Зимняя посадка деревьев. Можно ли сажать деревья зимой? Какие именно растения сажаю в зимний период времени? растения для ландшафтного дизайна Посадить дерево зимой

И в период вегетации

Пересадка деревьев в зимнее время

План:

1 Зимняя посадка деревьев

2 Пересадка растений в период вегетации

Такие пересад­ки практикуются в зоне с умеренным климатом, что позволяет использовать длинный зимний период и рас­ширить сроки посадок в течение года. Обычно переса­живают крупномерные деревья с прикорневым комом земли, который предварительно промораживается и твердеет, что устраняет необходимость упаковывать ком и расходовать упаковочные материалы.

Зима явля­ется периодом покоя для растительного организма. Од­нако физиологическая деятельность и биохимические превращения в древесном растении хотя и замедленно, но происходят. Растение испаряет влагу почками, побе­гами, ветвями, стволами даже в сильные морозы, в ре­зультате чего в организме может возникнуть водный дефицит. При пересадке растений в морозы прикорне­вой ком также подвергается иссушающему воздействию и потери влаги организмом увеличиваются, что приво­дит к резкому ослаблению и потере жизнеспособных ка­честв.

Целый ряд видов растений благо­приятно переносит зимнюю пересадку с промороженным комом, однако необходимо соблюдать целый ряд усло­вий. Корни растений ежегодно промерзают, но такое про­мерзание происходит постепенно; температура в корнеобитаемом слое выше, чем температура воздуха. Основ­ной причиной гибели растений при пересадках зимой яв­ляется быстрое и сильное промерзание корнеобитаемого слоя. Процент гибели растений возрастает с понижени­ем температуры воздуха и увеличением периода време­ни между выкопкой и посадкой растений. Морозоустой­чивыми к пересадке видами являются липа мелколист­ная, яблоня сибирская, тополь бальзамический, береза пониклая, лиственница сибирская, ель колючая; менее устойчивы к пересадке клен остролистный, ясень зеле­ный. Указанные виды прижива­ются на 95-100 % при пересадках, когда температура воздуха колеблется от 8 до 15 °С.

Такие виды, как каштан конский, липа крупнолист­ная, клен явор и серебристый, акация белая лучше все­го пересаживать весной или в мягкую погоду зимой при температуре воздуха не ниже минус 8-10° С.

Работы по зимним пересадкам деревьев сложны и трудоемки и зависят от состояния погодных условий.

Для средней полосы Нечерноземья можно вы­делить три характерных периода проведения работ в зимнее время.

Первый период - ноябрь-декабрь. В эти месяцы промерзание грунта небольшое, в среднем на 15-25 см, снеговой покров невысокий, расчистки подъездных пу­тей к деревьям не требуется; если ноябрь теплый, пере­садки ведутся по обычной технологии с упаковкой ко­ма; при небольшой промерзаемости грунта работы не представляют особой трудности.

Второй период - январь-февраль. Морозы в эти месяцы наиболее сильны, снеговой покров высокий, за­носы подъездных путей увеличиваются, что требует привлечения средств механизации для их расчистки. Промерзание достигает 40-50 см и более, поэтому ока­пывание комов растений особенно трудоемко: использу­ют специальные баровые машины или отбойные мо­лотки.

Третий период - февраль-март. Снежный покров достигает в это время наибольшей высоты, для проезда к деревьям необходима постоянная расчистка; световой день увеличивается, морозы спадают, в конце марта на­чинается интенсивное таяние снега, а прикорневой ком при перевозках может обрушаться, поэтому возникает необходимость в его упаковке.

Наиболее оптимальным является первый период, когда работы по окапыванию растений можно вести в талом грунте. Сложен второй период, когда окапыва­ние ведется в промерзшем грунте; при задержках ра­бот возникает опасность сильного промерзания прикор­невого кома и иссушения его растительных тканей. Тре­тий период не менее сложен, чем второй.

Посадочные места для пересаживаемых растений ре­комендуется подготавливать заблаговременно, с осени, в талых или недостаточно промерзших грунтах. Ямы вы­капывают с помощью экскаваторов квадратного сече­ния. Подготовленные ямы засыпаются листьями, а за­тем выпадающим снегом; при посадках зимой ямы от­капываются. Если с осени подготавливать ямы не представляется возможным, то их готовят непосредствен­но перед посадкой. Подготовку растений к пересадке ведут с осени или сразу, зимой. Сначала определяют и размечают грани­цы кома, затем ведут окапывание и формирование ко­ма; снизу ком подкапывают со всех сторон, чтобы можно было легче оторвать дерево от поч­вы. Если работы ведут с осени, то для предохранения корней от иссушения траншеи вокруг кома засыпают утепляющими материалами - торфом, листвой, соло­мой. После наступления устойчивых морозов кома рас­тений откапывают и оставляют на одни-двое суток, при морозах минус 10-15° С верхний слой почвы замерза­ет, ком твердеет, а дерево готово для пересадки.

Промороженный ком подрезают стальным канатом сечением 10-15 мм с помощью бульдозера. Дерево гру­зят на автомашины с помощью автокрана. После погрузки растения транспортируют к местам по­садки и незамедлительно высаживают в подготовленные ямы.

