Какой стороной класть гидроизоляцию на потолок бани. Пароизоляция бани – для водных процедур в идеальных условиях. Технология пароизоляции бани состоит в таком порядке

Пароизоляция изготавливается для защиты строительных материалов, используемых при создании стен и потолков, от влаги, которая исходит изнутри помещения в виде частичек пара. В большинстве случаев ее применяют для того, чтобы утеплитель, расположенный внутри конструкции не набирал жидкость от конденсата.

При этом пароизоляция в бане может также выполнять функции по герметизации помещения, что позволяет достигать необходимой температуры намного раньше.

Принципы пароизоляции

Для начала необходимо отметить, что данный вид защиты значительно отличается от гидроизоляции и использует совершенно другие материалы. При этом нужно понимать, что воздействию паров подвергаются в основном стены и потолок, а значит, рассматривать виды защиты пола не стоит . Однако стоит сказать, что пароизоляция бани делается и на полу, но тут опять применяются материалы для защиты от прямого контакта с водой.

Пленка

• Данный материал очень популярен среди современных строителей. Он имеет довольно небольшую стоимость, отлично переносит воздействие влаги и при этом имеет огромный срок эксплуатации.
• Однако если пароизоляция потолка бани производится в парилке, то пленку применять не стоит. Дело в том, что она совершенно не переносит больших температур и даже при среднем нагреве начинает терять свою форму. Учитывая это, ее предпочитают монтировать в комнате отдыха.
• Процесс установки довольно прост. Такая пароизоляция на баню фиксируется при помощи специального термостойкого скотча, по всему периметру поверхности. При этом если образовываются стыки, то их нужно располагать, внахлест проклеивая с обеих сторон.

• Некоторые мастера при этом используют степлер, фиксируя материал на обрешетку, но так будет нарушена герметизация, что очень сильно ослабит защитные функции пленки.
• Необходимо отметить, что существует специальная пароизоляция в баню, изготовленная из подобных материалов. Однако ее стоимость настолько высока, что в сочетании с утеплителем это заставляет строителей искать другие методы защиты от влаги.

Совет!
Пленку нужно покупать без швов.
Именно в этих местах она более всего уязвима и может порваться.

Фольга

• Данный вид изоляции имеет огромное значение для бани, а именно для парилки. Он не только отлично не пропускает влагу, но еще и отражает инфракрасное излучение. Это позволяет производить нагрев помещения значительно быстрее.
• Особенно эффективен данный материал в тот момент, когда производится пароизоляция потолка в бане, поскольку именно там самое большое скопление влаги и инфракрасного излучения. Однако профессиональные строители советуют использовать его для работы во всех помещениях и на любых плоскостях.

• на поверхность точно так же, как и пленку. При этом фиксацию осуществляют исключительно термостойким скотчем.
• Все работы необходимо производить очень аккуратно, поскольку данное изделие очень легко рвется.
• Также необходимо помнить о том, что пароизоляция стен в бане производится поверх утеплителя, но при этом она не должна с ним соприкасаться. В противном случае между двумя материалами не будет воздушного зазора. Это приведет к тому, что на утеплителе будет скапливаться конденсат, и он может утратить свои качества.

Совет!
Некоторые мастера утверждают, что для данных целей можно использовать любую металлическую фольгу.
Однако профессионалы советуют использовать только материал, изготовленный из пищевого алюминия.
Дело в том, что под нагревом он не будет выделять вредных веществ, что свойственно некоторым другим изделиям.

Специальные материалы

• В настоящее огромной популярностью стали пользоваться материалы для пароизоляции бани на основе вспененного утеплителя.
• Дело в том, что изготавливают подобные строения в основном из бруса или бревна. Если же используют , то его обязательно утепляют именно снаружи. Таким образом, вся конструкция получается достаточно защищенной от холода и не нуждающейся во внутренней изоляции.

• Однако парилка должна оснащаться покрытием, в котором присутствует отражающая поверхность, поскольку в данном случае идет разговор об экономии и энергосбережении.
• Учитывая это, многие мастера предпочитают не изнутри, а в парилку они устанавливают рулонную изоляцию, которая представляет собой вспененную основу с покрытием из фольги.
• Такая пароизоляция Изоспан для бани имеет толщину не более одного сантиметра, что позволяет отлично экономить на пространстве.

• Также ее основа является своеобразным утеплителем, который конечно не может сравниться с минеральной ватой или пенополистиролом, но он отлично справляется со своей задачей, учитывая, что стены деревянные или защищены от холода еще и снаружи.
• Отдельного внимания заслуживает тот факт, что цена на данный материал вместе с работой намного ниже, чем стоимость утеплителя, пленки и фольги вместе взятых.
• Для монтажа такой изоляции используют специальный скотч. Он также имеет блестящую поверхность и отлично отражает инфракрасные лучи.
• Перед тем как приобретать подобные изделия инструкция по монтажу рекомендует обратить внимание на их сертификат качества. Дело в том, что в последнее время стало появляться много подделок, которые не отвечают заявленным характеристикам. Их вспененная подкладка не только не переносит большого нагрева, но и выделяет при нем вредные вещества.

• Такие же требования нужно предъявлять и к качеству клейкой ленты.
• Учитывая данную ситуацию, профессионалы всегда производят закупку только у проверенных продавцов, стараясь приобретать товар одного производителя. При этом они всегда своими руками попробуют его качество, поскольку при постоянной работе некоторые из них научились определять его на ощупь.

