Как сделать небольшую теплицу для перца описание. Выбор места расположения. Примеры готовых построек

Теплица Слава Перчик делается из покрытой цинком трубы квадратного сечения 20х20 мм, толщина металла 1,2 мм.

Каркас имеет дополнительные ребра жесткости из покрытой цинком стали. Отличительной чертой теплиц являются усиленные торцы, дополнительное повышение жесткости каркаса. Обычная и надежная конструкция теплицы Слава Перчик просто собирается и устанавливается - все нужные аннотации, иллюстрации процесса сборки и схемы идут в базисном комплекте к теплице.

Не считая того, для проведения данных операций не будет нужно наличие дополнительных способностей - довольно обычного доступного инструмента (плоскогубцы, гаечный ключ и отвертка).

Пикировка перцев и баклажан. Урожайные грядки.

Ширина парника Перчик 1,5 метра, высота 1,8 метра. Длина выбирается по Вашему желанию от 4 м - благодаря особым модульным вставкам она может быть увеличена на 2 метра. Каркас может быть установлен на брус, фундамент либо грунт.

Грунтозацепы, дозволяющие устанавливать теплицу конкретно на землю не идут в базисной комплектации, при Вашем желании мы можем доукомплектовать теплицу. Для полного покрытия 4 м теплицы Слава Перчик пригодится 1 лист поликарбоната размерами 2,1х12 метра. Снимать поликарбонат на зиму не надо.

Медовый перчик — вкусняшка еще та!

Отзывы:

Татьяна Тельпис пишет: А воду не надо?

Татьяна Тельпис пишет: А воду не надо?

Перец в Европу завезли из Центральной Америки.

Этот овощ относится к паслёновым; он почти во всем похож на томаты, но не просит пасынкования и подвязки. Некие сорта на вкус очень сладкие. Этот овощ любит, когда температура в теплице колеблется меж 25 и 30 °С, и ему, как и для огурцов, необходимо сделать условия для обильного полива, ведь нехватка влажности в атмосфере теплицы может служить предпосылкой осыпания его завязей.

Препятствием для совместного выкармливания с огурцами является тот факт, что этот овощ более капризен к проветриванию воздуха, и если он вовремя не будет получать неплохой вентиляции в теплице, то может заболеть грибковой инфекцией. К тому же эти овощи очень любят качественную подкормку, и без хорошего питания не следует ждать от них и большого урожая.

Несмотря на небольшие разногласия в предпочтениях для обоих овощей совместимость может быть обеспечена за счёт перегородки из полиэтилена. А еще в отделении с перцами необходимо создать полноценные условия для вентиляции.

Можно также построить в теплице тёплую компостную грядку и накрывать её полиэтиленом, чтобы отгородить от остального помещения. На этой грядке можно выращивать или перцы, или огурцы. Это даст возможность получать неплохие урожаи для обеих культур, и они не будут мешать друг дружке.

Вторая волна плодоношения томатов в теплице из поликарбоната

Как всем известно, парник является крайне необходимой постройкой как на дачном участке, так и дома, если вы собираетесь выращивать какие-либо культуры. Многие овощи и фрукты просто не могут нормально расти без парника. Поэтому каждое растение нуждается в выполнении определенных требований.

Основные правила постройки парника для перца: достаточная высота фундамента, достаточная высота и округлость каркаса, свет и влажность.

Перец является довольно капризным растением, поэтому это одна из тех культур, для которых парник является чуть ли не самым главным условием хорошего роста и урожайности. Но, несмотря на большие требования, сделать парник для перцев — не такое уж и сложное дело.

Основные требования к парнику

Для начала рассмотрим основные требования, в котором планируется выращивание как сладкого, так и горького перца.

Схема устройства парника из поликарбоната.

Соблюдение таких требований во многом поможет вам обустроить все правильно и качественно. К основным правилам для перца относятся:

• достаточная высота фундамента. Так как фундамент является главным вопросом при для перцев, его высота должна быть достаточной для того, чтобы растения чувствовали себя хорошо и получали максимум тепла и питательных веществ в корни. Поэтому примите во внимание, что высота должна быть не менее 25 см;
• достаточная высота и округлость каркаса. Очень важно для перца, чтобы теплица не была слишком высокой, но и не сильно низкой. Выбирайте высоту каркаса примерно на 50 см выше высоты взрослого и самого высокого перца. Округлость тоже немаловажное условие. При округлой форме перцы будут чувствовать, что для них есть достаточно места, чтобы расти в ширину. Поэтому вы сможете добиться пушистых крепких кустов;
• свет и влажность. Выбирайте для кровли теплицы такую пленку или поликарбонат, который хорошо пропускает солнечный естественный свет, но при этом не дает прямым солнечным лучам попадать на растения. Рассеянный свет солнца дает хороший рост, не давая при этом ожогов. Влажность в теплице при этом также будет сохраняться оптимальной, так как конденсат будет постоянно скапливаться на крыше и выпадать на растения, освежая их.

Вернуться к оглавлению

Устройство теплицы для перца

Сейчас мы рассмотрим самый хороший вариант того, как сделать парник для перца. Обустройство такого парника потребует определенного времени и усилий, но результат выращивания в нем перца будет всегда вас радовать. Итак, начинаем строить парник, основой которого является фундамент.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства кирпичного фундамента для парника.

Как ни странно, фундамент — главная особенность данного вида парника для перца. И его устройство является ключевым моментом. Однако фундамент у нас будет непростой. Он будет аккумулировать тепло, что очень важно для правильного развития корневой системы растения.

Для начала на участке размечаем место будущей теплицы. После этого берем лопату и начинаем копать. Глубина ямки должна быть такая же, как и слой плодородной земли. Если же грунт у вас на участке очень плодородный и глубокий, можно ограничиться и 50-60 см глубины. После того как яма будет выкопана, дно ее нужно хорошо разровнять.

Следующий этап — подготовка основы фундамента. Для этого сначала готовим содержимое в отдельной емкости. Необходимо взять рассыпчатую глину и сухую солому, все это тщательно размешать, после чего добавлять понемногу воды, постепенно перемешивая смесь. У вас должна получиться кашица, которую необходимо залить в выкопанную ямку. Только перед этим обязательно пролейте водой стенки фундамента, понемногу присыпая их сухим песком. Кашица из соломы и глины заливается примерно на половину высоты ямы и трамбуется. Теперь подождите около суток, пока она немного схватится.

Тем временем запаситесь содержимым для перегноя. Соберите в одну большую емкость в равных частях сухую солому, листья, бумагу, ненужные доски и немного сухого птичьего помета. После подсыхания в яме кашицы из соломы и глины высыпьте туда весь этот мусор, предварительно его перемешав, и подожгите.