При посадке необходимо обеспечить подвозку талой растительной земли, которая должна быть подготовлена одновременно с подвозкой деревьев и складирована вблизи ям в необходимом количестве. Обычно такая земля должна храниться с осени в специальных штабе­лях, утепленных торфом, перегноем или сухими листья­ми, а сверху снегом. Часть земли при посадке укладыва­ют по дну ямы слоем 25-30 см с учетом размера кома и глубины ямы и положения корневой шейки растения после посадки.

Пос­ле посадки приствольные места в пределах границы ямы выравнивают и присыпают слоем снега толщиной 30-40 см; для лучшего утепления корневых систем растений по поверхности вокруг растения насыпают слой земли или торфа толщиной 20-25 см, а поверх укладывают снег.

После проведения зимних посадок в весеннее время необходимо начинать уход за растениями. Мерзлый, слежавшийся снег и лед удаляют из приствольных мест. После оттаивания почвы, утепляющие материалы отгре­бают от корневой шейки; земля и торф могут быть ис­пользованы как добавки на газоны. Часть земли исполь­зуют для устройства земляного валика, задерживающе­го воду при поливе.

Особое внимание следует уделить наклонившимся деревьям. При осадке дерева и заглублении корневой шейки следует осторожно отгрести почву; если корневая шейка находится выше проектной поверхности, следует произвести подсыпку почвы. Наклонившиеся деревья следует осторожно откопать и выправить в строго вер­тикальное положение. Затем все растения следует обиль­но полить.

Зимняя посадка деревьев в последнее время становится все более популярной. Ведь только таким способом можно сажать крупномеры - деревья и кустарники нестандартно крупных размеров. В этом случае вы можете сразу создать красивый ландшафт на своем участке, не дожидаясь, пока подрастут маленькие деревца.

На чем основана зимняя посадка, а точнее сказать, пересадка растений? С приходом осени все жизненные процессы замедляются, дерево переходит в состояние покоя, погружается в глубокий сон. Поэтому оно, в отличие от молодых, посаженых осенью, саженцев, практически не страдает от пересадки. Зимние посадки незаменимы, когда речь идет о пересадке взрослых деревьев. Чем старше дерево, тем сложнее пересадить его на другое место: большая крона, огромная листовая поверхность испаряют за сутки большой объем воды, восполнить который поврежденная корневая система не в состоянии. Зимой же у растения все жизненные процессы замедлены, к тому же листьев нет, а значит, почти нет испарения, и дерево не страдает от иссушения. Поэтому при летней посадке можно использовать деревья лиственных пород не выше 4-5 м, хвойных - 3,5-4 м, зимой же возможна пересадка деревьев высотой до 14 метров.

Деревья для зимней посадки

При посадке зимой лучше всего приживаются лиственница сибирская, ель и сосна. Затем следуют рябина, липа, береза, клен американский, тополь, вяз, клен остролистный. Но и их пересадка допускается при температуре не ниже 15 градусов мороза.

Саженцы при зимней посадке надо брать в питомнике - лишь они имеют хорошо сформированную корневую систему и специально подготовленный для зимней пересадки земляной ком. Для этого в питомнике выбранные экземпляры еще летом окапывают траншеей и заполняют ее плодородной землей. Постепенно обрезанные корни восстанавливаются, и к осени дерево готово к пересадке. Его вновь окапывают и оставляют до промерзания, а зимой перевозят на новое место и сажают в заранее подготовленную яму. Ее размеры зависят от возраста саженца. Так, для саженцев высотой до 1 м копают яму 100х60 см, а для растений более полутора метров - 150х85 см.

Подготовка посадочной ямы и посадка саженцев

Прежде чем приступать к зимней посадке деревьев, нужно с осени подготовить посадочную яму. Готовя посадочное место, верхний плодородный слой сложите отдельно от нижнего. Затем внесите на дно ямы сухой навоз или перегной и верните плодородный слой почвы. Если почва на участке бедная, то при заправке посадочной ямы ее придется перемешать с перегноем или плодородной землей. Не забудьте про удобрения. Ведь дерево будет расти долго, а внести питание в почву на достаточную глубину - сложная задача. Поэтому сделайте запас на будущее. Лучше использовать комплексные удобрения с полным набором макро и микроэлементов, которые слабо растворимы в воде. Эти удобрения насыщают почву питательными веществами постепенно и поэтому подходят для осеннего внесения. Если же под рукой нет комплексных удобрений, их можно заменить хлористым калием в сочетании с аммонизированным суперфосфатом. Если почвы кислые, внесите раскисляющие материалы (известь, мел, доломитовую муку).

При посадке корневая шейка саженца должна быть заглублена не более чем на 2-3 см с учетом усадки земли в яме. Вынутой землей засыпают яму, а затем мульчируют торфом приствольный круг дерева.

… и при всем при том успех сомнителен

На пороге - зима. На повестке дня - бум зимних посадок. За последние годы для многих ландшафтных фирм зимние посадки крупномеров стали одной из самых доходных статей бюджета. Некоторые фирмы специализируются преимущественно на этом прибыльном занятии. Тем не менее, и многие потенциальные заказчики, и немалое количество специалистов-дендрологов относятся к подобного рода посадкам с большим сомнением. Мы попытались взвесить все "за" и "против".

Показательная деталь: подавляющее большинство занятых в этом бизненсе озеленителей, с которыми нам удалось поговорить, согласились быть достаточно откровенными при условии, что мы не будем называть их имен. "Нам не нужны неприятности", - звучало рефреном… В итоге первый вывод для себя мы сделали достаточно быстро: некоторым людям, сделавшим ставку на зимние посадки, вся правда об этом бизнесе - не удобна. И им есть о чем умалчивать. О чем?

