструкции лежит песчано-цементная смесь с добавлением пластификаторов. На видео демонстрируется, как можно сделать стяжку для теплого водяного пола своими руками.

Выбор источника тепла для системы теплый водяной пол

Здесь сразу следует все расставить на свои места. Существует три варианта подключения водяного пола:

• теплый водяной пол от автономного газового котла;
• теплый пол от домашнего электронагревательного прибора (бойлера);
• водяной пол, к централизованной системе отопления или к системе ГВС.

Первый, самый распространенный вариант, который в основном ставится в новых частных домовладениях. Газовый котел является наиболее подходящим нагревательным прибором, с помощью которого можно обеспечить полноценную работоспособность домашней отопительной системы. Теплый водяной пол в этом плане будет работать стабильно и эффективно.

В случае, если вы изъявили желание подключить водяной контур для обогрева ванной и санузла через бойлер, ситуация выглядит несколько иначе. Вам потребуется проточный бойлер, способный осуществлять регулярно подогрев воды до необходимой температуры. Такой вариант, сразу следует сказать, весьма затратный и малоэффективный.

И наконец! Очень популярным среди жителей городских квартир является схема подключения греющих полов для ванной комнаты к централизованным коммуникациям. Вариант с подсоединением водяной трубы к системе централизованно отопления не отличается практичность и используется только в случае крайней необходимости. Гораздо эффективнее будет подключение водяного контура к змеевику (полотенцесушителю). Обычно в многоквартирных домах ставятся полотенцесушители, играющие роль дополнительной петли в системе горячего водоснабжения.

Важно! Уместно будет напомнить, что такой вид подключения является не законным. Здесь играют роль ряд технологических факторов, на которые нельзя не обращать внимание.

Возвращаясь к автономной системе нагрева, к газовому котлу, нужно не забывать о том, что ваш агрегат должен иметь соответствующий запас мощности. Для примера, обычный газовый котел для автономного отопления должен иметь мощность из расчета 1 к 10 от общей отапливаемой площади. Эти значения берутся для помещений с потолками не выше 3 м и при умеренном потреблении горячей воды для бытовых нужд. Значит к мощности, необходимой для подогрева теплоносителя в системе и обеспечения обитателей дома горячей водой вам потребуется котел мощностью 30-40 кВт, с учетом запаса мощности.

Заключение

Устройство водяного пола, в отличие от радиаторной системы отопления на первый взгляд выглядит громоздким, затратным и хлопотным. Не стоит говорить не правду, если утверждать, что при желании , вы ограничитесь минимальным дискомфортом и малыми физическими усилиями. Монтаж теплых полов для любого помещения — задача хлопотная и трудная. Однако эти заботы и трудности стоят того и окупятся в дальнейшем. Если вы сумели сделать все правильно, не отступая от технологии, ваш пол будет служить вам верой и правдой не один десяток лет.

Теплые полы считаются в нашем понимании более современной системой отопления, чем радиаторное отопление. Однако, это далеко не так – они появились гораздо раньше. Упрямые исторические факты говорят о том, что теплые полы успешно применялись еще во времена Древнего Рима, на территории Кореи, да и в России тоже. Правда, использовалось тогда только печное отопление, так как системы транспортирования углеводородов по трубам тогда еще не существовало. В современном мире самые экономически успешные страны широко применяют отопление теплыми полами, причем это делается не только из соображений очевидного комфорта, а учитывается еще и тот факт, что такое отопление позволяет экономить энергоресурсы, спрос на которые растет с каждым годом.

Такой вид отопления – недешевое удовольствие. Комплектующие и работа стоят очень дорого. Именно поэтому у любого рачительного хозяина может возникнуть мысль о том, чтобы сделать водяной теплый пол своими руками. Почему бы и нет? Тем более что опыт как удачных, так и неудачных реализаций уже достаточно наработан для того, чтобы дать конкретные рекомендации. Цель нашей статьи – это дать конкретные советы тем хозяевам, которые собираются сделать теплый водяной пол, но при этом чтобы они сэкономили свои деньги и в итоге получили то, что хотели – комфортное и экономичное отопление.

Конечно, реализуются проще, ими легче управлять, но стоимость энергоносителей вносит свои коррективы – в эксплуатации этот вид отопления гораздо дороже, чем водяной теплый пол. Пройдет всего 4-5 лет и теплый водяной пол окупится с лихвой, но только при том условии, что он будет сделан грамотно и правильно. Именно об этом авторы статьи и хотят сказать нашим читателям. Отметая красочные каталоги с дорогущим оборудованием, а основываясь только лишь на опыте людей, которые смогли реализовать теплый водяной пол в своем жилище.

Большинство систем отопления в настоящее время используют в качестве источника тепла природный газ – и это совершенно логично, так как этот вид топлива обходится дешевле других. И эта тенденция будет сохраняться в течение еще нескольких десятков лет как минимум. Поэтому теплые полы лучше всего реализовать именно водяными, теплоноситель в которых подогрет энергией сгорания природного газа. Но для этого надо соблюсти ряд условий.

Устройство водяного теплого пола

Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.

Типовая конструкция «пирога» теплого водяного пола

Такой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемые сухие теплые полы, но они делаются в основном . В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.

Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный , который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.

В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.

Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.

Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами

Самый умный в строительстве ход – когда трубопровод теплого пола закладывают еще на этапе возведения перекрытий. Это очень успешно применяется в Германии, Швеции, Норвегии, Канаде, да, и в других экономически успешных странах, где энергоносители стоят очень дорого и поэтому там используют именно напольное отопление, которое на 30-40% экономичнее радиаторного. Вполне возможно уже в готовом помещении, но оно должно отвечать определенным требованиям. Перечислим их.

Самый правильный трубопровод теплого пола — это тот, который проложен еще на этапе строительства дома

• Учитывая значительную толщину теплого водяного пола – от 8 до 20 см, высота потолков в помещении должна позволить смонтировать такую систему отопления. Необходимо также учитывать величину дверных проемов, которые в высоту должны быть не менее 210 см.
• Основание пола должно быть достаточно прочным для того, чтобы выдержать тяжелую цементно-песчаную стяжку.
• Основание для теплого пола должно быть чистым и ровным. Неровности не должны превышать 5 мм, так как перепады сильно влияют на ток теплоносителя в трубах, они могут привести к завоздушиванию контуров и повышению гидравлического сопротивления.
• В помещении, где планируется теплый водяной пол должны быть завершены все штукатурные работы, вставлены окна.
• Теплопотери в помещениях не должны быть более 100 Вт/м 2 . Если они больше, то стоит подумать об утеплении, а не отапливать окружающую среду.

Как выбрать хорошую трубу для теплого пола

Про трубы теплого водяного пола достаточно подробно написано в на нашем портале. Очевидно, что для теплого пола лучше выбирать трубы из сшитого полиэтилена – PEX или PERT. Среди PEX труб следует отдать предпочтение PE-Xa трубам, так как они имеют максимальную плотность сшивки – около 85% и поэтому обладают лучшим «эффектом памяти», то есть трубы после ее растяжения, всегда стремятся вернуться в свое первоначальное положение. Это позволяет применять аксиальные фитинги с надвижным кольцом, которые без страха можно замуровывать в строительные конструкции. Помимо этого, при заломе трубы можно восстановить ее форму нагрев проблемное место строительным феном.

Трубы PERT не обладают эффектом памяти, поэтому с ними применяются только цанговые фитинги, которые нельзя замуровывать. Но если все контуры теплого пола будут выполнены цельными отрезками труб, то все соединения будут только на коллекторе и вполне можно применять PERT трубы.

Помимо этого, производители выпускают трубы композитной конструкции, когда между двумя слоями сшитого полиэтилена размещена алюминиевая фольга, которая является надежным кислородным барьером. Но неоднородность материала, отличие коэффициентов температурного расширения алюминия и полиэтилена может спровоцировать расслоение трубы. Поэтому лучше выбирать PE-Xa или PERT трубы с барьером из поливинилэтилена (EVOH), который значительно снижает диффузию кислорода в теплоноситель через стенку трубы. Этот барьер может располагаться в наружном слое трубы, так и внутри, окруженный слоями из PE-Xa или PERT. Конечно, лучше та труба, у которой слой EVOH расположен внутри.

Для контуров теплого пола существуют три основных типоразмера труб: 16*2 мм, 17*2 мм и 20*2 мм. Чаще всего используют 16*2 и 20*2 мм. Как же выбрать именно «правильную» трубу.