Во время догорания остатков мусора можете для лучшего эффекта прокаливания фундамента накрыть яму шифером или другим огнеустойчивым прочным материалом. После полного прогорания и остывания золы принимайтесь за обустройство стенок. Разведите немного раствора из цемента и заполните образовавшиеся небольшие щели на внутренних стенках ямы. Дайте двое суток, чтобы раствор схватился.

Сделанный таким образом фундамент будет очень хорошо сохранять тепло и в нужное время отдавать его корням растений. Помимо этого, стенки фундамента будут надежно защищать корни растений от вредителей и болезней, что также очень немаловажный момент для успешного выращивания перцев.

Теперь вам нужно все свободное пространство в ямке наполнить доверху плодородной почвой. Хорошо подойдет смесь чернозема, торфа, песка и небольшого количества навоза. Нижнюю часть земли нужно хорошо утрамбовать, а верхнюю — оставить слегка рыхлой.

Вернуться к оглавлению

Устройство ограждения, каркаса и прохода

Схема металлического и деревянного парника.

Следующим этапом постройки теплицы будет ее ограждение. Нужно по периметру устроить так называемый небольшой заборчик, который будет защищать растения от ветра, а почву — от рассыпания. В качестве ограждения подойдут небольшие стенки из шифера, гипсокартона, кирпичей. Высота такого заборчика — около 15-20 см.

Теперь будем делать каркас. Он может быть сделан либо из деревянных жестких палок, либо из металла или пластика. Дерево применяется для теплицы, которая будет своими руками покрываться пленкой. Если вы хотите возвести небольшую теплицу из поликарбоната, то каркас, как правило, продается уже в готовом виде, а вам нужно будет всего лишь установить его на участке. При установке любого типа каркаса старайтесь сделать так, чтобы основания имели небольшой уклон к центру. Так и теплица будет выглядеть красивее, и перцам будет уютнее там расти.

Еще важный момент при устройстве каркаса. Если вы делаете простой каркас из полиэтилена и дерева, то рейки необходимо обработать антисептиком, после чего дать ему хорошо впитаться и промазать дерево олифой. Это нужно для того, чтобы дерево не портилось от повышенной влажности, которая должна всегда быть в любой теплице. А еще это защитит каркас от жучков и других насекомых-вредителей.

Следующий этап — закрепление пленки или поликарбоната. Поликарбонат крепится по схеме, которая продается вместе с каркасом, на саморезы или шурупы. А вот пленка просто прибивается к рейкам гвоздями. При этом старайтесь натягивать пленку как можно лучше, чтобы она в будущем не провисала вниз.

Не забывайте и про двери. При этом учитывайте, что двери в теплицу тоже должны быть защищены пленкой. Это обеспечит максимально комфортные условия для роста перца, да и вам будет намного удобнее, так как в любой момент можно будет .

И, наконец, последним этапом является устройство прохода. Для теплицы, в которой будут выращиваться перцы, лучше всего сделать узкий деревянный проход. Это сэкономит много места. В качестве подстилки для прохода можно использовать или обычные доски, или даже фанеру.

Итак, строить парники для перцев несложно. Не секрет, что это занимает определенное время. Но зато прослужит вам такая теплица долго, да и перцы будут в ней расти хорошо, и вам больше не придется ломать себе голову над тем, чего не хватает вашим культурам для быстрого роста и здоровья.

Имея даже небольшой участок земли, сложно обойтись без парника. Рассаду вырастить, получить ранний урожай, прикрыть их от возможного заморозка, от жары, заставить растения на расцвести раньше — все это можно сделать при помощи этого приспособления. Причем сделать парник своими руками несложно. Есть совсем простые конструкции, есть более сложные, но изготовление любого из них не требует специального образования.

Каркас для парника можно сделать из дерева (досок), металла (уголка, профильной трубы или арматуры) или из ПВХ труб (круглых или квадратных). Укрывают парник теми же материалами, что и : пленкой, спанбонодом (называется еще агроволокно или нетканый укрывной материал), поликарбоната и стекла. Так как размеры парников меньше (растения в парниках обслуживаются снаружи), то и требования к ним не такие жесткие: даже сильный ветер им нестрашен.

Размеры парников

Так как в парнике растения обслуживаются снаружи, то его ширина выбирается из расчета того, чтобы вам было комфортно обрабатывать растения, высаженные ближе к середине. Определяете это опытным путем: присаживаетесь, и рукой стараетесь дотянуться до какого-то участка. Замеряете расстояние. Получаете ширину парника при одностороннем подходе. Это если парник расположен так, что со второй стороны к нему не подобраться (у стены, например). Если же подойти можно с двух сторон, этот результат удваиваете.

Расстояние для каждого человека получается разное: влияет рост и физическое состояние. Не стоит гнаться за экономией, делая его шире, чем необходимо. Вам придется немало времени проводить на прополке, рыхлении, удобрении, других работах. Пару часов в неудобном положении, и никаких сил не остается. Потому лучше сделать парник чуть уже, но чтобы работать было удобно: получая от работы удовольствие, вы тратите меньше сил.

А длину парника выбирают исходя из планировки участка. Она произвольная.

Простой парник из дуг под пленку или спанбонд

Этот парник сделан из нескольких досок, сбитых по требуемым размерам, дуг из ПВХ труб, которые прикреплены к деревянному основанию. Верхушки этих дуг соединены вверху брусом или такой же трубой. Если это будет брус, его нужно хорошо обработать, скруглив грани, чтобы не рвалась пленка.

Как закрепить дуги

О том, как закрепить дуги из ПВХ труб на каркасе парника. Крепят чаще всего с использованием металлической перфорированной ленты. Берут небольшой ее кусок сантиметров 5-6, саморезы и шуруповерт. И закрепляют с двух сторон. Для надежности можно дважды.

Точно таким же способом можно закрепить их и изнутри, чтобы держались крепче, добавляют бруски.

Еще вариант: возле каркаса вбить отрезки арматуры, а на них насадить трубы и только потом их зафиксировать хомутами к доскам каркаса. Этот вариант более надежен.

Как крепить пленку

Крепить пленку к ПВХ трубам можно на двусторонний скотч. Но только в том случае, если пленку использовали недорогую полиэтиленовую: оторвать неповредив ее невозможно, а полиэтилен служит не больше года. Так что для сезонного парника этот вариант из разряда «дешево и сердито». Второй способ — специальные клипсы для фиксации пленок и все, что их может заменить — кусок старого шланга, разрезанного вдоль, фиксатор для труб, которые используют для монтажа трубопроводов, канцелярские биндеры и т.п.

Еще имеет смысл с двух сторон по краям пленки закрепить брусок. Для этого пленку отрезают больше чем необходимо по длине, в излишек заворачивают брусок и закрепляют на нем пленку. Теперь у вас получился кусок пленки, по коротким сторонам которого прикреплены бруски. Один оставляете с одной стороны, второй перекидываете на другую. Теперь не нужно пленку прижимать к земле камнями: ее неплохо держит брусок. Также с ним удобно открывать парник на проветривание, накрутили пленку, положили наверх.

