Канализация с двойным септиком. Как выбрать автономную канализацию для частного дома - подробная инструкция. Строительство внутренней канализации

Автономная система канализации Топас – эффективное и рациональное решение для частного сектора, загородных и дачных имений, там, где подключение к центральной системе канализационных стоков невозможно. Многие потребители уже успели оценить представленную систему и характеризуют ее с лучшей стороны, но что она собой представляет?

Септик Топас представляет собой систему аккумуляции и очистки сточных вод, в результате чего на поверхность выводится чистейшая техническая вода. Ассортимент подобных устройств весьма широк – каждый покупатель может подобрать оптимальное изделие, способное обслужить как полноценную семью, так и небольшой коттеджный поселок.

Сущность автономной канализации Топас

При производстве септиков Топас используется вспененный полипропилен, дополнительно накопительные камеры оснащены ребрами жесткости. Подобная технология производства позволяет достичь следующих параметров устройства:

• Высокие прочностные характеристики.
• Монтаж системы при любых погодных условиях.
• Работа системы даже в зимний период времени.
• Независимость от типа грунта и уровня пролегания грунтовых вод.

Отметим некоторые преимущества автономной канализации:

• высокий уровень очистки воды,
• нет необходимости обустройства дополнительных аэрационных площадок,
• длительный срок эксплуатации,
• компактность размеров, что позволяет установить септик на минимальном пространстве,
• экологичность,
• простота обслуживания без трудозатрат, финансовых затрат и вызова спецтехники,
• вторичные продукты переработки можно использовать в качестве удобрения и воды для полива посадок,
• нет посторонних запахов, шума,
• абсолютная герметичность конструкции.

Стоит отметить и минусы системы, хотя и минусами это назвать сложно:

• зависимость от электроэнергии,
• высокая стоимость изделия, но с течением времени оно окупится,
• для установки потребуется вызвать бригаду специалистов, хотя возможен самостоятельный монтаж

Принцип работы активного септика

Принцип работы автономной канализации можно разделить на несколько этапов:

1. Сточные воды попадают в приемную камеру, где происходит их очистка от примесей и тяжелых загрязнений. Уровень наполненности камеры регулируется, после наполнения стоки попадают в аэротенк.
2. Происходит процесс аэрации, в результате которого нечистоты обрабатываются кислородом и специальными бактериями.
3. Очищенные стоки скапливаются в отстойнике, откуда впоследствии откачивается ил, оседающий на дне.
4. Техническая вода переходит в стабилизатор, откуда ее можно использовать повторно.

Любая модель септика Топас снабжена подробной инструкцией по эксплуатации, но выделим несколько правил, соблюдать которые следует обязательно:

1. При отключении электричества постарайтесь ограничить поступление сточных вод в накопительную камеру во избежание перелива.
2. Не допускайте попадания в систему агрессивных химических веществ, щелочей, кислот и т.д. – они уничтожат полезные микроорганизмы устройства.
3. Не выкидывайте в канализацию мусор, не предназначенный для нее – остатки продуктов питания, пакеты, пластик и пр. твердые бытовые отходы.
4. Очистка ила проходит дважды в год.
5. Некоторые детали устройства подлежат обязательной замене, например, компрессорные мембраны «Air Mac» – раз в 2 года, аэрационные элементы – раз в 12 лет.

Монтаж активного септика Топас

Особых сложностей установка автономной канализации не доставит, весь процесс делится на несколько этапов:

