Как сделать дымоход из стальной трубы своими руками? Как сделать ведро своими руками из жести Жестяные работы своими руками

Каждый жилой или даже дачный дом, баня, не подключенные к центральной системе отопления, снабжаются теплогенерирующим прибором. Чтобы вывести из внутреннего помещения продукты сгорания топлива в топке к ним подводится канал дымоудаления. Самый доступный по цене вариант – дымоход из оцинковки, в строительных магазинах цена 1 м трубы из этого материала составляет порядка 110 р. Если к этому добавить затраты на поворотные элементы, дефлектор и кронштейны, монтаж обойдется в кругленькую сумму. Однако, в этой статье мы расскажем, как сократить расходы на 60% и как сделать дымоход из стальной трубы своими руками.

Плюс магазинных моделей дымоходов из оцинкованной стали состоит в том, что производители выпускают широкий ассортимент размеров. Кроме того, среди заводской продукции можно найти двухконтурные, снабженные термоизоляцией, гофрированные, обладающие повышенной гибкостью и одноконтурные. Изготовляя самодельный дымоход, приходится ограничиваться только одноконтурными трубами. Чтобы система дымоудаления работала эффективно, следует учесть следующие параметры:

Важно! Лист оцинкованной стали размером 2500х125 мм в строительных магазинах стоит около 600 р, при грамотном раскрое из одного листа получается 8,75 м трубы диаметром 100 мм, получается стоимость 1 м составляет примерно 68 рублей, что дает 60% экономии!

Изготовление

Для изготовления трубы из листа оцинкованной стали потребуется резиновая или деревянная киянка достаточного веса, чтобы гнуть металл . В процессе работы используются ножницы для резки металла, длинная линейка, чертилка для разметки, уголок и «пушка» для гибки. Процесс сгибания происходит следующим образом:

Обратите внимание! Для устройства дымохода требуются поворотные детали, которые изготавливают, обрезая под углом прямые трубы. Если обрезать трубы под углом 75 градусов, то при стыковке получается поворот 150 градусов, если под углом 45 градусов – поворот на 90 градусов. Чтобы улучшить эффективность самодельного дымохода, его оборачивают негорючим термоизоляционным материалом.

Преимущества

С появлением большого количества заводской продукции для сборки дымоходов из оцинкованной стали потребность изготовлять трубы своими руками снизилась. Однако, самодельные трубы позволяют снизить затраты и подобрать идеальный диаметр. Кроме того, они используются для оборудования водостоков, поэтому умение делать трубы своими руками пригодится в быту. Металлические дымоходы по сравнению с другими обладают следующими преимуществами:

• Легкий вес. Каналы дымоудаления из самодельных оцинкованных труб весят гораздо меньше, чем кирпичные или керамические. Поэтому для не нужно оборудовать фундамент, стоимость заливки которого превышает затраты на материал и монтажные работы.
• Пожарная безопасность. Согласно строительным нормам дымоходы из стали являются полностью безопасными в пожарном отношении. Металл высокого качества выдерживает нагревание до 900 градусов, поэтому подходит даже для твердотопливных печей и каминов.
• Низкая стоимость. Дымоходные трубы из стали являются самым демократичным способом организации дымоудаления, стоимость установки в разы ниже, чем устройство кирпичных и керамических аналогов.
• Простота сборки. Собирается дымоход из оцинкованной стали без труда своими руками согласно инструкции, за счет чего экономятся средства, затрачиваемые на наем профессиональных работников.

Важно! Эффективность дымоудаления зависит от правильности сборки дымохода. Опытные мастера советуют выбирать преимущественно вертикальную конфигурацию с наименьшим количеством поворотов. Каждый поворотный элемент является препятствием на пути дыма, снижая силу тяги.

