Часто при электромонтаже освещения зданий необходимо сделать так, чтобы лампы одного из помещений включались с двух выключателей. Обычно так устроена разводка на лестничных маршах. Выключатели такого вида называются проходными и наиболее сложны в монтаже. Но в обычной квартире нужды в подобных схемах нет.
Наиболее используемым в жилых помещениях является вариант, при котором несколько ламп включаются одновременно с одного выключателя. Это может быть и точечная подсветка с тремя и более светильниками, а возможно и несколько светодиодных лент. И вот тут при отсутствии знаний такого монтажа возникают трудности, хотя особых сложностей в этом нет.
Необходимо рассмотреть несколько возможных схем подключения потребителей, чтобы понять суть такой работы. К тому же и двойные выключатели имеют свои особенности подключения.
Обычный выключатель на одну лампу
Начинать следует с наиболее простого варианта, а потому имеет смысл начать с азов. При монтаже выключателя нужно помнить, что ставится он на разрыв фазного провода, следовательно, ноль будет идти напрямую на источник света. При установке выключателя на нулевой, контакты устройства могут быстро прогореть. Наверняка многие замечали, что при плохом контакте в розетке чаще всего подгорает ноль. Происходит это по причине большей нагрузки при прохождении тока именно на нулевом контакте.
Еще одна причина разрыва выключателем именно фазного провода – это возможность быстрого снятия напряжения с потребителя при возникновении внештатной ситуации, в то время как разрыв нуля не обеспечит обесточивания, а лишь разъединит цепь.
Главное правило – выполняются работы по монтажу электропроводки, выключателей и светильников строго при полностью снятом напряжении. При невозможности определения фазного провода по цвету допускается кратковременная подача электроэнергии с целью «прозвона». При этом необходимо предварительно убедиться в отсутствии замыканий оголенных проводов.
Подключение двух ламп на один выключатель
Как подключить две лампочки к одному выключателю, можно понять по той же схеме монтажа, различий практически нет. Нулевой провод идет напрямую от распределительной коробки последовательно через все источники света. Фазу, проходящую через выключатель, нужно подсоединить ко вторым контактам ламп. Такое подключение называется параллельным.
Обязательно следует следить за тем, чтобы соединительные контакты проводов были скреплены надежно. По возможности желательно использование клеммных колодок, где соединение происходит посредством винтов, либо колодок типа WAGO, где провод зажимается при помощи пружины.
Также нужно знать, что при скрутке проводов не допускается соединение меди с алюминием, т. к. это грозит окислением и в результате ослаблением и нагревом контакта.
Таким образом обеспечивается подключение двух и более источников света к одному выключателю. На каждом из них есть маркировка предела нагрузки. Ее следует учитывать при подсчете общей мощности подключаемых ламп (схема подключения двух и более ламп показана выше).
Двухклавишный выключатель
Применение двухклавишного выключателя возможно в помещениях с раздельным освещением при подключении многорожковой люстры или раздельного санузла, где между дверями в ванную и туалет он и располагается. Естественно, не имеет смысла установка двух обычных выключателей рядом, если есть возможность размещения более компактного устройства.
Раздельное освещение помещения
Такое освещение чаще всего применяется в офисных помещениях, где возле окна больше естественного света, но в то же время рабочий день зимой недолог. Схема подключения в этом случае не сложна, но требует определенных знаний.
Выключатель устанавливается также в разрыв фазного провода. Такие устройства имеют один контакт для ввода и два контакта выхода напряжения. Фазы, прошедшие через выключатель, распределяются по светильникам в зависимости от проекта или пожеланий хозяина.
Ноль же идет общий на все световые приборы помещения. Тогда при включении одной из клавиш питание будет подаваться только на подключенные к этой фазе приборы, в то время как остальные работать не будут. По подобной схеме подключаются и приборы освещения раздельного санузла.
Многорожковая люстра
При подключении многорожковой люстры через двухклавишный выключатель необходимо наличие трехжильного провода. Одна из жил укорачивается с таким расчетом, чтобы ее можно было завести в распределительную коробку (обычно над выключателем), а две другие доставали до самого устройства включения.
