Бизнес-план - выращивание саженцев. Как открыть питомник хвойных растений? Выращивание саженцев

Сегодня уже никого не удивить тем, что немалая часть граждан в нашей стране стремятся к основанию собственного бизнеса. Связано это с тем, что никому не хочется зависеть от государственной зарплаты, которая далеко не всегда и не везде позволяет обеспечивать свою семью всем необходимым.

Если и вы решили пойти по пути независимого предпринимателя, то основной проблемой может стать выбор направления собственной предпринимательской деятельности.

Многие предпочитают заниматься продуктами питания, кто-то идет по стезе организации частных ветеринарных клиник или магазинов одежды.

Но в обоих этих случаях проблема заключается в сильной занятости этих сфер деятельности. Конкуренция там такая, что без обильных финансовых влияний и крепкой деловой хватки шансов у начинающего предпринимателя практически не будет.

А потому разумно будет поискать те сферы деятельности, которые в нашей стране практически никем не заняты.

Выращивание саженцев

Для примера советуем вам обратить внимание на наш бизнес-план. Выращивание саженцев будет нашим основным направлением деятельности. Бизнес этот чрезвычайно привлекателен тем, что не требует сколь-нибудь серьезных затрат. Конечно, в нашей стране существует немало специализированных питомников, но их производственные мощности никак не покрывают все возрастающих потребностей.

Какие деревья и кустарники ценятся выше?

Не будет новостью тот факт, что более ценится сортовая рассада. Ее охотно покупают даже те самые питомники, у которых далеко не всегда есть средства для покупки сортовой рассады у официальных поставщиков. Последние всегда были известны своей неумеренностью в образовании цен.

Конечно же, даже у этого бизнеса есть и свои недостатки. Основным негативным фактором для предпринимателя является его строгая сезонность. Проще говоря, пик продаж приходится на осенний и весенний период. В разгар зимы саженцы плодовых деревьев почему-то никого не интересуют.

А потому предприниматели, в отличие от упомянутых выше питомников, предпочитают заниматься только максимально неприхотливыми и популярными растениями. Так, вы всегда будете иметь постоянных клиентов, продавая саженцы яблони, груши, крыжовника, малины и смородины. Чаще всего начинающие предприниматели ориентируются именно на такой бизнес-план. Выращивание саженцев семечковых культур куда как более трудоемко, а потому и не столь распространено.

В настоящее время распространено размножение плодовых деревьев при помощи привоев, а кустарники делят при помощи отростков.

Краткие сведения о технологии

Так, черенки той же смородины или же крыжовника прикапывают до момента образования корневой системы в землю, после чего переносят в теплицы, где регулярно поливают и обрабатывают против вредителей. С началом весны семенной материал надлежащего качества массово расходится среди садоводов.

Таким образом, если у вас на участке есть отапливаемая теплица и несколько кустов сортовых садовых кустарников, суммы первоначальных вложений будут просто смешными. Для начинающих идеален именно такой бизнес-план. Выращивание саженцев в более сложных случаях мы рассмотрим в следующей части нашей статьи.

Как выращивать семечковые культуры?

Если же у вас имеется какой-никакой опыт в садовом плодоводстве, куда как перспективнее выглядит выращивание груш, яблонь и тому подобных культур.

Так как делают это посредством прививания уже имеющихся саженцев, в этом случае придется потратить немало средств на первоначальное их выращивание. Нами будет рассмотрена общая технология выращивания саженцев.

Проще всего вырастить подходящие подвои из семян дикорастущих яблонь и груш. В этом случае культурный сорт, который будет на них привит, приобретет отличную устойчивость к отечественным холодам и местным вредителям.

Таким образом, вам придется заниматься сбором семян. Делается это осенью, в качестве источников семенного материала используются хорошо вызревшие и уже начинающие подгнивать плоды.

Их вручную измельчают, стараясь не повредить семена. Затем их как следует промывают в проточной воде и сушат в помещении с естественной вентиляцией. Если семена пересушить, то выращивание саженцев окажется невозможным.

Важно! В процессе сушки ни в коем случае нельзя допускать образования плесени, так как она легко загубит все семена, а вас оставит без прибыли на следующий год. Для этого материал необходимо периодически переворачивать, способствуя лучшей вентиляции и просушке.

Посев и выращивание

Весной или же перед первыми осенними заморозками семена высаживают в почву, причем высев идет из расчета одно семечко на квадратный метр площади. Если планируется осенний высев, то в середине зимы семенной материал помещается в ящик с опилками, где и хранится до посадки.

Температура в помещении при этом не может превышать 5 градусов по Цельсию. Вообще, выращивание саженцев деревьев предполагает наличие достаточного количества помещений и тары для семян, так что обо всем этом необходимо побеспокоиться заранее.

Через неделю такой выдержки субстрат поливается прохладной водой (опилки должны стать слегка влажными), после чего ящик переносят в подвальное помещение и выдерживают при температуре чуть выше ноля. После схода снега семена высаживают в почву.

Процедура прививки

Перед первой зимой молодые саженцы засыпают опилками или иным покровным материалом. Прививают их на следующий год. Если процедура прошла успешно, то уже к осени готовые растения можно начинать реализовывать. Продажу лучше всего начинать в первых числах сентября.

Таким образом, этот бизнес-план (выращивание саженцев семечковых) требует куда больше затрат. Да и продажи можно начать только со второго года работы.

Стоимость готовых саженцев

Так какое же финансовое вознаграждение вы получите, вдосталь намаявшись с выращиванием? Успокойтесь: прибыли обещают быть неплохими. Один (!) двухлетний саженец хорошего сорта стоит не менее 700 рублей. Представьте, сколько денег можно получить, когда саженцы плодовых деревьев расходятся как горячие пирожки! Кстати, цена на яблоньки трех-четырех лет начинается от 4-5 тысяч, так что перспективы у такого бизнеса очень привлекательные.