Совет!
Для экономии средств в парилке можно установить изоляцию со слоем фольги, а в других комнатах стоит использовать вспененный полиэтилен.
Дело в том, что светоотражающая поверхность нужна исключительно там, где есть источник инфракрасного излучения.
В противном случае это вызовет перерасход средств.

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что пароизоляция имеет определенные отличия от гидроизоляции и для ее монтажа нужно использовать совершенно другие материалы.

При этом процесс изготовления подобной защиты достаточно прост и с ним может справиться практически любой, но при работе необходимо быть очень аккуратным, поскольку все данные изоляторы очень плохо переносят механическое воздействие.

Главная задача современных бань – держать тепло. Поэтому при её возведении, девизом должно быть: «Построить баню с эффектом термоса». И главным помощником в решении этой задачи будет пароизоляция.

Паронепроницаемой плёнкой создаётся паробарьер, он создаёт защиту кровли и стен от водяного пара, и вот такое обустройство называется пароизоляцией.

Баня является помещением с повышенной температурой и влажностью, а следовательно, большая возможность образования конденсата. И должны быть пути отхода капель из помещения. Поэтому такое строение следует защищать от гниения и будущего разрушения постройки. И этой защитой является пароизоляция.

Устройство данной защиты делается не только во влажных помещениях, но и в зданиях, которое имеет малое сопротивление диффузии, а также в сооружениях с однородным материалом стен.

Пароизоляционный материал применяют в конструкциях всего здания, начиная от подвала, и заканчивая крышей. Выбор какой-либо пароизоляции зависит от структурных составляющих поверхности.

Необходимые материалы и инструменты:

• материал для пароизоляции (мембрана, фольгируемая плёнка);
• обрешётка (деревянная или металлическая);
• стыковочная лента из алюминиевой фольги для швов (самоклеящаяся);
• ножовка;
• деревянные рейки;
• электрическая дрель;
• болгарка;
• шуроповёрт;
• рулетка;
• пласкогубцы;
• молоток;
• отвёртка;

Пароизоляцию бани начинаем со следующих работ:

1. Очищаем всю поверхность от пыли, мусора.
2. Специальным строительным составом замазываем щели, если такие имеются.
3. Производим грунтовку площади и ждём полного высыхания.

Материалы

Делать пароизоляцию бани можно как подручными средствами, как это делалось ранее, так и современными материалами.

К подручным средствам относится глина, перемешанная с опилками.

К современным материалам относятся:

• полиэтиленовая плёнка;
• алюминиевая фольга;
• пенотерм НПП ЛФ;

Большой спрос имеют современные материалы, например, Армитекс, Изоспан, Пеноплекс.

К каждому товару прилагается инструкция, которой не стоит пренебрегать. В ней можно узнать, что в сторону утеплителя клеится пористая сторона, а гладкая, к влажной среде и т.д.

Наиболее дешёвым видом является вощёная бумага и картон, пропитанный олифой.

Плёнка

В свою очередь, можно подразделить на 3 подгруппы:

1. Стандартного образца , имеющую гладкую поверхность с обеих сторон.
2. Современного образца, когда, одна сторона гладкая, а другая, с ворсинками.
3. Мембранного типа , отличается от двух предыдущих более сложной структурой. И отличается толщиной, которая может колебаться до нескольких сантиметров. Применяют её как для гидро- так и пароизоляции.

Плёнка стандартного образца имеет некоторые минусы. Во-первых, создаёт парниковый эффект. Во-вторых, происходит стекание капель конденсата по гладкой поверхности, и впитывание их слоем утеплителя. Это приводит к преждевременному износу теплоизоляционного материала. Плюсом считается быстрый нагрев помещения и экономия ресурсов.

Идеальным вариантом является мембранная плёнка. Здесь, изолируемая поверхность «дышит», а также сохраняет микроклимат и пар не оседает в слоях утеплителя.

Алюминиевая фольга

Продукт имеет тонкую основу, который можно применять как самостоятельно, так и в комбинации с рулонным утеплителем, стекловолокном, крафт-бумагой.

Использование фольги изоляции прекрасно для парилки. Алюминиевый элемент позволяет не только быстро нагреть помещение, но имеет отличную характеристику для отражения инфракрасных излучений и не пропускает влагу. Эффективным использование такого вида является теплоизоляция потолка. Работы с фольгой стоит проводить аккуратно, так как у неё есть недостаток – ломкость.

Пенотерм НПП ЛФ

Представляет собой вспененный пен полипропилен , который сверху покрыт алюминиевой фольгой.

Его считают самым популярным пароизоляционным материалом, благодаря положительным характеристикам:

1. Короткий срок нагрева помещения.
2. Снижаются энергозатраты на нагрев.
3. Надёжность пароизоляции.
4. Высокая сопротивляемость теплопередаче.

По мнению специалистов, фольгу следует использовать для обработки парилки и моечных помещений. Крафт-бумагу хорошо использовать в комнате отдыха или предбаннике. Фольгу можно заменить плотной плёнкой. Следует грамотно подбирать материалы, придерживаться инструкций, тогда качество конечного результата будет вам гарантированно и прослужит долго.

Технология проведения работ

Все три работы: гидроизоляция, утепление и пароизоляция проводятся комплексно, только тогда можно получить превосходные результаты. А именно: снижение теплопотерь и защиту от влаги.

Потребуются различные рулонные материалы: плёнки, фольга, мембрана. Они легко заменяют друг друга и отличаются своей прочностью за счёт их армирования тканью или сеткой.

Рулонная пароизоляция закрепляется к черновому потолку деревянной или металлической обрешёткой. Разворачивая рулоны, получаются полоски, которые укладывать стоит внахлёст 15 см и стыки, для лучшей герметизации соединяют скотчем. Данную работу удобно делать втроём, чтобы двое прижимали полосы, а третий закреплял их.