1. Поиск места, где будет установлен септик – от фундамента построек должно быть выдержано расстояние не менее 5 метров, при этом стоит помнить про траншеи, котлован, место слива, которые необходимо вырыть.
2. Рытье котлована, размеры которого варьируются в зависимости от габаритов станции. При неустойчивом типе грунта придется установить опалубку.
3. Укладка песчаной или бетонной подушки, предотвращающей всплывание станции. Для небольших моделей устраивается подушка из песка, а для станций, рассчитанных на обслуживание большого количества пользователей – из бетона.
4. Установка станции в котлован – ручной или автоматический метод.
5. Укладка труб канализации.
6. Герметизация канализационных труб в местах их соединения с устройством. Используется специальный шнур из полипропилена, входящий в комплект к станции.
7. Подсоединение шнура электропитания, который проходит под землей в гофротрубе.
8. Засыпка грунтом – последний этап, в котором одновременно происходит заливка воды в котлован на глубину 35 см и засыпание ее песком. Станция должна быть полностью погружена в грунт, иначе нормализации внешнего давления не будет.

Выбор модели автономной станции

При выборе септика Топас стоит учитывать следующие факторы.

Далеко не все загородные дома расположены поблизости от централизованной системы водоотвода. В связи с этим становится актуальной проблема сброса стоков, обычная выгребная яма – не выход, ведь при постоянном проживании в доме придется отводить слишком большой объем стоков. Пластиковые септики для канализации могут стать решением этой проблемы.

Как работает автономная канализация

Основное отличие автономной канализации от обычной состоит в том, что все сточные воды просто очищаются в пределах земельного участка и попадают в почву. В централизованной же – стоки просто сбрасываются в водоотводящую систему ().

Септик для канализации загородного дома позволяет очистить стоки примерно до уровня технической воды.

Стандартная конструкция септика решает такие задачи:

• на первом этапе стоки отстаиваются в течение 3 суток без доступа воздуха. В дело вступают анаэробные бактерии, кроме того, крупные частицы осаждаются на дно;
• во второй емкости происходит основная очистка жидкости. Здесь уже нужен доступ кислорода, ведь основная работа выпадает на долю аэробных бактерий;
• после этого стоки поступают в обычный дренажный колодец и впитываются в землю.

Обратите внимание! Качество очистки воды очень важно, особенно если грунтовые воды используются для водоснабжения дома. При несоблюдении технологии возведения септика высок риск заражения вод, а значит, и здоровье людей попадает в зону риска.

Какой септик оптимальный для загородного дома

Выбор в этом вопросе приходится делать с оглядкой на бюджет.

Выбирать придется из следующих вариантов:

• готовый пластиковый септик . Можно было бы назвать оптимальным выбором, если бы не его цена, да и по эффективности он не так уж и сильно отличается от самодельных аналогов;

• самодельный септик из еврокубов – неплохой вариант для загородного дома. Размер емкости можно подобрать под любое количество членов семьи;
• сборная конструкция из бетонных колец или монолитного бетона . По части герметичности и эффективности работы на высоте, но необходимость аренды спецтехники несколько снижает популярность такого вида септиков;

• из шин грузовых автомобилей . Такой канализационный септик не стоит даже рассматривать, он может подойти только для дачи и то в качестве временного варианта.

Учитывая цену, эффективность работы и простоту установки, вне конкуренции остаются конструкции с использованием пластиковых емкостей.

Нормативно-правовые аспекты установки септика

Ориентироваться можно на такие предельно допустимые расстояния:

• от дома септик устанавливается не ближе, чем за 5 м;
• до дороги расстояние должно быть не меньше 5 м;
• от питьевого колодца лучше максимально удалить септик, оптимальным считается расстояние 40 – 50 м;
• ручей должен находиться как минимум за 10 м, а водохранилище – за 25-30 м.

Схема расположения септика

Неправильная установка септика может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до проблем с законом. Формально нарушение технологии установки подпадает под статью 250 УК РФ.

Технология устройства септика

Септик канализация в частном доме не такая уж и редкость, причем довольно часто вся канализационная система сделана самостоятельно.