Мы не будем долго интриговать читателя и сразу изложим выводы, к которым пришли в конце концов.

Сажать зимой можно, но…

1) Только по большой нужде и от большого нетерпения.
2) Только при жестком соблюдении необходимых техник и технологий.

И знаете, о чем стараются умалчивать некоторые участники этого бизнеса? О том, насколько качественно и правильно делают они свою работу. Потому что качественная, по всем правилам произведенная, посадка крупномера зимой - дело очень сложное, трудоемкое, требующее большого профессионализма и огромных затрат. А правда заключается в том, что клиент-чайник заплатит те же бешеные деньги как за крупномер, высаженный по всем правилам и с большими затратами, так и за дерево-обрубок, грубо выковыренное из леса и беззастенчиво воткнутое на его участке.

Теперь давайте разберемся в деталях.

Страсть к зимним посадкам - с чего бы это она разгорелась? И как давно? Имели ли, к примеру, обыкновение сажать по сугробам в России до нашей славной эпохи под названием "Хочу!Хочу!Хочу!"?

Обратимся к библии отечественного садоводства - "Русскому огороду, питомнику и плодовому саду" Рихарда Ивановича Шредера (издание 1903 года). Не единожды подчеркивая, что лучшее время для пересадок деревьев в центральной полосе России - весна, автор замечает: "Другой способ, часто употребляемый в России, - пересадка с замороженным стулом" (то бишь - комом земли). При этом Шредер настаивает: зимняя пересадка крупномеров требует особо кропотливой подготовительной работы. "Давно пересаженные или вовсе не пересаженные рослые лесные деревья требуют перед посадкою создания впродолжение 1-2 лет мелких мочковатых корней вблизи ствола."

(Внимание: 2 года только подготовительной работы - для успешной пересадки!)

Хотя… "Можно, пожалуй, допустить пересадку таких деревьев и без предварительной подготовки; но это требует, во-первых - большой осторожности, а во-вторых - громадного труда, и при всем при том успех сомнителен." И дальше: " Я сам пересадил лесной дуб 20см в диаметре на расстоянии 10 километров, с замороженным стулом суглинистой почвы, объем которой равнялся приблизительно 5 кубическим метрам весом около 6500 килограмм, и опыт удался. Другой такой опыт был неудачен: дерево погибло".

Вот так вот: большая осторожность, громадный труд, лично Рихард Иванович Шредер во главе процесса… И при всем при этом - "успех сомнителен". Настанет ли время, когда нынешние энтузиасты сажать зимой возьмут на вооружение немецкую честность и педантичность великого русского садовода и вывесят в своих офисах эту цитату на видном месте? Чтобы заказчик отдавал себе отчет в том, на что он идет.

Попытались мы навести справки по поводу опыта зимних посадок и в СССР. Кое-что нашли. Вот учебное пособие "Питомники декоративных растений" под редакцией Кального и Черенеги, изданный в 1969-м году - в эпоху отказа от всех и всяческих излишеств - скромно трактует на нескольких строках:
"В отдельных случаях крупномерные деревья с комом реализуют и зимой. Для этого их подготовляют к выкопке заранее (осенью) путем окапывания вокруг ствола кольцевой канавой…"

Но, судя по всему, и такие "отдельные случаи" случались крайне редко. Похоже, правильная подготовка зимних саженцев с осени была делом очень накладным для небогатой советской экономики шестидесятых.

О конкретном опыте зимних посадок в СССР мы нашли такое предание. Уже в семидесятых, когда потребовалось посадить взрослые голубые ели около Могилы неизвестного солдата в Кремле, их решено было привезти зимой с другого конца страны. Специально для этого мероприятия были разработаны подробнейшие технологические карты и нормативы, которые детально регламентировали, что и как нужно делать. Именно тогда была расписана до мельчайших деталей технология зимней пересадки крупномерных растений.

Как видим, зимой сажали и до нас. Но сажали очень немного и очень осторожно. Потому что хлопотно, долго… Потому что дорого - одним словом. У нынешнего же бума зимних посадок, как нам видится, есть несколько причин.

Конечно, главная заключается в том, что у части населения России наконец-то появились деньги. Люди, вдоволь намаявшись в бараках, коммуналках и малогабаритках, хотят еще успеть пожить красиво. И готовы на это тратитьтся.

Вторая причина также очевидна. Ландшафтные фирмы, уловив интересную тенденцию на рынке, стали усиленно ее развивать, потому что зимние посадки превращают сезонный бизнес озеленителей в круглогодичный. Появляется уникальная возможность платить рабочим зарплату зимой и тем самым сохранять расползающийся в межсезонье трудовой коллектив.

Ну и третья причина, наконец. Сажать зимой дорогущие большие деревья страшно выгодно, если не заморачиваться дотошными советскими технологическими картами, а ляпать абы как, абы какой посадочный материал, лишь бы дерево вертикально стояло. Даже если договор обязывает заменять в течение года выпавшие растения, ощутиимые прибыли, которые получает недобросовестный озеленитель, перекрывают возможные затрары на его замену.

