Критерии выбора диаметров эксплуатационных труб и погружных насосов для скважин. Установка скважинного насоса: правила монтажа погружного насоса, советы, видео. Подготовка подвесной системы

Комфортное проживание в частном доме зависит от множества факторов, и не последнюю роль здесь играет его водоснабжение. Если на участке уже есть скважина, то вопрос наполовину решен. Но для обеспечения полноценного водоснабжения потребуется подобрать подходящий насос, иначе получить воду из глубокого и узкого отверстия будет, мягко говоря, затруднительно, согласны?

На первый взгляд установка насоса в скважину кажется довольно сложной задачей. Здесь, как и в любом деле, есть ряд важных нюансов. Поэтому, прежде чем приступать к ее решению, стоит основательно подойти и изучению данного вопроса. Мы поможем вам разобраться в тонкостях монтажа насосного оборудования.

Полезные советы по монтажу поверхностных и погружных насосов изложены в данном материале. Также здесь приведены фото и видеоматериалы с советами экспертов, которые помогут лучше постичь тонкости монтажа.

Сначала нужно выбрать и приобрести подходящий насос, а также ряд материалов, необходимых для его успешного монтажа. Насос обычно берут погружной, при этом очень желательно, чтобы он был центробежным.

В отличие от центробежных моделей, вызывают в скважине опасные колебания, которые могут привести к разрушению грунта и обсадной трубы. Особенно опасны такие модели для скважин “на песок”, которые менее устойчивы, чем артезианские аналоги.

Мощность насоса должна соответствовать производительности скважины. Кроме того, следует учесть глубину погружения, для которой рассчитан конкретный насос. Модель, предназначенная для работы на глубине 50 м, может подавать воду и с 60-метровой глубины, но насос вскоре сломается.

Погружной центробежный насос — оптимальный выбор для скважины. Следует соотнести его производительность, размеры и другие показатели с характеристиками собственного источника воды

Еще один фактор риска — уровень качества бурильных работ. Если бурила опытная бригада, скважина будет лучше переносить разрушающее воздействие. А для скважин, созданных своими руками или усилиями “шабашников”, рекомендуется использовать не просто центробежный насос, но специальные модели для скважин.

Такие устройства лучше переносят нагрузки, связанные с перекачиванием воды, обильно загрязненной песком, илом, частичками глины и т.п. Еще один важный момент — диаметр насоса. Он должен соответствовать размерам обсадной трубы. Важно учесть и особенности электропитания насоса. Для скважин используют как однофазные, так и трехфазные устройства.

Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых. Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.

Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.

Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.

Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.

Для монтажа погружного насоса используют специальный кабель, который рассчитан на длительную работу под водой. Его сечение должно соответствовать техническим требованиям, указанным в паспорте изделия

Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.

Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.

Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.

Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить , рекомендуется запастись следующими материалами:

• хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
• обратным клапаном;
• манометром;
• запорным краном для водопроводной трубы;
• стальным узлом крепления;
• кабелем электропитания и т.п.

Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.

Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.

Правила установки поверхностного варианта

Поверхностные насосы не часто используют для водоснабжения этого типа, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров.

И все же такой вариант имеет право на существование, а его монтаж не более сложен, чем установка погружного оборудования.

Поверхностные насосы проще в монтаже и дешевле, чем погружные модели, но они эффективны только для скважин глубиной до восьми метров

Монтируют устройство следующим образом:

1. Поверхностный насос устанавливают в специальном кессоне или отдельном помещении.
2. Шланг подходящей длины соединяют с всасывающим патрубком насоса.
3. К другому концу шланга прикрепляют обратный клапан (защитная мера, предотвращающая слив воды по окончании работы насоса).
4. На клапан устанавливают защитный сетчатый фильтр, препятствующий проникновению в корпус насоса различных загрязнений.
5. Шланг опускают в скважину.

На этом установку можно считать законченной и сделать пробный пуск насоса. Для монтажа такого насоса в скважину нередко используют специальный адаптер. В этом случае шланг соединяют с адаптером, а адаптер присоединяют к насосу. В остальном порядок установки происходит точно так же.

Немного сложнее выполнить монтаж в скважину поверхностного насоса, снабженного выносным эжектором. В этом случае в скважину нужно опустить два шланга. Помимо всасывающего монтируют еще и напорный шланг. Его соединяют с боковым штуцером эжектора, используя специальный отвод.

В некоторых моделях для подачи воды рекомендуется использовать не пластиковые трубы, а специальный резиновый шланг. В любом случае, перед началом работ следует внимательно изучить технический паспорт изделия, а также инструкцию по его установке, приложенную производителем.

При монтаже водоподающей трубы важно проследить, чтобы она была по возможности очень ровной. Чем меньше препятствий для погружения конструкции в узкую обсадную трубу, тем лучше. Затем трубу присоединяют к соответствующему патрубку насоса.

Еще один важный момент — гидроизоляция всех соединений. В местах соединения электрокабеля помимо термоусадочных трубок дополнительно используют специальные муфты. Силовой кабель также нужно аккуратно расправить, выровнять и уложить вдоль водопроводной трубы.

После того, как водоподающая труба и кабель подключены, приступают к монтажу троса (шнура, каната), который будет удерживать устройство на нужной глубине. Трос из нержавейки продевают в предназначенные для этого проушины и закрепляют с помощью специального устройства. Затем трос так же выкладывают ровно рядом с кабелем и трубой.

Общая схема установки погружного насоса и подключения всех необходимых элементов к домовому водопроводу поможет лучше понять порядок выполнения монтажных работ

Теперь следует взять фиксирующие хомуты или специальные клипсы, и аккуратно соединить ими трос, электрический кабель и трубу. Соединение должно быть достаточно плотным, но не чрезмерно жестким. Если хомут пережмет эти конструкции слишком сильно, он может их повредить.

Шаг #2. Погружение насоса в скважину

Когда все конструкции соединены, подготовку можно считать законченной. Можно начинать установку насоса в скважину.

Сначала на обсадную трубу надевают специальную резиновую прокладку и устанавливают оголовок. Затем насос аккуратно пропускают в отверстие оголовка и начинают плавно опускать вниз.