Как и в предыдущем случае, на прерыватель подается фаза, а отходящие провода фиксируются в клеммниках выключателя. В комплектности самой люстры присутствует вывод из трех проводов, один из которых нулевой, а два других, фазных, подключены (на примере пятирожковой) к двум и трем источникам света соответственно. Прямой ноль из распределительной коробки идет на нулевой контакт, а выходящие из выключателя провода соединяются с фазными от люстры.
В итоге получается такое подключение, при котором, если действовать поочередно, нажатие одной из клавиш устройства обеспечивает включение лишь двух лампочек, а при нажатии другой включается три, ну а при необходимости более сильного освещения можно включить обе клавиши.
Таким образом, при помощи такого прерывателя производится три варианта интенсивности освещения, чем обеспечивается разнообразие подсветки.
В продаже существуют и выключатели, у которых три клавиши. Схема их монтажа немного сложнее, но подобна приведенным выше. С их помощью можно реализовать больше вариантов освещения.
Подключение от розетки
Но бывают случаи, когда необходимо подключить дополнительный светильник с отдельным выключателем. Тогда возможен монтаж проводки от существующей розетки. Выбор способа ведения (наружный или внутренний) сейчас разбирать не имеет смысла, к данной теме это не относится. Логичнее рассмотреть варианты подключения. При установке одноклавишного выключателя никаких сложностей не возникает, нужен лишь двухжильный провод и непосредственно само устройство включения.
Если прерыватель напряжения устанавливается над розеткой, то из нее выводится нулевой и фазный провода. Фаза прерывается внутри выключателя, при этом ноль остается целым. Остальное световое оборудование, подключающееся к схеме, питается согласно вышеприведенным схемам.
При подобном потребуется три жилы провода (на выходе – ноль, фаза, фаза), а если клавиши у прерывателя три, то нужно 4 жилы (ноль и 3 фазы).
Подключение ламп с преобразователем
В наши дни при освещении помещений точечными потребителями возможно их подключение как в сеть с напряжением 220 В, так и через преобразователь на 12 В. Такие устройства к тому же обеспечивают задержку включения на пару секунд, после чего плавно подают нагрузку на приборы.
Эта схема как нельзя лучше подойдет при условии, что в качестве потребителей установлены лампы накаливания или галогенные, т. к. удаление скачков напряжения способствует увеличению срока службы световых приборов.
В случае использования такого преобразователя выключатель монтируется в цепь до него, и на это есть причины.
Во-первых, пониженное напряжение имеет большую силу тока, в то время как прерыватели на подобное не рассчитаны. Проще говоря, контакты выключателя или отгорят, или «залипнут». А во вторых, как уже говорилось, у преобразователя есть задержка подачи напряжения, обеспечивающая плавный розжиг лампы. И если включить прерыватель в схему после него, то ни о каком плавном пуске говорить не приходится. Электричество будет поступать резким скачком сразу после нажатия клавиши. А значит и толку от преобразователя будет не больше, чем от обычного трансформатора.
При установке двухклавишного выключателя необходимо добавление второго преобразователя, который будет запитан от второй линии. При этом, как и в предыдущих схемах подключения, нулевой провод будет общим.
Также не стоит забывать, что все подобные приборы имеют свое ограничение мощности подключаемых потребителей и увлекаться с численностью светильников при подобном монтаже не стоит.
Что же в итоге?
Если обдуманно подойти к вопросу подключения, то каких-то особых сложностей такая работа не составит. Главное – не пренебрегать вопросами безопасности при проведении электромонтажных работ. Необходимо помнить, что все работы проводятся только при отключенном напряжении, ведь 220 вольт – опасный ток, удар которого может привести к летальному исходу или серьезным повреждениям организма.
Если же имеются хотя бы малейшие сомнения в том, что самостоятельный монтаж возможен, лучше обратиться за помощью к специалисту. Ведь при плохом качестве соединений возможно возгорание проводки и, как следствие, пожар в доме или квартире. А потому, как говорится, «семь раз отмерь – один раз отрежь».
Прежде чем начинать капитальный ремонт или строительство помещения, важно заблаговременно продумать места размещения осветительных приборов, розеток и выключателей. Если с этим вопросом проблем не возникает, то нужно разобраться, как подключать все провода и приборы согласно схеме, чтобы всё работало правильно.
Но перед началом работ связанных с электричеством нужно побеспокоиться о технике безопасности. Перед монтажом нужно обесточить ремонтируемое помещение, для чего перевести автомат в распределительном щитке в нижнее положение. Это необходимо, для того чтобы никого не ударило током.