Утеплитель укладывается в заранее сооружённый каркас, так как гвоздями пользоваться нельзя, получится момент разгерметизации.

Горячую битумную мастику или каучуковые лаки применяют для устройства пароизоляции. Ведь мастики имеют уникальное свойство: прекрасно сохранять тепло, удерживать влагу, чтобы она не впиталась в потолочные перекрытия. Про неё говорят, что с мастикой поверхность «дышит».

Технология пароизоляции бани состоит в таком порядке:

1. Подготовительные работы.
2. Гидроизоляция.
3. Утепление.
4. Пароизоляция.
5. Обшивка отделочным материалом.

Пошаговая инструкция по пароизоляции стен

1. На поверхность несущих стен крепим горизонтальную и вертикальную обрешётку из брусков. Причём толщина берётся на 2 см больше, чем утеплитель.
2. Утеплитель укладываем между рейками. Это может быть минеральная вата или стекловата.
3. На теплоизоляционный материал выстилаем фольгируемую плёнку. Герметизируем места стыковки самоклеющимся скотчем.
4. Далее, крепим обрешётку с толщиной брусков 5 см. Тем самым создаём вентилируемый зазор между отделкой и пароизоляционным слоем.
5. Сверху обшиваем вагонкой.

Потолка

1. Брёвна потолка обшиваем досками до 5 см. Сверху досок укрепляем фольгу или плотный картон, промасленный олифой, или вощёную бумагу.
2. Далее, укладываем мягкую глину и начинаем теплоизоляцию поверхности.
3. На пароизоляционный слой укладываем утеплитель, так, чтобы не было зазоров. Оптимальным вариантом для утеплителя, является использование натуральных материалов: мха, конопляной верёвки, войлока, джутового волокна, пакли. Многие предпочитают использование готовых материалов на основе льняного волокна и джута.
4. Поверх утеплителя делаем цементно-песчаную стяжку или делаем настил из досок.

Можно сделать потолок немного иначе. При обшивке досками оставляем зазоры. Олифой покроем доски, чтобы они были водостойкими, желательно в два этапа.

Поверх них наклеиваем армированную фольгу. Делаем засыпку из шлака или песка на пароизоляцию или специальный утеплитель.

Пола

Укладываем пароизоляционный слой после гидроизоляции и утеплителя. Плёнку натягиваем с нормальным натяжением внахлёст. Далее, делаем крепёж строительными скобами или двухсторонним скотчем.

Пароизоляционный материал укладываем с обеих сторон утеплителя. Для этого применяем на основе битума, она подходит к любому виду полов. Наносится он как вручную, так и компрессором. После высыхания, пол имеет эластичную плёнку, не пропускающую влагу.

1. Металлическую фольгу лучше использовать пищевую, так как при нагреве не будут выделяться вредные вещества.
2. Между пароизоляционным слоем и утеплителем стен должен оставаться воздушный зазор. Иначе, утеплитель будет набирать конденсат, и утратит свои свойства.
3. Укладка фольги не имеет различия с плёнкой, только фиксируется термостойким скотчем. Работы с ним следует производить очень аккуратно, так как он отличается хрупкостью.
4. Не забывайте закладывать вентиляцию до того, как начнётся пароизоляционный процесс.

В прошлый раз мы говорили о том, . Сегодня мы поможем вам разобраться в том, какая бывает пароизоляция для бани и в каких ситуациях применяется тот или иной материал. При монтаже многие допускают, на первый взгляд, незначительный ошибки, которые в результате приводят к достаточно сложным последствиям. Чтобы их избежать мы распишем разные методики со всеми подводными камнями, которые могут возникнуть в работе.

Какая лучше пароизоляция для бани

Пароизоляция в парной укладывается независимо от наличия утеплителя.

Баня – это помещение, состоящее из нескольких комнат, каждая из которых выполняет свое назначение. При этом условия в разных комнатах сильно отличаются. Например, в парной очень высокая температура и большое количество пара в воздухе. В душевой, где может находиться еще и бассейн, соответственно, много влаги. В комнатах отдыха условия приближенные к обычному дому, хотя влажность также несколько повышена. Выбирать пароизоляцию для бани нужно отдельно для каждой комнаты, чтобы получить наилучший результат.

Варианты материалов с пароизоляционными качествами:

• в парилку - фольгированная пароизоляция для бани (полипропиленовые пленки с напылением, пенофол);
• для чаши бассейна - обмазочные материалы (битум, жидкая резина);
• для душевой и комнаты отдыха - полимерные пленки.

Почему фольгированная пароизоляция для бани используется только в парилке? Дело в том, что применение отражающей изоляции целесообразно только при обильном количестве ИК излучения.

Принцип работы таких материалов заключается в отбивании инфракрасных лучей обратно в помещение, тем самым снижая теплопотери. При этом есть определенные правила монтажа таких материалов, о которых мы расскажем несколько позже.

Чаша бассейна должна быть герметичной, поэтому изнутри нужно нанести гидроизоляционный слой из битумной мастики или жидкой резины. При этом данные материалы обладают еще и пароизоляционными качествами, так что вполне могут считаться пароизоляцией. Ведь эти два понятия к названию определенного материала не имеют прямого отношения, они обозначают функциональное назначение слоя. Кроме чаши бассейна, также требуется пароизоляция для бани на потолок. Тут используются те же материалы, что и для душевой, ведь зачастую эти два помещения объединены.