1. Личного общения с специалистами из Австрии и Канады в области выращивания деревьев.
2. Переводов статей и других материалов с иностранных языков. Изучены материалы и опыт Австралии, Америки и Англии, Австрии.
3. Собственных экспериментов

Отечественный опыт так же был изучен, но его оказалось довольно мало и он был основан на зарубежных решениях. Поэтому так много уделено внимания зарубежной информации, как первоисточнику.

Почему контейнерное выращивание?

Наша цель – вырастить здоровое, сильное дерево, которое максимально раскроет свой потенциал. Одним словом наша цель — качество. С точки зрения развития корневой системы, эталон качества — дерево посаженое из семечка сразу на постоянное место без дальнейшей пересадки. По многим причинам, такой способ редко когда возможен, неэффективен, но с точки зрения КАЧЕСТВА выросшего дерева, это эталон, т.к. корневая система дерева на протяжении всей жизни не повреждается и развивается естественным путем.

С точки зрения технологий выращивания саженцев все сводятся к тому, чтобы приблизится к эталону, а именно, сделать так, чтобы КС имела возможность развиваться как можно более естественным путем и получала наименьшее повреждение при пересадке.

На данный момент существуют следующие технологии выращивания саженцев:
Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) – выращиваются в земле, после чего выкапываются и очищаются от земли. При выкопке саженца повреждается и остается в земле существенная часть корней. Корни очищенные от земли дополнительно повреждаются воздухом. На ум приходит сравнение – рыба выброшенная из воды. Данная технология является самой несовершенной.

Саженцы с земляным комом — выращиваются в земле, после чего выкапываются, но корни не очищаются от земли. При выкапывании повреждается и остается в земле существенная часть корней, но оставшиеся корни защищены землей, что уже лучше чем ОКС.

Саженцы в контейнерах – данный способ является самым совершенным. При пересадке нет повреждения корня и корни все время защищены землей. Тут нужно сразу оговорится, что под такими саженцами мы понимаем ситуацию, когда сеянец изначально выращивался в контейнере, а не был пересажен туда впоследствии.

В этой статье мы рассмотрим контейнерную технологию более детально.

Типы контейнеров

Мало определить лучшую технологию, нужно понимать недостатки и нюансы её использования, чтобы в конечно счете не испортить хорошую идею плохим исполнением. Как это обычно бывает, недостатки данной технологии являются продолжением её достоинств.

Достоинства — ограниченный контейнером объем земли, в котором развиваются корни, позволяет нам получить компактную корневую систему и пересадить саженец с сохранением всех корней.

Недостатки – корень упирается в стенку или дно контейнера и начинает извиваться, в поисках дальнейшего выхода. До определенного момента это не играет никакой роли, но, передержав саженец в контейнере, мы можем получить комок переплетенных корней. Опасность этого в том, что такие корни с ростом дерева будут душить сами себя, дерево погибнет.

Конечно же, корни не сразу переплетаются, это зависит от размера горшка, чем он меньше, тем быстрее это произойдет. Если поставить вопрос так — как подобрать такой размер горшка, который позволит сформироваться качественной КС без деформации. То ответ будет такой — размер контейнера определяется исходя из:

1. вида дерева (точнее КС этого вида)– мы выращиваем и
2. срока выращивания в контейнере – в основном мы выращиваем саженцы до 1го года, иногда до 2х лет.

Исходя из этого выберем горшок для нашего питомника.

Орехоплодные и плодовые деревьев выращиваемые в нашем питомнике имеют стержневую КС*. Особенность стержневой КС:

1. уже в первый год вырастает корень >40см в длину
2. дерево очень болезненно реагирует на обрезание стержневого корня.

* Некоторые другие деревья со стержневой КС (Дуб, Сосна, Боярышник, Вяз, Груша, Рябина, Черемуха, Ясень)

В случае контейнерного выращивания, наличие такой КС означает, что надо подбирать глубокие контейнеры позволяющие свободно развиваться корню. В нашем случае, для выращивания однолетнего саженца, потребуется контейнер высотой 40см. Если контейнер будет шириной 12см, его объем будет 4,8 литра. Если вы выращиваете пару саженцев в год, то можете позволить себе роскошь использовать 5-литровые контейнеры для однолетних саженцев. А что если у вас 1000 таких саженцев? Что если вы хотите вырастить 2х летний саженец, неужели использовать горшки метровой высоты!? Использование более низких контейнеров, например 20см высотой, уже может привести к закручиванию корня, который придется обрезать, но мы уже обозначили, что деревья со стержневой КС болезненно реагируют на такую обрезку. Получается, у нас выбор использовать огромные, длинные контейнеры или подрезать корень. Оба варианта нас не устраивают! Что делать?

Воздушная подрезка корня

Поднятый нами вопрос был особенно актуален в лесопитомниках, которые в 20м веке хотели отказаться от ОКС (вследствии плохой приживаемости таких саженцев, погибало до 50% посадок) и перейти на контейнерное выращивание деревьев, но имели жесткое ограничение по объему контейнера. В лесопитомниках экономически целесообразно выращивать саженцы в контейнерах 200-400мл.

В конечном счете был найден изящный способ, позволяющий выращивать саженцы в небольших контейнерах, при этом сохранять идеальное состояние КС и развивать её даже лучше, чем если бы она просто находилась в огромных контейнерах. Было обнаружено явление воздушной подрезки корня, суть которого заключается в следующем – при соприкосновении корня с воздухом, его кончик подсыхает, но при этом сохраняется активные зоны роста и как только корень попадает в землю, он продолжает свой рост. Это решило проблему стержневого корня.
Бонус от использования корневой подрезки – как только один корень останавливает свой рост, коснувшись воздуха, начинает развиваться другой, новый корень. В случае с стержневой КС таким образом получается развить у саженца дополнительную мочковатую КС, что станет ему подспорьем при пересадке на постоянное место. Таким образом решилась наша дилемма, как сохранить корень и использовать контейнеры с удобным объемом. Воздушная подрезка работает для всех типов корневых систем, в случае с мочковатой КС у вас получится более развитая мочковатая КС, поскольку воздушная подрезка будет постоянно стимулировать рост новых корней.