Правила сборки

Чтобы правильно собрать дымоход из оцинкованной стали, нужно предварительно разметить схему размещения и прокладки трубы. По этому чертежу следует определить, сколько потребуется труб, и разрезать на участки необходимой длины. Сборку выполняют следующим образом:

Обратите внимание! На кровлю канал дымоудаления выводят на расстоянии 30-50 см от конька. Чтобы обеспечить уровень тяги, должна быть на 50 см выше конек. Неправильное размещение на кровле может стать причиной возникновения обратной тяги или ветрового подпора.

Видео-инструкция

Слесарным делом членам кружка «Умелые руки» почти не придется заниматься. Для некоторых изделий понадобится только проволока и жесть, поэтому мы и расскажем о простейших приемах их обработки.

Кружку необходимо иметь небольшое количество медной, железной и стальной проволоки. Мягкая медная проволока легко сгибается и режется, но она не упругая и не годится, например, для пружин и крючков.

Для многих изделий понадобится железная проволока - тонкая оцинкованная и более толстая, так называемая «печная».

Крючки и пружинки можно делать из стальной проволоки марки «ПК» или из балалаечных струн.

Запасы проволоки хранят, наматывая ее кругами. Такие витки проволоки называют буртами.

Консервные банки - лучшая жесть для работ юных техников. Она не ржавеет, так как покрыта с обеих сторон тонким слоем олова, легко режется, сгибается и паяется. Не менее ценный и прочный в обработке материал - тонкая листовая латунь.

Для обработки всех этих материалов требуются простые инструменты.

Жесть режут ручными кровельными ножницами. Но можно обойтись и обыкновенными швейными, размером побольше. Их придется лишь часто точить. Проволоку обычно откусывают кусачками - клещами с заостренными концами губок. В крайнем случае и их можно заменить ножницами.

Напильник при обработке металла заменяет рубанок и отчасти пилу. Желательно иметь в кружке хотя бы два напильника, в первую очередь треугольной формы: с крупной насечкой (драчевый) и со средней насечкой (личной).

Для сгибания проволоки и жести нужны плоскогубцы, круглогубцы, молоток, киянка. Киянка должна быть более узкая, чем для работы по дереву, молоток - небольшой (весом около 250 граммов), с одним заостренным концом.

Небольшие отверстия в жести сверлят спиральными сверлами при помощи коловорота или дрели, но чаще пробивают гвоздем или пробойником. Пробойник - это металлический стержень с суженным концом. Сделать пробойник можно из старого, негодного к употреблению напильника, заточив его конец.

Для разметки жести применяются металлический слесарный угольник и чертилка - стальной стерженек, обломок вязальной спицы или простой гвоздь.

Если кружок будет заниматься пайкой, то необходим еще паяльник с простым или электрическим нагревом, а также некоторые материалы, о которых будет сказано дальше.

Хорошо иметь в кружке небольшие параллельные тиски, которые привинчиваются к краю стола. Слесарные тиски полезны не только при работе с проволокой и жестью, но и с деревом, органическим стеклом и другими материалами. Зажимая в тиски мягкие материалы, надо между ними и губками тисков вкладывать деревянные дощечки - прокладки.

Наконец для работы с жестью необходимо простое приспособление - «уголок ». Это согнутая под прямым углом полоса железа, прибитая или привинченная шурупами к краю рабочего стола. Кроме того, иногда требуется наковальня. Наковальню можно заменить массивным куском железа или перевернутым обыкновенным чугунным утюгом, уже негодным к употреблению.

Приемы работы с жестью

Жесть (и тонкую листовую латунь) так же, как и проволоку, приходится часто выпрямлять, так как она легко мнется. Большой лист жести можно выпрямить только киянкой, уложив его на гладкой поверхности и простукивая один участок за другим. Металлическим молотком удается выпрямлять лишь небольшие кусочки жести.

Режут жесть, как уже было сказано, ручными кровельными ножницами, слегка отгибая вверх отрезаемый конец. При резке требуются значительные физические усилия. Работа сильно облегчится, если ножницы зажать в тисках. Тогда нажимать придется только на один свободный рычаг ножниц, затрачивая меньше сил.