Водоподающую трубу присоединяют к , например, к накопительному баку или к специальному адаптеру. Выполняют подключение электропитания и проверяют работу системы. В ходе установки защитного устройства следует правильно выбрать значение тока.

Если этот момент будет упущен, прибор может перегреться. В результате нередко происходит замыкание обмотки статора. Иногда наблюдаются скачки напряжения, подаваемого на двигатель, или оно постоянно остается слишком низким. Все эти ситуации чреваты скорой поломкой прибора, в ряде случаев насос придется просто полностью заменить.

Шаг #3. Определение точки работы насоса

Во время монтажа насоса необходимо выполнить еще один важный шаг — определить характеристики работы насоса при реальной нагрузке. Сведения, указанные в паспорте устройства, на деле могут оказаться очень далекими от ожидаемых. Необходимо измерить скорость заполнения конкретного объема, т.е. рассчитать расход воды за единицу времени.

Кроме того, следует с помощью манометра определить давление, которое создается в водопроводе при работе насоса. Понадобится измерить также потребление тока во время работы прибора. Для этого к нему присоединяют специальные токопроводящие щипцы.

Перед началом монтажа следует подробно изучить инструкцию и паспорт насоса, а по его окончании — установить точку работы устройства в реальных условиях

После того, как необходимые измерения выполнены, их следует сравнить с данными изготовителя, указанными в технической документации изделия. Если окажется, что реальные показатели превышают рекомендованные производителем, следует немного прикрыть задвижку насоса.

В результате будет создано дополнительное сопротивление, которое приведет параметры устройства в норму. Таким образом выверяют и устанавливают точку работы прибора при разных режимах его работы.

Для соединения обратного клапана с водоподающей трубой используют специальный латунный фитинг. Соединение также должно иметь специальную забивную втулку. Эта мера предотвратит сжатие трубы в диаметре и компенсирует избыточное напряжение, созданное компрессионным фитингом.

Фитинг, как и все соединительные элементы, должен быть высокого качества, рассчитанный на повышенные нагрузки на растяжение. Иначе труба может просто выскочить из фитинга. Для соединения противоположного конца ПНД трубы с выходом на оголовке используют такой же компрессионный забивной фитинг, выполненный из латуни.

В продаже имеется специальный электрокабель для погружных насосов. Именно его необходимо использовать для присоединения к насосу. Замены на менее качественный материал недопустимы. Силовой кабель присоединяют к кабелю насоса путем пайки, скрутку в таком важном месте лучше не использовать. Место соединения закрывают термоусадочной муфтой.

Чтобы зафиксировать кабель и трос на водоподающей трубе, нужны пластиковые хомуты. Их устанавливают каждые 2-3 метра. Эта мера помогает избежать случайного запутывания кабеля во время опускания конструкции вниз. Вместо хомутов можно использовать изоленту.

Для крепления кабеля и троса к водоподающей трубе можно использовать хомуты из пластика. Специальный переходник позволит надежно соединить насос с трубой

Ради экономии специальный кабель используют только на том участке, где он будет погружен в воду. Остальное расстояние перекрывается обычным кабелем ПВС.

В любом случае сечение кабеля должно соответствовать рекомендациям производителя, указанным в паспорте насоса.

В месте соединения силового кабеля с кабелем насоса выполняется пайка. После этого кабель закрывают специальной термоусадочной муфтой. Для ее установки понадобится строительный фен

Насос можно подвешивать только на трос из нержавеющей стали. Ни обычная черная сталь, ни ее оцинкованный вариант не рассчитаны на постоянную работу в воде.

В ходе опускания насоса на узких участках можно дополнить вращение насоса небольшим давлением. Но в любом случае насос должен сохранять вертикальное положение.

Во время монтажа насоса может немного сместиться. Следует убедиться, что вес насоса приходится именно на трос, а не удерживается трубой. Только после этого положение оголовка можно зафиксировать винтами.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Практичные советы по выбору и монтажу погружного насоса содержатся в следующем видеоматериале:

Видео #2. Наглядная демонстрация еще одного опыта установки насоса:

Очень важно выполнить все операции по монтажу насосного оборудования в скважине правильно, поскольку любая небрежность может обернуться поломкой или его обрывом троса.

Бывают ситуации, когда поврежденный из выработки. Это приводит к полной потере сооружения и вызывает необходимость начинать бурение сначала. Внимание и аккуратность помогут установить насос наилучшим образом.

Одной из основных проблем при монтаже скважинного погружного насоса является нежелание насоса проходить через соединение обсадных труб. Как правило в этом соединении происходит уменьшение диаметра обсадной трубы. Поэтому приобретение насоса с меньшим наружным диметром (3х дюймовые насосы) - всегда более предпочтительней.

Обвязка скважины

1. Укладываем насос на ровной чистой поверхности. Далее к насосу прикручиваем ниппель 1 1/4 на 1 дюйм (переходник с наружными резьбами разного диаметра по сторонам).

   Почти все насосы имеют выход 1 1/4 (дюйм с четвертью), если выход у насоса дюймовый, то ниппель нужен дюймовый, чтобы перейти с внутренней резьбы насоса на наружную резьбу.

2. Далее необходимо к ниппелю с наружной резьбой 1 дюйм прикрутить ПНД муфту 32х1 ВР (внутренняя резьба).

   При подмотке резьбы наши специалисты используют лен, который промазывают сверху силиконовым герметиком или специальными смазками. Также можно использовать ленту Tangit, обычную ленту фум для серьезных соединений использовать не советуем!
   

3. На следующем этапе разматываем ПНД трубу раскладывая ее в прямую линию от насоса. Наиболее оптимальный диаметр полиэтиленовой трубы - 32 мм (меньший диаметр увеличит потери давления (напора) в трубе). Присоединяемый к насосу конец трубы желательно выпрямить и вытянуть на расстоянии 3-4 метрах, чтобы насос ровнее входил в скважину. Соединяем насос с трубой с помощью ПНД муфты, муфту желательно подтянуть трубным (газовым) ключом.