Еще один интересный бонус, от использования отверстий в горшке — при лучшем воздухообмене лучше развиваются микроорганизмы, а как мы знаем это хорошо влияет на растения. Минус же — в таких контейнерах вода испаряется быстрее, чем в обычных, полностью закрытых.

Подробнее про историю с лесопитомниками можно

саженцы в лесопитомниках

Контейнеры с воздушной подрезкой корня

Итак, контейнер с воздушной подрезкой корня должен иметь решетчатое дно, чтобы корень дорастал до самого низа контейнера и останавливал своё развитие. Мы изучили различные виды таких контейнеров, все они на картинке ниже.

1) Особняком от пластиковых контейнеров стоит BagPot. BagPot дословно переводится как сумка-горшок. Это контейнер выполненный из ткани пропускающей воздух, а значит, будет происходить такая же воздушная подрезка. Конкретно тот горшок, что изображен на картинке взят с сайта rootpouch.com

2) AirPot — интересный представитель в своем роде, где плюсы воздушной подрезки и улучшенной аэрации используются на все 100%. Лучше всего информацию о этом горшке посмотреть на сайтe air-pot.com, где есть видео и много картинок на эту тему.

3) Под этим номером на картинке изображена ячейка от кассеты для лесопитомника (они же изображены на фотографиях выше, где мы рассказывали про лесопитомники). На картинке размеры не выдержаны и эта ячейка самая маленькая из тех, что представлены на рисунке. Всего-лишь 210мл.

4) Обычный горшок с разницей лишь в «дырявом» дне, Дно может быть крест накрест или паутинкой, суть одна — есть крупные дырки куда наверняка попадает корень.

Какой выбрать?

О 4м варианте горшка, мы узнали относительно недавно и долго рассматривали варианты 1,2,3, решая какой из них использовать в 2015 году в нашем питомнике.

Долгое время решали между BagPot и AirPot. AirPot был лучше с технической точки зрения, т.к. воздушная подрезка в BagPot работает хуже, т.к. стенки хоть и пропускают воздух. но все же на дают резкой границы с воздухом. Зато 2х литровый AirPot стоил от 30 рублей, а BagPot 15 рублей. При объеме производства в тысячи саженцев такая разница очень существенная. Выходило или очень дорого но хорошо, или дорого и нормально. Выход нашелся, когда обнаружили существование горшка под №4, стоимость которого меньше 10 рублей*, при этом он отлично справляется с задачей воздушной подрезки.

* Все цены оптовые! Розничные цены умножайте в 2-3 раза.

Какой должен быть объем горшка?

Получается, что воздушная подрезка позволяет уменьшить объем контейнера до минимальных размерах. В лесопитомниках выращивают дубы в 200-400мл ячейках, и такие дубы потом прекрасно растут (лучше чем при пересадки с ОКС). Но до какой степени мы можем уменьшать размер и нужно ли это?

Мы тестировали вариант 3 (кассета для лесопитомника), которая у нас был с объемом 400мл. Опыт использования таких кассет очень занятный. Сравнивая 400мл, обычный 2х литровый контейнер и контейнер 45 литров, бросается в глаза разница в развитии растений. Малый объем земляного кома, предъявляет следующие требования. Чем меньше объем, тем меньше там питательных веществ и быстрее пересыхает земля. При недостатке воды, питательных веществ, темпы роста саженца сильно замедляются. На картинке ниже несколько сравнительных фотографий размера листа саженца выращенного в контейнере 45л (такой объем условно можно считать неограниченным для саженца возрастом 1год) и контейнере выращенного в объеме 2 литра

Примерно такие же пропорции выходят при сравнении саженцев в 400мл и 2 л. Визуальная разница очень существенна и не оставляет сомнений во влиянии размера контейнера на темпы развития саженца.

Таким образом при использовании контейнеров с воздушной подрезкой корня, объем горшка может быть от нескольких сот миллилитров до нескольких литров без опасения деформации, повреждения корневой системы. Для саженцев ореха мы выбрали объем от 0.8 до 2 литров. В таком объеме саженцы отлично чувствуют себя в 1й год.

Итог

Во-первых, прошу обратить внимание, что мы не ставим цель дискредитировать другие способы выращивания саженцев. Опытный человек отлично пересаживает деревья и с голым корнем. При определенных условиях, можно вырастить саженец в земле так, что практически не придется повреждать КС. Мы выбрали контейнерный способ т.к. он больше всего подходит для наших целей..

Во-вторых, не воспринимайте информацию буквально. Так, например, в ОБЫЧНОМ горшке объемом 2 литра в первый год корневая система не закручивается до такой степени, чтобы это было пагубно для саженца. Но, использование горшков с корневой подрезкой все же лучше.

При выборе объема отталкивайтесь от вида растения, его скорости роста, ваших потребностей. Если вы восстанавливаете лес и у вас цель вырастить елку или березу, то можно выращивать их в контейнерах по 500мл, это удобно и экономично во многих смыслах.

выращивание саженцев

Если вы все же решили использовать контейнеры с воздушной подрезкой, то такой контейнер с воздушной подрезкой можно изготовить самому — отрежьте дно у бутылки и соорудите платформу из сетки. Про то, как соорудить такую платформу и про нюансы использования таких горшков мы расскажем в одной из следующих статей.

Про выращивание саженцев надо написать еще несколько статей, раскрывающих тему с других сторон. Ваши вопросы и пожелания очень помогут нам в этом деле! Оставляйте ваши вопросы на этой странице в комментариях!