Особенности монтажных работ
Установка и подключение электрических устройств, таких как розетки, выключатели или источники света выполняется, только если ремонтируемое помещение полностью обесточено. При этом существуют некоторые нюансы проведения таких работ.
- Электропроводка согласно схеме должна укладываться только по прямым линиям, как по вертикали, так и по горизонтали.
- Если помещение выполнено из древесины, то провода прокладывают на стенах. При этом не должно быть непосредственного соприкосновения электропроводки и поверхности стен. Монтаж происходит на специальных изоляторах, которые не проводят ток.
- В строениях из камня или бетона электрические провода прячут в штробах под слоем штукатурки.
Если рассматривать электрические провода, то они состоят из токонесущей жилы покрытой изоляцией. Таких жил в электрическом проводе может быть несколько. В большинстве случаев используется двух и трёхжильная проводка. При этом одна жила всегда создаёт непрерывную цепь, на которой отсутствует напряжение. Такой провод является нулевым. Оставшиеся жилы являются фазными или рабочими.
Что может понадобиться для подключения?
Чтобы быстро и беспроблемно подключать выключатель от розетки к лампочке, согласно схеме, могут понадобиться определённые инструменты и расходные материалы .
- Устройство разрыва электрической цепи.
- Электрические провода, соответствующие электропроводке, проложенной, во всём строении - медные или алюминиевые.
- Распределительная коробка, в которой выполняется соединение проводов. Благодаря коробкам все соединения можно выполнить качественно, что снижает риски возникновения коротких замыканий в процессе эксплуатации электрических приборов.
- Индикатор-отвёртка со светодиодом. Такое устройство пригодится для определения фазы электросети.
- Бокорезы для нарезания проводки на куски и соединение проводов с помощью скруток.
- Изоляционная лента для изолирования скруток.
- Крепёжные элементы для прокладки проводки в строениях из дерева. Специальные хомуты позволят качественно закрепить гофру на деревянной стене. Но самым простым и дешёвым креплением считается металлическая полоска из жестяной банки с гвоздём для фиксации.
- Подрозетники, предназначенные для качественного монтажа розеток или выключателей. Конструктивно такое изделие напоминает стакан из полимерного материала, не проводящего электрический ток.
Ну и напоследок понадобится перфоратор . Он необходим для вскрытия штукатурки или, проще говоря, штробирования стен. Если установка выключателя выполняется на новом месте, то понадобится фреза для высверливания отверстия под подрозетник. Благодаря такому сверлу-коронке обустроить гнездо для установки розетки или выключателя не составит особого труда.
Выбор выключателя для подключения лампочки
Конструктивно любой выключатель состоит из корпуса, в котором располагается токопринимающая часть устройства и прерыватель электрической цепи. Самым распространённым считается клавишный выключатель
. При этом для удобства часто устанавливают несколько клавиш в одном корпусе. На сегодняшний день все выключатели можно подразделить по следующим видам:
- клавишная конструкция выключателя;
- выключатель проходной конструкции;
- сенсорное устройство;
- импульсные прерыватели цепи.
Хочется отметить, что разбирать, как подключать каждое устройство по отдельности не имеет особого смысла, так как все они имеют общую схему, используемую при монтаже одноклавишного выключателя к лампочке от розетки. Поэтому именно устройство такого прибора будет рассмотрено более подробно.
Колодка таких устройств оснащается несколькими контактами, чтобы подключать провода и клавишей для разрыва электрической цепи. При этом большинство устройств оснащаются специальным крепёжным элементом. Обычно это две металлических пластинки, раздвижение которых регулируется посредствам обычных винтов.
Схема подключения выключателя от розетки
Практически все выключатели можно подключать по обобщённой схеме к источнику света - электрической лампочке. При этом вне зависимости от конструкции прерывателя электрической цепи его подключение всегда происходит в разрыв фазы, которая берётся от розетки. То есть выключатель разрывает рабочую жилу электропроводки .
- В распределительный короб заводятся провода от розетки, запитанной от общей электросети, жилы, проложенные от выключателя и проводка, выведенная от патрона электрической лампочки, где их и будут подключать в сеть переменного тока.
- Один провод, идущий от патрона нужно подключать к нулевой жилке, а свободный конец с проводкой, проложенной к выключателю.