В душевой на потолок и стены укладывается пароизоляционная пленка для бани. Она же применяется и во всех других помещениях. Отдельно скажем о полах, ведь они также нуждаются в изоляции. Пол может быть бетонным или деревянным, исходя из этого, подбираются материалы. Для дерева подходят только полимерные пленки или пенофол, а для бетона еще можно использовать битумные рулонные материалы в тандеме с мастикой.

Методы укладки пароизоляции для бани

В парилке нужно использовать отражающую пароизоляцию, которая отбивает ИК излучение.

Что характерно, пароизоляция для сауны укладывается, даже если не проводится дополнительное утепление. Тут уже речь идет не только о защите теплоизоляции, а обо всей конструкции в целом. Независимо от того деревянная баня или каменная, проникновение обильного количества влаги в структуру материала явно на пользу ему не пойдет. Дерево начнет гнить, а камень (кирпич, бетон) крошиться. Чтобы систематизировать методы укладки пароизоляции, разделим их на несколько групп:

• парная;
• душевая + бассейн.

Про в помещениях с обычной влажностью мы уже рассказывали, поэтому не будем повторяться. Скажем только то, что работы проводятся потому же принципу что и в парной, только используется материал без фольгирования, а наличие зазора между пароизоляцией и отделкой необязательно, хотя предпочтительно.

Пароизоляция для парилки укладывается по обрешетке.

Толщина брусков для обрешетки может быть любой, если планируете стелить утеплитель, бруски должны быть такими же или толще. Из материалов подходит пенофол или полимерная пленка, армированная стекловолокном, с алюминиевым напылением. Они укладываются блестящей стороной внутрь помещения:

• пенофол – стык встык;
• полимерная пленка – с напуском не менее 10 см.

Места соединений проклеиваются специальным скотчем с отражающей поверхностью, а для пленок подходит еще и двухсторонний скотч. Пароизоляция стен в бане ничем не отличается от методики монтажа пленки на потолок, при этом крайне важно, чтобы оставался зазор между защитным слоем и внутренней отделкой. С этой целью поверх пароизоляции набивается контробрешетка толщиной не менее полутора сантиметров. На контробрешетку крепится деревянная вагонка.

Бассейн с душевой обычно объединены. Независимо от материала стен, полы в этом помещении бетонные и залиты по грунту. Про мы уже рассказывали. Важный момент – это то, что пароизоляционные материалы для бани на бетонный пол укладываются в два слоя: первый – на выравнивающую стяжку, а второй – поверх утеплителя. В два слоя защищается и чаша бассейна:

• наружный слой – защищает от попадания влаги в стенки чаши из земли;
• внутренний слой – защищает от наполненной в чашу воды.

Разница заключается в том, что при пароизоляции пола отделка укладывается на финишный слой стяжки, а чаша бассейна отделывается прямо поверх обмазочных материалов.

Фатальные ошибки монтажа

Обязательно должен быть зазор между блестящей поверхностью и вагонкой.

Рассмотрим несколько самых распространённых ошибок, которые приводят к серьезным проблемам. Первая ошибка – это когда отражающая пароизоляция для бани укладывается без зазора с внутренней отделкой, или зазор меньше 1,5 см. Принцип работы этого материала, как мы уже говорили, заключается в отбивании ИК излучения. Оно передается по воздуху, если отделка будет вплотную к отражающей изоляции, то теплообмен будет осуществляться не посредством излучения, а напрямую от одного материала другому. Последствия ошибки:

• отражающая поверхность не отбивает ИК лучи;
• внутренняя отделка впитывает конденсат с изоляции и быстро сгнивает.

Вторая ошибка – это когда на пол пароизоляция бани своими руками укладывается без запуска на стены. В итоге влага через углы легко может просочиться в структуру материала. Третья ошибка – при монтаже пароизоляции некачественно проклеены стыки, слой получается негерметичным, эффективность стремится к нолю.

Если территория загородного участка достаточно большая, традиционно владельцы возводят баню. Главная особенность этого помещения – высокая влажность для обеспечения нужной атмосферы. Чтобы здание максимально соответствовало своему предназначению, необходимо точно соблюдать технологию строительства, применяя материалы с определенными характеристиками. В первую очередь бане нужна пароизоляция, чтобы защитить утеплитель, стеновые и кровельные конструкции от постоянного воздействия влаги.

Стандартная сауна состоит из парилки, душевой, моечной и комнаты для отдыха. В каждом помещении уровень влажности разный. Первая площадь более всего подвержена воздействию воды и горячего пара, так как по специфике раскаленные камни в печке поливают кипятком или травяными отварами. В душевой температура воздуха немного ниже, а в зале для релаксации поверхности также подвергаются влиянию влаги, но в меньшей степени. Необходимость пароизоляции потолка бани и стен заключается в следующих факторах:

1. Большинство зданий облицовывают изнутри натуральными материалами. Это древесина и вагонка, которые исполняют дизайнерские требования, но не соответствуют строительным. За счет низкой теплопроводности разница между температурой отделки и поверхности большая. Это хорошо для защиты от холода, но недостатком является тот факт, что в зазоры облицовки бани, сквозь щели в рейках просачивается горячий поток, создавая конденсат, это снижает характеристики дерева.

2. Температура стены во время использования помещения ниже точки образования росы, поэтому на холодных плоскостях скапливается влага, постепенно разрушая несущие из кирпича или блоков и подвергая дерево гниению.

3. Так как баня является сооружением для кратковременного нахождения, необходимости во внешнем утеплении нет. Объясняется тем, что срок на нагрев поверхностей составляет несколько часов. Поэтому более целесообразно применять внутреннюю защиту от холода с обязательной пароизоляцией для потолка и стен.