   В доль трубы также разматываем кабель в ходящий в комплект скважинного насоса, или отдельную бухту силового подводного кабеля, если кабеля в комплекте с насосом нет. Во втором случае сразу можно соединить короткий кабель насоса с основным питающим кабелем с помощью специальной термоусадочной кабельной муфты.
   

4. Разматываем трос и прокладываем его вдоль трубы и кабеля. Продеваем трос через специальные отверстия (проушины), делаем одну или две петли для большей надежности и вытягиваем первый конец троса длиной около полу-метра вдоль основной части. Сжимаем оба конца троса двумя хомутами из нержавеющей стали.
5. Далее необходимо зафиксировать питающий кабель и трос с водопроводной ПНД трубой с помощью пластиковых хомутов для электромонтажа или изолентой. Кабель и трос не нужно сильно плотно притягивать к трубе, в идеале между ними должен быть небольшой зазор. Не закрепленный к трубе кабель может привести к запутыванию его с насосом и заклиниванию в скважине при очередном подъеме насоса с глубины.
6. На втором конце троса делаем петлю и конец троса длиной около 0,5м располагаем вдоль основой части троса, сжимаем трос 2-мя хомутами из нержавейки.
7. Если диаметр обсадной трубы скважины и номинальный размер совпадают, то болты на скважинном оголовке можно расслабить и отложить его для дальнейших действий.

   Для облегчения установки его на трубу, разделите его на части - для этого полностью выкрутите все соединяющие винты.

   После этого, одеваем на трубу сначала нижнюю часть оголовка (фланец), затем смазываем края трубы силиконом, вазелином или др. смазкой, и применяя силу одеваем уплотнительное резиновое кольцо оголовка на трубу.

   Если обсадная труба не была обрезана, то лучше это сделать до монтажа оголовка, выступание трубы над поверхностью основания скважинного колодца - 20-30 см.

8. Опускаем насос в скважину. Через несколько метров обсадная труба будет переходить из большего диаметра в меньший - и для насоса это всегда самое узкое место. Если насос все таки уперся и не хочет проходить дальше, то в этом случае могут помочь следующие действия: попробуйте вращать трубу (насос) вокруг своей оси. Как правило вращение и одновременное давление на насос приводят к хорошим результатам. Иногда приходится поднимать насос на поверхность и повторно вытягивать (выпрямлять) трубу сразу после насоса, чтобы насос старался опускаться вертикально.

   Последние несколько метров насос лучше опускать следующим образом: один человек находится внутри скважинного колодца держит трубу, второй - продевает кабель через оголовок, далее трубу и крепит подготовленную петлю троса к специальному карабину оголовка.

   Для автоматизации работы насоса мы предлагаем использовать готовые решения фирмы Джилекс - или . Такие решения актуальны для небольших домов, дачных домиков, в которых небольшое потребление воды и ограничена площадь для установки всей автоматики. Также готовые автоматические станции удобны при самостоятельном монтаже своими руками.

Для объединения важных узлов водопроводной системы, после того как бурение скважины либо колодца завершено, используется труба для скважинного насоса, соединяющая его с оголовком. Таким образом, жидкость может беспрепятственно попадать из грунта на поверхность, а после перемещаться в водопроводную систему и поступать в кран.

Но в этой системе могут быть использованы и дополнительные типы труб. Речь идет об обсадных вариантах, которые применяются в тот момент, когда создается колодец. Они выполняют роль защитной системы, то есть становятся каркасом.

Оба вида существенно отличаются и по функциональности, и по материалу изготовления. У внутренних труб гораздо больше вариантов, хотя в любом случае они должны быть качественными и устойчивыми к влаге.

От такого параметра, как материал изготовления, во многом зависит стоимость трубы, срок ее службы и простота установки. Существует несколько вариантов того, как может выглядеть соединение, то есть элемент, через который вода поднимается из скважины на поверхность.

Одним из самых популярных материалов, из которого много лет подряд делали трубопровод, была сталь. Преимуществом таких труб является то, что они очень прочные. Сталь хорошо подходит даже для установки в скважине, где отмечается существенная подвижность грунта.

Но у этого варианта имеется и существенный недостаток. Речь идет о том, что металл плохо переносит повышенную влажность, а в результате через короткий промежуток времени в трубе начинает появляться ржавчина. Она проникает в питьевую воду и делает ее непригодной для использования. Тем не менее те владельцы домов, которые получают воду из скважины через стальные трубы, решили свою проблему при помощи установки дополнительных фильтров.

Но не только в ржавчине заключается проблема стальных труб. Они являются наиболее дорогими вариантами из тех, что представлены на современном рынке. Учитывая то, какое количество более достойных и дешевых аналогов предлагают в наше время производители, стальные изделия постепенно сходят на нет. Сейчас их нельзя назвать популярными, но некоторые все же останавливают свой выбор именно на таком варианте.

Трубы из стали могут выходить из строя очень быстро. Со временем ржавчина начинает не только портить воду, но и пропускать ее. Таким образом, возникает острая необходимость в замене. Этот процесс не простой и достаточно затратный. Поэтому стальные трубы всегда обходятся дорого. Единственный вариант для экономии — это замена только наиболее изношенных элементов.

Длительное время наиболее популярным альтернативным материалом труб для насоса в скважину был асбестоцемент. Такие конструкции применяют уже более 50 лет. Асбестоцемент дает гарантию надежности и отличной прочности. Но при этом у данных труб имеется множество недостатков.

В первую очередь стоит заметить, что асбестоцементные изделия при контакте с водой выделяют вредные химические вещества. В результате жидкость становится опасной для использования. Ученые доказали, что длительное употребление воды от насоса из такого материала может стать причиной развития злокачественных новообразований. Более того, асбестоцементные трубы достаточно громоздкие, поэтому их сложно монтировать. Все трудности и негативные качества данного материала делают его в наше время не особо популярным. Как и сталь, асбестоцемент постепенно уходит в прошлое.

Более современным вариантом считается пластик. Поливинилхлоридные трубы очень легкие, просто монтируются и максимально удобно перевозятся. Более того, они безопасны для человека и надежны, так как не портятся от воды. Длительное время жидкость может передвигаться по пластиковым трубам, но никаких изменений происходить не должно. Недостатков у таких изделий немного. В основном они касаются только использования на большой глубине. Если скважина более 3 м, придется подыскать другой вариант.