- Вторую жилку проводки подключают к фазе розетки. Благодаря этому лампочка вместе с патроном соединяется с фазой через электрический прерыватель.
Когда выключатель находится во включённом состоянии согласно схеме, нагрузка будет подаваться на патрон лампочки, а при переводе устройства в выключенное положение подача электричества прерывается.
Разметка мест под монтаж электрических устройств
Прежде чем начинать подключение, необходимо выполнить разметку
мест расположения выключателя, который лучше устанавливать ближе к розетке и электропроводки на стенах и потолке где будет крепиться осветительный прибор. Чаще всего выключатель закрепляется возле входной двери в комнату. Если это проходное помещение, то выключатель устанавливается непосредственно возле дверного проёма.
После разметки места для установки выключателя проводится прямая линия вверх к потолку. В этом месте необходимо установить распределительный короб. На потолочной поверхности определяется центр помещения. В отмеченном месте будет выполнено подключение электрической лампочки. От патрона проводится прямая линия к стене. После этого измеряется длина прочерченных линий с учётом расстояния от розетки, и провода с запасом разрезается на отрезки.
Как подключать выключатель от розетки
Монтажные работы начинаются с непосредственной установки разрывателя электрической цепи в близости от розетки. Если он монтируется на деревянную стену
, то устанавливается изолирующая плашка из пластика или другого непроводящего электричество материала, если здание каменное, то выключатель монтируют в подрозетник. Но так как большинство зданий кирпичные или бетонные, то все работы выполняются в соответствии с определённым планом.
- Монтируется распределительный короб. Далее, можно подключать к выключателю провод, который прячется в штробы.
- На потолочной поверхности устанавливается специальная колодка с двумя токопринимающими контактами. В будущем к колодке подсоединяется патрон с проводами.
- Провод, идущий, по потолку прокладывается в штробах к стене, где находится выключатель и заводится в распределительную коробку.
- Ещё один кусок проводки идёт от короба непосредственно к выключателю.
- К колодке на потолке подсоединяется патрон вместе с электрической лампочкой. В большинстве случаев на таких колодках есть винтовой соединитель. Концы оголённых проводов вставляются в клемники и фиксируются винтом.
- Дальше скручиваются согласно схеме все концы проводки в распределительном коробе. Чтобы скрутка получилась надёжной, её зажимают пассатижами.
- Места соединений проводки изолируются специальной изолентой.
- Отключается подача электричества, и раскрываются концы, идущие от розетки.
- Возобновляется подача электричества и определяется фазный провод в розетке. Для этого индикатором прикасаются поочерёдно к проводам и при попадании на фазу загорается светодиод на отвёртке.
- Фаза розетки маркируется любым удобным способом, и помещение снова обесточивается.
- Все провода как, идущие, от выключателя и электрической лампочки, так и проложенные от розетки заводятся в коробку распределения проводки.
- Одну жилу от патрона с лампочкой нужно подключать к нулевому проводу, а вторая соединяется с любым концом проводки идущей от выключателя. Подключение свободной жилки от выключателя производится с фазой, идущей от розетки.
Все скрутки тщательно обжимаются пассатижами и изолируются изоляционной лентой. Подаётся электричество и проверяется, как было выполнено подключение. Если источник света загорелся, то закрываются все коробки и заделываются штробы. В противном случае нужно искать плохой контакт в скрутках.
Очень часто возникают ситуации, когда в доме или квартире необходимо произвести определенные электромонтажные работы. Из них, наиболее распространенной является схема подключения выключателя к лампочке. Как правило, для этого используется одноклавишный выключатель с наиболее простейшей схемой. Перед выполнением любых видов работ, связанных с электричеством, необходимо в обязательном порядке обесточить электрическую сеть. Только после этого, можно приступать к подготовительным работам.
Подготовка к подключению электроприборов
Перед началом работ, нужно выбрать наиболее подходящий выключатель и распределительную коробку. Далее, необходимо запастись соединительными проводами и ПХВ изолентой.
В самом начале монтируется распределительная коробка, где собираются все провода, соединяемые в нужную схему. Обычно, подключение производится методом скрытой проводки.
Следующим этапом будет монтаж под выключатель. Одновременно, в силовом щитке, производится установка автоматического выключателя, защищающего электрическую цепь от коротких замыканий.