4. В качестве утеплителя обычно используют пенопласт или минеральную вату. Но первый вариант совершенно не подходит для бани, так как выделяет вредные вещества при нагреве. А второй вид при большой влажности теряет характеристики сбережения энергии. Кроме этого, мокрая вата долго сохнет, значит, практически не пропускает воздух при этом процессе и оказывает негативное влияние на все конструкции, поэтому без пароизоляции не обойтись.

5. Что касается потолка, горячий поток всегда движется вверх, проникая в деревянные перекрытия. Конденсат оседает в гнездах заделки кровельных балок, что приводит к загниванию. Именно слой защитной мембраны обеспечивает эксплуатационные характеристики конструкций крыши бани. В неотапливаемых помещениях ее укладывают в чердачном секторе. С учетом концентрации нагретого воздуха подбирают пароизоляцию. Самые качественные и надежные требуются в парилке и моечной, для комнаты отдыха подойдут более экономичные варианты.

Разновидности и их описание

Для поверхностей ранее традиционно выбирали природные материалы, но с развитием технологий хозяева бань предпочитают более современные изделия. Определить подходящий способ пароизоляции потолка поможет описание разных видов и их свойства. Кроме этого, можно воспользоваться отзывами потребителей, чтобы приобрести качественную продукцию по лучшей цене. Существует следующая классификация:

1. Природные отходы, такие как опилки и древесная щепка сейчас используются мало, но нельзя сказать, что они забыты полностью, так как доступная стоимость все еще определяет востребованность. На толстые доски, прибитые к балкам поверхности бани, расстилают картон, пропитанный олифой. На него выкладывают опилки, смешанные с глиной и песком. Все щели тщательно заделывают смесью, после этого монтируют утеплитель.

2. Еще один недорогой метод пароизоляции – это полиэтиленовая пленка плотностью не менее 150 мкм. Кроме невысокой цены плюсом является то, что она выпускается двойным слоем в рулонах. Если такой рукав разрезать на две части, получается сплошное полотно шириной более 5 метров, что позволяет полностью покрыть поверхность бани. Недостатком считается то, что пленка боится высокой температуры, деформируется при нагреве, в результате создавшиеся щели способствуют образованию конденсата. Марка Изолтекс подходит для использования под обшивкой в комнате отдыха, а Армитекс применяют для перекрытий кровли.

3. Более современными вариантами полиэтилена для пароизоляции потолка бани являются мембраны Стизол. Благодаря особенностям изготовления имеет плотно расположенные ячейки, пропитку акриловой дисперсией, что улучшает его свойства и позволяет укладывать его практически на любые поверхности. Сочетает в себе все качества изоляции, защиты от шума и холода.

4. Фольга с алюминиевым напылением не боится высоких температур, идеально подходит для бани. Она не токсична, монтируется внахлест с последующей герметизацией швов при помощи термоустойчивого скотча. Кроме этого, пароизоляция отражает тепло вглубь парилки, что позволяет расходовать ресурсы весьма экономно. Наиболее известные марки – Урса и Ютафол.

Преимущества марки Изоспан

Каждый из видов имеет свои особенности: возможность монтажа внутри помещения и со стороны фасада. Отдельной категорией идет отражающая пароизоляция для бань, сочетающая в себе несколько функций. Вспененный полипропилен с поверхностью, ламинированной фольгой, выдерживает большой диапазон температурных колебаний и высокую влажность абсолютно без потери качеств. Яркий представитель – Изоспан, металлизированный слой которого способен отражать излучение на 90%. Пароизоляция защищает от пара внутри комнат, противостоит ветру и дождю снаружи. Для бани можно купить одну из марок, каждая из которых предназначена для различных строительных процессов:

1. Изоспан А – пароизоляция для компенсации разницы температур между отапливаемым помещением и кровлей. Плотность составляет 100 г на 1 м2 при ширине рулона 150 см, длине – 50 см. Отличается устойчивостью к ультрафиолету, механическим повреждениям, экологичен, пожаробезопасен, благодаря имеющимся специальным добавкам. В этой группе имеется марка АS, состоящая из трех слоев, предназначенная для поверхностей стен, АМ – для потолка бани.

2. Пароизоляция Изоспан В настилается на утеплитель, создавая защиту всем элементам и конструкциям. Плотность – 72 г на 1 м2 при ширине 130 см и длине 50 см. Применяется в качестве барьера в скатных кровлях, чердачных перекрытиях, стенах. Не допускает возникновения коррозии, продлевает срок службы всех материалов.

3. Отличительной особенностью изоляции класса С является то, что ее можно укладывать на крышу с уклоном менее 35. Это позволяет поверхностям бани оставаться сухими, избегая возникновения конденсата. Также подходит для цементных стяжек и перекрытий цокольных этажей в зданиях без постоянного отопления.

4. Изоспан D – наиболее прочная пароизоляция, изготовленная на основе ламинированного полипропилена. Универсальная мембрана подходит для любых конструкций, при обустройстве фундаментов, крыш, бетонных оснований, перекрытий. DM производится из полотна с антиконденсатным покрытием, устойчив к механическим воздействиям. Цена составляет от 700 до 2000 рублей за рулон.