При необходимости обычная пластиковая труба может быть заменена металлопластиком либо полипропиленом. В первом случае очень удобно применять материал, если необходимо проложить несколько изогнутые проходы для воды. Полипропиленовые трубы считаются максимально простыми для монтажа. Поэтому их выбирают многие владельцы домов, которые занимаются обустройством водопровода собственными силами.

На что обратить внимание при выборе водоподъемной трубы?

Существуют определенные критерии, по которым производится выбор элементов для подъема жидкости со скважины либо колодца. И материал тут играет очень важную, но не основную роль.

Перед приобретением нужно обратить внимание на такой момент, как диаметр и глубина отверстия, из которого будет поставляться вода. В обязательном порядке учитывается мощность насоса и его тип. Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на уровень напора воды и глубину, с которой она будет подниматься. Для многих покупателей большую роль играет стоимость изделия. Тут лидером будут пластиковые трубы, которые не только легко монтируются, но и обходятся относительно недорого.

Диаметр трубы для насоса подбирается исходя из характеристик самого колодца. Если он небольшой, то есть предназначен исключительно для бытового использования на даче либо в доме малой площади, то достаточно будет и трубы, отверстие в которой до 5 см в диаметре. Меньше 3 см рассматривать не стоит, так как этого будет недостаточно для нормального водоснабжения дома.

Желательно выбирать легкие трубы, так как они проще монтируются и не перегружают скважину. Однако тут необходимо соблюдать баланс между весом и жесткостью. Труба не должна быть слишком мягкой. В противном случае она просто лопнет даже при небольшом напоре. Очень важной характеристикой при выборе трубы для скважины является тип и качество насоса. Для стандартного варианта и колодца среднего размера вполне достаточно обычных пластиковых труб, отверстие в которых 5 см в диаметре. Что касается полиэтиленовой трубы, то оно должно быть не меньше 32 мм. Соединение данного элемента осуществляется с использованием муфты.

Типы насосов

От того, какая помпа будет использована для поднятия жидкости и перемещения ее по водопроводу, зависят требования к трубам. Поэтому перед тем, как остановить свой выбор на том или ином варианте, необходимо уточнить, какой именно насос используется либо только будет устанавливаться на участке. Всего существует 2 основных типа помпы для скважины. Это может быть ручной либо механический вариант. Каждый тип можно дополнительно разделить на подклассы.

Ручные насосы могут иметь поршневую либо шланговую систему. Последний вариант, как правило, используется при необходимости подъема воды с глубины более 7 м. Поршневые — удобнее применять в неглубоких скважинах.

В составе шланговой помпы присутствует цилиндр насоса, который необходимо закрепить на самом дне водопроводной системы. В комплект входят шланги, оснащенные поршнем, и механизм с ручным приводом. Его необходимо расположить на верхней части колодца.

Поршневые насосы от шланговых отличаются незначительно. Но особенности монтажа все же есть. Такое устройство необходимо закрепить на конце водоподъемной трубы. Именно по этой причине поршневые помпы не рекомендуется использовать там, где глубина колодца превышает 7 м.

Механические устройства более сложные, но удобные в использовании. Эта группа тоже делится на несколько видов. Механические помпы могут быть шестереночными, центробежными и электромагнитными.

Центробежные считаются оптимальным вариантом для простых дач или небольших домов. К ним подсоединяют водоподъемные трубы небольшого размера, но этого вполне достаточно для бытового использования. Такие аппараты считаются относительно недорогими. Они устойчивы к ржавчине, так как изготавливаются из нержавеющей стали. Кроме того, центробежные насосы могут быть оснащены несколькими полезными дополнениями. К примеру, нередко тут используют систему защиты от включения при отсутствии воды. Это позволяет защитить устройство от поломок и преждевременного износа.

Особенностью электромагнитных скважинных насосов является то, что они служат очень долго. Тут нет трущихся деталей, которые могут со временем износиться. Во время монтажа такую помпу можно погружать непосредственно в воду.

Гидравлические насосы достаточно мощные и могут быть использованы для поставки большого количества воды. Но для его бесперебойной работы необходима электроэнергия. Если в доме не будет света, то, соответственно, отключится и вода. Это не всегда удобно, так как в некоторых населенных пунктах, а особенно сельской местности, перебои с электричеством не являются редкостью.

Как производится установка водоподъемных труб

Сразу стоит заметить, что удобнее всего сразу проводить установку и насоса, и труб. При этом все необходимые расчеты стоит сделать заранее, иначе можно столкнуться с массой сложностей. Спуск насоса в скважину должен быть плавным. Более того, если неправильно провести предварительную подготовку, то можно получать недостаточное количество воды, которая требуется для обеспечения дома. Отсутствие напора скажется на комфорте жильцов. В результате, им придется выбирать между стиркой, использованием душа либо поливом огорода. Одновременное проведение побочных процедур станет невозможным.

Современные насосы чаще всего оборудуют фланцевым либо резьбовым вариантом для присоединения трубы. Хотя иногда используется и муфтовый тип соединения. Специалисты рекомендуют для начала присоединить водоподъемный элемент с одной стороны, а только после этого приступать к монтажу второй части трубы. Опускать конструкцию на землю настоятельно не рекомендуется. Это может стать причиной повреждения важных узлов либо смещения определенных деталей.

Проведение монтажа

Особенности установки труб и насоса во многом зависят от типа скважины. В некоторых случаях монтаж обычных устройств будет проводить очень сложно. В таких ситуациях допускается применение гибких шлангов, которые смогут заменить водоподъемные трубы. Главное, чтобы эти элементы были достаточно прочными и безопасными для человека. Они ни в коем случае не должны выделять в воду вредные химические соединения. Кроме того, стоит убедиться в том, что трубы достаточно надежны, а все крепления качественные. Иначе ремонтировать водопровод придется сразу после его первого использования.

Специалисты настоятельно рекомендуют применять в качестве водоподъемных труб только те варианты, которые были разработаны и изготовлены для этих целей. Не стоит брать нейлоновые шланги либо пожарные трубы, так как они быстро выйдут из строя и даже могут испортить насос. В результате придется тратиться на приобретение нового комплекта недешевого оборудования.