Таким образом, принимая решение о том, сажать или не сажать крупномер зимой, нужно смотреть на проблему широко раскрытыми глазами. Нужно понимать: да, дерево зимой посадить можно, и определенный положительный опыт в этом деле накоплен. Да, у зимней посадки есть свои плюсы: дерево находится в состоянии покоя, замерзший земляной ком травмируется меньше. Но следует также отдавать себе отчет в том, что правильная зимняя посадка - задача очень сложная технологически. И вы очень сильно рискуете в случае, если ваш озеленитель окажется не вполне добросовестным профессионалом. Если он в целях экономии или по причине элементарного незнания не станет соблюдать всех правил при такой чреватой осложнениями процедуре как зимняя пересадка крупномеров.

Так какие же правила необходимо соблюдать при зимней посадке?

Первое и самое главное: посадочный материал должен быть качественным и правильно подготовленным. Если дерево растет в питомнике, его готовят с осени. Вокруг ствола, на расстоянии 80-120см, прокапывают траншею глубиной до 70 см. Таким образом вырезают прикорневой ком. Если же дерево выкапывается из леса, процедура окапывания проделывается накануне весной, а то и за два года до выкопки (смотри Шредера), чтобы предварительно сформировать компактную корневую систему.

Позже, когда наступят морозы, ком надо подкопать снизу и упаковать в мешковину, стальную сетку или доски - для транспортировки. Задача эта очень сложная технически, если учесть, что дерево, которое предстоит выкопать и упаковать, достигает не менее пяти метров в высоту и весит несколько тонн. Любые "накладки" по ходу дела чреваты впоследствии летальным исходом. Неправильно расчитали объем кома, не так и не тогда дернули, не туда потянули - все, дерево угроблено. Ведь важно, чтобы земля, прилегающая к корням, не осыпалась, чтобы корни (максимальный объем корней!) оставались в родном грунте. И если выкопкой занимаются не профессионалы, располагающие специальной техникой (мощной и дорогостоящей), а "летучие" отряды дешевых рабочих с Ярославки, вооруженные ломами и лопатами, растение, скорее всего, обречено. Причем узнаете вы об этом не в тот момент, когда красивое и стройное с виду, его привезут к вам на участок. И не тогда, когда будете отсчитывать очередную пачку денег за лесного красавца. А гораздо позже - в течение следующего сезона, а то и год-два спустя. Большие деревья, особенно хвойные, могут умирать долго.

Конечно, дерево, выкопанное из питомника, переживет пересадку гораздо легче, потому что у него корневой ком уже сформирован за годы правильного ухода.

Но правда заключается в том, что зрелых высоких деревьев, будь то лиственнных или хвойных, в питомниках Московской области, да практически и по всей России, уже почти не оставлось. Еще буквально 2-3 года назад выкапывали деревья из бывших лесотехнических питомников (где их выращивали для восстановления лесов). Но сейчас и оттуда практически все выгребли. Кое-что еще везут из Кировской, Смоленской, Тверской, Пензенской областей. С Урала, Алтая, из Сибири, из Кисловодска и Нальчика. Последние остатки выбирают из Белоруссии. Но и там копают в основном из бывших лесопосадок, а то и поросту из леса. Деревья с такой "родословной", совершенно не подготовленные к пересадкам, нередко плохо приживаются, тяжело восстанавливаются.

И остается одно - европейский посадочный материал. Выращенный в хороших питомниках, приживается он гораздо лучше выкопанного из леса отечественного. Если четко соблюдена технология перeсадки, процент приживаемости может составить 95-98%. Разве что хуже адаптируются наиболее теплолюбивые породы (белая акация, конский каштан), посаженные в неблагоприятных условиях - например, на участок с сильными ветрами.

Но и с европейским посадочным материалом могут быть проблемы. Ведь кома контейнерных деревьев быстро промерзают на морозе, если до посадки держать их не укрытыми торфом или опилками. А если засыпать торфом с наступлением зимы, как потом выковыривать в нужный момент из промерзшего панциря? Идеальный вариант, когда дерево привозится непосредственно из заграничного питомника сразу под посадки. Но, во-первых, кто будет из-за двух -трех растений фуру гонять? Во-вторых, подгадать точно под посадки привоз очень трудно: растаможка бывает непредсказуемой. Вот и получается нередко: заказчику для зимней посадки предлагается крупномер из европейского питомника, не проданный в сезон в России и простоявший на морозе в контейнере. Корни у него уже давно вымерзли. И сажаете вы себе на участок в этом случае красивого, ухоженного, но - покойника.

Таким образом часто нарушается второе правило зимней посадки крупномеров - дерево нужно правильно доставить на место посадки и вовремя посадить . С одной стороны, дерево зимой перевозить достаточно легко: все физиологические процессы у растения замедлены, испарения нет, корневая система трамируется минимально, промороженный земляной ком не рассыпается. С другой - существует серьезная опасность перемерзания корней. Например, даже самая выносливая ель обыкновенная имеет порог зимостойкости в зоне корней - минус 23 градуса. Ударит 24 - все, дерево умерло. Поэтому очень важно подгадать погоду для транспортировки. Оптимальный вариант - чтобы температура при доставке была около 10 градусов мороза. Если же столбик термометра опускается ниже, корни надо тщательно укутывать.

А по жизни - как еще часто бывает: крупномеры привезут для посадки, и стоят они на площадке неделями. На ветру и морозе. То техники нет, то прораб на другом участке занят, то рабочие запили в нужный момент…К тому времени, как соберутся сажать, все корни у растений давно переморожены.