В принципе, в этом нет ничего сложного, рекомендуется придерживаться такого порядка действий:

• роются ямы под 2 пластиковые емкости (для первичной и вторичной очистки стоков) и 1 яма под дренажный колодец;
• на дне ям устраивается дренирующая подушка;

• в самих емкостях вырезаются отверстия под соединительные трубы и вентиляцию;
• устанавливаются ямы, при необходимости укрепляются стенки;
• емкости устанавливаются в ямы, и выполняется их засыпка.

Все работы можно выполнить своими руками без привлечения спецтехники.

Подсчет требуемого объема емкости

При централизованном водоотводе об объеме стоков задумываются разве что при выборе диаметра трубопровода, при использовании септика нужно учитывать то, что очистка идет 3 дня как минимум. То есть емкость должна без проблем вместить 3-дневный объем стоков.

СНиП 2.04.09-85 объем стоков привязывает к степени благоустроенности территории. Так, для дома без ванны и горячей воды в сутки можно принять объем стока 125 л/чел, а вот для домов с централизованным отоплением и ванной этот показатель растет до 350 л/чел.

В частном доме можно принять промежуточный вариант – 200 – 300 л/чел в сутки. Таким образом, для 3 человек объем стока в стуки составит 600 – 900 л, а за 3 суток – 1800 – 2700 л. В этом случае автономная канализация септик может выглядеть в виде цепочки из 3 емкостей (каждая на 1000 л) или использовать 2 емкости по 1500 л.

Ямы под емкости

Яма роется с небольшим запасом относительно размеров емкости. С каждой стороны расстояние от стенки ямы до стенки емкости должно составлять как минимум 30 см.

Нужно учесть, что вторая емкость по высоте должна быть смещена на 30-40 см вниз относительно первой. Соответственно на дне ямы делается ступенька, чтобы обеспечить этот перепад.

Обратите внимание! Перепад по высоте позволит максимально использовать второй бак. Если этим требованием пренебречь, то подсчитанного объема баков может не хватить.

На дно укладывается слой щебня (10 – 15 см), а сверху – слой песка. Песчаный слой нужно тщательно уплотнить, допускается увлажнить песок для этого.

Подготовка емкости

До установки в емкостях нужно проделать все необходимые отверстия и герметизировать их. Толстый пластик удобно режется болгаркой.

Сначала отверстие делается в том месте, где будет проходить канализационная труба, затем во второй емкости делается отверстие под выпускную трубу (та что сбрасывает воду в дренажный колодец). Самым трудоемким можно назвать установку труб для внутреннего перелива.

Помимо горизонтальной перемычки в пластиковые баки нужно установить еще и тройники, канализационные системы септик должны работать бесперебойно, такая конструкция не позволит нарушиться сообщению баков. Проблема в том, что часто тройники не пролезают в горловину емкости. В таком случае делается технологическое отверстие, устраивается перелив, а само отверстие потом запаивается.

Все без исключения стыки пластика и труб обязательно герметизируются. Кроме того, обязательно устройство нескольких слоев гидроизоляции.

Установка емкостей

После размещения баков в ямах нужно решить вопрос с теплоизоляцией и прочностью стенок, давление грунта может разрушить их.

Инструкция по решению этой задачи выглядит так:

• для теплоизоляции баки обкладываются пенопластом;

• затем из арматурных прутьев и проволоки вокруг бака устанавливается вязаный каркас;
• пространство между стенками ямы и баком заливается бетоном или засыпается грунтом (арматурный каркас в этом случае не нужен).

Обратите внимание! На время засыпки ямы или бетонирования стенок баки лучше заполнить водой. Это не позволит давлению на стенки нарушить герметичность емкостей.

Что касается вентиляционных труб, то они устанавливаются точно над тройником внутри емкости. Благодаря этому прочистить перелив можно будет в любой момент.

Очистка септиков

Всю массу химических веществ для очистки канализации можно разделить на 2 группы:

• биосептики для канализации – такие средства как Санэкс, ROEBIC, Микропан;
• антисептики – достаточно агрессивные химические вещества, не боятся ни жесткой воды ни моющих средств.