Правильно провести монтаж скважинного насоса для забора воды — наиболее ответственная часть работы при установке насосного оборудования. Нарушение инструкции, прилагаемой к электронасосу, или элементарные ошибки могут привести к падению или потере электронасоса. Если из колодца с большим диаметром бетонных колец его можно извлечь вручную, в крайнем случае, откачать воду мощным насосом, то из узкой глубокой скважины, наподобие артезианской, извлечь электронасос практически невозможно. Положение усугубляется тем, что при падении он может частично закупорить всасывающие воду диафрагмированные отверстия в боковой части , уменьшив тем самым напор воды в источнике. А повреждение корпуса или коррозия со временем приведут к утечке из электронасоса масла и ухудшению качества питьевой воды.

Рис. 1 Схема установки скважинного насоса

Обычно схема установки и необходимые материалы указаны в инструкции к оборудованию. Установка может потребовать приобретения следующих комплектующих:

Оголовок скважины

Важнейший элемент, не только защищающий скважину от попадания внутрь посторонних предметов и атмосферных осадков, но и обеспечивающий крепление к крышке троса, злектрокабеля и трубы ПНД, отходящих от электронасоса. Для подвешивания троса в нижней части оголовка установлен карабин, для крепления отрезка напорной трубы в центре крышки имеется отверстие подходящего диаметра.

Обычно к насосу подсоединяют трубы из пластика диаметром 1 или 11/4 дюйма (25 и 32 мм. соответственно). Они имеют наименьшее гидравлическое сопротивление и соответственно потери в магистрали, вследствие большего сечения для снижения потерь более эффективно использовать 32 мм. трубы.

Металлический трос

Перед тем, как опустить насос в скважину, выбирают трос для подвешивания насоса, исходя из общего веса устанавливаемого оборудования. Популярны 3 мм. модели в пластиковой оплетке, предотвращающей коррозию.

При креплении троса к проушинам следует обращать внимание на качество их изготовления. Некачественные российские или китайские модели могут иметь заостренные края, которые в процессе эксплуатации повредят пластиковую защиту — металл в этом месте проржавеет и насос упадет в скважину или колодец.

Многие домовладельцы подвешивают свои скважинные электронасосы на тросы их нержавейки, помещая их во избежание истирания в пластиковую трубку в местах контакта с поверхностью ушек.

Крепеж для троса

Продетый через ушки конец металлического троса необходимо закрепить на его основной части, для этого используют специальные замки с углублениями и болтами для сжатия частей крепежа. Обычно используют не менее двух замков — первый устанавливают на расстоянии около 100 мм. от выходного патрубка насоса, второй — на самом конце троса во избежание его задирания при установке и выемке.

Гильзы, переходные фитинги, футорки

Выходные отверстия глубинных насосов могут иметь внутреннюю или наружную резьбу разного диаметра. Для присоединения к нему обратного клапана или пластиковой трубы выбранного диаметра необходимо нельзя обойтись без применения переходных фитингов с одного размера на другой, к которым можно крепить трубу или обратный клапан. Иногда используют простые резьбовые переходники — футорки, для надежного монтажа пластиковых труб в них вставляют металлические гильзы.

Бюджетные электронасосы не всегда оснащаются обязательным обратным клапаном, необходимым для работы водозаборной системы. В этом случае перед тем, как опустить насос в скважину, понадобится его приобретение и установка на выходе насоса с помощью переходных фитингов.

Кабель питания

Многие глубинные насосы с большой высотой подъема не имеют встроенного кабеля большой длины, поэтому к 1-метровому участку необходимо подсоединять приобретенный в магазине электрический шнур. Для получения идеальной герметичности при соединении проводов применяют специальные термоусадочные муфты с клеем или более дорогие виды заливного принципа действия.

Изоляционная лента, пластиковые стяжки

Электрический кабель, пластиковая труба и трос для облегчения установки и извлечения из водозаборной емкости соединяются вместе при помощи стяжек или изоленты. Выступающие концы стяжек мешают установке, поэтому они используются намного реже, чем изолента, которая со временем может отвалиться. Поэтому лучшим вариантом является использование для крепления качественной изоленты с высокой степенью склеивания, а не дешевых китайских или отечественных аналогов.

Установка погружного электронасоса в скважину

Монтаж и установка погружного скважинного насоса должны проводиться в следующем порядке:

1. Крепим к выходному отверстию переходные фитинги и при необходимости обратный клапан.
2. Вставляем в отверстие переходного фитинга трубу ПНД с гильзой внутри и фиксируем ее с помощью прижимного кольца.
3. Продеваем в проушины трос и крепим его замками.
4. Соединяем концы кабеля при помощи термоусадочной муфты.
5. Связываем электрический кабель, трос и ПНД трубу изолентой с интервалом в 1 метр.
6. Пропускаем трубу сквозь оголовок и выводим ее на поверхность, трос подвешиваем на карабин, сетевой шнур продеваем через отверстие в крышке оголовка. Обычно пластиковую трубу обрезают на уровне оголовка и прикручивают к ее концу ПДН фитинг.

Монтаж погружного насоса в скважину необходимо начинать после приобретения всех необходимых комплектующих, основной инструмент для проведения работ — комплект гаечных ключей разного диаметра, лучше — один или два разводных ключа.

Установку комплектующих на насос и опускание его в скважину довольно просто сделать самому — это не займет много времени при соблюдении всех рекомендаций и порядка работ.

Для обустройства полноценного водопровода в загородном доме или на даче мало просто вырыть колодец с хорошей водой, необходимо еще организовать доставку этой воды в дом или к другим точкам водоразбора. Если глубина колодца превышает 8 - 10 м, и сам колодец находится на удалении от дома, для подачи воды используется насос погружной для колодца. Такие агрегаты могут подавать воду на высоту до 60 - 90 м под напором, затрачивая на это значительно меньше энергии, чем поверхностные насосы. Также неоспоримым преимуществом погружных насосов для колодцев является относительная тишина их работы, слышно только, как щелкает реле. Во время зимней эксплуатации погруженный в воду насос защищен от замерзания, в любое время года работает более стабильно и отлажено. Самое важное при эксплуатации погружного насоса - это правильно подобрать модель под свои нужды и правильно установить насос в колодец, прочно закрепив в подвешенном состоянии, а также соблюсти некоторые нюансы.