Авг 3, 2014 Алексей

Большинство начинающих садоводов-любителей волнует вопрос, можно ли сэкономить время и средства, выращивая посадочный материал самостоятельно. Выращивать рассаду ягодных культур, например, земляники садовой, достаточно просто, но с деревьями дело обстоит иначе. Практически все саженцы плодовых деревьев - это привитые растения, которые получают обычно путем окулировки культурных сортов (привоя) на специальные подвои. Процесс выращивания саженцев с использованием окулировки непростой, тем не менее, его можно освоить, если проявить немного терпения и упорства.
Не зря известная пословица гласит: «Смотри в корень». Такие важные характеристики для дерева, как сила роста, скороплодность, урожайность, устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды, долговечность, просто жизнеспособность во многом определяются подвоем. Поэтому выбирать подвой следует тщательно.
В зависимости от происхождения подвои бывают семенные (сеянцевые) и вегетативные (клоновые). Первые получают из семян, вторые - размножая исходные, специально отобранные материнские растения вегетативным способом. Семенные подвои обычно неприхотливые, но сильнорослые, а это - их минус. Также деревья на сеянцах вступают в плодоношение позже, чем деревья на вегетативно размножаемых подвоях. Клоновые подвои различаются силой роста и требовательностью к уходу. Как правило, чем слаборослее подвой, тем он «капризнее». Давайте коротко рассмотрим основные подвои для плодовых деревьев.
В качестве семенных подвоев для яблони используют сеянцы лесной яблони, а также некоторых сортов - Антоновка обыкновенная, Боровинка, Пе-пинка литовская. В Крыму можно использовать также сеянцы Сары Синап, Наполеона, Розмарина белого. Все эти подвои сильнорослые и неприхотливые. Ведутся поиски слаборослых се-янцевых подвоев для яблони, но пока они безуспешны.
Клоновых подвоев для яблони существует великое множество: от сильнорослых до карликов. Наиболее распространенный карликовый подвой М9, английской селекции, представленный многочисленными клонами. Используется также, особенно в районах с суровыми зимами, российский краснолистный подвой 62-396, более сильнорослый, чем М9. С 2000 г. районирован карликовый подвой украинской селекции Д-1071. У карликовых подвоев для яблони слабо развита корневая система, на таком подвое дерево не может удержаться в вертикальном положении самостоятельно и нуждается в опоре. Максимальная высота деревьев - 3-3,5 м. Подвой М26 занимает промежуточное положение между карликами и полукарликами, но и для него желательно устанавливать опоры, особенно на легких почвах.
Представитель полукарликовых подвоев - 54-118, российской селекции. Правда, есть данные, что на плодородных почвах и при достаточном увлажнении он начинает проявлять свойства среднерослого подвоя.
Типичные распространенные среднерослые подвои - английской селекции ММ106 и российской 57-490. Не так давно был районирован среднерослый подвой украинской селекции Д-471. Сильнорослые клоновые подвои для яблони не имеют практического значения.

На каком же подвое остановиться?

Все зависит от того, какой тип насаждения вы собираетесь создать, насколько тщательно планируете ухаживать за деревьями. Карлики стоит сажать, когда садовод уверен, что сможет обеспечить им оптимальную влажность, удобрение, грамотную формировку и обрезку, химическую защиту от вредителей и болезней, отсутствие сорняков. В то же время, сажать яблоню на сеянцевых подвоях есть смысл лишь на очень бедных почвах. Оптимальный вариант для приусадебного сада - это полукарликовый или среднерослый подвой.
В качестве семенных подвоев для груши используют сеянцы груши лесной, а также таких сортов, как Лимонка, Александровка, Ильинка. Желательно использовать такие формы лесной груши, листья которых слабо поражаются бурой пятнистостью. На карбонатных почвах груша хорошо растет на сеянцах груши лохолистной и сорта Хурт-Армуд.
В качестве клоновых подвоев для груши используют вегетативно размножаемые формы айвы. Наиболее распространенные: карликовые — Sydo (Сидо), айва С («Ц»); полукарликовый ИС-2-10; среднерослые формы - айва А (Анжерская, MAJ, айва прованская, ВА-29 (“БА-29”), ИС-4-6.
К сожалению, далеко не все сорта груши совместимы с айвой. Хорошо растут и плодоносят на этом подвое такие сорта: летние - Бере Жиффар, Де-канка Мерода, Ильинка, Лимонка, Мли-евская ранняя, Молдавская ранняя, Ореанда Крыма, Русселе штутгардская, Сладкая из Млиева, Старкримсон, Тра-пезица, Юнска Лепотика; осенние - Александровка, Бере Аманли, Бере Ар-данпон, Бере Гарди, Бере Диль, Бере Лигеля, Буковинка, Виктория, Выжница, Говерла, Гранд Чемпион, Гурзуфская, Деканка дю Комис, Десертная, Добрая Луиза, Конференция, Крупноплодная, Лазурная, Лесная красавица, Любимица осенняя, Малевчанка, Николай Крюгер, Осень Буковины, Платоновская, Приднестрянка, Полесская, Смеричка, Старокрымская, Сторожинецкая, Таврическая, Талгарская красавица, Трембита, Трускавецкая, Чернивчанка; зимние - Бере киевская, Бергамот Львовский, Васса, Жозефина Мехельнская, Зимняя млиевская, Золотистая, Золо-товоротская, Крымская зимняя, Куче-рянка, Кюре, Оливье де Серр, Отечественная, Пасс Крассан, Парижанка, Прикарпатская, Роксолана, Сен-Жермен, Сторожинецкая, Стрийская, Сувенир львовский, Тающая, Христианка, Черемшина, Этюд киевский, Яблунив-ская. Сорта груши, несовместимые с айвой, выращивают со вставкой совместимого сорта, то есть на айву прививают сначала совместимый сорт, а на него - несовместимый.
Несколько лет назад появился универсальный подвой для семечковых пород (селекция Института садоводства УААН) - УУПРОЗ-6. Это межродовой гибрид, полученный от скрещивания айвы и яблони. По утверждению авторов, подвой подходит для 6 пород (яблоня, груша, айва, хеномелес японский, боярышник, рябина]. Насколько удачным получился этот подвой - покажет время.
Вишню и черешню прививают на сеянцы дикой черешни, сортов черешни Дрогана желтая, Денисена желтая, сортов вишни, а также на антипку (мага-лебскую вишню). Последнюю целесообразно использовать на юге, а в лесостепной зоне только на возвышенных участках с глубоким залеганием грунтовых вод. Из клоновых подвоев широко используется BCJ1-2 (для черешни).
В качестве основного подвоя для сливы во всех зонах используют сеянцы алычи. Можно прививать и на сеянцы некоторых сортов сливы, но этот подвой более требователен к влажности почвы. В качестве слаборослого подвоя для сливы подходит вишня войлочная, однако она несовместима со многими сортами. Хорошо растут на этом подвое Большая синяя, Венгерка итальянская, Исполинская, Кирк, Память Вавилова, Ренклод Альтана, Ренклод Карбышева, Сентябрьская, Стенлей, Эдинбургская. Следует помнить, что войлочная вишня - инкубатор для такого опасного заболевания косточковых культур, как монилиоз. Вообще держать на участке это растение без особой надобности не стоит. Существующие клоновые подвои для сливы широкого распространения не получили.
Основной подвой для абрикоса - жердели (сеянцы местных диких форм).
Не стоит использовать сеянцы сортов, особенно крупноплодных, деревья на них хуже приспосабливаются к условиям выращивания. На участках с тяжелыми переувлажненными почвами абрикос иногда прививают на алычу, с которой многие сорта несовместимы.
Лучший подвой для персика - сеянцы сортов. Иногда используют жердели, алычу, сеянцы вишни войлочной, но многие сорта с ними несовместимы. Характерное проявление несовместимости у персика - преждевременное покраснение листьев у окулянтов в питомнике, часто на фоне довольно интенсивного роста. Такие растения не годятся для посадки в сад. Их следует удалить сразу или пометить и удалить при выкопке, иначе после опадения листьев будет трудно или вообще невозможно отличить их от пригодных к выращиванию.