Биосептики (или биобактерии) абсолютно безвредны для окружающей среды. По сути – это микроорганизмы, которые активно расщепляют отходы жизнедеятельности человека. Для функционирования им необходима влага и тепло, поэтому такие средства лучше применять в канализации дома, предназначенного для постоянного проживания.

А вот антисептик для канализации сохранит свою эффективность и при низкой температуре. К тому же биобактерии могут погибнуть, если в септик попадут достаточно агрессивные вещества (например, моющие средства). С антисептиком такого не случится. Обратной стороной медали можно назвать то, что такие вещества активно разрушают саму канализацию (особенно страдают металлы), да и окружающая среда несет определенный ущерб.

Подведение итогов

Правильно устроенная автономная канализация или септик, способна работать как швейцарские часы на протяжении многих десятилетий. При этом вовсе не обязательно покупать дорогой септик от именитого производителя ().

Даже самодельный септик отлично справится с задачей переработки стоков. Главное – соблюдать технологию выполнения работ во время его монтажа.

На видео в этой статье внимание уделено системам автономной канализации для загородных домов.

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

• Схема работы септика
• Как выбрать септик
• Конструкция септика из бетонных колец
• Особенности монолитных железобетонных септиков
• Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

• СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
• СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
• СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

• Между септиком и домом – 5 метров.
• Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
• Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
• Между септиком и границей участка – 4 метра.
• Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
• Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
• Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
• Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

Вадим (spb) Супермодератор FORUMHOUSE

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Ladomir Модератор FORUMHOUSE

Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

• Из бетонных колец;
• Монолитные железобетонные;
• Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

MatrasMSA Пользователь FORUMHOUSE

Участок 40x60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

Ladomir

• На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
• Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
• Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
• Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
• Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
• Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

Совмещенный септик (конструкция А. Егорышева) отличается компактностью, за счет расположения отстойников и ФК треугольником и подходит для небольших участков. Все колодцы закрываются глухими крышками, в которых выпиливаются ревизионные отверстия, сверху устанавливается общая горловина (обслуживающий колодец), фановый стояк выводится через крышку обслуживающего колодца. Чтобы предотвратить перепады между отстойниками, на дне котлована заливается бетонная плита с отверстием под ФК, под плиту засыпается дренажная подушка (фильтрующая кассета) из ПГС, толщиной 10 см, на двойной слой геотекстиля.

На нашем портале эту схему предложил умелец с ником s_e_s_h , выложив конструкцию и подобный процесс строительства в еще в 2009 году, «живой» и по сей день, что доказывает актуальность систем подобного принципа действия.

s_e_s_h Пользователь FORUMHOUSE

Требования к септику, с учетом нормативов и потребностей семьи, получились следующие:

• Хорошая очистка бытовых сточных вод на выходе из септика.
• Объем, достаточный для постоянного проживания в доме 3-4 человек (ванна, душевая кабина, 3 раковины, стиральная и посудомоечная машины, 2 унитаза).
• Зимняя эксплуатация.
• Надежная конструкция с возможностью легкого обслуживания самого септика и подводных коммуникаций.
• Аккуратный и незаметный окончательный внешний вид.
• Минимально возможные денежные затраты.

В результате была придумана экономичная конструкция без ущерба для функциональности.

Однако оба варианта подходят только для участков с низким уровнем грунтовых вод, при высоком УГВ как ни изолируй колодцы, есть опасность их затопления верховодкой и загрязнения участка сточными водами.

Работа септика из железобетона

Монолитные же железобетонные септики можно использовать при любых уровнях, отличаться будет только расположение фильтрационных сооружений. Разрешить затруднения при копке котлована сложно, но можно.

researcher Пользователь FORUMHOUSE

Котлован, чтобы быстрее, роется трактором, с одной стороны выкапывается на ковш шире и глубже на полметра, чем дно основной ямы под септик (приямок кажется), туда устанавливается обычный дренажный насос. Вся вода из основного котлована спокойно мигрирует в приямок и оттуда откачивается насосом и выливается метров за 25-30. На время работ в котловане, заливки и обработки затвердевшего бетона гидрофобизаторами этого решения как раз хватит.