Можно для крепления пленки использовать небольшие гвоздики, но под шляпки подкладывать шайбы. Быстрее работать строительным степлером со скобами. Чтобы пленка не порвалась в местах крепления, ее чем-то прокладывают. Можно — плотную тесьму или просто полосу ткани, и в нее уже забивать крепеж.

Более мощный вариант

Если есть необходимость сделать парник с дугами из ПВХ более надежным, к основанию из досок по центру короткой стороны прибивают деревянные стойки. К ним на ребро крепится доска, в которой предварительно высверливаются отверстия по диаметру больше, чем наружный диаметр труб.

При монтаже труба продевается через отверстие. Закрепить ее по бокам можно как предложено выше, или сделать еще по другому: в бруски предварительно установить шпильки, и на них надеть трубу.

Самый простой парник

Чем хороши трубы ПВХ, так это тем, что их легко гнуть. Еще тем, что весят мало. Идеальный вариант для легкого переносного парника, особенно если сочетать его со спанбондом. Этот материал можно шить. Взять кусок плотностью от 30 кг/м2, с шагом в 50 -60 см сделать в нем кулиски. Для кулиски настрочить поперек полосу того же материала шириной около 10 см (ее прошивают с двух сторон). Внутрь вставить нарезанные на нужные отрезки трубы.

Теперь все это можно устанавливать на грядку: втыкаете колышки в два ряда с одной и другой стороны грядки, на них насаживаете трубу. Сразу получается готовый парник. И что еще удобно: открываете и закрываете растения просто собрав или расправив спанбонд на дуге. Это очень удобный временный парник: как только он не нужен, за пару минут его можно убрать и сложить.

Парник — проще не бывает

Этот парничок хорош под рассаду, но можно его делать для перца, баклажан. В середине основания прибивается стойка. К ней — две наклонных доски. В сечении получается треугольник. Если парник нужен длинный, примерно каждый метр устанавливают такую же конструкцию. Все верхушки соединяют длинным бруском или трубой. Простая и удобная конструкция у этого парника.

Огурцы с нем выращивают только до тех пор, пока не начинают виться. Под огурцы укрывной материал снимают, к боковинам прибивают (прикручивают) стойки, между которыми натягивают шпагат.

Парник «Хлебница» и «Бабочка» — фото

Называется эта конструкция «хлебница» из-за того что один в один похожа на пластиковые контейнера для хлеба. Ее крышка точно также поднимается вверх, прячась за второй половиной. Если посмотрите на фото, все поймете.

Есть два типа таких изделий: открывающиеся с одной или с двух сторон. Если он неглубокий, работать можно и с открывающейся с одной стороны крышкой. Если ширина более метра, проще будет работать, если доступ имеется с двух сторон. У этой конструкции с двумя открывающимися сторонами есть свое название: «Улитка».

На изготовленный каркас натягивают пленку, спанбонд, но более популярен для этой конструкции поликарбонат.

Вторая конструкция отличается типом открывания двери. Ее свод тоже сделан на дугах, но открывается на петлях вверх (смотрите картинку).

Устанавливаться они могут прямо на грунт или на подготовленное основание из кирпичей или бруса. В некоторых случаях крышки открываются не сразу от земли, а есть небольшой бортик 15-20 см.

Из подручных материалов

Превратить ненужные вещи в полезные изделия — в этом нашему народу нет равных. Делают парники из таких вещей, из которых никогда и не подумаешь.

Например легко можно сделать парник своими руками из старых оконных рам. При замене окон не спешите их выбрасывать. Из них можно сделать отличный парник. Причем конструкции могут быть разные. Самый простой — это корпус, сбитый из досок, к которому сверху в качестве крышки приделана оконная рама (со стеклом, естественно).

Чтобы растения получали максимум света, одну из сторон каркаса делают выше (которая обращена на юг или на восток). Рамы существуют разные, любую из них можно использовать для этих целей. В доказательство — фотогалерея парников из рам, которые были сделаны своими руками рачительными хозяевами.

Делают парники из бочек. Прикрывают старым зонтом из прозрачной пленки или обрезанными пластиковыми канистрами для воды.

Самодельный парник можно сделать из пластикового или пенопластового ящика. Хотя «сделать» — это громко сказано. Всего то и нужно, что натянуть пленку.

Мини-парники для рассады

Для тех, кто выращивает рассаду для собственного огорода или цветника, большие объемы ни к чему. Нужны маленькие парнички. Причем многие растят рассаду на балконах. Все приведенные выше конструкции можно использовать для балкона в уменьшенных размерах. Для совсем незначительных посадок можно вообще взять пластиковые лотки для яиц. С одной стороны получится емкость для грунта и, а крышка будет вместо укрытия. Остальные идеи рассматривайте в фото.

Использование пластиковых бутылок уже привычно, нестандартна только форма. Бутылка только надрезается и внутрь вставляется стакан с рассадой, а можно посадить прямо в нижнюю часть… А это — переносной мини-парник для растений

Парник своими руками можно собрать за несколько часов. Никаких сложных конструкций строить не придется. Все очень просто, экономно и практично.

Небольшой, максимально открывающийся в тёплую погоду парник для перца – самый лучший способ выращивания. Большие теплицы для этого овоща менее удачны, так как перец – культура светолюбивая, а в теплице доступ света всё-таки несколько ограничен.

Кроме того, количество высаживаемых кустов чаще всего не очень большое, значит, в теплице придётся высаживать перец совместно с другими культурами, а это не желательно, потому что эта культура требует создания особых климатических условий.

Всё это говорит о том, что для перца лучше изготовить небольшой парник, используя недорогие и доступные любому овощеводу материалы.
Парник для перца своими руками изготовить довольно просто и мы предлагаем вам несколько несложных вариантов с фото:
1. Парник на фундаменте.

Для такого сооружения на выбранном месте по периметру укладывается ряд кирпичей, скреплённых цементной смесью. Парник следует сооружать на максимально открытом месте, для доступа солнечного света к растениям. Ориентация парника выбирается восточно-западная, причём открываться конструкция должна с южной стороны.

Для возведения стенок парника можно использовать брус или старые доски. Из этого материала на фундаменте строится своеобразный прямоугольный ящик. Верх сооружения закрывается старой рамой или рамой из реек обтянутой плёнкой. Чтобы парник удобнее было открывать или приоткрывать, крышу стоит закрепить на петли.

Крыша парника делается односкатной или двускатной. При сооружении односкатной крыши один край короба делается выше сантиметров на 20-25. Высота короба не должна превышать 40-50 сантиметров, иначе растения будут испытывать недостаток света.

2. Тоннельный дугообразный парник.