Соединение всех электрических приборов, осуществляется трехжильным универсальным проводом, сечение которого не менее 1,5 мм. Как правило, это марка ВВГнгП 3х1,5 с цельной медной жилой и двойной изоляцией. Этим проводом соединяется подрозетник и распределительная коробка с запасом на последующую разделку. После этого, провода соединяют светильник и распределительную коробку с автоматическим выключателем.
Схема подключения одноклавишного выключателя к лампочке
Прежде всего, к автоматическому выключателю необходимо подвести питание. После этого, схема подключения выключателя и лампочки выполняется поэтапно. Провода в используемом кабеле, как правило, синего и черного цвета, а также желтого, на который нанесена зеленая полоса. Для нуля используется синий провод, для заземления желтый, а черный предназначен для фазы. Цвета проводов при всех подключениях должны обязательно соблюдаться в определенном порядке. Зачищенные провода вставляются в контактные клеммы и зажимаются специальными винтами. Ко всем остальным узлам подключение производится таким же образом.
При подключении светильника, также осуществляется подготовка проводом. В данном случае, заземление не используется, а задействуются только провода нуля и фазы. После подготовки, провода подключаются непосредственно к патрону и к выключателю. После этого, схема приобретает законченный вид.
Для проверки работоспособности схемы, в патрон необходимо вкрутить лампочку. На автоматический выключатель подается напряжение, после чего, он включается. Правильность всех соединений предварительно . После нажатия на клавишу выключателя, лампочка должна загореться, значит, вся схема выполнена правильно.
Доброго времени суток, дорогие гости сайта «Заметки электрика».
Небольшое предисловие.
Помните, несколько дней назад я устанавливал квартирный ? Так вот вчера мне позвонил хозяин этой квартиры с просьбой о помощи.
По его словам в коридоре пропал «свет». Я ему еще по телефону предложил проверить исправность лампы освещения, но он мне сказал, что лампу проверил и она исправна. Тогда я решил наведаться к нему в гости и посмотреть, почему нет освещения в коридоре. А ведь я ему говорил, что его , на что он меня убедительно уверял в обратном.
Начало работ
Вот аналогичная схема, только вместо одной лампочки, подключено пять.
Внимание!!! Выключатель всегда должен разрывать именно фазу, а не ноль.
Все это необходимо ради нашей же . При замене лампы, достаточно будет отключить выключатель, и в патроне не будет напряжения. Меняй себе спокойно. Если же перепутать, и выключателем коммутировать ноль, то при замене лампы, она в любом случае останется под напряжением. А это очень опасно. Читайте мои статьи про и (пример).
Ищем неисправность
Вернемся к неисправности.
Итак, выкрутив лампочку из патрона (Е27) и включив выключатель, проверяем с помощью приходит фаза (оранжевого цвета по рисунку) с выключателя на лампу или нет. В нашем случае фаза на лампу не приходит. Это говорит о следующих неисправностях. Либо это неисправен сам выключатель, либо от выключателя до лампы находится в обрыве (смотрите схему подключения выключателя).
Сняв клавишу, мы увидим винты крепления выключателя к подрозетнику и винты крепления проводов к выключателю. Вот здесь нам и нужно убедиться в наличии фазы на выводах.
Для этого опять же применяем , и производим замер приходящей фазы и уходящей.
И вот тут нас ждал «сюрприз».
Фаза на выключатель приходила, а с него уже не уходила. Это говорит о том, что неисправен сам выключатель. Поэтому его нужно снимать.
Отключаем напряжение в квартире с помощью . Кстати, это особенность именно этой квартиры. Если у Вас в квартирном или находятся несколько линий (групп), то соответственно отключаем автомат той линии (группы), где будут производиться работы.
Затем откручиваем винты крепления выключателя и аккуратно отгибаем его. Прошу заметить, что винты крепления проводов я пока не откручивал.
И что мы видим?
А видим мы следующее. Один из проводов выпал из клеммы выключателя.
И еще видим, что полностью отсутствует . Это и стоило ожидать, т.к. достаточно старая.
Причина отпавшего провода заключается в слабой протяжке винтов крепления проводов.
Завершение работ
Неисправность была устранена, провод вставлен обратно в клемму и винты затянуты.