Выбор погружного насоса для колодца

Основное отличие погружного насоса от поверхностного в том, что погружной работает полностью погруженным в воду, которая охлаждает двигатель и корпус агрегата. Когда уровень воды в колодце падает до критической отметки, насос отключается, чтобы избежать так называемого «сухого хода» и не перегреваться. Для эксплуатации в колодцах можно использовать как насосы для колодцев, так и скважинные насосы. Они устроены практически одинаково и различаются только формой, размерами и ценой. На насос для колодца погружной цена несколько ниже, чем на скважинный. В основном это связано с тем, что скважинный насос имеет вытянутую цилиндрическую форму и маленький диаметр, чтобы его можно было погрузить в узкую скважину. Но для колодца это скорее недостаток. Для установки погружного насоса существует правило, что уровень воды сверху насоса и снизу должен составлять не менее 1 м. Если использовать скважинный насос длиной 90 см, а колодец при этом неглубокий, то соблюсти это требование практически невозможно. Во всяком случае, если устанавливать насос в вертикальном положении. Но, не смотря на это, в колодцах используют скважинные насосы даже чаще, чем колодезные, просто правильно подбирая размеры.

Всего существует несколько типов насосов, которые можно использовать в колодцах, это центробежные насосы, вихревые, шнековые и вибрационные. Различаются они принципом работы.

Основное отличие вибрационных насосов в том, что в них нет вращающихся деталей и элементов. Внутри корпуса насоса находится сердечник с обмоткой. Как только на сердечник подается ток, вокруг него образуется электромагнитное поле. Данное поле притягивает к себе шток, скрепленный с поршнем. В это время внутрь камеры впуска засасывается вода, так как в ней создается разрежение. Через доли секунды электромагнитное поле пропадает, шток возвращается на прежнее место. В этот момент закрывается обратный клапан на входе в насос и под действием давления поршня вода из камеры впуска проталкивается в камеру за поршнем. Когда следующий раз шток с поршнем притянется к сердечнику, вода из камеры за поршнем протолкнется в трубопровод, ведущий к потребителю.

Все движения штока, по сути, являются вибрациями, от чего и происходит название насосов - вибрационные. Данные вибрации не способны нанести вред колодцу, так как в нем нет деталей, которые могут разрушиться. Но если колодец построен на плывуне, то использование вибрационных насосов не рекомендуется, так как они негативно влияют на непрочные грунты. Также если насос будет располагаться не слишком далеко от дна колодца, то велика вероятность, что своими вибрациями он будет поднимать со дна мелкие пылеватые частицы песка и засасывать их. В итоге, из крана будет течь грязная вода. В остальных случаях вибрационные насосы можно смело устанавливать в колодцах.

Вибрационные насосы - дешевая категория, именно поэтому их часто выбирают дачники для временного пользования. Выпускает вибрационный погружной насос для колодца Россия, Украина, Беларусь и Китай. Самыми распространенными моделями являются «Малыш» , «Ручеек» , «Ручеек-1» , «Урожай» , «Водолей» , «Дачник» и другие. Средняя цена таких насосов - 50 у.е.

Вибрационные насосы считаются надежными, так как в них нет деталей, которые могут перегреваться от трения, вращающихся деталей и подшипников, которые необходимо смазывать. Тем не менее, более основательным выбором будет центробежный насос для колодца.

Центробежные насосы имеют принципиально другое строение и работают по-другому. Внутри корпуса насоса находится рабочее колесо, на котором закреплены лопасти, которые изогнуты против движения рабочего колеса. Также внутри есть двигатель, который приводит в движение рабочее колесо с помощью вала. В результате вращения рабочего колеса возникает центробежная сила, которая засасывает воду внутрь насоса и проталкивает ее к выходу из насоса в трубопровод. В середине рабочего колеса образуется пониженное давление, а ближе к стенкам лопастей - на периферии - наоборот образуется повышенное давление. Под действием данной разницы давлений вода перекачивается сначала в центр, а затем направляется вверх, к трубопроводу.

Центробежный погружной насос необходимо эксплуатировать только погруженным полностью в воду. Нельзя допускать «сухого хода». Также погружение в воду является его термозащитой не только от «сухого хода», но и от случайного скачка напряжения или другой аварийной ситуации. Поэтому центробежные погружные насосы снабжаются специальной автоматикой или поплавками, которые сигнализируют о снижении уровня воды до критической отметки.

Корпус погружных центробежных насосов может быть изготовлен из пластика или нержавейки. Более дорогими и долговечными моделями являются насосы из нержавеющей стали. Они не боятся абразивных частиц, песка и обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. Также плюсом подобных насосов является возможность перекачивать воду с содержанием песка до 185 г/м3.

Диапазон цен на центробежные погружные насосы довольно велик: от 80 у.е. до 700 у.е. в зависимости от качества и производителя. Выпускает погружные насосы для колодцев Италия, Германия, Дания, Китай, Россия и Украина. Самыми дорогими и надежными насосами считаются итальянские Pedrollo и ZDS , германские Wilo и датские Grundfos . Бюджетные, но качественные агрегаты выпускает отечественный Водомет . А вот покупать или нет насос китайского производства, это уже решать вам. Возможно, имеет смысл купить отечественный насос, он будет не менее надежен.

Какой производительности погружной насос выбрать

Требуемая производительность насоса полностью зависит от расхода воды в водопроводе. Она должна равняться или быть чуть больше потребностей жильцов в воде. Определить требуемый расход воды можно, просуммировав расход из разных потребителей, например, умывальника, раковины на кухне, душа и стиральной машины. Для начала необходимо составить список всех сантехнических приборов, которые будут использоваться, затем посмотреть в таблице 1 значение расхода воды через них и просуммировать.