Данный вид сооружения является переносным. Изготавливается он из металлической проволоки или полипропиленовых труб, согнутых в дугу и воткнутых в землю или закреплённых на деревянной раме. Расстояние между дугами – 50-60 сантиметров. Ширина рассчитывается таким образом, чтобы внутри поместилось максимум четыре ряда перцев.

Каркас сверху накрывается полиэтиленовой плёнкой или укрывным материалом средней или высокой плотности. Снизу покрытие фиксируется любыми тяжёлыми предметами. Можно по краю прибить рейки, которые при открытии будут скатывать укрывной материал. Дуги между собой можно зафиксировать проволокой или рейками из дерева, это увеличит прочность конструкции.

3. Парник на основе каркаса.

Этот вид укрытия для перца представляет собой конструктор из реечных рам, обтянутых плёнкой. Рамы закрепляются на основание из бруса или досок. Можно сделать сооружение в виде домика или в виде прямоугольного короба, накрытого сверху рамой.

Вместо плёнки можно использовать листы поликарбоната. В этом случае прочность и долговечность парника увеличится в разы, хотя и стоимость его возрастёт.

Выбор сорта

Для выращивания в условиях парника или теплицы подходят не все сорта перца. Для выращивания в условиях закрытого грунта следует выбирать сорта низко- и среднерослые. Наиболее популярными сортами перца для теплиц являются:

1. Негоциант.
2. Буратино.
3. Тибул.
4. Центурион.
5. Барин.
6. Баргузин.
7. Багратион.
8. Аккорд.
9. Корнет.

Все эти сорта устойчивы к самому распространённому заболеванию перца – вершинной гнили. Они быстро начинают плодоношение и успевают дозревать на кустах в условиях неотапливаемых теплиц и парников.

Подготовка рассады

Перец – культура, имеющая самый длинный вегетативный период, поэтому сеется он раньше всех культур , выращиваемых рассадным способом. Рекомендуемые сроки посева – конец февраля.

Корневая система перца очень хрупкая, поэтому он не любит частой пересадки. Опытные огородники рекомендуют сеять перец в отдельные ёмкости.

Стаканчики без дна устанавливаются в ящик или на поддон и наполняются смесью почвы и песка или торфа (2:1). Можно использовать готовую почвенную смесь для перцев из магазина.

Семена предварительно обрабатывают раствором марганцовки, затем стимулятором роста.

Ёмкости с посевами накрывают прозрачным материалом и ставят в тёплое и светлое место. Когда перчики вырастут до 15-20 см, их следует прищипнуть . Этот приём стимулирует рост боковых побегов для формирования пышного кустика. Большое количество побегов увеличит количество плодов на одном кустике.

Рассаду рекомендуется несколько раз подкормить. Первая подкормка проводится в фазе трех листьев, вторая – 4-5 листочков. Самое большое количество удобрения перец должен получить, когда кустик образует 8-9 листочков, так как с этого времени начинается закладка цветочных почек.

Важным этапом выращивания рассады является закаливание. Ёмкости с ростками выносятся на балкон на день, ночью их необходимо перенести в тепло. Также перец нужно приучать к солнечному свету, время от времени помещая его на улицу в тенистое место. Не подготовленные таким образом перчики при высадке в парник начнут болеть, так как им трудно будет привыкнуть к резкой смене микроклимата.

СОВЕТ! Повысить стойкость растений поможет обработка их препаратом «Эпин», который повышает иммунитет растений.

Сажаем правильно

При формировании на кустах 12-13 настоящих листочков наступает время высадки растений в парник . В этот период на перцах начинают завязываться бутоны, корневая система полностью сформирована и готова к выращиванию в парнике.

Чтобы избежать излишнего стресса растений при пересадке, примерно за неделю до высадки ящики с растениями целесообразно вынести в парник . На ночь их обязательно закрывают, а днём, в зависимости от температуры воздуха, приоткрывают частично или полностью.

Высадку в парник можно проводить при прогреве земли до 15-16 градусов. В необогреваемых парниках это происходит не раньше середины мая.

Перед высадкой почву в парнике специально подготавливают. Вносят компост или перегной, фосфорно-калийные удобрения.

ВАЖНО! Не вносите под перец свежий навоз, это вызовет опадание завязей и плодов на перце не будет.

Для посадки перца ширина грядок оптимальна в пределах 1 метра, ширина междурядий – 50 см. Низкорослые сорта сажаются на расстояние 20 см друг от друга, среднерослые – 25-30см, высокие – 35-40 см. Растения сажают в лунки, хорошо пролитые тёплой водой.

Как правильно и быстро высадить рассаду переца в парник вы можете увидеть на данном видео:

ВНИМАНИЕ! Не заглубляйте стебель перца выше уровня, на котором они находились в стаканчиках. После посадки землю следует примять, полить и замульчировать.

Все о выращивании перца в парнике

Высокая температура и влажность – главные условия успешного выращивания перца.

Именно поэтому выращивание его в плёночных укрытиях наиболее приемлемо, так как в них можно создать такие условия.

Для достижения успеха необходимо делать следующее:

1. Правильно поливать растения. Полив должен быть обильным, обязательно тёплой водой. Нельзя допускать пересыхания, а тем более растрескивания почвы под перцем.
2. Вовремя проветривать. В жаркую погоду следует приоткрывать парник максимально, так как перец не переносит слишком высокую температуру.
3. Формировать кусты. Для лучшего освещения кустов перец обязательно нужно обрезать, оставляя 2-3 самых крепких стебля. Но есть сорта (Баргузин, Буратино) не нуждающиеся в обрезке. Кроме формирующей обрезки необходимо удалить самый нижний цветочный бутон, а также все побеги, на которых нет цветов.
4. Регулярно подкармливать. Примерно раз в месяц полив нужно совмещать с подкормкой органическим или минеральным удобрением. Но органические удобрения можно внести только один раз за весь период и в слабой концентрации. Переизбыток азота приведет к наращиванию листовой массы, а плоды завязываться не будут.
5. Притенять от солнца. Перец – любитель солнца, но не обжигающего или палящего, поэтому в особенно жаркие дни его стоит притенять. Иначе листья его побелеют, а цветы могут опасть.
6. Обрабатывать от вредителей. Помочь предотвратить появление вредных насекомых может обработка инсектицидами (Карбофос, Актеллик и др.). Вовремя уничтожайте в парниках муравьёв, потому что они являются переносчиками тли – опасного для перца вредителя.
7. Защищать от болезней. Необходимо внимательно следить за изменениями, начинающимися на растениях. Если вы заметили какие-либо пятна на листьях или плодах, скручивание листьев, вялость куста, значит, перец заразился каким-либо заболеванием. В первую очередь обработайте кусты Фитоспорином и подкормите их. Сильно поражённые экземпляры следует немедленно удалить.
8. Беречь от ветра и сквозняков. Особенно опасным является открывание двух торцов в туннельных покрытиях. Перец при таком проветривании оказывается на сквозняке, и это вредит ему.
9. Рыхлить почву. Корням необходим доступ воздуха, поэтому рыхление нужно проводить после каждого полива. Только не рыхлите землю глубже, чем на 5 см – есть риск повредить нежные корни.