Отверстия в жести сверлят или пробивают. В последнем случае жесть кладут на торец деревянного бруска или полена, в нужном месте ставят пробойник или гвоздь и сильно ударяют по нему молотком. Края пробитого отверстия с обратной стороны получаются загнутые и оборванные. Их прибивают молотком.

Под прямым углом жесть сгибают на металлическом уголке рабочего стола. Уложив лист жести на стол, свисающий конец сперва отгибают вниз рукой, а затем окончательно выравнивают сгиб киянкой. Перед сгибанием в жести делают все необходимые вырезы и отверстия.

Для некоторых изделий требуется согнуть из жести различные скобки. Их гнут киянкой на деревянных шаблонах - выпиленных по размерам скобок прямоугольных или полукруглых брусочках. Вырезанную полоску жести накладывают на брусок и изгибают по нему.

Описанными приемами работы с жестью мы и ограничимся. Способы соединения жести для школьников 3-5-х классов слишком сложны. Только в редких случаях они будут паять жесть. Соединять же деревянные и жестяные детали проще всего шурупами.

Как резать и сгибать проволоку

Проволока, особенно медная и железная, легко гнется. Чтобы сделать какую-нибудь вещь из проволоки, ее прежде всего надо выпрямить. Короткие отрезки проволоки выпрямляют на наковальне, толстом куске железа или на перевернутом утюге. Сперва простукивают молотком все изгибы, а затем проводят им по всей длине проволоки взад и вперед, прижимая ее к наковальне. Железную и алюминиевую проволоку выпрямляют металлическим молотком, более мягкую - медную - киянкой.

Длинную проволоку выпрямляют протягиванием. Например, ее продевают в ручку двери и протягивают, крепко держа руками оба конца. Если с проволокой приходится работать часто, то лучше сделать специальное приспособление для выпрямления ее. В толстую доску вбивают ряд гвоздей, между ними пропускают проволоку и протягивают.

Режут тонкую железную и медную проволоку кусачками, сжимая их руками. Стальную проволоку в месте разреза предварительно нагревают на огне, благодаря чему она становится мягче. Иначе твердую стальную проволоку откусить трудно, и кусачки при этом портятся: на острых губках их получаются зазубрины. Кусать стальную проволоку надо краями губок, а не серединой. Если получится зазубрина, то на краю она не так страшна. Случается, что кусачки «не берут» проволоку: сил школьника не хватает, чтобы ее откусить. Нельзя в таких случаях бить по кусачкам молотком - так легко испортить и даже сломать их. Толстую или твердую проволоку можно разрубить зубилом или же подпилить острой гранью напильника (трехгранного) и затем сломать руками, согнув и разогнув несколько раз в этом месте. Под прямым углом тонкую проволоку сгибают в руках плоскогубцами. Толстую проволоку зажимают в тиски и сгибают при помощи молотка или киянки. Нельзя ударять по тискам металлическим молотком, так как их можно разбить.

Ушки и колечки из проволоки сгибают круглогубцами. А чтобы согнуть правильный большой круг, подбирают стержень, металлическую трубу или круглое бревно соответствующего диаметра.

Спиральные пружинки навивают на круглых стержнях (например, на толстом гвозде). Удобнее всего стержень вместе с концом проволоки зажать в тисках. Наматывая проволоку, ее все время туго натягивают и плотно укладывают один виток к другому без пропусков. Лишний конец проволоки откусывают кусачками. Если намотанную спираль распилить по длине, то она распадается на отдельные разрезанные колечки. Из таких колечек легко сделать цепочку. Распилить спираль можно мелкозубчатой ножовкой или острой гранью напильника, если проволока тонкая. Зубья ножовки предварительно смазывают машинным маслом.

Стальная проволока - очень упругая. После сгибания она несколько расходится. Поэтому, чтобы получить сгиб стальной проволоки под прямым углом, ее надо согнуть немного больше. А чтобы получить спираль из стальной проволоки нужного диаметра, стержень берут немного тоньше. Медная и железная проволока после сгибания сохраняет приданную ей форму и не расходится.