• Во-первых, брэнд в этом вопросе имеет значение и на него надо обращать внимание. Наиболее известные производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• Во-вторых, очень много может «рассказать» маркировка труб, ее следует тщательно изучить и не стоит стесняться задавать больше вопросов продавцу-консультанту.
• В-третьих, квалификация продавца-консультанта очень помогает при выборе трубы. Не стоит забывать требовать сертификаты о соответствии, поинтересоваться о наличии и цене фитингов, смесительных узлов, коллекторов и другого оборудования. Необходимо узнать о том, в каких бухтах продают трубу, по сколько метров, чтобы в дальнейшем при расчетах это учесть.
• И, наконец, если выбрана PE-Xa труба, то можно провести небольшой тест. Для этого небольшой отрезок трубы надо заломить, а потом прогреть это место строительным феном. У качественной PE-Xa, да и PE-Xb трубы тоже должна восстановиться изначальная форма. Если этого не произошло, то что бы ни было написано в маркировке – это просто не PEX труба.

Принципы проектирования теплого пола

Одним из самых важных этапов в обустройстве теплых водяных полов является их грамотный расчет. Конечно, лучше всего это доверить специалистам, но уже достаточно наработанный опыт говорит о том, что это можно сделать и самостоятельно. В интернете можно найти массу бесплатных программ и онлайн-калькуляторов. Большинство именитых производителей предоставляют свое программное обеспечение бесплатно.

Для начала надо определиться с тем, какая температура должна быть у теплого пола.

• В жилых помещениях, где большую часть времени люди проводят стоя температура пола должна быть в диапазоне от 21 до 27°C. Такая температура наиболее комфортна для ног.
• Для рабочих помещений – офисов, а также жилых комнат температура должна поддерживаться в районе 29°C.
• В прихожих, вестибюлях и коридорах оптимальная температура – 30°C.
• Для санузлов и бассейнов температура пола должна быть больше – около 31-33°C.

Отопление теплыми водяными полами является низкотемпературным, поэтому и теплоноситель должен подаваться при более низких температурах, чем в радиаторы. Если в радиаторы может подаваться вода при температуре 80-90°C, то в теплый пол никак не более 60°С. В теплотехнике существует такое важное понятие, как падение температуры в греющим контуре . Это не что иное, как разница в температурах между подающей трубой и обратной. В системах теплых водяных полов оптимальными режимами считаются 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C и 40/30°C.

Очень важным показателем является (петель) теплого водяного пола. В идеале они должны быть все одной длины, тогда и проблемы с балансировкой не возникнет, но на практике это вряд ли удастся достичь, поэтому принято:

• Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина 70-90 м.
• Для трубы диаметром 17 мм – 90-100 м.
• Для трубы диаметром 20 мм – 120 м.

Причем желательно ориентироваться не на верхнюю границу, а на нижнюю. Лучше разбить помещение на большее количество петель, чем стараться добиться циркуляции более мощным насосом. Естественно, что все петли должны быть исполнены трубами одного диаметра.

Шаг раскладки (укладки) трубы теплого пола - еще один важнейший показатель, который делается от 100 мм, до 600 мм в зависимости от тепловой нагрузки на теплый пол, назначения помещения, протяженности контура и других показателей. Шаг менее 100 мм сделать PEX трубами практически невозможно, велика вероятность просто заломить трубу. Если теплый пол будет оборудован только для комфорта или дополнительного отопления, то можно минимальный шаг сделать 150 мм. Итак, какой же шаг раскладки надо применять?

• В помещениях, где есть внешние стены, в напольном отоплении делают так называемые краевые зоны , где трубы укладываются с шагом 100-150 мм. При этом количество рядов труб в этих зонах должно быть 5-6.
• В центрах помещений, а также в таких, где нет внешних стен, шаг укладки делают 200-300 мм.
• Санузлы, бани, дорожки возле бассейнов укладываются трубой с шагом 150 мм по всей площади.

Способы укладки контуров теплого пола

Контуры водяного теплого пола могут укладываться по-разному. И в каждом способе есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их.

• Укладка трубы теплого пола «змейкой» более проста в монтаже, но существенным ее недостатком является то, что на полу будет в начале контура и в конце ощутимая разница температур – до 5-10°C. Теплоноситель, проходя от подающего коллектора к обратному в конструкции теплого пола, остывает. Поэтому и возникает такой градиент температур, хорошо ощутимый ногами. Такой способ укладки оправдано применять в граничных зонах, где температура пола должна снижаться от внешней стены к центру помещения.

• Укладка трубы теплого пола «улиткой» более сложна в реализации, но зато при таком способе температура всего пола будет примерно равной, так как подача и обратка проходят внутри друг друга, а разница нивелируется массивной стяжкой пола при выполнении расчетных требований шага укладки. В 90% случаев применяют именно такой способ.

• Комбинированные способы укладки трубы теплого пола также применяются очень часто. Например, краевые зоны укладывают змейкой, а основную площадь улиткой. Это может помочь правильно разбить помещение на контуры распределить с минимумом остатков бухту трубы и обеспечить нужный режим.

В каждом из способов может применяться переменный шаг укладки , когда в краевых зонах он составляет 100-150 мм, а в самом помещении 200-300 мм. Тогда можно в одном помещении обеспечить требования по более интенсивному нагреву краевых зон, не применяя других способов укладки. Опытные монтажники чаще всего делают именно так.

Раскладка греющего контура «улиткой» с постоянным шагом (слева) и с переменным нагом (справа)

Для расчета контуров лучше всего воспользоваться специальным и очень простым в освоении программным обеспечением. Например, известного производителя Valtec, который свою программу распространяет бесплатно. Также имеются более простые программы для расчета раскладки контуров, которые подсчитывают длину петель, что очень удобно. Например, программа «Улитка», которая также распространяется бесплатно. Тем, кто не очень дружит с компьютером, можно сделать расчет контуров самостоятельно, воспользовавшись миллиметровой бумагой, на которой в масштабе начертить план помещения и уже на этом листе карандашом «разложить» контура и подсчитать их длину.

При делении помещений на контуры водяного теплого пола следует выполнить следующие требования:

• Контуры не должны переходить из комнаты в комнату – все помещения должны регулироваться отдельно. Исключение могут составлять санузлы, если они расположены рядом. Например, ванная рядом с туалетом.
• Один отопительный контур не должен обогревать помещение площадью более 40 м 2 . В случае необходимости помещение делят на несколько контуров. Максимальная длина любой из сторон контура не должна превышать 8 метров.
• По периметру помещения, между помещениями, а также между отдельными контурами должна прокладываться специальная демпферная лента, которая после заливки стяжки будет компенсировать ее тепловое расширение.

Выбор вида утеплителя для теплого пола и его толщины

Утеплитель для теплого водяного пола обязателен, ведь никому не хотелось бы свои деньги тратить на подогрев земли, атмосферы или ненужных строительных конструкций, но пол является именно той нужной, которая должна принять львиную долю тепла от греющего контура. Для этого и применяют утеплитель. Какие их виды нужно применять? Среди всего их многообразия, авторы статьи рекомендуют, что следует обратить внимание только на два из них.

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Этот материал обладает низкой теплопроводностью, высокой механической прочностью. ЭППС не боится влаги, он практически ее не поглощает. Цена его вполне доступна. Выпускается этот утеплитель в виде плит стандартных размеров 500*1000 мм или 600*1250 мм и толщиной 20, 30, 50. 80 или 100 мм. Для хорошей стыковки плит на боковых поверхностях имеются специальные пазы.

• Профильные теплоизоляционные из пенополистирола высокой плотности. На их поверхности есть специальные круглые или прямоугольные бобышки, между которыми очень удобно укладывать трубу без дополнительной фиксации. Шаг крепления трубы обычно составляет 50 мм. Это очень удобно при монтаже, но по цене они гораздо выше, чем плиты из ЭППС, особенно у именитых брендов. Выпускаются они толщиной от 1 до 3 см и размерами 500*1000 мм или 60*1200 мм – это зависит от производителя.

Плиты из ЭППС могут иметь дополнительный фольгированный слой, имеющий дополнительную разметку. Разметка плит дело, конечно же, полезное, но вот присутствие фольги только увеличивает стоимость утеплителя, а толку от нее не будет по двум причинам.