Секреты богатого урожая

При выращивании перца стоит учитывать некоторые особенности этой культуры, чтобы получить желаемый результат:

• Никогда не поливайте перец сверху, так как это само-опыляемая культура и таким образом вы смываете пыльцу, а значит, уменьшаете количество завязей;
• Во время активного цветения палочкой потряхивайте кустики, чтобы усилить опадение и завязывание цветов;
• Не сажайте рядом горькие и сладкие сорта. Кусты способны переопыляться, и весь ваш перец в результате будет горчить.

В начале августа прищипните макушки кустов и удалите все бутоны, на которых не образовались завязи.

Этот приём позволит кустикам дорастить уже сформировавшиеся плоды, поскольку новые за это время вырасти уже не успеют.

Соблюдения всех этих правил ухода за перцем в парнике позволит вам полакомиться вкусными и полезными плодами, выращенными собственноручно на личном участке.

Для того чтобы собрать большой урожай перца, необходимо знать, как обеспечить оптимальные условия для его роста. Опытные огородники знают, как изготовить самодельный парник своими руками. Им хорошо известно, какие виды парников подходят к определенному сорту растения, какие материалы лучше и выгоднее использовать для обустройства сооружения, защищающего почву и рассаду.

Назначение

Владельцы огородов по определению хорошо понимают, с какой целью применяются сооружения для защиты почвы.

Следует начать с уточнения. Не каждый знает, чем отличается парник от теплицы. Рассмотрим на примерах нюансы устройства этих сооружений. Определим, какие задачи решает специфика этих конструкций.

Чем отличны теплица и парник?

Теплица и парник – схожие сооружения, предназначенные для защиты, высаженных в грунт. Чтобы четко понимать разницу, определим, что такое защита грунта. В тематической литературе говорится, что чтобы обеспечить защиту грунта, на котором выращиваются различные растения, используются специальные сооружения, обеспечивающие процесс естественного или технического обогрева.

К таким конструкциям относятся нижеописанные изделия.

• Теплицы с каркасом из деревянных и металлических частей, с остеклением или пленкой в качестве укрывного материала.
• Парники, выполненные в виде заглублений с обвязкой, или оснований, покрытых оконными рамами со стеклом или ПВХ пленкой.
• Каркасные конструкции, несущая часть которых состоит из проволоки или пластмассы, укрытых пленками.
• Бескаркасные модификации в виде рам, закрытых пленкой. Эти специальные сооружения выполняют защитную роль для грунта и высаженной в него рассады. Во всех случаях защита обеспечивается укрывным материалом, в качестве которого может использоваться дешевая нетканая материя, полимерная пленка, поликарбонат или стекло.

Виды

Теплицы разделяют:

• по срокам службы (в зимний период, весенние, летние, осенние);
• по типу несущих конструкций (без каркаса, каркасные, многопролетные);
• по специализации (выращивание овощей, пророст рассады);
• по укрывному материалу;
• по форме (вертикальные/наклонные стены, односкатные/двускатные и т. д.).

Индивидуальные особенности, обусловленные локальными требованиями, могут существенно отличаться. Конструкции могут выглядеть, как небольшие парнички на грядке, или в бюджетном варианте как гребень, укрытый пленкой. Главная задача, чтобы растения чувствовали себя, как в домашних условиях.

Особым интересом у отечественного покупателя пользуются современные бюджетные решения – парник «Улитка» (переносной вариант) и малый парник «Лотос» . Разобраться в их монтаже не составит труда даже далекому от техники человеку. Инструкция, входящая в комплект, подробно и пошагово разъясняет все нюансы.

Переносную «Улитку» можно установить на любом участке. Конструкция выполнит заявленные функции даже при установке на землю без подготовленного фундамента. Есть возможность ротации мини-теплицы по грядкам, для попеременного выращивания рассады в разных уголках огорода. Установка сооружения не займет более часа, что является существенным бонусом.

Грамотный садовод начинает с выращивания зелени и овощей, для защиты которых достаточно парника. Его габариты существенно меньше теплицы, что не делает его защитные свойства хуже. Несущая конструкция парника «Лотос» изготавливается из труб, покрытых цинком.

Покрытием служит сотовый поликарбонат. В отличие от недолговечной пленки, поликарбонат прослужит не один сезон. Он прост в уходе, обеспечивает максимальную освещенность для растений. Проветривание конструкции осуществляется с помощью двух створок (как лепестки лотоса).

Проем, открывающийся легким движением, обеспечивает необходимый приток свежего воздуха.

Материалы

Монтаж изделия любого типа начинается с возведения несущей конструкции. Рассмотрим типичные виды материалов, из которых делают каркас для теплиц.

Дуги

Арочные парники не зря пользуются уважением как у опытных садоводов, так и у начинающих. Трудно переоценить простоту и скорость установки этой конструкции во время внезапных заморозков. Её демонтаж так же легок и прост, не требует специальных навыков и особых усилий.

Главные составные части конструкции – дугообразные элементы, которые можно изготовить кустарным способом.

Обсуждать свойства того или иного конкретного материала довольно затруднительно. В определенных условиях недостатки могут стать преимуществом. Рассмотрим основные характеристики, которые необходимы для эффективного функционирования конструкции:

• Прочность . Дуги должны выдерживать напряжение изгиба, воздействие дождя и снега. Они также должны противодействовать деформации материала покрытия.
• Легкость в уходе . Чем меньше внимания потребуется от садовода, тем больше времени он сможет уделить приусадебному участку.
• Небольшой вес. Эта особенность особо важна при попеременном выращивании рассады в разных частях огорода.
• Хорошая гибкость. Ушли времена, когда изготовление дуг не обходилось без трубогиба. Это свойство важно для многих факторов. Оно влияет на стабильность формы теплицы, её жесткость.
• Крепость и долговечность.

Дуги изготавливают:

• из металлов (с различным покрытием);
• из пластика;
• из подручного материала (дерева, досок, прутьев ивы, проволоки, стеклопластиковой арматуры).

Каркас из профильной трубы

Обычно металлическая профильная труба используется при монтаже теплиц с покрытием из поликарбоната. Очевидные преимущества:

• особая прочность позволит без труда выдержать вес пластикового покрытия, противодействовать климатическим воздействиям (снеговым нагрузкам);
• жесткость металлического каркаса из профтрубы позволяет без труда закрепить дополнительное оборудование (системы полива, освещения и отопления).

Среди недостатков можно отметить завышенные цены на материал и его склонность к коррозии.