Железная проволока выделывается разной твердости, иногда ее бывает трудно сгибать. Трудносгибаемую проволоку предварительно отжигают на огне, а затем дают ей остыть на воздухе, чтобы сделать гибкой.

Остывшую проволоку, покрывшуюся окалиной, зачищают шкуркой. Согнутую железную проволоку можно закалить - снова сделать твердой. Для этого ее накаляют на огне и сейчас же опускают в холодную воду.

Как паять

В некоторых изделиях требуется прочно соединить металлические детали. Лучше всего это сделать при помощи пайки. Начинать учиться паять могут члены кружка старшего возраста - пионеры и школьники 5-х классов.

Инструмент для паяния - паяльник - представляет собой кусок красной меди, укрепленный на железном стержне или на скрученной толстой проволоке. Этот паяльник нагревается на огне, быстрее и лучше всего на пламени примуса. Удобнее работать электрическим паяльником, который включается в штепсельную розетку и нагревается током. Не следует, однако, греть паяльник без нужды, оставлять его включенным во время перерыва в работе, тогда обмотка паяльника будет служить продолжительное время. Паяльник называется боковым или молотковым, когда медный рабочий конец укреплен под прямым углом к стержню; паяльник называется торцовым, когда рабочий конец его присоединен к стержню своим торцом. И тот и другой паяльник работают одинаково.

Спаиваемые детали скрепляют припоем . Обычно в качестве припоя пользуются так называемым третником - сплавом двух частей свинца с одной частью олова. Свинец придает большую прочность спайке. Легче паять (требуется меньший нагрев) припоем, состоящим из одной части свинца и двух частей олова, а еще легче чистым оловом. Посуду для пищи всегда паяют чистым оловом.

Чтобы припой прочно соединился с металлическими деталями, при паянии применяют флюсы . Чаще всего это хлористый цинк, то-есть цинк, растворенный в соляной кислоте. Такой раствор известен под названием паяльной кислоты или паяльной жидкости . При паянии тонкой проволоки и электрического провода вместо кислоты берут канифоль, которая, соприкасаясь с горячим паяльником, расплавляется и превращается в жидкость.

На поверхности разогретого металла от соприкосновения его с кислородом воздуха быстро возникает тонкая пленка окиси. Она мешает прочной спайке. Флюс же (паяльная кислота или канифоль) препятствует образованию окиси.

Окись образуется и на самом паяльнике. Для очистки его необходим нашатырь - в порошке или куском. При пайке с канифолью нашатырь не нужен.

Все материалы перед началом работы раскладывают на рабочем столе так, чтобы до них было удобно дотянуться паяльником.

Учиться паять следует начинать с жести. Железо и другие металлы в месте пайки предварительно покрывают тонким слоем олова - лудят.

Жесть от консервных банок уже луженая, поэтому работа с нею упрощается и ускоряется. Места спайки должны быть чистые. Напильником или ножом очищают следы засохшей краски, прилипшей смолы и т. п., мыльной водой смывают следы жира, влажной тряпочкой удаляют налет грязи. Малейшие пятна грязи, ржавчины, краски сделают пайку непрочной: припой в этих местах будет держаться слабо.

Так же тщательно подготовляют паяльник. Заостренный кончик его, называемый иногда жалом паяльника, зачищают напильником или крупнозернистой шкуркой. Затем паяльник нагревают на огне. При этом над пламенем держат не заостренный конец паяльника, а его тупую часть (обушок), соединяющуюся со стержнем. Время от времени горячий паяльник прикладывают жалом к нашатырю. Когда нашатырь начинает с легким шипением дымить - значит паяльник нагрелся. Кроме того, верхушка пламени, в котором находится хорошо нагретый паяльник, становится зеленовато-голубого цвета. Нагрев электрического паяльника проверяют, также прикасаясь им к нашатырю.