В остальном, процесс типовой – опалубка, арматурный каркас, заливка с добавлением в раствор модификаторов, гидроизоляция (внутренняя и наружная). Монолитную конструкцию при низком УГВ выбрал участник портала Рыбник.

Рыбник Пользователь FORUMHOUSE

От фундамента до поворотного колодца (ПК) – 1,4 м, сам ПК имеет размеры 1х1 м, от ПК до септика траншея, длиной 7,5 м, шириной 40 см и глубиной 1 м. Труба войдет в септик на глубине 85 см от поверхности (с учетом уклона 2 см на 1 метр). Также в септик войдет и вторая труба (от дома). Далее из септика выходит труба осветленной воды, которая пройдет 23 м вдоль забора и войдет в фильтрующий колодец размерами 1,5х1,5х4 м.

Для арматурного каркаса использовались пруты диаметром 8 мм, из них же сгибались ограничители (лягушки), для заливки цемент М500 (предназначенный в том числе и для бетонирования подводных конструкций в пресной среде), специальная добавка, понижающая проницаемость бетона. В качестве опалубки листы плоского шифера. Подробности процесса и поэтапный фотоотчет – в теме

Сложный выбор: установить недешевую станцию автономной канализации с технологией самоочистки или обустроить простой септик и регулярно платить за откачку? На самом деле в периодическом осушении и дезинфекции нуждаются все представленные на рынке системы. Отличие – в частоте регулярных мероприятий по обслуживанию и необходимости задействовать специальную технику. Если есть желание сэкономить, или запланировано строительство водоотвода на даче, лучше выбрать «золотую середину»: сконструировать автономную канализацию с откачкой раз в несколько месяцев.

Примитивная канализация с еженедельной откачкой

Среди простых конструкций для обустройства автономной канализации на дачных участках, не подключенных к электросети и расположенных вдалеке от жилых кварталов:

• Герметичные сливные ямы.

• Фильтровальные ямы без дна.

Осушение герметичного сливного приемника

Сливные ямы: способы и правила обустройства

Самый дешевый способ организации автономной канализации с откачкой – сливная яма. Конструкцию разрешено оборудовать на участках, расположенных не в жилых кварталах – для слива отходов на дачах, в загородных домах сезонного проживания.

Сливная пластиковая канализация с откачкой

Конструкция представляет собой выкопанный и обустроенный котлован с глухой крышкой. Существует 2 типа выгребных ям:

1. Герметичная.
2. Фильтровальная.

Герметичные сливные резервуары рассчитаны на сбор отходов из канализации на протяжении 1 – 2 недель, после чего емкость осушают – откачку выполняют ассенизаторской техникой.

Фильтровальные ямы устраивают так, чтобы жидкие отходы беспрепятственно проникали вглубь грунта, а плотные массы оставались внутри резервуара. Очистку таких конструкций проводят 1 раз в 14 – 30 дней.

Фильтровальные ямы: ограничения по монтажу и использованию

Конструкция без сплошного дна, по отзывам владельцев такой автономной канализации, дает возможность снизить частоту откачки. Приемные резервуары устанавливают на донный фильтр. На дне устраивают двойную засыпку щебнем и песком. Засыпка выполняет функцию механического фильтра, очищая проходящую через насыпные слои воду и задерживая плотную массу на поверхности.

Яма с засыпкой: конструкция приемника без дна

Ограничения:

• В конструкции без герметичного дна нельзя сливать отходы с примесью химических веществ: удобрений, гербицидов, остатков бытовых моющих средств.

• Нельзя устанавливать фильтровальные ямы в грунте с высоким уровнем грунтовых вод.