Ну и конечно, сажать зимний крупномер тоже нужно грамотно. И это - правило номер 3. Любые нарушения при посадке - и у дерева не хватит сил прокормить огромную массу ветвей и листьев.

Хороший профессионал заранее сделает шурфы в местах будущих посадок, чтобы точно знать состояние почвы: какие слои чередуются, есть ли высолы и скопления различных веществ... Очень часто в связи со строительством огромных фундаментов нарушается естественный ток подземных вод, геология земли в целом. В Подмосковье нередко деревья сажают практически в голую глину, вывернутую после строительства котлована. В итоге возникает цепная реакция: вода застаивается у корней - корни не дышат, развиваются слабо - растение едва-едва прибавляет в росте. Но может быть и того хуже: дерево вообще не приживется, если в глине начнется скопление каких-нибудь вредных веществ. Например, сероводорода.

После того, как шурфы сделаны, можно приступить к выкопке посадочной ямы. Но и это в случае зимней посадки оказывается достаточно проблематичным. Вот ведь вопрос: когда копать - заранее осенью или зимой, непосредственно перед посадкой? Кто-то говорит: яму надо копать по осени и засыпать опавшей листвой, что б не промерзала… Кто-то считает: лучше жечь костры и копать зимой после прибытия растения, чтобы размер ямы точно соответствовал размеру корневого кома растения. Одним словом, нужен большой опыт, чтобы все сделать правильноь и быстро: успешно посадить дерево, не переморозив его.

А еще: нужна специальная техника, позволяющая выполнять все вышеописанные работы без повреждения растений. У хороших фирм, специализирующихся на зимних посадках, такая техника должна быть. Без нее вообще не обойтись, если крупномер высаживается на уже обустроенном участке - с цветниками, газонами и живыми изгородями. Поэтому, договариваясь о посадке больших деревьев на своем участке, обязательно выясните, располагают ли люди, которые будут сажать, необходимой такелажной техникой.

Имейте также в виду: правильная посадка взрослого дерва - это еще и установка мощной системы растяжек(растение не должно кренится туда-сюда под тяжестью своего веса); это - обязательная защита штамбов от солнечных ожогов и растрескивания (первые два-три года ваш исполин будет очень ослаблен и всякое отрицательное воздействие может роковым образом сказаться на его состоянии); это - мульчирование приствольного круга щепой, корой или торфяной крошкой (травмированные корни легко могут вымерзнуть в суровые морозы).

Последнее, что нужно сделать при посадке крупномера - подрезать крону дерева. При выкопке растение теряет очень большое количество корней. Оставшихся может попросту не хватить, чтобы прокормить огромную зеленую массу, и тогда дерево начнет сохнуть. Конечно, резать нужно не сразу после посадки, а ближде к весне, до начала сокодвижения и набухания почек.

Но посадка крупномера - это не только посадка, извините за тавтологию. Это еще и правильный послепосадочный уход. Игнорировать его нельзя ни в коем случае. Ведь на новом месте должна прижиться огромная биомасса - ветки, листья, плоды. Задача эта многократно усложняется, если дерево не из питомника, а из леса. Это значит, что при пересадке оно потеряло значительную массу корней. И здесь важны любые нюансы, любые детали. Тщательный и кропотливый послепосадочный уход необходим, по крайней мере, в течение двух-трех лет. А приживаться ваш красавец будет и все 4-5 лет.

И весь этот период дерево будет крайне ослаблено, подвержено нападению различных вредителей и болезней. Например, ель колючая может страдать от короеда. Причем не в первый год после посадки, когда она прекрасно выглядит, а на второй-третий год, когда происходит особенно интенсивное ослабление дерева. Поэтому просто необходимо тщательное наблюдение фитопатологов и энтомологов, профилактическая обработка фунгицидами и инсектицидами. Из-за потери значительной части наиболее активных корней, нарушения водного обмена, крона дерева не дополучает питательных веществ и гормонов, синтезирующихся в корнях. И в результате - снижает выработку гормонов, необходимых для стимуляции роста корней. Поэтому корневую систему дерева надо обязательно обработать веществами, ускоряющими образование корней. Нужны также внекорневые подкормки, способствующими клеточному восстановлению. Поэтому советуем запастись корневином или гетероауксином. Хорошо бы пролить корневую систему и раствором индолил-масляной кислоты.

Ослабленному крупномеру необходимо также притенение в жаркие солнечные дни. Особенно это актуально для хвойных пород. Для затенения применяют щиты или экраны с натянутой марлей, бязью, лутрасилом или специальной сеткой. Лиственным же деревьям необходимо дождевание - обрызгивание кроны водой. Нужно помнить, что в наших условиях в конце апреля - начале мае бывает очень сильная засуха, поэтому особенно тщательно поливать и проводить дождевание следует именно в этот период времени.

Что касается подкормок минеральными и органическими удобрениями, то вопреки расхожему мнению, специалисты по посадке крупномеров считают, что в первые год-два применять их не следует. Ведь для корневой системы это время самое тяжелое, стрессовое, и ни к чему повышать концентрацию почвенного раствора, в условиях которого корни восстанавливаются хуже. Поэтому на первых порах лучше только стимулировать корнеобразование.