Заостренным концом нагретого паяльника с одной и с другой стороны быстро трут по куску или порошку нашатыря. Затем этим же концом паяльника отделяют маленькую частичку припоя, которая превращается в капельку. Паяльник поворачивают в разные стороны, чтобы капелька припоя растекалась по заостренному концу и покрыла его с обеих сторон ровным тонким слоем. Если олово не сплошь покрыло конец паяльника - значит он был плохо зачищен. Надо его еще подчистить в местах, где нет олова, и взять еще капельку припоя.

Два куска жести, которые надо спаять, накладывают краями один на другой. Место будущего шва смачивают паяльной кислотой при помощи тонкой кисточки или деревянной палочки: проводят на нижнем куске жести розную полоску, не давая кислоте растекаться. Концом нагретого паяльника отделяют кусочек припоя, который сейчас же расплавляется. Капельку припоя переносят паяльником на жесть и медленно ведут концом паяльника по смоченной кислотой полоске взад и вперед. Припой растекается по ней. Верхний кусок жести прижимают в это время палочкой или молотком, чтобы он не сдвинулся с места. Когда капелька припоя растечется по жести, паяльником сюда переносят вторую капельку и т. д. Паяльник все время должен быть горячим, время от времени его подогревают. Но слишком перегревать паяльник нельзя - пайка получится плохой.

Паяльником не только переносят припой, им также нагревают жесть. На плохо прогретом месте пайка держаться не будет. Поэтому к месту пайки паяльник надо прикладывать не одним острым концом, а всей заостренной гранью, как показано на рисунке 56 (6 ). Не следует набирать на паяльник много припоя. Шов пайки должен быть нетолстым и ровным.

Закончив паяние, место пайки промывают водой и протирают тряпочкой, чтобы удалить остатки паяльной кислоты, иначе вокруг пайки появится ржавчина.

Если нужно заделать маленькое отверстие в жести, его запаивают одним припоем. На большие отверстия накладывают заплаты из жести. Для этого заранее вырезают кусочек жести соответствующего размера. Края отверстия смазывают паяльной кислотой, покрывают слоем олова и накладывают заплату, смазав и ее края кислотой. Сверху по краям заплаты проводят горячим паяльником.

Так же паяют железо и латунь. Но в этом случае тщательно зачищенные места спайки надо предварительно залудить: покрыть при помощи паяльника тонким слоем припоя. Труднее паять алюминий, так как обычный припой (третник) на нем не держится, а требуется припой, состоящий из 70 процентов олова и 30 процентов цинка. Пайкой алюминия в кружке заниматься не следует.

В некоторых изделиях требуется впаивать в жесть тонкие трубочки. Для этого в жести пробивают отверстие, вставляют в него конец трубочки и пропаивают его с обеих сторон.

Чтобы припаять к жести проволоку, ее сгибают под прямым углом. Отогнутый конец прикладывают к поверхности жести и спаивают с нею.

Проволоку паяют, сложив вместе два конца (один из них иногда сгибают под прямым углом). Часто для прочности эти концы предварительно скручивают.

При пайке тонкой проволоки и проводов можно обойтись без паяльника, если вместо третника и флюса применить специальную паяльную пасту - тиноль. Слой тиноля накладывают на место спайки и нагревают на огне.

При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогибочный станок.

Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка.

Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов.

К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись.

Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина.

Покупать промышленный листогиб – непростительная роскошь. Дело мастера боится – мы расскажем, как сделать своими руками столь полезное в частном домовладении приспособление.

Для понимания процесса рассмотрим виды листогибов:

Вальцовый

Второе название – трехвалковый. Станок применяется для создания плавных согнутых поверхностей – труб большого диаметра, полукруглых водостоков и прочих конструкций без острых углов. Работает по принципу прокатного станка. Лист профилируется между двумя опорными вальцами и одним упорным, при перемещении которого задается радиус изгиба заготовки.

Листогибочный пресс

Заготовка кладется между двумя пуансонами (шаблонами), под большим давлением они смыкаются, придавая необходимую форму листу металла. Как правило, используется для работы с толстыми заготовками. В бытовом применении бесполезны.

Принцип действия конструкции – заготовка зажимается линейкой-фиксатором, а подвижная траверса загибает край на нужный угол. Пожалуй, самый популярный вид листогибов.