Недостаток негерметичной конструкции – высокий риск загрязнения источников питьевой воды, расположенных вблизи участка. Установка ям без дна запрещена в городской черте. Еще один существенный недостаток – неприятный запах. Конструкция – негерметична, и избавиться от запаха практически невозможно.

Яма без дна с перфорированными стенками

Выгребные ямы недолговечны. Из-за оседания плотных илистых отложений на дне фильтр из щебня и песка быстро засоряется и теряет способность быстро пропускать воду. Для замены засыпки приходится полностью осушать емкость, вручную поднимать заиленную засыпку и обустраивать новое основание. Срок службы – от 2 до 7 лет.

Готовые непроницаемые накопители отходов

Герметичные ямы обустраивают 2 способами: устанавливают заводские непроницаемые емкости или герметизируют выкопанный котлован с помощью строительных материалов самостоятельно. Автономная канализация с регулярной откачкой, установленная на участке с водозабором, обязательно должна быть герметичной.

Заводские конструкции:

• Полиэтиленовые и полипропиленовые резервуары. Пластиковые емкости – оптимальный вариант для бюджетной ямы. Конструкции с малым весом устанавливают без помощи техники. Стенки с гладкой поверхностью внутри емкости не пропускают влагу, отсутствие микропор способствует минимальному отложению налета. Резервуары просто чистить и дезинфицировать. Изготавливают баки вертикальные и горизонтальные. Горизонтальные емкости используют для установки автономной канализации с увеличенным объемом. Производители выпускают специальные баки для сливных ям с объемом до 25 кубометров. Срок использования – до 50 лет и более.

Непроницаемые баки из полиэтилена с герметичными люками

• Металлические герметичные септики. Сварные конструкции из толстостенного металла обладают недостатками: большим весом и подверженностью коррозии. Швы под воздействием агрессивной жидкости внутри емкости и грунтовых вод снаружи быстро теряют герметичность, и неочищенные стоки из приемника попадают в грунт. Резервуары покрывают специальными защитными антикоррозионными составами, но слой легко повреждается при транспортировке и монтаже. Срок службы ям из металла не превышает 20 лет.

Круглые металлические сливные емкости

Готовые сливные приемники устанавливают на утрамбованное и строго горизонтальное основание. Для дополнительной защиты от просачивания стока в грунт выполняют герметизацию дна – устанавливают бетонные плиты на гидроизоляционную подложку или заливают дно бетонным раствором.

Пластиковые емкости не нуждаются в защите от промерзания – многослойные стенки выдерживают перепады температур до -30 о. Монтаж выполняют с учетом того, что стандартная ассенизаторская техника работает на глубине до 3 м. Выступ горловины над поверхностью грунта составляет от 10 до 20 см.

Объем ямы рассчитывают по среднемесячному количеству отходов, если планируется осушение раз в 30 дней. При большом количестве сточных вод устанавливают емкость с объемом, равным объему отходов за 2 недели с добавлением до 30 – 40% запаса.

Самодельные конструкции

Основные строительные материалы, которые используют для обустройства автономной канализации с откачкой:

• Кирпич или бетонные блоки.

• Бетонный раствор.

• Сборный железобетон: кольца.

Самодельные конструкции дополнительно герметизируют и утепляют для защиты от промерзания. Кирпичная кладка применяется в строительстве фильтровальных приемников. В дополнение к засыпному дну для ускорения оттока воды в грунт формируют фильтрационные отверстия в нижней части стенок.

Кирпичные ямы могут быть обустроены для обслуживания нескольких точек (при условии, что в стоке нет химических веществ): дачного туалета, крана. Недостаток конструкции – пористые стенки, пропускающие воду и впитывающие запах. Качественно очистить и дезинфицировать пористый кирпич не удается, поэтому верхняя часть сливной ямы должна быть оборудована герметичной крышкой.