Подвои в питомнике

Промышленный плодовый питомник состоит из нескольких отделений (полей). Выращенные подвои высаживают в так называемое первое поле питомника, или поле окулянтов. Делают это ранней весной. Сеянцы сажают таким образом, чтобы их корневая шейка (место перехода корня в ствол) была на уровне почвы. Проще говоря, сажают на такую же глубину, на какой они росли до этого. На легких почвах сеянцы можно посадить на 2-3 см глубже. Особое внимание при посадке уделите корневой системе сеянцев. Она должна быть максимально разветвленной. Особенно это касается пород, склонных к образованию стержневой системы, - груши, алычи, персика, абрикоса, сеянцев яблони. Вообще, чем больше разветвлений у корневой системы сеянца, тем он лучше приживается и растет в питомнике, а потом и в саду. Перед посадкой корни подрезают, оставляя 15-20 см. Делается это с целью стимулирования образования боковых корней. Надземную часть подвоев укорачивают до 20- 30 см, а также удаляют все разветвления в зоне корневой шейки.
Отводки вегетативно размножаемых подвоев независимо от обрастания корнями высаживают в первое поле на глубину 20-25 см.
Почву до окулировки поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, при необходимости поливают.

Окулировка

Окулировка - это прививка глазком, то есть почкой вместе со щитком коры с тонким слоем древесины. Ее можно проводить в разные сроки, однако наиболее распространена так называемая летне-осенняя окулировка. Ее проводят, когда камбий на подвое находится в активном состоянии, а черенки привоя достаточно вызрели. В Полесье и Лесостепи окулируют с третьей декады июля по вторую декаду августа, а в более южных районах - с первой декады июля по первую декаду сентября. В первую очередь окулируют сеянцы груши и черешни, поскольку они могут рано прекратить рост, что уменьшает активность камбия и может негативно сказаться на приживаемости прививок. В последнюю очередь окулируют сеянцы абрикоса, персика, алычи, ан-типки. Перечисленные породы склонны долго активно расти при наличии достаточного количества влаги в начале осени, и заокулированные почки из-за утолщения стволика подвоя могут заплыть (оказаться внутри древесины) и не прорасти весной.
За 2-3 недели до окулировки на подвоях до высоты 20-30 см удаляют все боковые разветвления. При необходимости поливают.
Сеянцевые подвои в идеале окулируют в корневую шейку, чтобы предотвратить в дальнейшем появление прикорневой поросли в саду. Но поскольку проводить манипуляции так низко неудобно, допускается окулировка сеянцев на высоте 3-4 см. Клоновые подвои, особенно для семечковых, окулируют значительно выше - 15-20 см от земли. Чем выше сделана прививка на слаборослый клоновый подвой, тем сильнее он уменьшает рост дерева.
Проводить окулировку целесообразно с северной стороны на подвое, чтобы место окулировки и сами щитки во время проведения прививки меньше подсыхали, а в конце зимы - в начале весны меньше нагревались. Окулируют утром или вечером. Для окулировки выбирают хорошо вызревшие, прекратившие рост побеги, о чем свидетельствует закладка на них верхушечной почки. Длина побегов - 40 см и больше. Заготовляют черенки в день окулировки или накануне, удалив листья, оставляя части черешков длиной 0,5 см. Затем черенки помещают в емкость с небольшим количеством воды. Хранят в прохладном помещении.