Существуют как промышленные стационарные , так и ручные настольные приспособления. Фактически не имеет ограничений по углу загиба – от 0 до 180 градусов. Ширина обрабатываемого листа определяется длиной траверзы.

Это единственный недостаток конструкции. Согнуть цельную полосу проката длиной несколько метров в домашних условиях будет проблематично. Зато можно быстро изготовить составную конструкцию любой длины с загибами для сращивания торцов.

Изготовление трубы из жести своими руками – это отличная альтернатива покупке дорогого водостока или вентиляционного кожуха. На практике экономия выходит колоссальной, а если учесть, что освоив технологию, вы сможете буквально «штамповать» трубы любого (ну ладно, почти любого) диаметра – то прочитать мои советы и хотя бы попробовать реализовать их на практике определенно стоит!

Ниже я расскажу о том, что нам понадобится для формирования трубы, а также опишу алгоритм, по которому я уже пять лет успешно гну жестяные изделия.

Что нам нужно для работы?

Жесть как она есть

Итак, начнем наш обзор технологии с анализа материала. Гнуть мы трубу будем из жести:

1. Основу жестяного листа составляет сталь, прошедшая обработку на прокатном стане. Как правило, в продаже встречаются листы от 0,1 до 0,7 мм – чем толще, тем выше цена.

1. Для защиты от коррозии стальное основание жестяной заготовки покрывается материалом, предотвращающим окисление металла. Чаще всего для этого используются соединения хрома, олова и цинка.
2. На заключительном этапе изделие нарезается в соответствии со стандартными размерами. Чаще всего в строительных магазинах продаются жестяные заготовки шириной от 512 мм до 2 м, но при необходимости можно найти или заказать и более широкие детали.

У такого металла есть очевидные плюсы:

1. Малая толщина обеспечивает снижение массы жестяных изделий.
2. Обработка поверхности достаточно эффективно защищает стальное основание от коррозии при контакте с факторами внешней среды.
3. Тонкий металл неплохо режется, при этом для обработки не требуются очень мощные инструменты – вполне достаточно ручных ножниц.
4. Прокатка и термообработка заготовок при производстве жести обеспечивают им высокую пластичность. Благодаря этому листы и полосы отлично гнутся по минимальному радиусу без риска растрескивания.

Обратной стороной жести является низкая прочность на изгиб, потому при изготовлении незамкнутых деталей в их конструкцию обязательно вносят ребра жесткости. Впрочем, нашей ситуации это не касается: труба сама по себе отлично держит форму.

Инструменты жестянщика

Как я уже отметил, жесть – это материал мягкий и пластичный, который обрабатывается довольно просто. Но есть у этой простоты и недостаток: металлический инструмент не только оставляет следы на поверхности листового металла, но и может при ударе повредить защитный слой, спровоцировав развитие коррозии.

Именно поэтому для работы с жестью и тонкой оцинкованной сталью применяются такие инструменты:

• ножницы по металлу. Я использую самые обычные, подпружиненные, с не очень длинными рукоятками – при относительно небольшом усилии они отлично режут сталь 0,7 мм;

Очень важно, чтобы лезвия ножниц были острыми, иначе края заготовок получатся неровными, и нам придется тратить время и силы на удаление «бахромы».

• молоток с резиновым/обрезиненным бойком. Зачем нужна резина, уже понятно – чтобы не допустить ударов металла о металл;

• киянка – в принципе, выполняет функцию молотка с резиновой насадкой. Оба инструмента взаимозаменяемы, что не мешает мне иметь в своем распоряжении и киянку, и молоток;

• плоскогубцы (несколько штук, разных размеров). Используются для гибки металла, поскольку короткие края листа или полосы пальцами ухватить невозможно, несмотря на всю пластичность;

• калибрующие заготовки – стальные трубы (у меня две, диаметром 50 и 100 мм) и уголки. Используются в качестве шаблонов для гибки соответственно круглых и прямоугольных деталей;
• измерительные инструменты – линейка, рулетка, уровень и циркуль;
• разметчик – заостренный стальной стержень, который используется для нанесения меток на жестяной лист. Можно купить, можно заточить гвоздь-«двухсотку».