Следующим шагом будет определение реального расхода в единицу времени. Ведь включение всех сантехприборов одновременно маловероятно. Поэтому реальный расход будет меньше, его можно посмотреть в таблице 2. Иногда вместо таблиц реальный расход определяют, умножая расход всех потребителей на 0,6 - 0,8. Это означает, что одновременно будет работать 60 - 80 % сантехприборов. Но данный способ не совсем корректен, особенно если речь идет о водоснабжении большого особняка, где может быть много сантехприборов, но мало жильцов.

В таблицах данные указаны в л/ч, а в характеристиках насоса чаще всего в м3/ час, поэтому полученное значение необходимо умножить на 3,6.

Пример расчета производительности насоса:

Если в доме находятся такие сантехприборы:

• Водонагреватель электрический - 0,1 л/с;
• Душ со смесителем - 0,09 л/с;
• Поливочный кран - 0,3 л/с;
• Раковина на кухне - 0,15 л/с;
• Умывальник - 0,09 л/с;
• Унитаз - 0,1 л/с.

Суммируем расходы потребителей: 0,1+0,09+0,3+0,15+0,09+0,1=0,83 л/с.

Значению 0,83 л/с соответствует значение 0,48 л/с согласно таблицы 2. Переводим значение в м3/час: 0,48*3,6=1,73 м3/час. Если производительность насоса будет указана в л/час, то 0,48*3600=1728 л/час≈1700 л/час.

Среди всего ассортимента погружных насосов для колодцев можно выделить подходящие модели Pedrollo 4SR 2m/7 производительностью 2 м3/ч, 63 Водолей НВП-0,32-63У производительностью 1,8 м3/ч и китайский агрегат 80 Aquatica 96 (80 м) - 2 м3/ч. Более точно определить модель подходящего насоса можно только после расчетов напора.

Определение напора погружного насоса

Требуемый напор погружного насоса зависит от глубины колодца, зеркала воды и удаленности колодца от дома. Для расчета напора используют формулу:

Hтр - требуемый напор погружного насоса для колодца;

Hгео - перепад высот между глубиной колодца и самой высокой точкой в системе водоснабжения;

Hпотерь - сумма всех потерь напора в трубопроводе от трения воды о материал водопровода, в поворотных узлах и тройниках. Данный показатель рассчитывается индивидуально под каждый проект, где учитывается количество тройников, угловых элементов в трубопроводе, материал труб. Мы же не будет слишком заморачиваться и просто добавим к расчетам 25 % на потери.

Hсвоб - свободный напор, требуемый для комфортного пользования сантехникой. Чтобы при открывании крана был нормальный напор, а не тоненькая струечка. Данный показатель обычно берут 12 - 20 м, минимальным допустимым значением является 5 м.

Пример расчета напора погружного насоса :

Если водоснабжение в доме устроено таким образом:

• Глубина колодца - 10 м;
• Высота воды в колодце - 3 м от верха;
• Глубина погружения насоса - 8,5 м;
• Колодец находится на удалении от дома - 10 м;
• Дом двухэтажный, подача воды на второй этаж - 5 м.

Итого, Hгео=8,5+5=13,5 м.

Hпотерь в горизонтальном трубопроводе посчитаем так: на каждые 10 м горизонтального трубопровода теряется 1 м напора и добавим 20%, т.е. потери напора будут равны:

Hпотерь=1+2=3 м.

Hсвоб примем 20 м.

Итого Hтр=13,5+3+20=36,5 м.

Вывод: нам необходим погружной насос производительностью равной или больше 1728 л/час и напором 36 - 40 м. Данным характеристикам соответствуют такие насосы: 63 Водолей НВП-0,32-63У , 25 Sprut 90QJD 109-0.37 , 80 Aquatica 96 , 45 Pedrollo 4SR 2m/7 и многие другие. Напором больше 40 м обладают практически все погружные насосы. Как показывают на погружные насосы для колодцев отзывы, лучше всего использовать итальянские насосы Pedrollo, у них самый малый процент поломок.

Размеры насоса и другие удобства

При выборе погружного насоса для колодца обратите внимание на его размеры. Как правило, диаметр насоса не имеет значения, а вот длина существенно влияет на безопасность эксплуатации. Например, если у нас колодец имеет такие характеристики, как были описаны в примере выше - глубина 10 м, а вода начинается уже с 3 м от верха, то в нем можно использовать любые насосы, в том числе длинные скважинные погружные насосы длиной 90 см и более. Ведь и сверху, и снизу насоса будет достаточный слой воды. Если же воды в колодце немного, например, от дна до верха воды всего 1,5 м, то использовать длинные насосы нельзя. В таких случаях необходимо обратить внимание на погружные колодезные насосы.

По сравнению со скважинными насосами, погружные насосы для колодцев имеют лучшее охлаждение и менее чувствительны к примесям песка и других твердых частиц. Помимо этого они оснащены поплавковыми выключателями, защищающими агрегат от «сухого хода».

В погружных насосах для колодца отверстие для забора воды находится снизу, там же располагается фильтр, защищающий от попадания крупных твердых частиц внутрь. Но также бывают модели с патрубком, который всасывает воду из поверхностного слоя воды, на нем установлен плавающий фильтр, который поддерживается поплавком. Это самый удобный вариант насоса для колодца с малым количеством воды. Также подобный способ забора предотвращает ситуацию, когда всасывается песок со дна колодца.

После покупки погружного насоса для колодца возникает вопрос, как установить его в колодец и как провести водопровод. На самом деле эти задачи не такие уж и сложные, хотя есть некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать. Выполнять установку насоса лучше вдвоем или даже втроем, колодец - дело такое, мало ли что, а так всегда будет подстраховка.

Земляные работы

Первым делом еще до непосредственной установки насоса в колодец необходимо протянуть водопровод, ведущий от колодца к дому. Для этого выкапываем траншею от дома до колодца. Желательно, чтобы траншея не имела поворотов и изгибов, а была ровной, это обеспечит минимальные потери напора. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания грунта, т.е. примерно 1 - 1,5 м.

Итак, выкапываем траншею глубиной 1,5 м и шириной 40 - 50 см. На дне траншеи не должно быть острых камней, стекла и строительного мусора. Выполняем песочную подушку - на дно траншеи засыпаем песок слоем 15 - 20 см. Далее необходимо расстелить геотекстиль, в который будет завернута водопроводная труба. Теперь можно приступать к прокладке труб.