Обвязка окулировки

Существует два основных способа окулировки: за кору в Т-образный разрез и вприклад. При проведении окулировки за кору на подвое в установленном месте делают Т-образный разрез коры, затем кору раздвигают кисточкой окулировочного ножа. Желательно, чтобы штамбик в зоне окулировки был гладким со всех сторон, без бугорков и пенечков. Это облегчит обвязку. Затем с черенка привоя срезают щиток с почкой. Длина щитка - около 2,5 см. Слой древесины под корой должен быть минимальным, а сосудисто-волокнистый пучок, который идет к почке, - находиться посередине щитка. Щитки срезают, держа черенок нижним концом от себя или к себе. По-моему, удобнее «от себя», особенно если на черенке большие наплывы под почками (что характерно для груши, абрикоса, сливы).
Срезанный щиток аккуратно вставляют под кору, держа его за оставленную часть черешка. Ни в коем случае не берите пальцами непосредственно сам щиток! Практика показывает, что это снижает приживаемость глазков.
Вставленный щиток тут же обвязывают полихлорвиниловой (либо другой) лентой. Обвязку можно делать снизу вверх или наоборот. Лучше снизу вверх: во-первых, если окулировка проводится низко, то петлю после завершения обвязки удобнее делать сверху, а не возле земли; а во-вторых, свисающим концом ленты можно прикрыть привитую почку, защищая ее от солнца и частично от дождя.
Если окулировку за кору в Т-образный разрез проводят, когда кора на подвое хорошо отделяется от древесины, то вприклад можно окулировать всегда, только делать все нужно очень быстро, потому что компоненты прививки при этом способе быстрее подсыхают. Чтобы провести окулировку вприклад, на подвое ножом движением сверху вниз подрезают полоску коры с тонким слоем древесины длиной около 3 см, затем отрезают верхнюю часть, оставляя одну треть. Под оставленный кусочек коры (так называемый «язычок») вставляют щиток привоя с почкой, сделанный так же, как и при окулировке в Т-образный разрез. Отличие может быть в том, что щиток вставляют прямо с ножа, не перекладывая его в другую руку; при этом оставлять на щитке часть черешка при заготовке черенков привоя нет надобности, и листья можно просто аккуратно обшмыгивать.
Если щиток привоя при окулировке вприклад тоньше срезанной полоски коры на подвое, то, вставляя щиток, его нужно сместить так, чтобы камбиальные слои компонентов совпали хотя бы с одной стороны. Без этого приживание заокулированной почки невозможно. Также будьте внимательны при обвязке - щиток во время этого может смещаться.
Через 2 недели проводят ревизию приживаемости глазков. Для этого снимают обвязку. Прижившийся щиток гладкий, имеет свежий вид, естественный цвет, почка нормального размера. Оставленный черешок отпал, а если нет, то при незначительном нажатии вниз легко отпадет. Подвои, на которых глазки не прижились, окулируют повторно, выше или ниже, либо с противоположной стороны.

Дальнейший уход за окупантами

На следующий год первое поле питомника, или поле окулянтов, превращается во второе поле, или поле однолеток. Ранней весной, до начала сокодвижения, подвои срезают над заокулированной почкой. Позже привитая почка прорастает. Однако следует иметь в виду, что спящие почки, расположенные на оставшейся части подвоя, прорастают раньше и растут часто более интенсивно, чем побег из «чужеродной почки». Поэтому необходимо 2-3 раза с промежутком в 10- 1 5 дней выламывать так называемую дикую поросль на подвое. Если этого не делать своевременно, то сильно угнетается и в будущем отстает в росте побег привитого сорта. Кроме того, если побеги сорта и подвоя похожи (например, у черешни, абрикоса, алычи, яблони на зеленолистых кло-новых подвоях), различить их непросто. Побеги дикой поросли длиной больше 5 см лучше вырезать, так как при выламывании образуются большие раны.
Дальнейший уход за растениями заключается в регулярном рыхлении почвы, борьбе с тлей, при необходимости - поливе. Если на саженце появляются боковые побеги, не забывайте выламывать их в начале роста в зоне будущего штамба.

» Яблоки

Чтобы вырастить дерево, садоводы прибегают к помощи специальных хозяйств и приобретают саженцы для посадки. Но существует другой способ, который намного сложнее и займет больше времени.

Можно вырастить яблоню из косточки.

Данный процесс занимает много времени и может быть достаточно рискованным. Потому что полученные плоды могут сильно отличаться по вкусовым качествам от первоначального растения.

Выращивая яблоню из семечка, результат посадки будет известен только после первого плодоношения, которое наступает на 5-ый год жизни.

В качестве конечного материала можно получить :

1. Полноценное дерево, которое приносит вкусные, сортовые плоды.
2. Дикую яблоню с мелкими плодами, пригодными для переработки.
3. Также есть вероятность получения декоративного растения, плоды которого будут красивыми, но не вкусными.

Если соблюдать все условия для выращивания яблони из семечка, есть большая вероятность получить сортовое дерево . Наилучшим вариантом считается использование однолетнего саженца в виде подвоя к уже взрослому дереву.

Чтобы обезопасить себя от неполучения материала, пригодного для посадки, лучше проращивать несколько семечек , извлеченных из разных сортов яблок.

Как выбрать семя для выращивания яблони?

Стоит помнить, что выращивание яблони из семечки — трудоемкий и длительный процесс, и чтобы он закончился успехом, нужно правильно подобрать семена .

Они должны быть плотные и вызревшие. Такой посадочный материал отличается темным цветом и равномерной окраской.

Также на семенах не должно быть никаких механических повреждений, поэтому извлекать их из яблока нужно максимально аккуратно.

Для правильной подготовки выполняются следующие действия:

1. Промывание – чтобы избавиться от ингибирующего слоя, который мешает прорастанию, отобранные семечки помещают в емкость с теплой водой и в течении 3-5 минут помешивать небольшой ложкой, данную процедуру лучше повторить несколько раз. Затем вода сливается с помощью сита или марли.

Лучше использовать деревянную ложку или палочку, потому что такой материал с наименьшей вероятностью сможет повредить семечки.

2. Замачивание – затем семечки заливают водой и ставят в теплое место на 3-4 дня. На 3 день опытные садоводы рекомендуют добавить в емкость стимулятор роста. Воду надо менять каждые сутки, что бы избежать застаивания.
3. Стратификация – с помощью этой процедуры происходит закаливание семян и подготовка их к естественным условиям обитания.