Каркас из ПНД (полипропиленовых труб)

Рассмотрим плюсы и минусы данного материала.

Достоинства:

• экологичность;
• гибкость;
• легкость.

Недостатки:

• ограниченный температурный режим эксплуатации (хрупкость при -15 градусах);
• деформации под действием ультрафиолета.

Каркас из металлопрофиля

• антикоррозийность (алюминиевый и оцинкованный профиль);
• прочность;
• вариативность конструкции;
• установка на фундамент;
• эффективность в зимний период;
• светопроницаемость (большие проемы);
• долгий срок эксплуатации;
• универсальность (все климатические зоны).

Есть и несколько небольших недочетов – высокие цены и не очень надежные методы крепежа.

Каркас из металлопластиковых труб

Основой этой конструкции является алюминиевая основа, покрытая оболочкой (полиэтиленом). Проклеенные полимерные слои защищают металлическую сердцевину. Эти составляющие имеют достаточную гибкость, чтобы обеспечить необходимую функциональность конструкции.

Укрывные материалы

Отличаются по структуре на жесткие и мягкие.

К первому типу относят стекло и разные виды поликарбоната. Ко второму – пленки из ПВХ, армированные пленки, нетканый материал.

До сих пор, самый востребованный укрывной материал – пленка из полиэтилена . Источником такой популярности является оптимальное соотношение качества и цены.

Технологии стремительно развиваются и благодаря им улучшаются характеристики давно известных материалов. Современные пленки обладают:

• гидрофильными качествами (их поверхность не позволяет скапливаться конденсату);
• теплосбережением;
• устойчивостью к действию ультрафиолета;
• антистатической способностью – пленка не притягивает пыль, увеличивая светопропускную особенность;
• повышенной прочностью (армированная пленка);
• способностью к растяжению (стрейч).

Однако недостатки тоже прослеживаются – такая пленка слабо противостоит ударам и порезам, а также быстро приходит в негодность.

Агроволокно

В отличие от пленок, этот материал более прочен. Износостойкость достигается за счет волокон из полимера. Отличается легкостью и способностью пропускать влагу, но недостаточно держит тепло.

Стекло

Всем хорошо знаком стеклянный блеск парников, особенно промышленных тепличных комплексов. Абсолютная светопропускная способность стекла не имеет себе равных.

Главные минусы – хрупкость и большая масса.

Спанбонд

Самые востребованные чехлы для теплиц изготавливают из спанбонда. Состоит из полимерных волокон. Считается лучшим укрывным материалом. Тем не менее после каждого сезона нужно проводить дезинфекцию – спанбонд хорошо накапливает грибки и всевозможные вирусы.

Изготовление самодельных конструкций

Ознакомившись с ключевыми моментами и основными характеристиками материалов для защиты почвы, рассмотрим на примере процесс сооружения дачного самодельного парника для перца. Чем отличен парник от теплицы, так это тем, что в нем не предусмотрено отопление. Чтобы парником было удобно пользоваться, необходимо заранее продумать все технические моменты.

Защитное сооружение для перца должно удовлетворять следующим требованиям:

• иметь достаточное освещение;
• предоставлять полный доступ для регулярного полива;
• хорошо проветриваться (чтобы исключить переувлажнение);
• сохранять тепло.

Для обеспечения максимально комфортных условий выращивания перца, нужно много света и тепла. Для того чтобы в результате монтажных работ получилось функциональное сооружение для защиты почвы и растений, необходимо:

• определиться с местом;
• составить список материалов;
• продумать этапы установки основы конструкции;
• выбрать покрытие.

Выбор места определяется:

• освещенностью;
• ровной поверхностью (без скосов и канав);
• оптимальной удаленностью от деревьев и построек;
• ориентированием сооружения с востока на запад;
• сухим участком без переувлажнения.

Подготовка места

Углубляем выбранную площадь на глубину в половину метра, выравниваем нижний слой ямы. Рекомендуется удалить все старые корни из земли.

Из соломы, глины и воды делаем однородную массу. Этой смесью заполняем углубление на половину высоты, дожидаемся просыхания. Подготавливаем перегной – смешиваем сухие листья, обрывки бумаги, птичий помет. На подсохший глинистый раствор высыпаем полученную смесь и поджигаем её. Углубление, прогретое сгоревшим перегноем, можно накрыть шифером, для большего прогрева земли. После окончания тления зола равномерно распределяется по площади углубления. Сверху насыпается плодородный слой из торфа, песка, навоза и чернозема.

Главные определяющие при выборе материалов – финансовые возможности и локальные условия. Современный ассортимент предоставляет высококачественную продукцию для теплиц любого диапазона стоимости и сложности. Традиционно, для перцев считаются оптимальными:

• парник из поликарбоната;
• остекленное сооружение;
• конструкция под пленкой.

Старое окно может сыграть роль бюджетного варианта парниковой конструкции. К примеру, деревянный парник с откидной рамой – это самый мобильный способ защиты рассады. Его легко перемещать по участку, он прочен и долговечен. Это пример, как можно быстро сделать парник для дачи своими руками. Он будет дешевый и надежный.

Аналоги этой конструкции подойдут для защиты саженцев клубники и баклажанов. При необходимости можно сделать разборный каркас. Для основы вполне сгодятся обрезки бруса. Неприхотливость постройки позволяет использовать для ее сооружения остатки деревянного профиля, гипсокартона, старое окно (рамы), чтобы сделать удобные открывные створки.

Подготовка чертежа

Обычно на этом этапе уже складывается схема расположения, конструкция парника, его размеры. Сверившись с расходными материалами, остается сделать простой чертеж. Как правило, эта процедура не вызывает затруднений. В противном случае можно взять готовый чертеж и подставить в него свои размеры. Схема должна быть хорошо продумана и содержать максимум наглядной информации.

Оснащение и инструменты

Устройство теплицы в нашем случае предполагает работу с деревянной конструкцией, поэтому нам понадобятся следующие инструменты и комплектующие:

• молоток;
• шурупы (для отдельных ситуаций гвозди);
• уголки (из металла) различной величины;
• петли;
• шуруповерт;
• доски (разного размера), штапик (рейки);
• дуги (труба из ПВХ);
• покрытие (поликарбонат или пленка);
• скобы;
• уровень (инструмент).

Готовые деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываются антисептическими составами во избежание появления болезнетворных микробов в будущем.

Одним из определяющих факторов при выборе укрывного покрытия являются размеры теплицы. При небольших габаритах можно ограничиться пленкой, в других случаях рекомендуется поликарбонат. Его резку лучше начинать после завершения монтажа каркаса.

Сборка и установка

Основные типы конструкций:

• из старых рам;
• дугообразные;
• на фундаменте;
• со стенками;
• каркасные.

Самая распространенная конструкция и экономичное решение – теплица из старых оконных рам.