• Декларируемая производителями отражательная способность не будет работать в непрозрачной среде, какой является стяжка.
• Цементный раствор – это сильная щелочная среда, которая прекрасно «съест» ничтожный (в несколько десятков микрон) слой алюминия еще до своего застывания. Надо осознать, что фольгированные плиты – это маркетинговый ход и не более.

Авторы статьи рекомендуют применять для утепления плиты из ЭППС. Экономия по сравнению с профильными матами будет очевидна. Разницы в стоимости хватит и на крепеж, и еще немало денег останется. Вспомним народную мудрость, что сэкономленные деньги сродни заработанным.

Какой же толщины должен быть утеплитель в конструкции пирога теплого водяного пола? Существуют специальные и сложные расчеты, но можно обойтись и без них. Если усвоить несколько простых правил.

• Если теплые полы будут делаться на грунте, то толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Лучше всего сделать два слоя по 50 мм и уложить их во взаимно перпендикулярных направлениях.
• Если теплые полы планируются в помещениях над цокольным этажом, то толщина утеплителя не менее 50 мм.
• Если теплые полы планируются над отапливаемыми снизу помещениями, то толщина утеплителя не менее 30 мм.

Дополнительно необходимо предусмотреть крепление плит ЭППС к материалу основания, так как при заливке стяжки они будут стремиться всплыть. Для этого идеально подходят тарельчатые дюбели. Ими необходимо крепить все плиты в местах стыков и по центру.

Для крепления трубы к ЭППС используют специальные гарпун-скобы, которые надежно фиксируют трубу. Их крепят с интервалом 30-50 см, а в местах поворота трубы из PEX, шаг должен быть 10 см. Обычно рассчитывают, что на бухту в 200 метров трубы требуется 500 штук гарпун-скоб. При их приобретении не надо гнаться за брэндом, так как это будет стоить в несколько раз дороже. Существуют очень качественные и недорогие скобы российских производителей.

Выбор коллекторно-смесительного узла теплого пола

Коллектор водяного пола – важнейший элемент, который принимает теплоноситель от магистрали, распределяет его по контурам, регулирует расход и температуру, балансирует петли контуров, способствует удалению воздуха. Без него не обойдется ни один теплый водяной пол.

Выбор коллектора, а если говорить более корректно – коллекторно-смесительного узла лучше доверить специалистам, которые подберут нужные комплектующие. В принципе его можно собрать и самостоятельно, но это тема отдельной статьи. Просто перечислим, какие элементы должны входить в , чтобы не ошибиться в выборе.

• Во-первых, это непосредственно сами коллекторы, которые могут оснащаться различной арматурой. Они должны оснащаться настроечными (балансировочными) клапанами с расходомерами или без них, которые размещаются на подающем коллекторе, а на обратном могут быть термостатические клапаны или просто перекрывающие вентили.

• Во-вторых, любой коллектор для удаления воздуха из системы должен оборудоваться автоматическим воздухоотводчиком.
• В-третьих, и на подающем, и на обратном коллекторе должны быть дренажные краны для слива теплоносителя из коллектора и удаления воздуха при заполнении системы.
• В четвертых, для подсоединения трубы к коллектору должны использоваться фитинги, которые подбираются индивидуально в каждом конкретном случае.

• В-пятых, для крепления коллекторов и обеспечения нужного межосевого расстояния применяются специальные кронштейны.

• В-шестых, если в котельной не оборудован отдельный стояк для теплых полов, то за приготовление теплоносителя должен отвечать смесительный узел, включающий насос, термостатический вентиль, байпас. Конструкция этого узла имеет множество реализаций, поэтому этот вопрос будет рассмотрен в отдельной статье.

• И, наконец, весь коллекторно-смесительный узел должен располагаться в коллекторном шкафу, который устанавливают или в нишу, или открыто.

Коллекторно-смесительный узел располагают в таком месте, чтобы все длины магистралей от него, до петель теплого пола были примерно равными и магистральные трубы были в непосредственной близости. Коллекторный шкаф часто скрывают в нише, тогда его вполне можно разместить не только в бытовках и котельных, но в гардеробных, коридорах и даже жилых комнатах.

Видео: Какие расчеты необходимы перед устройством теплого пола

Монтаж водяного теплого пола своими руками

После расчетов и закупки всех необходимых комплектующих можно постепенно воплощать в жизнь теплый водяной пол. Вначале необходимо наметить места, где будут размещены коллекторные шкафы, выдалбливаются, при необходимости ниши, а также делаются проходы через строительные конструкции. Все долбежные и сверлильные работы должны быть завершены перед следующим этапом.

Монтаж утеплителя

Перед этим этапом необходимо подготовить помещения для этого – вынести все ненужное, убрать весь строительный мусор, вымести и пропылесосить полы. Помещение должно быть абсолютно чистым. При монтаже плит необходимо находиться в обуви с плоской подошвой, так как каблуки могут повредить поверхность. Перечислим последовательность действий при монтаже утеплителя.

• Прежде всего, на стенах отбивается уровень чистого пола при помощи лазерного или водяного . Измеряются все неровности основания при помощи длинного правила и уровня.
• Если неровности превышают 10 мм, то их можно вполне выровнять подсыпанным чистым и сухим песком, который впоследствии следует разровнять.

• Если теплый пол делается по грунту или над цокольным этажом, то расстилается гидроизоляционная пленка с нахлестом соседних полос не менее 10 см и с заходом на стену. Места стыков проклеиваются скотчем. В качестве гидроизоляции вполне подойдет полиэтиленовая пленка 150-200 мкм.
• Начиная с дальнего угла помещения, начинается процесс укладки плит ЭППС. Они укладываются вплотную к стенам маркированной поверхностью вверх.
• Плиты ЭППС должны плотно стыковаться между собой при помощи пазов, которые имеются на их боковых поверхностях. При укладке каждой плиты она плотно должна прилегать к основанию и быть в горизонтальной плоскости, что проверяется строительным уровнем. При необходимости под плиту подсыпается песок.

• Если по пути укладки встречаются препятствия в виде выступов, колонн и других элементов, то после предварительной разметки плита подрезается строительным ножом по металлической линейке. При этом ЭППС надо положить на какое-то нетвердое основание, чтобы нож не затупился, например, кусок фанеры или ОСП.
• При укладке следующего ряда следует учитывать, что стыки плит не должны совпадать, а идти вразбежку, подобно кирпичной кладке. Для того, если с оставшейся последней в ряду плиты ЭППС осталась часть не менее 1/3 ее длины, то укладку следующего ряда следует начинать с нее.
• Если планируется укладка второго слоя ЭППС, то она должна вестись во взаимно перпендикулярном направлении с первым слоем.
• После укладки теплоизоляции следует при помощи перфоратора с длинным буром и молотка закрепить тарельчатые дюбели на каждом стыке – на каждом стыке и в центре каждой плиты ЭППС. Стыки между ЭППС заклеиваются строительным скотчем.

• Если после монтажа утеплителя остались полости или щели, то их можно забить обрезками ЭППС и задуть монтажной пеной, но можно это сделать и позже, уже после монтажа труб.

После этого, можно сказать, что мероприятия по монтажу утеплителя завершены. Хоть плиты ЭППС и имеют достаточную плотность, чтобы выдержать вес взрослого человека, все равно надо при перемещении по ним соблюдать меры предосторожности. Лучше всего использовать широкие доски или куски фанеры или ОСП.

Монтаж трубы теплого водяного пола

Настал самый ответственный и сложный момент - монтаж труб теплого пола. На этом этапе надо быть особо внимательным и аккуратным и здесь без помощника никак не обойтись. Также желательно иметь специальное приспособление для размотки трубы, так как снимать с бухты трубу кольцами категорически запрещено, так как в ней тогда будут очень сильные напряжения, что усложнит или сделает невозможным монтаж. Главное правило – бухту надо крутить, а не снимать трубу с неподвижной бухты. В принципе, это можно сделать и вручную, но с приспособлением гораздо легче.

Если на верхней стороне плит ЭППС есть разметка, то - это просто замечательно, тогда укладка труб сильно упростится. А если нет, то не стоит «вестись» на приобретение фольгированного тонкого утеплителя из вспененного полиэтилена с нанесенной разметкой. Толку от него не будет никакого. Можно разметку нанести и самостоятельно. Для этого маркером на верхней стороне плит делаются отметки на расстоянии требуемого шага контура, а потом малярной нитью отбиваются линии – так можно за короткое время сделать разметку. После этого можно прочертить трассы контуров теплого пола.