Существует несколько способов проведения стратификации :

1. Посадочный материал смешивается с торфом и песком в пропорции 1 к 3, затем полученную смесь увлажняют до такого состояния, пока вода не начнет просачиваться на поверхность.
2. По мнению садоводов, лучшим субстратом является мох, смешанный с деревянными опилками.
3. Также используют сочетание песка, опилок и активированного угля.

В выбранном субстрате семечки должны находиться 6 суток при комнатной температуре. В это время они будут набухать. Затем их перемещают в холодильник на 2-3 месяца.

Как вырастить яблоню из косточки. Стратификация семян:

Условия посадки косточки

После того, как появятся первые ростки, отбираются самые крепкие и здоровые из них . Для пересадки семечек в домашних условиях подходит любое время года.

Как только материал будет готов, делают следующее:

1. Для посева семечек подготавливается специальная емкость, в качестве которой чаще всего выступает ящик или контейнер. На дне обязательно должны быть отверстия для отвода излишней влаги.
2. Затем изготавливается дренажный слой из керамзита, гальки и прочих подобных материалов.
3. В качестве плодородной почвы используется чернозем, такой грунт обладает всеми необходимыми молодому деревцу веществами.
4. Во время посадки используют следующую схему: ширина между рядами составляет 15-20 сантиметров, а между семенами 2-3.
5. Глубина задела не должна превышать 2 сантиметров.
6. Затем почва обильно поливается.
7. Во время поливки растений действуют аккуратно, чтобы не размыть грунт и не оголить еще не окрепшее семечко.
8. Как только на выросших деревцах появиться вторая пара листьев нужно их рассортировать, удалив слабые растения и дикие яблони. Они отличаются от сортовых тем, что у них более мелкие и ярко окрашенные листья, на стволах появляются шипы. Таким образом, расстояние между деревцами увеличивается до 7-8 сантиметров.

В домашних условиях яблоньки держат не менее 4-х лет , в таком случае они смогут окрепнуть и в дальнейшем будут готовы для пересадки в открытый грунт.

Если же квартира не позволяет столь длительный период времени содержать маленькое дерево, его можно пересадить на садовый участок, но при этом защищают растение от холодных температур, вредителей, ветра и прочих неприятностей.

Каждый год необходимо увеличивать объем емкости, в которой растет яблоня. Такой прием поможет дереву развить правильную корневую систему.

Как вырастить яблоню из косточки. Пересадка проросших косточек в грунт:

Полив – для молодой яблони своевременный полив является главным источником к существованию, без него, еще не окрепшая корневая система не сможет получить достаточное количество влаги и деревце может погибнуть.

Проводить такую процедуру лучше всего один раз в неделю, не допуская образования сухой корки.

Подкормка – стоит учесть, что в первые годы жизни активные органические добавки, к которым относится навоз или птичий помет могут навредить растению.

Они способны вызвать ожоги и могут стать причиной появления различных бактериальных заболеваний. Поэтому данные удобрения лучше заменить на настой перегноя.

Чтобы приостановить рост листьев и улучшить вызревание древесины, в конце августа яблоню подкармливают калийно-фосфорными добавками .

На каждый квадратный метр посевов высыпают следующее количество удобрений:

• 15-20 грамм хлористого калия;
• 30-40 грамм суперфосфата.

Чтобы полезные вещества проникли к корневой системе, во время подкормки почву нужно аккуратно разрыхлить и обильно полить .

Пересадка в открытый грунт

Как только саженец достигнет 4-х летнего возраста , его можно посадить в открытый грунт. Такую процедуру лучше проделывать в конце апреля — начале мая или же в сентябре.

Чтобы дерево смогло прижиться на новом месте, необходимо правильно выбрать участок для посадки.

Хорошее освещение способствует правильному развитию и качественному вызреванию плодов.

Также нужно обратить внимание на уровень залегания грунтовых вод , они должны находиться на глубине не меньше 1 метра. Технология процесса ничем не отличается от посадки купленных в питомнике саженцев.

Как выращивать яблоню из ветки?

Если способ выращивания плодового дерева из семечки кажется слишком сложным, можно прибегнуть черенковому размножению . Что бы получить саженец из ветки подготовительные работы начинают еще с конца осени.

Такой процесс тоже достаточно трудоемкий, но он займет меньше времени и будет наибольшая вероятность получить нужный сорт.

Как подготовить черенки к размножению

Многие садоводы пытаются получить саженец путем срезания неподготовленных ветвей и помещения их в воду. Но в таком случае вряд ли получится дождаться появления корней.

Чтобы процесс закончился успехом, в конце осени – начале зимы черенки подготавливают к размножению с помощью следующих действий:

1. Для начала, отбирается крепкая, молодая и вызревшая ветка, ее возраст должен составлять 1-2 года.
2. Ее середину следует аккуратно надломить, не повреждая коры. Для этого, выбранный участок перегибают до появления хруста.
3. Затем травмированное место перематывается скотчем или изолентой.
4. Последним этапом будет прикрепление опоры, в качестве которой может выступить обычная палочка. Она не даст согнутой ветви распрямиться.

Как правильно посадить подготовленный посадочный материал?

После образования сломов дерево будет самостоятельно пытаться их излечить, для этого к травмированным местам направится большое количество питательных веществ.

С помощью таких манипуляций в апреле яблоня будет готова к началу процесса размножения :

1. Первым делом снимают обмотку, после чего ветка разрезается в поврежденных местах.
2. Для проращивания черенков лучше использовать обрезанную темную бутылку, наполненную талой или дождевой водой.
3. Для наилучшей эффективности процесса в воде растворяют несколько таблеток активированного угля.
4. Если наполнить емкость до уровня 10 сантиметров, в нее можно поместить 10 черенков.
5. Спустя 3 недели под почками, которые находятся в воде, появятся корни.
6. Бутылку с прорастающими ветками лучше поставить на подоконник.

Как только корни достигнут размера 7-ми сантиметров, их можно смело пересаживать в открытый грунт.