Выключатель подключен. Осталось только вставить его в и затянуть винты крепления выключателя.
А теперь можно проверить выполненную работу. Включаем напряжение на отключенном участке схемы и проверяем работу одноклавишного выключателя. Все работает исправно.
P.S. Ну вот на этом и завершим статью, где я рассказал Вам о схеме подключения одноклавишного выключателя и как проводить поиск неисправности электропроводки.
Схема подключения выключателя света , как правило вызывает трудности у многих неподготовленных людей, хотя в принципе, сложного в ней ничего нет. Постараюсь вас в этом убедить.
В данной статье представлена подробная пошаговая фото инструкция, в которой поэтапно разобран полный процесс выполнения монтажа и соединения схемы, а так же подключение ее основных элементов.
Основное недопонимание вызывает отсутствие наглядного примера. Ведь, что мы имеем по факту, пытаясь понять схему и хоть примерно внять принцип ее устройства? Под потолком имеется распределительная коробка, в которой куча непонятных соединений, возле двери выключатель, на потолке люстра или светильник, а все провода скрыты под толстым слоем штукатурки. Разобраться, что куда уходит и как все это работает довольно тяжело. Именно поэтому, в данной статье мы подошли к этому вопросу настолько серьезно, детально разобрав весь монтаж от самого начала и до конца. По прочтению данного руководства схема подключения выключателя света не вызовет у вас никаких сложностей.
Управление освещением
Пред тем, как мы рассмотрим инструкцию следует отметить, что существует очень много различных устройств управления освещением. Ниже приведен список самых распространенных:
- одноклавишный выключатель света (его схема рассмотрена в данной статье);
- двухклавишный выключатель света;
- трехклавишный выключатель света;
- димер;
- выключатель с датчиком движения (присутствия);
- одноклавишный проходной выключатель света (переключатель);
- двухклавишный проходной выключатель света (переключатель).
Выбор устройства управления освещением происходит индивидуально для каждого конкретного случая, так как любое из представленных в списке выше устройств имеет свои функциональные особенности. Более подробно описание, назначение и подключение каждого из устройств, можно посмотреть в соответствующих инструкциях представленных на нашем сайте.
Монтаж предустановочных элементов схемы одноклавишного выключателя
Любая схема начинается с распределительной коробки. Именно в ней скоро соберутся все необходимые провода, жилы которых соединяться между собой в определенной последовательности создав схему одноклавишного выключателя.
В данном примере приведен способ исполнения скрытой проводки, в компактном виде вы ведите то, что обычно находиться под штукатуркой. Для скрытой и открытой электропроводки схема подключения выключателя является одинаковой.
Монтируем подрозетник , он является основанием для монтажа механизма розетки или выключателя.
Более подробно монтаж данного элемента схемы представлен на нашем сайте в следующих инструкциях, и .
Теперь, добавим автоматический выключатель, он выполняет функцию защиты электрической цепи от токов перегрузок и короткого замыкания, устанавливается, как правило, в силовом щитке.
Для полной картины нам не хватает последнего элемента схемы - светильника, его монтаж мы выполним немного позже, а сейчас переходим к следующему этапу.
Прокладка проводов, необходимых для выполнения схемы одноклавишного выключателя
Подошла очередь монтажа провода. В нашем примере используется провод марки ВВГнгП 3*1,5, трехжильный, сечением 1,5 мм, предназначенный для выполнения стационарной электропроводки внутри жилых и не жилых помещениях.
Подробно о данной марке провода вы можете почитать в статье, "".
Начнем монтаж с прокладки провода от распределительной коробки до подрозетника.
В распределительной коробке и подрозетнике необходимо оставить запас провода для подключения, 10-15 сантиметров будет вполне достаточно.
Теперь, прокладываем следующий провод, от распределительной коробки до светильника.
Следующий провод будет завершающим схему, он предназначен для подачи питания к автоматическому выключателю, идет от счетчика электроэнергии или вводного автомата до верхних контактов автомата отходящего на конкретную группу или направление.
Внимание! Если питающий провод у вас уже имеется и на нем присутствует напряжение, то перед проведением всех электрических работ его необходимо отключить. После отключения, в обязательном порядке нужно убедиться в его отсутствие на проводе, самый простой способ выполнить данное действие использовать указатель напряжение. При необходимости, вы можете воспользоваться подробной инструкцией по использованию, приведенной на нашем сайте в статье .