В намеченном месте крепится коллекторный шкаф и в нем монтируется коллектор, пока без насосно-смесительной группы, она понадобится позже. При входе в коллектор, при выходе из него, а также при входе в , каждая труба должна быть защищена специальной гофрой. Однако, гофра от именитых производителей стоит умопомрачительных денег, поэтому вполне допустимо заменить ее на теплоизоляцию соответствующего диаметра. Также трубы должны быть защищены при переходах из помещения в помещения и от контура к контуру.

Монтаж трубы теплого пола следует начинать с зон, наиболее удалённых от коллекторов, причем на все транзитные трубы должна одеваться теплоизоляция из вспененного полиэтилена, которая обеспечит максимальную сохранность энергии до точки назначения, и не «растеряет» тепло по дороге. Далее, труба «выныривает» из плит ЭППС, уже «голой» обходит весь свой греющий контур и «заныривает» обратно и уже в теплоизоляции следует до коллектора. Сами транзитные трубы помещаются внутрь плит ЭППС, для этого в них ножом предварительно прорезаются трассы прохода.

Если теплоизоляция состоит из двух слоев плит ЭППС, то вначале укладывается первый слой, затем прокладываются все коммуникации, в том числе и транзитные трубы теплого пола, а затем второй слой подгоняется и подрезается на месте.

Кроме этого, в районе расположения теплого пола могут идти трубы к радиаторам, а также магистрали горячего и холодного водоснабжения. Если труб несколько, то их можно закрепить в пучке либо тарельчатыми дюбелями, либо перфорированной металлической полосой и дюбелями. В любом случае они не должны выступать за верхнюю поверхность плит ЭППС, чтобы сверху можно было беспрепятственно уложить контур теплого пола. Все полости задуваются монтажной пеной, которая после застывания срезается заподлицо с поверхности плит утеплителя.

По периметру помещения, где будут теплые полы, на стены наклеивается демпферная лента, которая призвана компенсировать тепловое расширение стяжки. Лента бывает как с клеящим слоем, так и без него. При ее приобретении не надо гнаться за брэндом и переплачивать в несколько раз больше. Сейчас выпускается достойная во всех смыслах демпферная лента российского производства. Если ленты вообще нет, то - это тоже не беда – ее может заменить пенопласт толщиной 1 или 2 см, приклеенный к стене на жидкие гвозди или монтажную пену.

Демпферная лента должна устанавливаться также между помещениями и разными контурами. Для этого выпускается специальная лента с Т-образным профилем. И в этом случае ее может заменить тонкий пенопласт, склеенный монтажной пеной или клеем.

Монтаж труб делается следующим образом:

• С бухты отматывается 10-15 м трубы, на ее конец одевается теплоизоляция и соответствующий фитинг для подключения к коллектору.
• Труба подключается к подаче соответствующего вывода коллектора.
• По ранее размеченным трассам укладывается труба и крепится гарпун-скобами на прямых участках через 30-40 см, а на поворотах через 10-15 см. Труба должна сгибаться осторожно, без заломов.

• При укладке не надо стараться крепить трубу сразу, а следует ее сначала разложить приблизительно по трассам на 5-10 м, а уже потом крепить скобами. Труба должна лежать на утеплителе без напряжения, не должно быть усилия, которое старается вырвать скобы из ЭППС.
• Если скоба по какой-то причине вылетела из своего места, то ее монтируют в другом, на расстоянии не менее 5 см.
• После обхода всего контура теплого пола, обратная труба возвращается к своей подающей и с ней рядом следует к коллектору. При необходимости на нее надевается теплоизоляция.
• По приходу к коллектору труба подключается к нему соответствующим фитингом.

• Возле соответствующей петли теплого пола на стене, а также еще и на бумаге обязательно записывается длина контура. Эти данные необходимы для дальнейшей балансировки.

Аналогично прокладываются все контуры . Поначалу будет сложно, но потом, после одной уложенной «улитки» все уже будет понятно и работа пойдет без проблем. При перемещении по уже проложенным контурам надо подстилать под ноги или колени доски, фанеру или ОСП.

Видео: Укладка трубы теплого пола

Монтаж армирующей сетки

Споры о целесообразности армирующей сетки идут постоянно. Кто-то говорит, что она нужна, другие утверждают обратное. Есть масса примеров удачного воплощения теплого пола без армирующей сетки и, в то же самое время, существуют примеры неудачной реализации теплого пола с армированием. Авторы статьи утверждают – армирование никогда не будет лишним, но только правильно выполненное.

Интернет изобилует примерами, когда на утеплитель укладывается и закрепляется металлическая сетка, а уже потом к ней при помощи пластиковых стяжек крепится труба теплого пола. Вроде бы удобно, но это не армирование, а просто подкладывание под стяжку абсолютно бесполезной сетки, на которую были истрачены деньги. Армирование – это когда сетка находится внутри стяжки, а не под нею. Именно поэтому авторы рекомендуют помещать сетку сверху трубы.

Для армирования стяжки подойдет металлическая сетка из проволоки диаметром 3 мм размером ячейки 100*100 мм – этого вполне достаточно. Сетки из арматуры применять не рекомендуется из-за того, что арматура имеет рифленую поверхность и при монтаже может повредить гладкую поверхность трубы. Да и не стоит тратить лишние деньги на избыточную прочность стяжки, ведь предполагается, что теплый пол монтируется уже на достаточно прочном основании. Сетка укладывается с нахлестом на одну ячейку и связывается либо вязальной проволокой, либо пластиковыми хомутами. Острые торчащие концы обязательно надо откусить, чтобы они не повредили трубу. Дополнительно сетка крепится к трубе в нескольких местах пластиковыми хомутами.

Вместо металлической сетки вполне может применяться пластиковая, которая прекрасно будет армировать стяжку и спасет ее от растрескивания. Укладывать пластиковую сетку удобнее, так как она идет в рулонах. Применение пластиковой сетки практически исключает повреждение труб, да и стоимость ее существенно ниже.

После укладки сетки опять встает вопрос о защите труб, ведь, перемещаясь в обуви по металлической сетке, можно легко повредить и ее, и трубу Поэтому снова рекомендуется перемещаться только по доскам, фанере или ОСП. Но существует еще очень грамотное решение, которое позволит избежать повреждения труб при заливке стяжки.

Приготавливается цементный раствор – такой же, какой будет при укладке стяжки (1 часть цемента М400 и 3 части песка) и в процессе укладки делаются «ляпки» из раствора, которые немного выступают за поверхность сетки – на 2 см достаточно. Эти «ляпки» делаются с такой периодичностью (30-50 см), которая позволит в дальнейшем положить на них доски или фанеру и совершенно безопасно перемещаться. Еще один плюс такого подхода – это фиксация сетки, ведь при хождении по ней она стремится изгибаться, а это может повредить сварные швы.

«Ляпки» из раствора зафиксируют сетку и помогут безопасно перемещаться

Заполнение контуров. Гидравлические испытания

Эту операцию обязательно стоит проводить еще до заливки стяжки, так как при скрытой неисправности ее легче устранить сразу, чем после того, как полы будут залиты. Для этого к сливному патрубку на коллекторе подключается шланг и выводится в канализацию, так как воды через контуры отопления будет пролито немало. Лучше всего, если шланг будет прозрачный – так будет легко отследить выход пузырей воздуха.

К входу подающего коллектора, который обязательно должен быть оборудован отсечным шаровым краном, подключается водопроводная вода через шланг или трубу. Если качество водопроводной воды низкое, то стоит заполнять систему через механический фильтр. К любому другому выходу, связанным с контурами теплого пола подключается опрессовочный насос. Это может быть свободный выход подающего коллектора, выход обратки с коллектора и другие места – все зависит от конкретной реализации коллекторного узла. В конце концов, в шаровый отсечной кран подающего коллектора можно вкрутить тройник и через него делать и заполнение системы, и опрессовку. После испытаний тройник можно снять и подключить коллектор к подающей магистрали.

Заполнение системы производится следующим образом:

• На коллекторе перекрываются все контуры теплого пола, кроме одного. Автоматические воздухоотводчики должны быть открыты.
• Подается вода и по шлангу слива контролируется ее чистота и выход воздуха. На внутренней поверхности труб при производстве может остаться технологическая смазка и стружка, которую необходимо смыть проточной водой.
• После того как весь воздух вышел, и вода течет абсолютно чистая, перекрывается сливной кран, а затем перекрывается уже промытый и заполненный контур.
• Все эти операции проделываются со всеми контурами.
• После промывки, удаления воздуха и заполнения всех контуров перекрывается кран подачи воды.