Если молодому деревцу обеспечить регулярный полив и защиту от ярких солнечных лучей, то оно сможет быстро адаптироваться к новым условиям.

Проращивание яблони из семечка является очень сложным процессом , осуществить который сможет только опытный садовод, а вот черенковое размножение подойдет и для огородников-новичков.

В любом случае, полученное дерево будет одним из самых любимых на участке.

Каждую весну и осень но рынке полно посадочного материала. Случается везут издалека, а продают под видом местного. Обидно смотреть, как счастливый покупатель в начале осени несет с рынка роскошное зеленеющее дерево, а продавец даже листья не оборвал…

Не все знают, что саженец с подсушенным корнем если и приживется, то хорошего плодоношения не даст. Это особенно касается персика, винограда, да и других растений. На рынках саженцы стоят, лежат ворохом с открытой корневой системой, их время от времени смачивают, придавая свежий вид… А уж какие демонстрируются плоды на фото! Как не купить? Зная, что персик дерево капризное, в своем саду его не сажал. Но однажды родственники угостили крупным вкусным персиком, и стало досадно: разве я сам не могу вырастить такие же? Поначалу, чтобы не терять время, купил несколько саженцев, посадил. О качестве написал выше. Да и с сортом было что-то не то. Короче, решил выращивать посадочный материал сам.

Весной под влажными листьями собрал косточки абрикоса, мелкой алычи. Они прошли естественную стратификацию под листьями и снегом. Некоторые уже раскрылись, и у них появились белые корешки. Такие можно высаживать прямо в школку на глубину 3,5-5,5 см, в зависимости от плотности почвы. Нераскрывшиеся - положить во влажный песок и подождать, пока раскроются. А еще лучше подождать, когда корешки вырастут до 3-4 см, тогда их сразу можно укоротить и высадить в обработанную почву, немного уплотнить возле корня, полить. В данном случае не заглубляем, а слегка прикрываем почвой, компостом или перегноем. А корешок укорачиваем для того, чтобы корневая система была мочковатая.

Школку лучше замульчировать, когда сеянцы вырастут до 5 см.
Сделать это можно полосками черной пленки. Если есть возможность, посадки загущать не стоит. Легче обрабатывать, окулировать, если есть простор для развития растений. Расстояние в ряду при посадке сеянцев должно быть 30-40 см, между рядами 60-80 см.
Во время вегетации их при необходимости нужно полить, подкормить. При хорошем уходе до конца лета стволики сеянцев должны быть не тоньше карандаша -можно окулировать.

Если вы хотите иметь саженцы только для себя, то можете высадить по несколько косточек на постоянное место, проокули-ровать, лучший оставить, а остальные убрать. Пусть растет, плодоносит, радует своими плодами. В этом случае корешок не укорачивают, он разовьется в центральный стержневой корень, который проникает глубоко в почву и питает дерево всем необходимым. Так раньше закладывались монастырские сады. У меня такое дерево без пересадки зацвело на следующую весну. Один плод весил более 300 г.
Технику окулировки подробно не описываю, не знаю, насколько это актуально. Кто пожелает, найдет литературу или знающего человека. Персик можно привить к абрикосу, алыче, миндалю. Это делается вызревшими почками выбранного вами сорта.
Пока растет сеянец, приглядитесь, у кого растет здоровое дерево с хорошими плодами. Со слабого, болезненного дерева прививочный материал брать не стоит.
Во время вегетации срежьте преждевременные нижние веточки. За несколько недель перед прививкой сеянцы окучьте, а дня за 4 хорошо полейте - кора будет отставать лучше.
Есть такая рекомендация: на следующую весну над развивающейся почкой окулировки оставлять шип. Я считаю, что этого делать не следует, особенно у косточковых.
Гриб трутовик особенно любит персик. Если яблоню он может «есть» десятки лет, то персик уничтожит за 5-7 лет. Вот почему нельзя оставлять шип. Чтобы быстрее заросла ранка над почкой, делается косой срез.
Чем быстрее зарастет рана, тем меньше вероятность заразить саженец. На это стоит обратить внимание и при покупке саженца.
Прививаем в конце лета, когда хорошо отстает кора.Я прививаю в Т-образный разрез на высоте 5 см от корневой шейки. Щиток с почкой можно смочить стимулятором роста. Для надежности можно сразу же или через некоторое время сделать немного выше еще одну прививку. Все это делается с северной стороны стволика.
Если вас заинтересовала моя идея, вы сможете иметь свои качественные саженцы, да еще и заработать что-то. Я себя обеспечил посадочным материалом с избытком, немного продал по цене ниже рыночной. На рынке не стою, там этого добра полно с демонстрацией плодов и красивых фото, только сам продавец не всегда знает, что он продает… То, что я продавал сам, брал прямо со школки, свежайшее. Еще осталось несколько персиков, суперранний абрикос и крупноплодный, немного похожий на персик.
Прошлым летом наслаждались персиками и мы, и дети, и внуки. Часть пришлось переварить на варенье. Попробуйте и вы вырастить свои саженцы - не пожалеете. Будете на сто процентов знать, чего от них ожидать. Только не гонитесь за большим урожаем: персик - самоубийца, перегрузка для него гибельна.
Да, забыл написать еще, как побыстрее получить саженцы. Можно поискать в лесополосах, садах, а может быть, у вас самих растут молоденькие деревца-самосейки. Если есть такие, то весной, пораньше, пересадите их с комом земли в нужное место и прививайте любым способом, каким вы владеете. А если вы этого никогда не делали, попробуйте, здесь вы ничего не теряете. У меня такие деревья есть, и людям я делал. В случае успеха у вас будут свои надежные саженцы. Тонкие прививайте методом косой копулировки, более толстые - в расщеп или за кору.
Первые два метода проводите весной, пораньше, за кору, когда начинается сокодвижение и кора легко отделяется от древесины.
Желаю успеха.