Чтобы правильно построить парник, следует соблюдать очередность операций. Сначала надо установить коробку нашего парника на фундамент. Хорошим вариантом будет сделать расчищенное, утрамбованное, ровное место. Работы, необходимые для этого, выполняются при помощи строительного уровня и натянутых веревок. Под нужным углом делаем фундамент (брус или кирпич). Доски коробки крепятся гвоздями или саморезами, швы рекомендуется заполнить герметиком.

Подогнанные по размеру старые оконные рамы должны быть чуть шире коробки, чтобы обеспечивать надежную защиту от проливных дождей. Если рама укрывается пленкой, места её прикрепления при помощи реек тщательно обрабатываются герметиком. Место соединения короба и рамы располагают с северной стороны, с расчетом, допускающим полное открывание рамы.

Изготовление теплицы может быть другого устройства, к примеру, если поверх коробки уложены пластиковые трубы, которые следует предварительно нарезать и согнуть. Строительство парника можно считать законченным после закрепления укрывного материала.

Дуговая конструкция

Парник, состоящий из дуг, имеет малый вес. Монтаж быстр и легок. Его легко переместить на новое место в случае необходимости. Дуги, которые являются основой несущей конструкции, могут быть металлическими или пластиковыми. Главное, чтобы дуги были гибкими и прочными.

Сегодня востребован ПВХ (поливинилхлорид) как материал для дуг. Он термопластичен, отличается устойчивостью к агрессивной среде, небольшим весом и достаточной прочностью.

Металлические дуги делают из трубы, стержней и проволоки большого диаметра.

Полипропиленовые дуги представляют собой отрезки пластиковой трубы. В этом случае, определяющей является гибкость, способность принять дугообразную форму.

Дуговой парник – это распространенная защита для грунта, которую используют весь сезон. Он позволяет успешно выращивать разные теплолюбивые культуры. Сорт растения определяет размер каркаса. При высоте около полуметра – выращивают огурцы. Высота парника до полутора хорошо подойдет кустам перца, помидорам и баклажанам.

Преимущества:

• мобильность и лёгкость;
• не требует фундамента;
• складывается на зиму;
• имеет небольшую стоимость.

Недостатки:

• укрывной материал недолговечен;
• непрочная конструкция;
• затруднено подведение дополнительного отопления или полива.

Из старых шлангов и проволоки (можно использовать прутья ивы) без труда изготавливаются дуги для парника. Шланг режут на отрезки, в него вставляют основание из проволоки или прутьев. Куски сгибают в дугу и втыкают в землю через каждые 50-60 см по длине грядки.

Аналогично используются заготовки из пластиковых труб, которые надеваются на основания из металлических штырей, воткнутых в почву. Длина отрезков выполняется в зависимости от предназначения парника. Следует предостеречь от стремления сделать парник высотой в рост человека – такая конструкция будет неустойчивой, даже при армировании верхней части дуг. Дуги из ПВХ требуют основания из досок, к которому их крепят.

Каркас из металлопрофиля прочен и устойчив. Но его изготовление требует специального оснащения – трубогиба. Выбранное место перекапываем на нужную ширину. Ставим дуги – втыкаем в землю или прикрепляем к основанию. Армируем конструкцию верёвками, проволокой, рейками, трубами. Накрываем каркас укрывным материалом. Закрепляем место соприкосновения с почвой камнями, рейками или присыпаем землей.

На фундаменте

Часто для каркасных парников, покрытых поликарбонатом, делают фундамент. Он обеспечивает прочность и надежность сооружения, многократно увеличивает его срок службы.

Виды фундаментов:

• из шлака, кирпича, или бетона;
• из дерева (брус);
• свайный.

Предполагаемая эффективность парника, время использования, разновидность культур, стоимость – основные факторы, определяющие выбор фундамента.

• Шлакоблочный, кирпичный, бетонный. Отличное основание для парника/теплицы, состоящее из песчаной подушки и слоя щебня. Используется на тяжелых, глинистых почвах, осложненных грунтовыми водами, в жестком климате. Для промышленных тепличных комплексов в теплом и умеренном климате делают дорогой, бетонный фундамент. Легкие грунты подходят для заглубленных теплиц. Высокие фундаменты из кирпича или шлака, предполагают наличие дренажного слоя.
• Деревянный . Особенности материала делают такой фундамент оправданным только на высоких, сухих местах с легким грунтом и хорошей освещенностью. Обычно на таком фундаменте монтируют защитное сооружение из поликарбоната, имеющего значительный срок службы. Чтобы приблизительно уровнять сроки эксплуатации низа и верха сооружения, блоки из дерева тщательно обрабатываются антисептиками и растворами, которые препятствуют гниению. Дерево укладывают на дренажную подушку, обернув в рубероид, или геотекстиль.

Более простой вариант – готовая рама укладывается на выровненную поверхность, на стойки из природного камня, или шлакоблоков. К ней крепятся несущие составляющие защитного сооружения, и укрывной материал.

• Свайный . Для районов критического земледелия это единственный вариант возведения надежного парника/теплицы. Свайная конструкция универсальна. Такой фундамент одинаково эффективен в районах с активными грунтовыми водами, мерзлотой, неровной поверхностью. Заглубленные на необходимую глубину сваи способны выдержать любую конструкцию и обеспечить нужную прочность. В скважины устанавливаются трубы из металла, внутри которых находятся трубы меньшего диаметра, заполняющиеся бетоном. Поверх свай кладется обрешетка. По необходимости, сверху кладут либо утеплитель, либо раму из дерева, к которой крепится каркас сооружения.

Утеплив такой фундамент, мы получаем теплицу для условий сурового климата, в которой можно получать урожаи весь год.

• Со стенками. Обычно это ящик из бруса или досок, установленный на фундамент или ровную заглубленную почву. Сверху это основание закрывается рамой из реек, труб ПВХ. Конструкция покрывается пленкой или поликарбонатом. Для удобства раму крепят петлями. Такие сооружения могут быть односкатными и двускатными. Главная особенность такого парника – ограниченная высота стенок (не более полуметра, чтобы избежать дефицита солнечного света).
• Каркасные . Многообразие модификаций таких конструкций ограниченно только творческими способностями человека. Основные виды – стационарные (фундаментальные) и переносные (разборные). Для каркаса и защиты почвы и растений используются актуальные в местных условиях материалы. Каркас устанавливается как на почву, так и на разные виды фундаментов.