• верстак – самая необходимая вещь. Верстак выполняет функции места для разметки раскройного стенда, рабочего стола – в общем, именно на нем мы будем выполнять все работы.

Конечно, этого набора нам хватит только для изготовления нескольких труб – до двух-трех десятков. Если же работа предстоит масштабная, то не обойтись как минимум без листогиба – устройства, позволяющего ровно гнуть большие металлические заготовки.

Технология работы

Шаг 1. Заготовка

Инструкция по изготовления трубы из жести начинается с описания изготовления заготовки:

1. На верстаке или другой ровной поверхности раскатываем листовой металл, при необходимости выравнивая его с помощью механических воздействий.
2. Отмеряем длину и ширину трубы, нанося мелом, маркером или разметчиком обозначения на материал. При разметке учитываем, что ширина заготовки должна быть равной длине окружности трубы + 1,5…1,6 см на формирование шва.
3. Контролируем перпендикулярность проведённых линий с помощью угольника.

1. Берем ножницы и делаем сначала боковой, а затем продольный разрез. Резать нужно строго по линиям, стараясь не делать больших отступов. Если линия реза будет «гулять» — на этапе формирования шва могут возникнуть проблемы.
2. Еще раз выравниваем нашу заготовку. При необходимости простукиваем края для удаления волн и обрабатываем их, зачищая от заусенцев.

Шаг 2. Формовка трубы

Теперь нам нужно сделать из заготовки круглую трубу. И на первом этапе мы формируем профиль:

1. С одной стороны детали проводим линию загиба фальца на расстоянии 0,5 см от края.
2. С другой стороны проводим такую же линию на расстоянии 1 см.

1. Укладываем заготовку на стальной уголок и отгибаем фальцы перпендикулярно плоскости листа. Для загиба используем киянку, при необходимости подправляя металл плоскогубцами.

1. Я обычно поступаю таким образом: вначале захватываю металл плоскогубцами, формируя загиб шириной около 2-3 см. После того как направление деформации будет задано, меняю плоскогубцы на киянку и продолжаю работу, используя в качестве опоры стальной шаблон.
2. Работая по шаблону, не прикладываем излишних усилий, иначе мы рискуем повредить материал и «счесать» часть защитного покрытия,
3. Дальше отогнутый фальц шириной 1 см делим надвое по ширине и повторяем загиб. Теперь нам нужно отогнуть полосу шириной 0,5 см параллельно основной заготовке.

1. Теперь формируем профиль трубы. Заготовку укладываем на калибрующую поверхность и постукиваем по ней, выгибая вначале дугу, а затем и полный круг. Чем ровнее он будет, тем лучше – меньше придется возиться на завершающем этапе работы.

Шаг 3. Обработка стыка

Теперь нам нужно сформировать шов, который превратит нашу заготовку в собственно трубу:

1. Фальцы, отогнутые перпендикулярно основной части, совмещаем, плотно прижимая друг к другу.

1. Горизонтальную часть длинного фальца загибаем таким образом, чтобы он обернул совмещенные части.
2. Укладываем полученную трехслойную конструкцию на верстак и тщательно простукиваем, хорошенько уплотняя. При этом следим, чтобы не было перекосов, которые отрицательно скажутся на прочности конструкции.

1. Шов из собранных вместе фальцев отгибаем к стенке трубы. Надеваем изделие на калибровочную заготовку и еще раз простукиваем стык. Полученное соединение отлично держится без всякого крепежа за счет пластичности жести.

При изготовлении труб большого диаметра, испытывающих значительные нагрузки ширину фальцев можно увеличить, а стык дополнительно усилить заклепками.