Особенности укладки

Пароизоляция стен бани и потолка должна монтироваться по определенной схеме. В зависимости от свойств и предназначения материала выбирают подходящий способ:

1. Создание надежного барьерного слоя представляет собой первый вариант. Для этого подготавливают доски толщиной минимум 50 мм. Чтобы дерево долго не поддавалось сырости, его поверхность пропитывают олифой. Плашками обшивают потолок бани, после чего сверху укладывают пароизоляцию. Необходимо учесть, что материал помещают ворсом внутрь комнаты, чтобы он хорошо поглощал влагу. Полотна размещают внахлест с запасом в 100 мм при помощи степлера. Небольшой провис не допустит повреждения пленки в момент температурных колебаний.

2. Согласно такой схеме используется глина, которую предварительно размягчают для удобства, набрасывают ее на мембрану и приступают к утеплению. Для большего эффекта и надежности сверху монтируют еще один слой пароизоляции.

3. В некоторых случаях на полотно, способствующее защите от холода, дополнительно насыпают керамзит толщиной около 20 см. Особенно это необходимо для обустройства слоев вокруг трубы, через которую выходят продукты сгорания, так как самый высокий температурный коэффициент именно в этом месте.

Пароизоляция потолка бани проводится еще по одной схеме:

1. К поверхности крепят шпунтованную доску, на которую устанавливают обрешетку.

2. Деревянные элементы пропитывают антисептиком и олифой, между ними делают обязательный зазор для отвода влаги.

3. На них помещают пленку или фольгу, затем производят засыпку. В банях рекомендуется использовать керамзит, так как здание считается пожароопасным. Схема защиты стен также предполагает создание каркаса с интервалом, соответствующим ширине рулона. Такой способ не применяется для тонкой фольги.

4. Пирог монтируется в следующем порядке: гидрофобная пленка, утеплитель, парозащитная мембрана. Правильное обустройство подразумевает обязательное обеспечение вентиляционной полости и желоба с небольшим уклоном для отвода конденсата.

5. Швы герметизируют мастикой или металлизированным скотчем. Лучший вариант облицовки – липовая вагонка.

Пароизоляция бани предполагает использование различных материалов: от деревянных опилок до современных рулонных мембран с ламинированным покрытием. Чтобы обеспечить максимальный эффект защиты здания от влаги, можно купить наиболее подходящий вариант, сочетающий приемлемую стоимость и качество. Согласно обзору мнений потребителей самым востребованным в этом плане является Изоспан, который выпускают с разными характеристиками, применимыми для строительных работ на всех этапах.

Раньше бани строились только из натурального дерева, никакой дополнительной внутренней и внешней обшивки не делали. Деревянные стены «дышали», что позволяло им постоянно поддерживать оптимальные значения относительной влажности. Кроме того, во время мытья внутренние поверхности стен нагревались до высоких температур, что исключало появление на них точки росы даже при относительной влажности в 100%. Все строительные конструкции (не только деревянные) боятся не столько пара, сколько воды, а вода – это конденсат.

В настоящее время большинство бань имеет обшивку внутренних стен – это красиво, полезно и престижно. Стены, как правило, обшиваются натуральной вагонкой. С точки зрения дизайнера все отлично, а с точки зрения строителя – есть большие проблемы.

1. Между несущей стеной и помещением парилки образуется дополнительная «теплозащитная» стена. Это хорошо, минимизируются тепловые потери, но вызывает появление конденсата.
2. За счет низкой теплопроводности дерева разница показателей температуры вагонки и стены большая. На такую ситуацию уже нужно смотреть с двух сторон. Хорошо то, что в парилке сохраняется тепло. Плохо то, что в стыки выгонки легко проходит пар, относительная влажность дерева повышается.

Вот мы и подошли к главной проблеме. Если температура вагонки настолько большая, что при имеющейся влажности конденсат не образуется, то температура стены ниже точки образования росы. На холодных стенках образуется конденсат и впитывается во все материалы наружных стен: дерево блоки, кирпич. В связи с тем, что естественная вентиляция между обшивкой и стеной почти полностью отсутствует, вода не испаряется. В итоге дерево начинает гнить, красный кирпич рассыпается, а бетонные материалы микропорами передают влагу всем примыкающим конструкциям.

Пароизоляция и утепление стен

Но и это еще не все причины, почему следует использовать пароизоляцию. Коснемся вопроса утепления бани. Делать утепление снаружи – напрасная трата денег и времени. Пока утеплитель «покажет эффективность», мыться в бане уже никто не будет. Время на нагрев обшивки и стен составляет несколько часов. Только тогда внутреннее тепло «дойдет» к утеплителю снаружи внешних стен и он сможет «работать». Эффект уже будет не во время нагрева парной, а во время ее остывания после мытья. Чтобы «насладиться» эффективностью внешней теплоизоляции, нужно остаться ночевать в парилке.

Это значит, что для парных утеплитель нужно устанавливать только внутри. Но и здесь возникает проблема. Чаше всего в качестве утеплителей используют минеральную вату, стекловату или пенопласт. Последний не отличается экологичностью, выделяет вредные химические соединения, особенно во время нагрева. Использовать его для парных санитарные органы категорически не рекомендуют. Остается минеральная вата или стекловата.

Минеральная вата имеет два «неприятных» свойства. Первое – с повышением относительной влажности характеристики по теплопроводности значительно понижаются. Так пишут некоторые «знатоки», хотя характеристики повышаются, теплопроводность увеличивается, а понижается теплосбережение. Чувствуете разницу? Втрое – вата очень долго высыхает, в ней почти отсутствует движение воздуха. Что закономерно, в противном случае тепло бы не сохранялось в помещении. Утеплитель всегда крепится к стенам вне зависимости от материала их изготовления. А длительный контакт мокрой ваты крайне отрицательно влияет на все строительные материалы. Вот вам и еще одна причина, почему в бане нужно применить пароизоляцию.