Если еще на этапе заполнения обнаруживаются протечки, то их устраняют сразу после сброса давления. В итоге должна получиться заполненная чистым теплоносителем и обезвоздушенная система теплых водяных полов.

Для испытания системы потребуется специальный инструмент – опрессовочный насос, который можно взять в аренду или пригласить опытного мастера, имеющего такой прибор. Опишем последовательность действий при опрессовке.

• Полностью открываются все контуры теплого пола, подключенные к коллектору.
• В емкость опрессовочного насоса наливается чистая вода, открывается кран подачи насоса.
• Насосом нагоняется давление в системе в два раза большее чем рабочее – 6 атмосфер, оно контролируется по манометру насоса и на коллекторе (если на нем есть манометр).
• После поднятия давления проводится визуальный осмотр всех труб и соединений, которые, в принципе, должны быть только на коллекторе. Также контролируется давление по манометру.
• Через 30 минут давление вновь поднимают до 6 бар и вновь осматривают все трубы и соединения. Затем через 30 минут эти действия повторяют. Если обнаруживаются протечки, то их сразу устраняют после сброса давления.
• Если протечек не выявлено, то давление опять поднимают до 6 бар и оставляют систему на сутки.
• Если через сутки давление в системе упало не более чем на 1,5 бар и не выявлено никаких протечек, то систему теплого пола можно считать правильно смонтированной и герметичной.

При поднятии давления в системе труба по всем законам физики будет пытаться распрямиться, поэтому возможен «отстрел» некоторых скоб в тех местах, где с ними «пожадничали». Поэтому «ляпки» из раствора очень помогут удержать трубу на месте. В дальнейшем, когда будет залита стяжка, труба будет надежно зафиксирована, но при испытаниях давлением плохо закрепленная труба может преподнести неприятные сюрпризы.

Видео: Заполнение системы теплоносителем

Видео: Опрессовка системы теплых полов

Установка маяков

Заливка стяжки теплого пола должна производиться по трубам, находящимся под рабочим давлением. Учитывая, что в большинстве закрытых систем отопления рабочее давление должно находиться в диапазоне 1-3 бар, можно принять среднее значение и оставить в контурах давление 2 бар.

В качестве маяков лучше всего использовать направляющие гипсокартонные профили ПН 28*27/UD 28*27. Они имеют достаточную жесткость и гладкую верхнюю поверхность, что очень полезно при разравнивании стяжки.

Маяки должны устанавливаться на уровне чистого пола минус толщина финишного напольного покрытия. Чтобы закрепить их очень часто используют просто растворные подушки, на которые укладывают направляющий профиль, а потом его утапливают по уровню. Но такой подход имеет недостаток в том, что в случае, если маяк встал ниже требуемого уровня, его приходится доставать, подкладывать свежий раствор и вновь выставлять.

Лучше всего, если маяки из направляющего профиля будут под собой иметь жесткую опору и в качестве нее могут послужить дюбели для бетона и шуруп соответствующей длины. Предпочтительней использовать специальные шурупы по бетону – нагели, которые не требуют установки дюбеля, а, значит, и диаметр сверления будет меньше. Если для дюбеля потребуется бурить отверстие диаметром 10-12 мм, то для нагеля достаточно 6 мм. Верхняя поверхность шляпки шурупа должна находиться на уровне поверхности будущей стяжки.

Шурупы по бетону — нагели

Маяки должны располагаться на расстоянии не более 30 см от стен. Между маяками не должно быть большого расстояния, так как раствор имеет обыкновения оседать и на уже готовой стяжке может образоваться яма. Оптимально – 1,5 м, тогда для выравнивания стяжки используют строительное правило 2 м. При установке маяков делают следующее:

• От стен, находящихся слева и справа от входа, на расстоянии 30 см прочерчиваются две линии – это будет положение крайних маяков.
• Расстояние между этими двумя линиями делится на равные части так, чтобы оно не превышало 150 см. Желательно, чтобы одна из полос приходилась прямо на вход в помещение. При необходимости, полоса, приходящаяся на вход, может быть меньших размеров.
• На полу прочерчиваются линии положения будущих маяков. На них делаются отметки расположения нагелей с шагом 40-50см.
• Перфоратором с соответствующим нагелю буром сверлятся отверстия на заданную глубину.

Для выставления шляпок нагелей в одной плоскости лучше всего воспользоваться лазерным уровнем. Если в арсенале домашнего мастера его нет, то не беда, сейчас этот весьма полезный инструмент можно взять в аренду, тем более что потребуется он всего на один день.

Лазерный уровень — незаменимый помощник при разметке и установке маяков

На стене делается отметка положения маяков. Для этого от предварительно прочерченного на стене уровня чистого пола отнимают толщину финишного напольного покрытия. Лазерный уровень выставляется по этой отметке, а затем, вкручивая или выкручивая нагели, их шляпки выставляются в одном уровне. Если пользоваться при этой операции обычным строительным уровнем, то это займет намного больше времени, да и погрешность будет выше.

Далее, на шляпки нагелей укладываются направляющие профили, строительным уровнем проверяется правильность установки. Для закрепления маяков на своих местах используют цементный раствор той же рецептуры, что и для стяжки пола (1 часть цемента+3 части песка).

Маяки снимаются со шляпок нагелей, а затем из приготовленного раствора делаются горки несколько выше, чем высота стяжки. Достаточно их делать через 1 метр, так как маяк и так уже будет надежно закреплен на шляпках нагелей. Далее, профиль укладывается и вдавливаются в раствор, а его излишки сверху сразу снимаются шпателем. В завершение уровнем проверяется правильность установки всех маяков.

В это же самое время можно проверить правильность установки всех демпферных лент, разделяющих помещения и контуры и при необходимости укрепить их положение раствором.

Видео: Установка маяков для стяжки теплого пола

Заливка стяжки теплого пола

К стяжке теплого водяного пола предъявляются повышенные требования, ведь помимо переносимых ею механических нагрузок она испытывает еще и температурные деформации. И обычно цементно-песчаный раствор здесь не пойдет, бетонную смесь необходимо модифицировать пластификатором и фиброй.

Пластификатор предназначен для снижения водоцементного соотношения, увеличения подвижности смеси и повышения ее прочности при высыхании. Подвижность при укладке стяжки теплого пола крайне важна, так как раствор должен плотно «обхватить» трубы и легко выпустить воздушные пузыри наружу. Без применения пластификатора единственный способ увеличить подвижность смеси – это добавить в нее воды. Но тогда только часть воды вступит в реакцию с цементом, а остальная будет долго испаряться, что увеличит время схватывания и застывания и уменьшит прочность стяжки. Водоцементное отношение должно быть ровно таким, которое позволит стяжке схватиться. Обычно на 1 кг цемента необходимо 0,45-0,55 кг воды.

Пластификатор выпускается в жидком и в сухом виде. Применять его надо именно так, как рекомендует производитель, и никак иначе. Всякие «заменители» в виде жидкого мыла, стирального порошка, клея ПВА недопустимы.

Фибра предназначена для дисперсного армирования бетонной смеси, что позволяет в разы уменьшить или практически исключить образование трещин, увеличить прочность и сопротивление истиранию, увеличить прочность на изгиб и сжатие. Это достигается тем, что микроволокна фибры распределены и скрепляют стяжку по всему объему бетонной смеси.

Фибра бывает металлической, полипропиленовой и базальтовой. Для стяжки теплого пола рекомендуется применять полипропиленовую или базальтовую фибру. Добавляют ее согласно рекомендациям производителя, но рекомендуется использовать не менее 500 грамм полипропиленовой фибры на 1 м 3 готового раствора. Чтобы получить смесь с наилучшими свойствами, добавляют 800 и более грамм на 1 м 3 .

В продаже можно найти готовые смеси для заливки стяжки теплого пола от известных и не очень производителей. В состав этих смесей уже входит и пластификатор, и фибра, и другие компоненты. При несомненном удобстве их использования и высоком качестве, стоимость готовой стяжки будет существенно выше, чем приготовленный самостоятельно раствор.