Заключение

Я надеюсь, что в приведенном выше материале достаточно подробно объяснил, как сделать трубу из жести своими руками. Если же какая-то из операций вызывает сложности – вы всегда можете либо просмотреть видео в этой статье либо задать мне вопрос в комментариях. Конечно, гнуть металл вместо вас я не буду, но добрым советом помогу обязательно!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

В наши дни очень большое разнообразие упаковочной продукции мы ежедневно выбрасываем в мусорное ведро, однако некоторая продукция способна быть хорошим исходником при выполнении разного рода поделок своими руками.

Так в качестве примера можно взять пустую банку из жести от лимонада либо пива. В большинстве своем поделки из жестяных банок выполняют функцию декора, однако если включить свое воображение и фантазию, то можно соорудить нечто полезное и пригодное в использовании для дома.

Осветительные приборы своими руками из банок

Практически любой банке можно найти полезное применение, так, например, возможно сделать очень стильный и оригинальный плафон для светильника. Поэтому, первым делом необходимо удалить верхнюю часть донышка банки, используя при этом обычные ножницы либо канцелярский нож.

Если у вас имеется склонность к рисованию, то банку можно красочно разрисовать или просто покрасить ее с внутренней и наружной стороны. После чего, необходимо вмонтировать к банке патрон с лампочкой. Все, яркий и неповторимый светильник готов к использованию.

Так же из пивных банок можно сделать интересную и красивую настольную лампу, которая сможет украсить помещение своим необычным видом.

Так для изготовления абажура необходимо использовать только язычки от банок, а вот для стойки светильника можно использовать саму жестяную банку. Для соединения всех язычков от банок в цельную и единую конструкцию, на каждом язычке необходимо сделать небольшой надрез, после чего все язычки необходимо соединить между собой, а потом место разреза вновь соединить.

Украшение дачного интерьера

Весьма интересное применение жестяным банкам можно найти и для дачного использования. Так, например, их можно использовать в изготовлении садовой мебели, кресло и столик весьма хорошая идея использовать пустые алюминиевые банки.

Итак, для того чтобы сделать кресло, необходимо все банки соединить между собой, используя очень мощный и надежный клей. Для более устойчивого положения кресла, и чтобы оно не деформировалось от веса сидящего на нем, каждую банку после склеивания желательно наполнить песком.

Спиртовая горелка из жестяных банок

Также для многих путешественников любителей очень важное значение имеет обеспечение всего необходимого в походах, особенно это касается горелки. Поэтому многие туристы самостоятельно делают спиртовки из алюминиевых банок, которые вполне способны заменить обычную газовую горелку.

Стоит отметить, что вес самодельной спиртовки едва ли превышает 50 грамм, в то время как газовая горелка имеет вес около 3,5 кг.

Подсвечник-фонарик из пивной банки

Итак, для выполнения такой поделки на самой банке придется сделать глубокие вертикальные надрезы на расстоянии 3-4 см между собой. Этот процесс выполняется острым ножом, резать необходимо аккуратно не спеша, при необходимости можно воспользоваться линейкой для более ровного реза.

После того, как банка нарезана, ее необходимо аккуратно немного придавить сверху, в результате чего получится интересная конструкция фонарика. Если вам не нравится цветовое оформление подсвечника, то его можно самостоятельно покрасить специальным спреем в нужный вам цвет.

Бабочки из пивных банок и другие фигурки

Для изготовления поделки такого вида понадобится очень много терпения. Итак, из пустой жестяной банки необходимо удалить два донышка. В результате получится прямоугольный листик из жести.

Обратите внимание!

Готовую форму аккуратно вырезаем ножницами по контуру рисунка например бабочки.

Когда форма бабочки уже готова ей можно придать более естественный вид, слегка придать крыльям живой вид и немного разукрасить бабочку в яркий цвет.

Таким образом прежде чем выбросить пустую алюминиевую банку от пива или напитка подумайте, если только включить свою фантазию и воображение то можно изготовить полезные поделки из жестяных банок много красивых и полезных вещей, которые по достоинству смогут оценить ваши близкие и родные.

Фото поделок из банок

Обратите внимание!

Обратите внимание!