Если с этими вопросами разобрались, можно ознакомиться с различными пароизоляционным и материалами и их физическими характеристиками.

Типы и характеристики пароизоляционных материалов

Их довольно много, остановимся лишь на нескольких наиболее часто используемых. Начнем опять с небольшого «ликбеза». Некоторые строители-любители не до конца понимают разницу между пароизоляционным и и гидроизоляционны ми материалами. Ведь пар – это та же вода. Почему же одни материалы нужно использовать для пароизоляции, а другие для гидроизоляции?

Дело в том, что молекулы воды и молекулы пара имеют различные размеры. Исходя из этих характеристик производители выпускают материалы с различными диаметрами микропор. Одни не пропускают молекулы пара, (пароизоляция), вторые не пропускают молекулы воды. Это значит, что материалы пароизоляции можно использовать и как гидроизоляцию, а вторые аналогично нельзя. В последнее время началось производство парогидроизоляци онных тканей, они состоят из двух слоев с различным диаметром микропор. Во время установки таких материалов нужно следить за расположением этих сторон, чтобы не установить «с точностью до наоборот».

Какие производятся пароизоляционные материалы?

Несколько общих советов по укладке в бане пароизоляционных материалов

Можно встретить советы «знатоков», подстрекающие в пароизоляционных материалах делать небольшие отверстия, через которые будет проходить воздух, а конструкция якобы не будет страдать от повышенной влажности. Нечего сказать, лучше промолчать. Во время устройства пароизоляции главное условие эффективности – полное отсутствие зазоров , нахлесты материалов нужно заклеивать обыкновенным скотчем (более дешевый вариант) или специальным металлизированны м (более дорогой вариант). Наличие любых щелей сводит на нет все мероприятия.

Укладка материала строго без зазоров

Чем меньше дыр имеет материал во время фиксации, тем лучше защита. По возможности старайтесь пользоваться двухсторонним скотчем или силиконовым клеем. Конечно, выбор клеящего состава должен отвечать физическим характеристикам пароизоляционног о материала. Теперь рассмотрим два варианта выполнения работ: для бани с кирпичными стенами и потолка.

Такие бани встречаются очень редко, относятся к элитным и дорогим строениям. Пароизоляция у них довольно сложная, в большинстве случаев двухслойная. Кирпичные бани в обязательном порядке должны иметь утепление на стенах, причем, крайне желательно на внутренних. Почему так – мы выше уже рассказывали.

Шаг 1. Подбор и расчет количества материалов. Количество рассчитать несложно: замерьте квадратуру всех поверхностей и увеличьте полученное число процентов на десять. Сложнее с подбором материалов. Как мы уже отмечали, для теплоизоляции бань внутри помещений можно использовать только безопасные для здоровья материалы. Не «экологически чистые», как сейчас модно говорить, а именно безопасные.

Экологически чистые – это материалы, не наносящие вред экологии (глина, песок и т. д.), а во время производства всех искусственных материалов вред экологии наносится. Это значит, что минеральная вата является безопасным для здоровья материалом, но ее нельзя называть экологически чистой. Мы остановимся именно на минеральной вате, в качестве пароизоляционног о материала возьмем композитную фольгу.

Шаг 2 . Подготовка поверхности. Минеральную вату нужно защитить с двух сторон: со стороны стены от конденсатной влаги и со стороны бани от пара. Тщательно осмотрите поверхность стены, удалите все острые выступы. Дело в том, что большинство пароизоляционных материалов не отличаются высокой прочностью, острые выступы могут их повредить, а это значительно уменьшит эффективность.

Шаг 3 . Закрепите на стене слой гидроизоляции, что предохранит минеральную вату от впитывания воды с относительно холодной кирпичной кладки. Можно использовать любые дешевые материалы, оптимальный вариант – жидкая резина. Во время крепления изоляции старайтесь обходиться минимальным количеством отверстий в материале. Если пользуетесь рулонными покрытиями, то они фиксируются деревянными рейками, между которыми будет укладываться минеральная вата. Ширина реек должна отвечать толщине минеральной ваты, расстояние между ними примерно 40÷50 сантиметро в.

Шаг 4 . Положите минеральную вату в свободное пространство между рейками и стеной, не допускайте пропусков. Для обеспечения естественной вентиляции между утеплителем и обшивкой нужно сделать зазор.

Шаг 5. Для пароизоляции рекомендуем использовать композитный материал: алюминиевую пленку с покрытием из пенополиуретана. Она прочнее обыкновенной пленки из алюминия и имеет, хоть и небольшое, утепление. Этот материал можно изгибать под разными углами, он выдерживает довольно высокие усилия на разрыв. Кроме того, тонкий утеплительный слой герметизирует отверстия от метизов крепления.

Шаг 6. Аккуратно разматывайте рулон пароизоляции и тонкими планками прибивайте ее к рейкам. При этом планки нужно немного утопить в минеральной вате – получится зазор между вашим «пирогом» и обивочной вагонкой.

Шаг 7 . Герметизируйте стыки пароизоляционног о материала. Для этого можно взять скотч, металлизированны й скотч или использовать силиконовый клей.

Теперь можно приступать к обшивке стен натуральной вагонкой.

Видео – К чему приведут ошибки при монтаже пароизоляции

Исходные данные: потолок обшит вагонкой, в качестве теплоизоляционно го материала выбрана прессованная минеральная вата. Именно эти материалы могут гарантировать ожидаемый эффект от производимых работ.