• Чтобы обеспечить нужное количество солнца и тепла, следует расположить парник удаленно от построек и деревьев.
• Торцы располагают на линии восток/запад. Это синхронизирует биоритмы растения.
• Не стоит выбирать для парника сильно заниженное и завышенное место.
• Оптимальные размеры ширины, длины, высоты – 1x3x0.5 м соответственно. Небольшие габариты позволяют растениям более интенсивно поглощать и сохранять солнечную энергию и тепло.
• При выборе конструкции и материалов для парника, следует акцентировать внимание на поиске здорового компромисса в соотношении качество/цена.
• Погоня за дешевизной может привести к тому, что урожай погибнет. Дополнительные эксплуатационные расходы на замену некачественных частей могут превысить первоначальную стоимость.
• Для обеспечения оптимального уровня освещенности, укрывной материал необходимо содержать в чистоте.

Закрытый грунт – это в первую очередь стабильный температурный режим, который необходим для перца. Для дачного участка актуальны два источника тепла:

• солнечная энергия (интенсивность зависит от чистоты пластика/стекла);
• биотопливо.

Биотопливо - доступный и эффективный способ. В его роли используется навоз. Обеспечение эффективности методики зависит от правильной закладки биотоплива и подготовки места. Необходимо дополнительное утепление боковых стенок, прокладка дна соломой, на которую насыпается навоз. Можно сделать несколько таких слоев. Оптимальный материал для утепления боковин – пенопласт.

Выбор органического материала для биотоплива зависит от времени высадки рассады. Наиболее продуктивным считается конский навоз. За семь дней он повышает температуру в парнике до 60 градусов и способен поддерживать её в течение двух месяцев. По истечении этого срока температура редко опускается до 20 градусов. Это биотопливо особо эффективно для ранних высадок. Коровий навоз и другие дают более низкую температуру.

Использование биотоплива имеет смысл при заранее подготовленном месте. Продуманной теплоизоляции деревянного, или другого основания.

Рассмотрим еще несколько дополнительных нюансов.

• Выращивание перцев в изолированных условиях парника позволяет создать максимально комфортную среду и радикально защитить культуру от воздействия болезней и вредителей.
• Высота фундамента не должна превышать половину метра, это позволит избежать подсыхания почвы и перегрева в жаркие дни.
• Рекомендуемая высота дуг – 50 сантиметров. Полукруглая конструкция оптимальна для получения растениями достаточного количества тепла и света.
• Равномерное распределение светового потока обеспечивается такими материалами, как поликарбонат и стекло.
• Защитные сооружения с водяным отоплением обычно являются промышленными тепличными комплексами, которые работают весь год.
• Односкатные конструкции лучше располагать так, чтобы линия соединения петлями рамы и основания была с северной стороны. При этом перепад высоты боковин должен быть 50-25 см.
• При монтаже дуговых каркасов надо помнить, что оптимальное количество – 1 дуга на метр парника.
• Стенки парника должны быть удалены от крайних грядок, чтобы конденсат не попадал на кусты перца – это может вызвать заболевания растения.
• При установке парника на фундамент, рекомендуется внешнюю стенку траншеи выкладывать рубероидом, или старым шифером – это сбережет защищенный грунт от сорняков.
• Все части конструкции, закрепляемые в земле, нуждаются в предварительной обработке. Дерево покрывают антисептиком, металл битумом и его аналогами.
• При возведении каркаса из металла, предпочтительным способом крепления составных частей является болтовое соединение. Такое сооружение всегда можно разобрать и при хранении оно не займет много места.

Перепад температур окружающей среды может быть значительным, что негативно сказывается на росте перца. Поэтому рекомендуется использовать устройства, аккумулирующие тепло. Для этого можно использовать разные средства:

• трубы из пластика;
• «рукава» из ПВХ плёнок;
• емкости из пластика;
• натуральный камень.

Днём устройство накапливает тепло (нагревается теплоноситель – вода, камень), ночью тепло медленно передается грядкам с рассадой. Этот способ особенно эффективен весной, когда внезапные заморозки могут уничтожить весь урожай.

Чтобы правильно установить дуги, надо расположить их с шагом в половину метра. Ширину рассчитать несложно, это четыре ряда растений. Накрываем каркас полиэтиленовой плёнкой или другим укрывным материалом. Внизу фиксация покрытия обеспечивается тяжёлыми предметами. Между собой дуги крепятся проволокой или деревянными перемычками.

Парник из ПВХ дуг на основе из дерева

Прежде всего, определяется размер дуг. Если задача – растить перец до вызревания на защищенном грунте, подойдет 0,7 м. В ширину теплица может отличаться по количеству грядок. Оптимальное число элементов и их размеры определяются исходя из длины сооружения (обычно 1 дуга на 1 м).

Сначала собирают основу (брус, доски). Дуги крепятся к основанию скобами. Теплица состоит из секторов (70-80 см.). Для прочности верхние части секторов армируют трубами ПВХ. Конструкция укрывается пленкой, которую внизу закрепляют степлером.

Уникальность исходного материала позволяет быстро разбирать парник, заменять его части. Целые емкости из пластика имеют большую теплоемкость и отличаются высокой светопроводимостью, рассеивают ультрафиолет.

Расчеты

Размеры расчищенного и выровненного участка, тип фундамента и конструкции парника определяют необходимое количество пластиковой тары. Два основных вида таких сооружений:

• из целой тары;
• из пластин.

У целых бутылок обрезают дно и насаживают друг на друга, собирая «пластиковое бревно». Это составляющая, из которой будут собраны стены и крыша. Уникальная теплоизоляция и вентиляция через естественные зазоры конструкции способствует поддерживанию нужного микроклимата. Двойной пластик несколько снижает интенсивность солнечного света.

Пластины, вырезанные из бутылок, сшивают. Полученными листами накрывают конструкцию. Этот метод требует в два раза меньше исходного материала. Светопропускная способность в этом случае остается высокой, но уменьшается теплоизоляция.

В зависимости от типа емкостей (их литража), подсчитывается, сколько тары уйдет на укрытие одного квадратного метра парника и умножается на всю площадь.

Подготовка бутылок из пластика

Подбираем место для чистки и обработки пластика. Основным приспособлением для этой процедуры является таз/бочка для замачивания бутылок. Наполненные бутылки притапливают в теплой мыльной воде и выдерживают несколько часов. Далее отделяют этикетки и оставляют тару сохнуть. После этого либо вырезают пластинки, либо обрезают донышки у бутылок, для сборки пластиковых бревен. Вырезанные средние части бутылок для пластинок будут скручиваться, что можно быстро исправить, если поместить их под импровизированный пресс.

Все разговоры о выращивании перца сводятся к функциональности укрытия для защиты почвы и рассады. Огромное количество существующих модификаций парников и теплиц при детальном рассмотрении имеет свои положительные черты и недостатки. Четкое понимание местных особенностей и умелый выбор необходимой конструкции парника, поможет сделать оптимальным сооружение для защиты почвы. Вложив минимум средств, и располагая базовыми инструментами, можно сделать своими руками высокофункциональный парник для выращивания перцев на дачном участке.

О том, как сделать парник своими руками, смотрите следующем видео.