Переходим к следующему этапу выполнения схемы, подключению оборудования.
Подключение устройства защиты, управления и освещения
Начнем с подключения устройства защиты, которое будет предохранять цепь от возникновения перегрузок и токов короткого замыкания. В нашем примере, эту роль выполняет двухполюсный автоматический выключатель.
Так же, в качестве устройств защиты цепей применяются такие устройства как , и ограничители напряжения. Поближе познакомиться с этими устройствами, узнать как они работают и для чего предназначены вы можете перейдя по соответствующим ссылкам.
Пред тем, как начинать монтаж необходимо этого определяемся с расцветкой проводов. Наш провод имеет расцветку синий, черный и желтый с зеленой полосой. Синий провод всегда используется для нуля, желтый с зеленой полосой земля, белый фаза.
С помощью ножа аккуратно снимаем первый защитный изоляционный слой.
Теперь снимаем необходимое количество изоляции с фазной и нулевой жилы для подключения, примерно 1 см.
Вставляем зачищенный провод в контактные клеммы и закручиваем прижимные винты. Проверяем надежность фиксации провода, потянув его из контактного зажима вверх и покачивая влево, вправо. Если провод остался неподвижен, контакт хороший.
Аналогично подключаем отходящие провода на распределительную коробку. Обязательно соблюдаем цветовую расцветку проводов, если на подходящих контактах автомата сверху, ноль был справа, то и снизу на отходящих контактах он должен быть справа. Соответственно, фаза будет слева.
Обратите внимание, что на отходящих проводах расцветка провода немного изменилась, фазный провод стал полностью белым. Разные производители по разному окрашивают жилы проводов, изменениям чаще всего подвержены фазный и земляной провод, ноль неизменно синий. Я бы рекомендовал для простоты монтажа, что бы не путаться, использовать провод одного производителя.
Снимаем первую наружную изоляцию, отмеряем необходимое количество провода необходимое для подключения к автомату, зачищаем и подключаем. Проверяем надежность крепления провода в контактных зажимах, если все в порядке двигаемся дальше.
Снимаем изоляционный слой с каждой жилы.
Подключаем жилы в контакты автоматического выключателя.
В нашем примере использован трехжильный провод и это не случайно, дело в том что данный провод является универсальным. Например, сейчас вы хотите повесить в комнате светильник, который включается одноклавишным выключателем, но пройдет время и делая через 3 года очередной ремонт вы захотите повесить уже не светильник, а люстру. Для ее подключения потребуется другой выключатель, двухклавишный, а для него нужен не двойной, а тройной провод. Имея в распределительной коробке трехжильный провод можно без проблем изменить схему сделав всего лишь одну дополнительную скрутку. Так же, по необходимости, третий провод можно использовать как . Такой вариант подойдет, если вы устанавливаете светильник имеющий металлический корпус, в комнате с повышенной влажностью, контакт заземления на таких светильниках как правило предусмотрен.
Для подключения заземляющего провода используем специальный контактный зажим.
Отмеряем необходимое количество провода, зачищаем и подключаем. Проверяем надежность контактного соединения.
Тоже самое делаем на отходящем контакте.
Автоматический выключатель подключен. Все необходимые для выполнения схемы провода в распределительной коробке.
Переходим к подключению светильника. В нашем случае устанавливается патрон с лампочкой. Подготавливаем провода к подключению, снимаем наружную изоляцию, отмеряем необходимое количество провода на подключение.
Зачищаем фазную и нулевую жилы для подключения.
В случае с лампочкой и патроном провод заземления не нужен, его изолируем и отгибаем в сторону. При подключении светильника или люстры сделайте тоже самое, отрезать его не нужно, в будущем он может пригодиться.
Подключаем провода к патрону.
Теперь наша схема практически приобрела должный вид, для завершения картинки выполняем .
Зачищаем провода, снимаем необходимое количество наружной изоляции.
Провод заземления нам не нужен, изолируем его и убираем в подрозетник. Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода.
Наш одноклавишный выключатель имеет втычные контакты, это существенно облегчит наше подключение.
Контакт подходящей фазы обозначен буквой "L", а отходящей стрелкой вниз.
Белый провод подключаем на подходящий контакт, синий на отходящий.