В целом же в период адаптации деревья находятся в крайне ослабленном состоянии. У них снижена побегообразовательная способность, листовая пластинка мелкая и часто не имеет должного тургора. У хвойных часть хвои желтеет и опадает, а нижние ветки перестают быть густыми. Новая хвоя на таких деревьях вырастет только через несколько лет.

Пересаженные крупномеры беззащитны перед вредителями и болезнями из-за снижения естественного иммунитета. Декоративность таких деревьев чисто условная. При чем, чем взрослее дерево, тем дольше период адаптации, тем дольше оно нуждается в постоянном уходе. Так что вполне возможно, что в течение ближайших 4-5 лет вы будете наблюдать на своем участке вовсе не того красавца, за которого отвалили бешеные деньги при посадке, но измученное, побитое болезнями растение, отчаянно борющееся за свое выживание.

А в то же самое время деревца, высаженные стандартом 2,5 - 3,5 метра с закрытой корневой системой, неумолимо будут набирать силы и прирост. Они будут выглядеть счастливыми и здоровыми. Будут радостно разворачивать свои кроны: ведь они еще так молоды, и вся жизнь на этом месте в саду у них еще впереди.

Одним словом, мы ни коем случае не говорим вам: " Нет! Ни за что не сажайте крупномеры!" Но мы призываем вас очень ответственно отнестись к таким посадкам, раз вы уж на них решились. По крайней мере, теперь вы знаете, какие подводные камни ждут вас на этом пути, и как грамотно обойти их, чтобы ваше дорогостоящее предприятие завершилось успехом.

Людмила ЕРМОЛОВА, преподаватель ландшафтного дизайна.
Ирина САВВАТЕЕВА, "Питомник Савватеевых"

Отвечает Наталия Дударева, инженер садово‑паркового строительства и дачница:

Крупномерные деревья (высотой от 2,5 м) действительно можно высаживать зимой. Но залог успеха - в тщательном соблюдении многих важных условий.

Прежде всего так поступать можно только с качественным посадочным материалом. Те пушистые и красивые деревца, которые предлагаются зимой продавцами различных садовых точек, не всегда подходят для посадки.

Какое дерево можно покупать?

1. Выращенное со знанием дела. Не в лесу, а обязательно в питомнике, где оно было несколько раз пересажено с места на место (или перевалено из меньшего горшка в больший), чтобы сформировать компактный корневой ком. В отличие от своих лесных сородичей деревья из питомника «воспитаны в привычке к пересадкам» (либо выращены в контейнерах вообще без повреждения корней), поэтому гораздо легче приживаются на новом месте.

2. Правильно выкопанное, с упакованным в мешковину и стальную сетку либо в агроконтейнер корневым комом.

3. Аккуратно доставленное в торговую точку. Корневой ком должен остаться целым, нерассыпавшимся (часто это сложно увидеть), а ствол и ветки - неповреждёнными.

4. Защищённое от морозов при хранении. Дело в том, что корни растений более чувствительны к холоду, чем ветви. К примеру, если вы покупаете дуб, все манипуляции с ним (выкопку, перевозку, посадку) можно проделывать при температуре не ниже -5 °C. А если дерево придётся хранить на торговой площадке, то его корневой ком должен быть частично прикопан в землю и дополнительно засыпан со всех сторон опилками или торфом слоем толщиной не менее 25-30 см. Сосны без ущерба для себя выдержат до -15 °C, а ели с успехом сажают даже при -20 °C. Но хранить их всё равно нужно, тщательно утеплив корни.

Фото: Кадр youtube.com

К сожалению, приобретая посадочный материал не в питомнике, у производителя, а у перекупщиков, вы вряд ли сможете проверить, откуда он взялся, при какой температуре его выкапывали, правильно ли упаковали, как хранили и перевозили. Велик риск купить уже погибшее деревце и узнать об этом только весной. К тому же возврат и обмен растений нашим законодательством не предусмотрен - все убытки несёт покупатель.

И последнее. Сама посадка больших деревьев зимой - это отдельная и довольно сложная работа. Как правило, готовиться к ней необходимо ещё с осени (копать ямы, заготавливать землю для засыпки и т. д.), а проводить только в подходящий по температуре день.

Вот и решайте - нужно ли вам это? По-моему, нет. Гораздо проще сажать в традиционные сроки - весной или осенью.

Новогодние обещания

Ещё одно уже ставшее традиционным новогоднее предложение - хвойные в горшках. Мол, можно «одним выстрелом убить двух зайцев» - поставить дома красивую ёлочку, нарядить, отпраздновать Новый год и Рождество, а потом вынести её на улицу и зимой либо уже весной посадить в саду.

Не верьте! Ёлочку (сосенку, пихточку и т. п.) с корнями нельзя заносить с улицы домой, в тепло, больше чем на 1-3 дня. Ведь зимой деревья, как известно, спят, и все жизненные процессы в них заторможены. Чем ниже температура вокруг, тем крепче спячка. Длительная оттепель с температурой +5 °C уже может спровоцировать их постепенное пробуждение (особенно если деревца привезены из Европы), ну а при температуре +20...+25 °C, нормальной для наших жилищ, растения стремительно просыпаются. И вспять процесс уже не повернёшь. Отправить такую ёлочку обратно на мороз - значит, увы, погубить.