Автономная канализация из бетонного раствора

Бетонные ямы – долговечны, а при правильном выборе состава раствора – полностью герметичны. Для снижения уровня проницаемости бетона используют примеси на основе акрила, цемента, стекловолокна. Наружные поверхности стенок герметизируют и защищают от влаги битумными или мембранными изоляционными материалами. Внешние стенки утепляют пенополистиролом. Заливают раствор с арматурным слоем по опалубке.

Сборка конструкции из железобетонных деталей – самый быстрый способ построить приемник. Для монтажа задействуют технику из-за большого веса деталей. Применяют кольца с увеличенным диаметром из бетона с особо низкой проницаемостью. Диаметр – до 2 м.

Собранный из бетонных колец септик

Готовые детали устанавливают на бетонную плиту и герметизируют шов, или используют кольцо с дном для монтажа на основание котлована. Из стеновых изделий наращивают высоту до получения необходимого объема.

Правила использования: частота откачки и дезинфекции

Простые конструкции автономной канализации с систематической откачкой, при всей бюджетности обустройства, требуют значительных затрат на обслуживание. Основное правило: емкость не должна заполняться больше, чем на ¾ от общего внутреннего объема, поэтому осушать яму приходится часто.

Частота откачки зависит от скорости заполнения. Если выбран корректный объем сливной ямы, то вызывать ассенизаторов придется раз в 2 – 3 недели. Максимальный период использования герметичного приемника без откачки составляет до 30 дней.

Для осушения используют машину с цистерной и промышленным дренажным насосом. Оборудование может поднять ил с глубины до 3 м. Для работы машины необходимо оборудовать подъезд для транспорта и площадку размеров 4 х 5 м. Максимальное расстояние от точки, где останавливается техника, до горловины сливной ямы – 5 м.

Фильтровальные ямы также требуют регулярной откачки. Освобождать резервуар от ила приходится ежемесячно, при удачном расчете объема и умеренной скорости заполнения частоту осушения снижают до 1 раза в 1,5 месяца.

Кроме систематической откачки, ямы нуждаются в периодической чистке. Налет, образующийся на стенках внутри конструкции, необходимо удалять и обрабатывать внутренние поверхности дезинфицирующим раствором. Чистку проводят 1 раз в год. Для обработки вызывают специалиста, самостоятельно работать в выгребной яме опасно.

Автономная канализация со сниженной частотой очистки: типы конструкций

Небольшое изменение конструкции выгребной ямы и обустройство камеры биологической очистки превращает примитивный сливной резервуар в активный септик – автономную канализацию со сниженной частотой откачки. Периодичность осушения снижается до нескольких раз в год. А проводить очистку можно самостоятельно – обычным дренажным насосом.

Активные септики: одно- и двухкамерные конструкции

Активный септик – это соединенные в одном корпусе или установленные последовательно емкости:

1. Приемный отстойник.
2. Отсек биологической обработки.

На выходе из септика стоки очищены до 95%, что позволяет выводить сброс в придорожный ров или канаву.

Принцип работы двухкамерного активного септика

Через вход в верхней четверти корпуса сток из канализационной трубы поступает в отсек механической фильтрации. Нерастворимые частицы остаются в камере, а жидкость перетекает через переливное отверстие в отсек биологической фильтрации.

В камеру с биофильтром искусственно заселяют колонии анаэробных бактерий. Организмы перерабатывают большинство органических соединений. Среда обитания микроорганизмов – корка на поверхности. Формируется воздухонепроницаемая пленка из жира, попадающего в слив.

Система в однокамерном корпусе

Процесс осветления проходит в течение 3 суток. За это время сток осветляется на 65 – 70%. Переработанные загрязнения оседают на дне в виде ила. Очищенная вода через перелив подается в фильтрационный колодец или принудительно выводится на рельеф.

Преимущества активной автономной канализации:

• Откачка может выполняться владельцем без вызова спецтехники.