Осталось установить механизм в подрозетник (монтажный стакан) и п одключение выключателя завершено.
Подробнее о том как монтируются другие элементы электропроводки (розетки, двойные выключатели, выключатели света с подсветкой, светильники и люстры), вы можете посмотреть .
Наша схема приобрела общий вид, все необходимое оборудование подключено.
Переходим к соединению проводов в распределительной коробке.
Разбираем подробно схему соединения, как подключить лампочку и выключатель
Пройдемся еще раза по проводам.
Провод слева питающий.
Провод подходящий сверху идет на светильник (люстру). В нашем примере на патрон с лампочкой.
Нижний провод идет на выключатель.
Распайку схемы подключение выключателя начинаем с провода идущего на выключатель. Зачищаем его, снимаем первый слой изоляции. Сильно обрезать провод не нужно, в коробке должно остаться минимум 10 см каждого провода.
Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода, примерно 4 см.
Переходим к проводу который идет на светильник. Снимаем верхнюю изоляцию, зачищаем по 4 см на фазном и нулевом проводе.
Теперь мы можем приступить к соединению проводов.
Ноль к лампочке приходит напрямую с питающего провода, а фаза делается в разрыв. Разрывать ее будет выключатель, при нажатии кнопки включения он замкнет цепь и подаст фазу к лампочке, при выключении разомкнет и фаза пропадет.
Соединяем фазный белый провод идущий на лампочку, с отходящим синим проводом выключателя.
Существуют различные виды соединения проводов, в нашем примере соединение выполняем самым простым способом, скруткой. Сначала скручиваем провода между собой пальцами рук.
Затем протягиваем соединение с помощью плоскогубцев плотно скручиваем обе жилы между собой.
Неровный кончик скрутки откусываем.
В данной схеме провода заземления мы не используем, поэтому изолируем их и укладываем, чтобы не мешались, в распределительную коробку.
Теперь переходим к питающему проводу. Зачищаем его и подготавливаем для соединения фазный и нулевой провод.
Провод заземления изолируем и укладываем в распределительную коробку.
Теперь, подводим питание к выключателю. Фазную жилу питающего провода соединяем с фазной жилой провода идущего на выключатель. Скручиваем два белых провода.
И в завершении схемы нулевую жилу питающего провода соединяем с нулевой жилой провода идущего на лампу (светильник).
Схема подключения одноклавишного выключателя готова.
Теперь, нам нужно проверить работу схемы в деле. Вворачиваем лампочку в патрон.
Подаем напряжение. Включаем автоматический выключатель.
С помощью индикатора напряжения проверяем правильность соединения схемы, убеждаемся что мы ничего не перепутали, на фазных проводах должна быть фаза, на нуле ноль.
И только после этого включаем выключатель.
Лампочка загорелась, схема соединена правильно. Выключаем напряжение, изолируем скрутки и укладываем в распределительную коробку.
Монтаж схемы выполнен, вопрос как подключить лампочку и выключатель подробно разобран и раскрыт.
В данной работе мы использовали:
Материал
- распределительная коробка - 1
- подрозетник - 1
- одноклавишный выключатель - 1
- светильник - 1
- провод (измеряется по конкретным меркам вашего помещения)
- автоматический выключатель - 1
- контакт заземления - 1
- изоляционная лента - 1
Инструмент
- плоскогубцы
- кусачки
- плоская отвертка
- крестовая отвертка
- индикатор напряжения
Сколько мы сэкономили выполнив схему подключения своими руками:
- выезд специалиста - 200 рублей
- монтаж распределительной коробки внутренне установки - 550 рублей
- монтаж потолочного светильника - 450 рублей
- монтаж подрозетника внутренней установки (кирпичная стена, высверливание, установка) - 200 рублей
- установка одноклавишного выключателя внутренней установки - 150 рублей
- монтаж двухполюсного автоматического выключателя - 300 рублей
- монтаж контакта заземления - 120 рублей
- монтаж провода открыто до 2 метров (1 метр - 35 рублей), для примера возьмем 2 метра - 70 рублей
- монтаж провода открыто выше 2 метров (1 метр - 50 рублей), для примера возьмем 8 метров - 400 рублей
- штробление стен 8 метров (1 метр - 120 рублей) - 960 рублей
ИТОГО: 3400 рублей
*Расчет выполнен для скрытой электропроводки.