В общем, какие бы замечательные корешки и прекрасные вершки ни были у деревца, оно, как правило, не имеет шанса на жизнь, если проведёт в натопленной комнате более двух дней. Согласны ли вы большую часть праздников провести без ёлки в доме, а вечером 1 января как следует потрудиться в саду? Тогда покупайте! Но сначала внимательно перечитайте то, что написано выше про качество и условия хранения растений.

В каком месяце сажать на своём приусадебном участке кусты и деревья, зависит от ряда факторов. Необходимо учитывать климатические особенности региона, характеристики сорта, погоду, время прихода заморозков. Посадка деревьев осенью предпочтительна для южных городов и средней полосы, где зимы бывают не очень снежными, холода наступают не раньше конца октября. Однако подсадить на участке новые культуры допустимо и весной, что чаще всего практикуется в северных регионах.

1. Достойный выбор материала. В конце фазы плодоношения (летом) можно оценить не только характеристики саженца, но и объем, вкус плодов в конкретном сорте.
2. Если не пропустить сроки, растения успевают до зимы окрепнуть, укорениться и прижиться на участке. На них появляются новые корешки, которые уже с наступлением весны активно растут.
3. Дожди осенью более часты, чем летом, что снижает количество необходимых поливов. Рыхлая воздухопроницаемая почва способствуют хорошему укоренению саженца, что позволяет подготовить растения к зиме.

Посадка кустарников осенью имеет свои недостатки:

1. Посадочный материал представляет собой неокрепшие саженцы куста или дерева. С наступлением ранних заморозков, резких перепадов температуры, чересчур обильных дождей они могут не укорениться и погибнуть в холодную снежную зиму.
2. Разнообразные вредители при отсутствии пищи могут поедать кору плодовых деревьев и кустарников, что значительно снижает шансы на укоренение растения.

Необходимо учитывать и количество снега, которое выпадает в определённом регионе. Если наст слишком большой и тяжелый, тонкие стебли и ветви могут сломаться под его тяжестью.

Какие плодовые кусты и деревья сажают осенью

Осенью можно сажать такие плодовые деревья:

• вишня;
• персик;
• миндаль;
• яблони;
• черешня;
• абрикос;
• слива.

Практически любые плодовые кустарники, за исключением облепихи, оптимально высаживать в осенний период. Зимостойкими сортами считаются:

• орех;
• смородина;
• хвойные;
• некоторые виды груши;
• жимолость;
• крыжовник;
• арония.

После осенней посадки не приживаются саженцы, привезенные из южных районов. Они не в состоянии перенести минусовые температуры и большое количество снега.

Сроки проведения посадочных работ

Осеннюю посадку деревьев необходимо проводить в такие сроки:

• в городах средней полосы – с конца сентября до конца октября;
• в теплых частях страны – с последней декады сентября до середины ноября.

Растения могут быть высажены и позже, ориентироваться следует на погоду. В южных широтах зима в целом наступает в конце ноября или начале декабря. Если до этого периода держится плюсовая температура, отсутствуют обильные дожди, снег и ночные заморозки, можно заниматься работами по высадке.

Технология посадки деревьев

Посадка плодовых деревьев осенью имеет определенные нюансы. Важно выбрать сторону участка, где больше света и низкое (минимум 1,5 м) залегание грунтовых вод.Некоторые культуры, например, персик, черешня, малина без должной освещённости не дадут хорошего урожая.

Подготовка места и грунта

Перед выбором места учитывайте размер будущего растения, а именно корней и кроны куста/дерева. Также необходимо делать отступы от дома, коммуникаций и хозяйственных пристроек.

Расстояние рассчитывается исходя из высоты дерева:

• высокорослые, достигающие 20–25 м, размещают минимум за 35 м от строения;
• низкорослые виды – от 4,5 м.

Некоторые культуры в соседстве дают плохой урожай и мешают друг другу, лишая освещенности. Не рекомендовано соседство яблони с алычой, персиком, абрикоса с вишней, грецкого ореха со многими плодовыми культурами.

Подготовка ям заключается в следующем:

1. Размер определяется исходя из диаметра корней. Косточковые породы требуют яму минимум 40 см в диаметре глубиной до 60 с, для семечковых ямка должна иметь диаметр до 80 см и аналогичную глубину.
2. Не рекомендуется обрезать корни. Если саженец не помещается в лунку, ее диаметр нужно увеличить.
3. На дне ямы устраивают дренажный слой из щебня 20-40 мм, песчано-гравийной смеси или речной гальки.
4. Верхний слой снимается аккуратно, в дальнейшем к нему будут вноситься подкормки минерального или органического происхождения.

Два года после высадки саженец будет полностью питаться веществами, которые находятся в грунте посадочной ямы. Поэтому так важна первоначальная подкормка.

Как готовить саженцы

При выборе посадочного материала обращайте внимание на внешний вид растения:

• корни должны быть расправлены и не загнуты вверх;
• на корневой системе должен быть ком влажной земли;
• слишком много листьев на саженце могут говорить о том, что в тканях недостаточно влаги;
• если видны невызревшие побеги, значит, саженец выкопали до опадения листьев;
• на коре не должно быть видимых трещин, гнили и других повреждений.

Хороший саженец – ровный, с минимум 5-6 побегами, без изогнутых участков ствола и ветвей.