• Частота очистки – от 1 раза в 2 – 3 месяца, до 1 раза в 6 – 12 месяцев, в зависимости от типа и оборудования канализации.

• Объем отходов – меньше, чем в накопительной канализации: большая часть стока выводится в грунт, извлекают только нерастворимый осадок.

Септик с биофильтрацией анаэробными бактериями подходит для монтажа на участках, где нет электричества – система энергонезависима.

Схема устройства автономной канализации для дома

Готовые активные септики выпускают в разных типоразмерах – можно подобрать конструкцию для установки на даче или для обслуживания загородного дома. Емкости изготавливают из полимеров, оборудуют необходимыми деталями: соединителями для ввода и вывода труб, переливом, герметичными крышками смотровых люков.

Если есть возможность подключить станцию к электросети, лучше подобрать систему с электрооборудованием: насосом для принудительного отвода очищенных стоков и измельчителем отходов на входе.

Комбинированные системы: способы обустройства

Станция многоступенчатой очистки

Автономная канализация с системой самостоятельной очистки – многокамерные конструкции с совмещением нескольких видов глубокой очистки. Станции работают по принципу последовательной обработки поступающих стоков:

1. Механический фильтр. В приемнике жидкость отстаивается, а твердые отходы перемалываются измельчителем.
2. Биофильтр. В большинстве систем анаэробный процесс проходит непосредственно в приемном отсеке, а в камере аэрации происходит аэробная фильтрация. Под воздействием кислорода бактерии перерабатывают сточные воды. Кислород подается в модуль компрессором. Интенсивность процесса регулируется через блок управления.
3. Химическая обработка. После биофильтрации сток подвергают химической обработке хлором для обеззараживания. В результате чистота стока составляет не менее 98%.

Система автономной канализации с двумя аэротенками

Такая система не требует откачки с применением техники. Некоторые модели (без анаэробного фильтра) вообще не требуют обслуживания – профилактические осмотры проводят представители изготовителя через несколько лет эксплуатации.

Обслуживание систем: периодичность откачки

Комбинированные системы глубокой очистки разрешено устанавливать на расстоянии не менее 3 м от дома. С учетом малого количества отходов, откачку автономной канализации можно проводить обычным насосом, установленным в подвальном помещении.

Откачка осадка из приемной камеры

Периодичность очистки активных септиков:

1. Приемные камеры необходимо полностью осушать раз в несколько месяцев, чтобы не допустить затвердевания осадка.
2. Камеры с анаэробным фильтром частично откачивают 2 раза в год: внутри отсека обязательно оставляют до 20% жидкости.

Периодичность обслуживания комбинированных систем полной очистки:

1. Еженедельный осмотр стока на выходе – для оценки прозрачности и наличия запаха.
2. Осушение и чистка – раз в несколько лет, в зависимости от типа системы и рекомендаций производителя.
3. Очистка приемного отсека – раз в 6 месяцев.

Видео: ликбез о типах простых септиков с регулярной откачкой

Выбирая способ утилизации канализационных отходов, кроме стоимости сооружения и цены заводских станций, стоит учесть и расходы на обслуживание. Оптимальный выбор для установки на дачных участках или в доме сезонного проживания для небольшой семьи – активный септик с биофильтром. Для загородного коттеджа подойдет станция глубокой очистки. Конструкции практически не нуждаются в обслуживании. Станции защищены от непредвиденных ситуаций: внутри корпуса вмонтированы дополнительные емкости, которые задействуются при резком увеличении объема сброса. В случае отключения электричества канализация способна работать в автономном режиме до 24 часов.

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под , а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — . Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

Виды канализации с септиком

Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

С фильтрующим колодцем

При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

С полем фильтрации

При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

В сточную канаву

Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

Про автономную канализацию , а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

Сколько камер в септике

В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

• до 1 куб/сут — одна камера;
• от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
• свыше 10 куб/сут — три.

При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

• диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
• 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Специальное утепление для труб — скорлупа

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).