Перед заливкой стяжки необходимо убрать все лишние предметы с пола, при необходимости поверхности пропылесосить. Также необходимо приготовить весь инструмент и посуду для замешивания и транспортировки раствора. Все работы по заливке стяжки теплого пола в помещении должны производиться за один раз, поэтому желательно иметь двух помощников: один готовит раствор, второй его носит, а главный исполнитель укладывает и разравнивает стяжку. В помещении должны быть закрыты все окна, стяжка должна быть ограничена от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки теплого пола должно производиться только механизированным способом – качество раствора должно быть высоким. В качестве вспомогательных механизмов может использоваться бетономешалка или строительный миксер. Никакие насадки на дрель или перфоратор здесь не подойдут, что бы ни говорили различные «правдивые» источники.

Основу раствора составляют портландцемент марки не ниже М400, который должен быть сухим и со временем хранения не более 6 месяцев после даты выпуска. Песок должен также быть сухим, промытым и просеянным. Речной песок не подойдет – он имеет слишком правильную форму. Для стяжки соотношение цемента к песку должно быть 1:3 по массе, но на практике мало кто взвешивает песок и цемент, а берется универсальный метод измерения – ведро. Учитывая, что плотность строительного песка находится в диапазоне 1,3-1,8 т/м 3 , а цемента при транспортировке 1,5-1,6 т/м 3 , то можно не бояться мерить цемент и песок ведрами, так как качество смеси будет вполне допустимым.

Вода в составе раствора должна составлять примерно треть от массы цемента, то есть на 1 мешок 50 кг цемента необходимо примерно 15 литров воды. Однако применение пластификатора снижает водоцементное соотношение, поэтому при приготовлении раствора с водой нужно быть очень осторожным – лучше немного недолить и потом добавить, чем перелить.

Технология приготовления раствора миксером и бетономешалкой немного отличается. Миксером необходимо размешать на малых оборотах сухие цемент, песок и распушенную полипропиленовую или базальтовую фибру и потом постепенно добавлять воду с растворенным в ней пластификатором. В бетономешалках гравитационного типа, которых абсолютное большинство, размешать сухие цемент и песок трудно (сухой цемент налипает на влажные лопатки и барабан), поэтому в нее вначале наливают часть воды с пластификатором, а потом постепенно добавляют сначала цемент, затем песок, затем еще порцию цемента и оставшуюся воду. Фибру добавляют постепенно. Одну часть вместе с водой, другую с песком. При этом фибру нельзя кидать в барабан бетономешалки комком, а надо делить на порции и распушить перед закладкой.

Время приготовления раствора в бетономешалке обычно 3-4 минуты, а миксером немного больше – 5-7 минут. Готовность раствора определяется по однородному цвету и консистенции. Если взять комок раствора в руки и сжать, то из него не должна выделяться вода, но в то же самое время раствор должен быть пластичным. Если поместить раствор горкой на пол, то он не должен сильно растекаться, а только немного осесть под собственным весом. Если в нем сделать шпателем надрезы, они не должны расплываться, а должны держать форму.

Укладка стяжки начинается с дальних углов помещения и ведется полосами по маякам. Только после завершения одной полосы, укладывается и разравнивается следующая, закончиться процесс должен у входа в помещение. В процессе выравнивания не надо стараться сразу идеально выровнять поверхность стяжки по маякам. Главное, чтобы в стяжке не было провалов, а небольшие наплывы и следы от правила легко корректируются потом.

По истечении 1-2 дней (все зависит от внешних условий), когда по стяжке уже можно будет ходить, необходимо зачистить ее поверхность. Вначале подрезается строительным ножом и удаляется выступающая из стяжки демпферная лента, а потом берется строительное правило и острым концом прижимается к плоскости маяков. В направлении от себя, короткими, но энергичными движениями производится зачистка до тех пор, пока полностью не оголятся маяки. Затем образовавшийся мусор убирают, стяжку увлажняют из распылителя и укрывают полиэтиленовой пленкой.

На следующий день аккуратно удаляют маяки, можно и выкрутить нагели, а образовавшиеся бороздки затирают раствором или плиточным клеем. Стяжку вновь увлажняют и укрывают, это рекомендуется делать ежедневно в течение первых 10 дней после заливки.

Балансировка контуров теплого пола. Ввод в эксплуатацию

После полного созревания стяжки, а это не менее 28 дней, можно приступать к балансировке контуров теплого пола. И в этом процессе очень помогут расходомеры на коллекторе. Именно поэтому надо приобретать коллектор с балансировочными вентилями и расходомерами.

Дело в том, что петли теплого пола имеют разную длину, соответственно у них разное гидравлическое сопротивление. Очевидно, что «львиная доля» теплоносителя пойдет всегда по пути наименьшего сопротивления – то есть по самому короткому контуру, а другим достанется уже гораздо меньше. При этом в самом длинном контуре циркуляция будет такая вялая, что ни о каком теплосъеме не может быть и речи. В грамотно составленном проекте теплых полов всегда указывается расход в каждом контуре и положение регулировочных вентилей, но если теплый пол делается своими силами, то подойдет упрощенная, но действующая методика.

• Если еще не подключён насосно-смесительный узел, то производится его монтаж. Коллектор теплого пола подключается к подающей и обратной магистрали.
• Открываются полностью все контуры теплого пола, открываются на входе коллекторы шаровые краны подачи и обратки. Клапаны автоматических воздухоотводчиков должны быть открыты.
• Включается циркуляционный . На головке смесительного узла ставится максимальная температура, но котел пока не включается, теплоноситель должен циркулировать комнатной температуры.
• Давление во всей системе отопления доводится до рабочего (1-3 бар).
• Закрываются все контуры теплого пола, кроме самого длинного. Отмечается и записывается положение расходомера на этом контуре.
• Полностью открывается второй по длине контур. Если расход в нем больше, то балансировочный вентиль закручивается до тех пор, пока расход не выровняется с самым длинным.

• Далее, последовательно открываются все контуры в порядке убывания их длины, балансировочными вентилями регулируется расход.
• В результате расход во всех контурах должен быть одинаковым. Если это не так, то можно подкорректировать регулировку на контурах, не трогая самую длинную петлю.

Все вышеперечисленные операции выполнены правильно и расходомеры показывают, что циркуляция в контурах происходит, то можно начинать испытания теплого пола с подогретым теплоносителем. Начинать надо с малых температур – с 25°С, а затем каждые сутки постепенно увеличивать температуру на 5°С, до тех пор, пока теплоноситель не будет подаваться в контуры со своей рабочей температурой. Какая последовательность действий на этом этапе.

• На терморегулирующем вентиле смесительного узла выставляется температура 25°C, включается циркуляционный насос на первую скорость и в таком режиме дают поработать системе сутки. При этом контролируется и корректируется циркуляция по расходомерам.
• Через сутки температура поднимается до 30°C, и снова оставляется система теплых полов на сутки. Контролируется расход и температура подачи и обратки.
• На следующие сутки температура поднимается еще на 5°С, до 35°С. Это уже гораздо ближе к рабочему режиму теплого пола, поэтому уже стоит отрегулировать разницу температур между подающим и обратным коллекторами. Если она находится в диапазоне 5-10°C, то это нормально, а если больше, то следует увеличить скорость циркуляционного насоса на одну ступень.
• Максимальная температура, до которой можно поднимать температуру в подающем коллекторе теплого пола – это 50°C, но лучше это делать не стоит, а проверить на рабочих режимах – 45°C или 40°C. Аналогично проверяется разница температур на подаче и обратке. Насос должен работать на минимально возможной скорости, чтобы разница температур была до 10°C.

Правильность регулировки теплого пола невозможно оценить сразу, так как такая система отопления очень инерционна. Должно пройти несколько часов для того, чтобы почувствовать изменение температурного режима. Поэтому всем, кто сделал самостоятельно теплый пол, следует вооружиться терпением и постепенно вывести систему на такой режим, который бы обеспечивал нужную температуру пола с учетом покрытия. Для этого надо будет «поиграться» с настройками балансировочных вентилей, термоголовок (если ими будет снабжен коллектор) и скоростью циркуляционного насоса. Главное, что система водяного теплого пола, сделанная своими руками, работает.

Узнайте, как , изучив инструкцию с фото, в специальной статье на нашем портале.

Заключение

Упрямая статистика говорит о том, что система теплых водяных полов помимо очевидного комфорта дает еще и существенную экономию энергоносителей. Та же статистика свидетельствует о том, что количество успешных самостоятельных реализаций такого отопления растет с каждым годом. Все технологии уже отработаны, рынок наводнен любыми комплектующими, на любой вкус, цвет и кошелек. Нужная информация всегда находится в открытых источниках, у специалистов всегда можно спросить совета. Коллектив авторов надеется, что эта статья развеяла первоначальный страх и дала понять читателям, что сделать водяной теплый пол своими руками вполне возможно.