Схема высадки

Техника посадки саженцев плодовых деревьев осенью:

1. Размещайте саженцы с южной стороны участка. Большинство фруктовых культур теплолюбиво, нуждается в хорошем освещении. С северной стороны лучше высаживать высокорослые деревья.
2. Подготовьте саженец – засохшие части корневой системы удалите секатором, увлажните с помощью мокрого куска ткани или пульверизатора.
3. В центр выкопанной лунки установите деревянный колышек, на дне сделайте холмик.
4. В центр этого холмика поставьте саженец, чтобы он находился минимум в 5 см от колышка. Прививка должна располагаться на 3 см над уровнем грунта.
5. Засыпьте землей яму, аккуратно прижимая руками. Проведите мульчирование.

Предварительно снимите верхний слой грунта, поместите его в большую емкость. Сюда необходимо внести подкормки и засыпать место вокруг саженца.

Тонкости посадки кустарников

Кустарники лучше высаживать на участок в первой декаде сентября, чтобы до зимних холодов они успели укорениться и не повредились заморозками. Техника высадки зависит от того, хотите ли вы получите отдельностоящие кустики или живую изгородь.

Подготовка места и почвы

Размеры посадочных лунок должны соответствовать параметрам корневой системы. Боковые корешки – иметь возможность за счёт роста в стороны получать из всех слоев почвы питательные вещества и воду.

Ямы для кустарников подготавливаются следующим образом:

1. Для создания природного забора из кустов необходимо выкопать длинную траншею. В самом низком месте выкопанной ямы сделайте отвод воды. Если же уклон участка отсутствует, создают искусственный наклон путём удаления верхнего слоя грунта.
2. Некоторые кустарники, например туя, подходят для создания живой изгороди. В этом случае также можно сделать траншею, глубина которой будет составлять 50-60 см.
3. Растениям среднего размера требуются траншеи глубиной до 50 см.
4. Из самых мелких кустарников можно создавать невысокие бордюры. В этом случае траншея не будет превышать 35 см в глубину.

Ширина ямы также варьируется в зависимости от размера саженцев:

• однорядная посадка – 50 см;
• средние кустарники – до 40 см;
• небольшие саженцы – на ширину лопаты.

Как и в случае с высадкой деревьев, снимается верхний слой грунта толщиной около 12 см и откладывается в отдельную емкость для внесения подкормки.

Обработка посадочного материала

Когда саженцы приобретены заранее, их необходимо оградить от засыхания, обернув корневую систему намоченной тканью и перенести растения в прохладное место. Если саженец куплен слишком поздно, лучше прикопать его до следующего периода посадки. Подготовительные этапы:

• корешки подрезают до появления здоровых тканей, высохшие корни удаляются секатором;
• за 1,5 часа до переноса в ямы корневая система обильно поливается;
• растение переносится в яму с налипшим земляным комом;
• некоторые культуры требуют перед посадкой обрезки побегов.

Необходимо удалить все засохшие побеги и корни, а также поломанные, с признаками заболеваний, трещинами. Используйте острый инструмент, чтобы не задеть здоровые ткани растения.

Технология высадки

Схема посадки кустов:

1. В выкопанную лунку необходимо вбить заостренный колышек из дерева на глубину около 20 см. Высота колышка должна быть около 1-1,5 м. Он необходим для дальнейший подвязки растений (штамбовых сортов) и укрепления на участке грунта.
2. Перед посадкой около 15 минут корни саженцев должны быть на открытом воздухе. Для этого уберите упаковку или влажную ткань, разложите посадочный материал около выкопанных лунок.
3. На дно лунки насыпьте растительную землю и сформируйте холмик в форме конуса высотой минимум половины глубины. Учитывайте характер разветвления и форму корневой системы.
4. Поставьте саженец и распрямите руками корни по конусу. Он должен находиться строго вертикально и на расстояния 5 см от колышка.
5. Учтите, что при последующих поливах грунт осядет. Поэтому саженец должен находиться на 5 см выше обычной поверхности садового участка, корневая шейка не заглубляется в яму.
6. Послойно засыпьте почву, уплотняйте ногами к внешней стороне лунки. Это поможет избежать появления пустот и слишком сильной усадки при поливах.
7. Полностью засыпьте всю корневую систему, аккуратно утрамбуйте. Отцентрируйте положение саженца и привяжите его мягкой веревкой к колышку на высоте примерно 1,5 мот грунта.

Для не штамбовых форм кустарников в качестве укрепления можно использовать не колышек, а округлую лунку, которая организуется по диаметру посадочной ямы.

Сразу после посадки кустарников и фруктовых деревьев необходимо полить саженцы. Мульчирование проводят торфяной крошкой, толщина слоя должна быть около 2 см. Это позволит сократить испарение влаги. Кроме торфа можно использовать смесь земли и песка, измельченную кору деревьев и другие природные материалы.

В качестве подкормки применяют готовый или сделанный самостоятельно стимулятор роста. Он добавляется в воду, используемую при поливе. Это будет способствовать быстрому укоренению растений.

При работе с кустарниками или деревьями учитывайте климатические условия. Невысокие температуры Урала или Сибири подходят для выращивания акклиматизированных или районированных сортов, которые смогут перенести ранний приход заморозков и снежную ветреную зиму. Ранняя копка саженцев, если она проводится до облета листвы, может привести к тому, что кустики с невызревшими побегами подмерзнут и погибнут. Выбирайте посадочный материал без листьев, не пересушенный, без поломанных или сухих корешков.