Прокладка труб водопровода

Для уличного водопровода можно использовать несколько видов труб - стальные трубы, металлопластиковые, нержавеющие, полипропиленовые и обычные садовые шланги. Последние подходят только для временного водопровода, который будет использоваться для полива огорода или сада в весенне-летний сезон. Стальные трубы подвержены коррозии и с ними много мороки, поэтому для стационарного водопровода используют полипропиленовые трубы, нержавеющие или металлопластиковые.

• Соединяем отрезки труб между собой в длину от дома до колодца.
• Затем оборачиваем их теплоизоляционным материалом и засовываем в трубу большего диаметра. Обычно используют либо асбестовую трубу, либо пластиковую канализационную трубу. Фактически, система «сэндвич» труба в трубе служит защитой от механических воздействий и защищает теплоизоляционный материал от разрушения.

• Укладываем получившуюся сэндвич-трубу в траншею и намечаем места врезки водопроводной трубы в колодец и в стену дома. Далее можно временно удалить трубу, чтобы выполнить отверстия в стенке колодца и стене дома или фундаменте.
• В стенке колодца вырезается отверстие диаметром 15 см. Внутрь вставляем гильзу длиной не менее 0,5 м, вокруг гильзы замазываем отверстие цементно-песчаным раствором, а после высыхания гидроизолируем битумной мастикой.
• Снова укладываем трубу в траншею и проводим ее конец сквозь гильзу. Водопроводная труба должна заходить внутрь колодца минимум на 25 см.

• На конце водопроводной трубы устанавливаем сливной кран с тройником. Сливной кран нам пригодится в случае аварийного слива воды из системы водопровода. Поворот трубы вниз ведет ее к месту установки насоса.

• Далее необходимо рассчитать расстояние от сливного крана до места установки погружного насоса и отрезать такой длины отрезок водопроводной трубы.

Переходим к монтажу погружного насоса.

Погружной насос подвешивается в колодце с помощью троса. Так как конец троса необходимо за что-то закрепить, то сначала выполняем крепежную раму. Самый простой способ сварить из стального уголка 50х50 мм квадратный каркас, который будет устанавливаться на оголовок колодца. В одном из уголков выполняется отверстие, через которые будет протягиваться конец троса и затем фиксироваться.

• Укладываем насос в конце отрезка трубы, который будет соединять насос с тройником, ведущим в трубопровод.
• Разматываем электрический кабель подключения насоса к сети и укладываем его рядом с трубой.
• Затем устанавливаем на выходное отверстие насоса обратный клапан, если он не установлен на заводе. Используем при этом паковочный сантехнический материал.
• К обратному клапану присоединяем пластиковую или латунную муфту.

• Присоединяем к муфте трубу.
• Далее электрический кабель необходимо прикрепить к водопроводной трубе, чтобы он не болтался в колодце. Для этого его можно примотать к трубе изолентой с шагом в 0,5 м или использовать пластиковые хомуты. Приматывать электрокабель необходимо с небольшим провисом.
• Для подвешивания насоса в колодце можно использовать стальной трос, оцинкованный трос или капроновый. Стальной использовать бессмысленно - он быстро проржавеет. Поэтому есть всего два варианта - оцинкованный и капроновый. Можно брать любой. Продеваем страховочный трос в проушины на оголовке насоса и закрепляем его.
• Разложив все это в прямую линию: труба, электрокабель и страховочный трос, начинаем потихоньку опускать насос в колодец. Для этого понадобится два человека минимум. Аккуратно опускаем насос в колодец, удерживая его за страховочный трос. Поднимать насос за электрокабель запрещено.

• Когда насос опустится на необходимую глубину, необходимо закрепить второй конец страховочного троса на нашем каркасе. Для этого конец продевается сквозь отверстие и фиксируется.

• Теперь необходимо присоединить вертикальный трубопровод с тройником. Для этого кто-то должен спуститься в колодец и соединить их американкой с паклей и сантехпастой.
• Электрический кабель выводится наружу через верх или также заводится в траншею, если планируется вести его в дом таким образом.

После установки насоса в колодец можно заняться прокладкой трубопровода сквозь фундамент и проведение его к месту установки водопроводного оборудования - гидроаккумулятора, фильтров и бойлера. Когда все трубы будут смонтированы, трубопровод в траншее укутывается в геотекстиль, засыпается песком слоем 10 см, а затем засыпается грунтом.

Чтобы автоматизировать работу погружного насоса и сделать ее более комфортной, используются реле автоматики (реле давления) и гидроаккумулятор.

Гидроаккумулятор представляет собой мембранный бак, который частично заполнен водой, а частично воздухом. Когда емкость с водой заполняется, давление воздуха увеличивается, когда воды становится меньше, давление воздуха падает. Фактически гидроаккумулятор является перевалочным пунктом для воды между колодцем и потребителями. Чтобы насос не включался каждый раз, когда открывается кран сантехприбора, используется гидроаккумулятор. Его емкости хватает на несколько часов использования.

Когда давление воздуха в гидроаккумуляторе падает до критической отметки, срабатывает реле давления и включает насос, который тут же заполняет гидроаккумулятор водой. Как только емкость будет наполнена, реле давления даст сигнал на отключение насоса.

Реле давления и гидроаккумулятор устанавливаются в помещении. Реле устанавливается сверху горизонтально, чтобы конденсат не затекал внутрь. Электрокабеля, подводящие к реле, защищаются гофрой. Реле давления подключается через УЗО с током утечки в 10 мА и автомат отключения на 6 А.

Установка погружного насоса в колодец сопряжена только с одной трудностью - с тем, что необходимо спускаться в колодец до уровня гильзы, чтобы соединить трубы. Но этого можно избежать, если использовать для трубопровода гибкий шланг или трубу. Тогда все работы можно выполнить сверху, не спускаясь вниз. Также обратите внимание, что если у вас нет возможности провести водопровод ниже уровня промерзания грунта, то вы можете не заглублять трубы, но обмотать их греющим электрокабелем, чтобы они не замерзали.