Видео: Как рассчитать и сделать водяной теплый пол своими руками

Различные советы о том, как правильно устроить полы с подогревом, дают довольно много полезной информации, однако провести собственные расчеты в отдельно взятом примере с их помощью не выйдет. Потому эффективность функционирования конструкции будет зависеть от рук мастера.

Чтобы начать работу по устройству водяных теплых полов, понадобятся:

• мягкий карандаш;
• рулетка для измерения;
• калькулятор;
• линейка;
• миллиметровая бумага.

На миллиметровой бумаге начертите план помещения, взяв масштаб 1 см = 0,5 м. Также здесь важно максимально точно указать места дверей и окон. Нанесите проект размещения труб, по которым будет подаваться горячая вода, четко распланируйте местоположение контура. Важно брать во внимание определенные моменты.

1. Согласно техническим нормам, промежуток между трубами, размещенными по краям, и стеной должен равняться 20-25 см.
2. В зависимости от диаметра шланга расстояние между «спиралями» либо «змейками» стоит делать 35-50 см.
3. Отходящая от стояка труба должна устанавливаться возле того места, откуда идет холод в дом – двери или окна;
4. У наружных стен должна иметься максимальная плотность размещения шланга, в центральной части комнаты его можно прокладывать реже. Наиболее оптимальная схема монтажа выгладит так: рядом с окнами, дверью входной и наружными стенами шаг укладки – 15 см, а на другой площади – 30 см.
5. С целью уравновесить входящий поток жидкости и обратный следует выполнять крепление с шагом 10 см.
6. Петли, несущие тепло, не должны превышать 100 м по длине, поскольку могут возникнуть значительные гидравлические потери в системе.
7. Крайний контур должен размещаться на расстоянии не больше 15 см от стены.

Спроектированный чертеж будет служить базой для подбора необходимого числа труб и их длины. На миллиметровке нужно подобрать длину контура и согласно масштабу выполнить перевод значений в настоящий размер. На подвод системы к стояку понадобится еще 2 м. Их также стоит взять в расчет. Таким образом, у вас выйдет необходимое число для установки их в системе теплого водяного пола.

Для водяных "ковров" нужен качественный шланг

Нужно определить правильный диаметр шланга. Обычно он колеблется от 16 до 20 мм. Иногда применяют 25-мм трубы. От диаметра трубы зависит и ее допустимый угол изгиба, и толщина будущего пола.

Необходимые материалы для устройства

Отталкиваясь от показателя толщины стяжки, выполняемой после укладки системы обогрева, вам понадобится конкретный объем раствора, который также нужно рассчитать. Объем воды определяем методом проб. Важно получить нерастекающуюся смесь. Однако раствор и не должен быть очень густым, поскольку это может отразиться на сложности отделки и шлифовки поверхности. Песок и цемент берется в пропорции 3/1. Не всегда самому нужно делать состав стяжки – можно купить специальную сухую смесь для устройства наливного пола.

С целью теплоизоляции берут материал (алюминиевую фольгу) в том количестве, который нужен для конкретной площади помещения. Для этого потребуется умножить ширину комнаты на ее длину – выходит значение в метрах квадратных. Затем следует учесть товарную формацию материала и проводить последующий расчет. Оптимальными здесь считаются ламинированные полотна. Фольга на алюминиевой основе дает возможность распределить тепло равномерно и предотвратить его потерю. Фольга является подложкой для основного утеплителя.

Все элементы для выполнения отопительной системы стоит брать с запасом. Вам потребуются:

• шурупы-саморезы,
• дюбели,
• крепежные элементы для шланга,
• маяки.

Как работает система теплового водяного пола

Согласно схеме, под напольным покрытием в помещении размещается шланг. По системе поступает горячая вода либо другая жидкость, которая передает тепло к используемой поверхности. В качестве обогревающего компонента используют также этиленгликоль либо антифриз. До того момента, когда пол нагреется, носитель тепловой энергии распределяет и отдает тепловую энергию рядом размещенному материалу и элементам.

Сейчас есть возможность выполнить три типа устройства пола: на основе деревянных полотен, из бетонного состава и полистирольный.

В большинстве случаев в строительстве дома используют бетонные покрытия, реже – деревянные блоки, включающие в себя отопительный контур. Рассмотрим бетонный наливной пол.

Устройство бетонного пола с функцией обогрева

Такая система устанавливается на железобетонные капитальные перекрытия с будущим созданием цементно-песчаной стяжки. Среди мастеров такой вариант называют «заливным» либо «мокрым». Надежность и эффективность способа на практике проявляется в высокой подаче тепла и отличных характеристиках прочности.

Теплый водяной пол традиционный объединяет в себе такие составляющие:

• трубы;
• гидроизоляция;
• перекрытие;
• армированная стяжка;
• теплоизолирующий материал;
• финишное покрытие.

В общей своей толщине это устройство составляет от 7 до 15 см. По всему периметру помещения специалисты рекомендуют проложить демпферную ленту, которая предотвратит потери тепла и укрепит стяжку в местах стыка со стенами. На перекрытиях с неровными поверхностями либо в комнатах, имеющих продолговатую форму, имеет смысл сделать деформационный шов, компенсирующий расширения стяжки при повышении и понижении температур. Для частных домов его обычно выполняют по линии дверного проема, прямо под порогом.

Теплоизолирующие материалы

Для устройства теплоизоляции можно взять такие материалы:

• полипропилен;
• пробковая подложка;
• пенополистирол;
• профильный пенополистирол.

В большинстве случаев сейчас используют профильный материал с пароизоляционной пленкой, который включает в себя специальные «бобышки», сделанные для закрепления труб 18, 17 и 16 мм. Плиты включают боковые замки, которые делают легче операцию соединения щитов. Сам по себе материал дорогой, но при этом в работе очень удобен.

Выбор труб

Главным компонентом всей отопительной системы являются трубы. Именно от них зависит продолжительность службы и качество функционирования целой водяной конструкции.

Укладка передающей тепло трубы осуществляется двумя способами: змеевидно либо спиралью. По технологии монтажа второй метод проще и нуждается в меньшей работе насоса. В домах, где есть линейный уклон, лучше использовать первый вариант, поскольку так легче будет удаляться воздух из шланга.

Материал для стяжки

Во время подготовки смеси на основе цемента и песка для устройства стяжки рекомендуют применять пластифицирующие вещества . Если их не использовать, то придется укладывать слой не меньше 5 см в толщину, а если применять, то данное значение можно снизить до 3 см. Чтобы конструкция долго и надежно служила, нужно использовать армирующую сетку . В случае, когда площадь помещения больше 40 кв.м, советуют взять в качестве армирующего слоя полипропиленовую фибру.

Верхний слой

Если говорить о декоративном напольном покрытии, то наиболее эффективную отдачу тепловой энергии обеспечивают керамика и камень . Верхним элементом всего «пирога» могут служить полимерные и текстильные материалы, толщина которых не превышает 10 мм. Допускается и применение паркета , однако здесь стоит принимать во внимание нормативы влажности, поскольку можно столкнуться со вспучиванием и рассыханием дерева.

Во всех вариантах важно учитывать значение покрытия – оно не должно быть выше 0,15 м²К/Вт.

Прежде чем выполнять работы, надо знать, что устройство такой системы отнимет у комнаты пространство примерно 8 см от пола. Поэтапное обустройство теплого пола состоит из следующих пунктов:

Работа с основанием

Изначально удаляют с поверхности чернового пола всю грязь, мусор, жирные и масляные пятна, а потом приступают к обустройству первого слоя. Как правило, в доме используют стяжку на основе смеси песка и цемента. Ее укладывают в строгом соответствии с горизонтальностью – по маякам. Допускается устройство наливных полов с использованием современных самовыравниющихся смесей. Чтобы тепло распределялось равномерно, нужно сделать поверхность идеально ровной.

Схема-пример подключения водяного теплого пола

Выделенное пространство для стыковочных компонентов, которые соединяют нагревательные трубы и систему подачи тепла дома, должно быть скрыто в специальном шкафу. Лучше всего сделать нишу с целью сэкономить пространство. Примерные размеры шкафа: 600х400х120 мм. Это стандартные имеющиеся в продаже коллекторные шкафы. Размещать в них можно как стыки, так и определенные регуляторные системы.