Шаг 1. Прибейте к потолочным балкам черновой потолок. Можно применять не только обрезные доски, щели не влияют на качество. Главное, чтобы они были относительно ровными и не имели выступающих острых элементов. При обнаружении таковых, доски нужно зачистить шлифовальной шкуркой. Толщина досок в пределах 20 мм.

Шаг 2. Заготовьте ровные и гладкие рейки шириной примерно пять сантиметров, толщиной два сантиметра, к ним будет крепиться вагонка финишной отделки потолка.

Шаг 3. Осторожно расстелите на потолке фольгу, в одиночку эту работу не сделать, есть большая вероятность порвать материал. По прочности фольга не отличается высокими показателями. Не очень натягивайте пленку, но и не допускайте ее провисаний более двух сантиметров.

Шаг 4 . Во время прибивания планок будьте очень осторожными, сразу прикиньте место их установки и не «ерзайте» по пленке несколько раз.

Шаг 5 . Планки закреплены, начинайте обшивать потолок вагонкой. По углам зафиксируйте потолочные плинтуса.

Потолок из вагонки своими руками. Зазор между вагонкой и стеной до 2 см

Внутренние работы закончены, поднимайтесь на чердак для утепления потолка. Советуем применить минеральную вату, но в принципе можно использовать любые материалы: от пенопласта и до керамзита. Минеральная вата отличается самыми высокими теплосберегающим и характеристиками, оптимальная толщина 10 сантиметров. Вату укладывайте плотно, без зазоров. Листы отлично режутся под существующие размеры, непродуктивные отходы приближаются к нулю.

Сверху на потолочные балки прибейте доски. Толщина и качество досок зависит от того, как будете вы использовать чердачное помещение в дальнейшем. Хотя наш совет – вне зависимости от «сегодняшних планов» настилайте покрытие качественным материалом. Доски должны быть обрезными, толщина не менее 25 мм, процесс укладки не отличается от процесса укладки половых досок. Прижимайте их специальными или самодельными прижимами, не допускайте появления щелей и кривизны. Для фиксации можете использовать гвозди или саморезы, длина гвоздей не менее 70 мм.

Пароизоляция каркасных бань

Одно из преимуществ каркасной бани – легкость конструкции и минимальное количество пиломатериалов. Это же преимущество таит в себе и главную опасность – возрастают риски разрушения бани вследствие потери несущих способностей одним из элементов конструкции. Если для сруба потеря первоначальных характеристик одним из брусов проходит незаметно, то для этого типа бань последствия потери несущих показателей одним из конструктивных элементов могут быть очень печальными.

Каркасы делаются из досок 50×150 мм или 50×200 мм, все элементы каркаса должны выдерживать значительные статические нагрузки длительный период времени. Для утепления каркасных бань применяется только минеральная вата, а она быстро впитывает лишнюю влагу и долго сохнет. Контакт деревянных конструкций с влажной минеральной ватой привод к появлению грибковых заболеваний или гнили. Вывод простой – методам и способам пароизоляции каркасных бань нужно уделять очень большое внимание, все технологические строительные операции производить с максимальной аккуратностью. Дадим несколько практических советов по защите деревянных конструкций бани.

1. Применяйте только качественные материалы. Для утепления лучше использовать фольгированную рулонную минеральную вату, сторона с фольгой должна быть обращена в сторону внутренних помещений.
2. Перед обшивкой внутренних стен следует прибить дополнительный пароизоляционный материал. Об их характеристиках мы писали выше. Рекомендуем использовать наиболее качественный из них – композитную фольгу.

Как делается пароизоляция?

Шаг 1. Готовые каркасные конструкции тщательно наполните рулонной алюминированной минеральной ватой. Каркасные стены имеют большое количество различных подпорок, вату нужно резать с небольшим запасом по размерам. Режется материал специальным ножом.

Шаг 2. Фольгированная сторона утеплителя должна «смотреть» в помещение.

Шаг 3. Проверьте качество укладки утеплителя, при обнаружении брака устраните его.

Шаг 4. Отрежьте по ширине комнаты пароизоляцию, если использовали обычную минвату без фольгирования. Лучше брать алюминиевую фольгу, покрытую с одной стороны пенополиуретаном.

Шаг 5 . Начинать установку защитного слоя нужно снизу вверх (а не наоборот!), даже в случае появления конденсата вода будет скатываться вниз как по кровле крыши, минеральная вата останется сухой.

Шаг 6 . Для наживки утеплительного слоя прихватите его степлером к конструкциям каркасной бани.

Шаг 7. Прибейте рейки 20÷50 мм к вертикальным опорам стен, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка.

Шаг 8. Тщательно заклейте обыкновенным или специальным скотчем стыки пароизоляционног о материала.

Все, пароизоляция установлена, можете приступать к обшивке внутренних стен. С внешней стороны пароизоляция не нужна, а вот гидроизоляцию желательно сделать.

Видео – Пароизоляция каркасной бани

Пароизоляция бань из пеноблоков

В этом случае также преимущество материала (низкая теплопроводность) может превратиться в недостаток. Низкая тепловодность пеноблоков достигается за счет огромного количества микропор и капилляров, но именно эти микропоры и капилляры не только впитывают влагу, но и очень «эффективно» распространяют ее по большой площади. В результате все деревянные конструкции, соприкасающиеся с блоками, длительный период времени имеют повышенную влажность. Последствия таких условий эксплуатации известны.

Физические свойства пеноблоков заставляют защищать утеплитель с двух сторон: со стороны финишной обшивки и со стороны блоков. Как это сделать?

Все работы о пароизоляции закончены, можете приступать к обшивке стен вагонкой.