Присоединение шкафа

Сделайте в шкафу доступ возвратного шланга и подающей трубы котла. Закрепите на них запорные вентили. Подсоедините коллектор и поставьте заглушку на его конец. Прекрасный вариантом станет установка разветвителя.

На одном конце следует вкрутить отводчик воздуха, а на другом – сливной кран. Таким образом, вы будете иметь возможность отключать отапливаемую систему в одной или другой комнате при необходимости выполнять экстренный ремонт.

Укладка слоя теплоизоляции и гидроизоляции

1. Следует на бетонное основание постелить полотна из алюминиевой фольги либо полиэтилена:
2. По периметру на 2 см выше уровня стяжки закрепите демпферную ленту.
3. В качестве теплоизоляционного материала возьмите плиты из минеральной ваты, пенопласта, пенополистирола, пробки, пенобетона, пенопласта. По вашему желанию подобранный компонент должен характеризоваться достаточным значением температурного сопротивления, который будет превышать в целом все показатели греющих слоев.
4. Не требуется дополнительная гидроизоляция, если в качестве теплоизоляционного материала вы взяли пенопласт с фольгой.
5. Толщина слоя берется в зависимости от мощности автономной системы отопления, присутствия или отсутствия отапливаемого помещения на этаж ниже, термического сопротивления пола.
6. Имеет смысл приобрести теплоизолятор для теплых водяных полов, поскольку он имеет по одной стороне выступы под трубы.

Проверка работы и выполнение бетонной стяжки

Важно проверить функциональность системы до выполнения устройства стяжки. Только после проверки правильной работы всей системы можно укладывать наливной пол или цементный раствор, делая идеально ровной поверхность по установленным маякам. После отвердения смеси нужно сделать еще одну проверку работы системы и только потом браться за устройство напольного покрытия.

Приятное проживание в квартире или частном доме обусловлено, в первую очередь, тем, что в помещении должно быть уютно и комфортно. А это возможно только при условии, что в жилом помещении будет тепло. Желательно, чтобы еще и полы были с подогревом. Сейчас это – не привилегия богатых, а необходимость большинства людей. Что нужно для теплого пола, как его сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов? Ответы даны в статье.

Перед началом изучения информации о том, какие материалы могут понадобиться для обустройства теплого пола самостоятельно, следует понять, каков принцип действия этой системы. Итак, пол теплый – это определенным способом собранная и уложенная система труб небольшого диаметра, внутри которых находится и циркулирует теплоноситель, подаваемый при помощи насоса. Носителем тепла является обычная вода, подогретая в специальном устройстве. Трубы во время монтажа укладываются под напольное покрытие или прямо в стяжку, в зависимости от способа монтажа.

На заметку! Чтобы по полу было приятно передвигаться босиком, температура теплоносителя не должна быть высокой – не более +40-45 градусов. В этом случае само напольное покрытие прогреется всего до +25-28 градусов. Однако отопительное оборудование обычно прогревает воду сильнее – до +60-65 градусов.

Именно поэтому необходимо регулировать температуру теплоносителя. В коттедже поможет обеспечить возможность регулировки газовый котел конденсационный, который даже при невысоких температурах отличается высокой эффективностью. Здесь вода будет сразу подаваться в систему подогрева. Для некоторых других типов котлов необходимо использовать специально предназначенный узел подмеса, благодаря которому в нагретую воду будет подаваться остывшая.

Далее вода начинает распределяться по контуру обогрева при помощи – системы разветвления труб. Также она называется коллектором. Представляет собой она две трубы – подачу и «обратку», — которые подают и собирают воду с ветвей системы.

На заметку! Распределительный коллектор может отсутствовать, если теплый пол обустроен в помещении с небольшими габаритами.

Недостатки теплого пола

К сожалению, в многоэтажных домах, построенных десятилетия назад, сделать водяной теплый полводы будет довольно сложно – такие квартиры (вернее, отопительная система в них) просто не приспособлены для этого технологического решения. Если такой пол будет установлен, то в зимний период соседи пожалуются на холод в квартире. Да и владелец жилья вряд ли будет доволен показателями температуры у себя дома. Управляющая компания тоже, скорее всего, не даст разрешения на монтаж теплого пола. В этом случае лучше всего укладывать электрический подогрев напольного покрытия – он в разрешении не нуждается.

На заметку! В новостройках сейчас, как правило, монтируется специальная система отопления, которая позволяет подключить к ней теплые полы. В таких строениях даже не придется спрашивать разрешения у ЖКО на монтаж.

Материалы для теплого пола

Схема такого пола на картинке выглядит всегда довольно сложной – масса коммуникаций, соединенных между собой, по которым к тому же течет вода. Однако на деле система включает не такой уж обширный список элементов.

Комплектующие для водяного теплого пола:

• при отсутствии возможности подключения к системе централизованного отопления – нагревательный котел ;
• насос , который либо встроен в котел, либо приобретается отдельно. Он будет нагнетать воду в систему;
• непосредственно трубы , по которым будет двигаться теплоноситель;
• коллектор , который будет отвечать за распределение воды по трубам (не всегда необходимый);
• для коллекторов будут необходимы специальный шкаф, разветвители, распределяющие холодную и горячую воду, а также клапаны, система аварийного слива , приспособления для отведения воздуха из системы ;
• фитинги, шаровые клапаны и т. д.

Также для обустройства теплого пола понадобится материал для теплоизоляции, крепежи, сетка армирующая, лента демпферная. Если выполняется сырой способ монтажа, то еще и бетонная смесь, из которой будет изготовлена стяжка.

От методики монтажа часто будет зависеть и выбор материалов и инструментов для системы подогрева пола. Существуют два вида укладки оборудования – это сухая и мокрая.

Ни первый, ни второй способы не являются идеальными – каждый имеет свои достоинства и недостатки. Однако чаще всего применяется именно мокрый способ, когда система теплого пола укладывается в стяжку. Причина проста – дешевизна, хотя в обслуживании этот вид довольно сложен. Например, отремонтировать трубы в стяжке будет непросто.

Распределительный коллектор и шкаф для него

Распределительную гребенку или коллектор имеет смысл устанавливать внутри специально предназначенного для этого шкафа, чтобы масса труб не бросалась в глаза и не портила внешний вид помещения. Ширина такого сооружения должна быть около 12-15 см, а вот остальные параметры будут в значительной мере зависеть от того, какие габариты имеет вся система коммуникаций – чем больше она, тем больше и шкаф. При его обустройстве должна учитываться и необходимость пространства для загиба труб, подводимых к системе коллектора.

Важно! Если система теплого пола разводится на две комнаты, то ящик с коллектором должен находиться посередине между ними. При этом лучше установить оборудование, позволяющее регулировать температуру нагрева.

Трубы

Трубы в системе теплого пола – это самый важный элемент. Ведь именно по ним будет передвигаться нагретая вода. Их необходимо выбрать правильно.

Таблица. Виды труб для теплого пола.

Алюминиевые трубы для теплого пола — еще один возможный вариант

Совет! Лучше всего приобретать трубы из сшитого полиэтилена – это оптимальное соотношение цены и качества.

Схемы укладки труб бывают разные, но чаще всего используются змейка, двойная змейка и спираль-улитка. Первая проста в исполнении, но по мере прохождения контура теплоноситель успевает значительно остыть. В этом случае укладка ведется от холодной зоны к теплой – например, от окна к стене. Спираль и двойная змейка сложнее в укладке, но эффективнее в плане обогрева.

Как сделать водяной теплый пол — схемы укладки

1. Контур должен начинаться всегда только от самой холодной стены – от внешней несущей или оборудованной окном.
2. В случае если помещение не имеет общей стены с улицей, то систему можно укладывать от краев комнаты к ее центру.
3. Постепенный нагрев пола обеспечит змейка.

Шаг укладки системы труб составляет обычно около 10-30 см: там, где теплопотери велики, шаг должен быть 15 см, а там, где они в норме или минимальны — 30 см.

Количество труб рассчитывать придется индивидуально для каждой комнаты. При этом учитываются габариты помещения, шаг между трубами, мощность котла, сечение трубы и масса других мелких нюансов.

Совет! Проще, быстрее и точнее всего посчитать количество труб при помощи специальных компьютерных программ.

Если будет допущена ошибка в расчетах, то могут впоследствии возникнуть различные проблемы:

• плохая циркуляция воды;
• эффект «тепловой зебры» — чередование теплых и холодных участков на полу;
• утечка тепла.