Публикация с подробными разъяснениями технологических приемов посадки декоративных кустарников и деревьев зимой.
Довольно крупные декоративные деревья и кустарники можно сажать не только весной или осенью, но и зимой
Довольно крупные декоративные и кустарники можно сажать не только весной или осенью, но и зимой. По просьбе читателей остановимся на этой теме подробнее. Речь пойдет о растениях в контейнерах. Так вот, эти растения, имеющие хорошо развитую закрытую корневую систему (ЗКС), плотно пронизывающую весь земляной ком, обычно пересаживают в сад в течение всего сезона.
При покупке растения освободите земляной ком от горшка и убедитесь в том, что корневая система хорошо развита и здорова. К сожалению, недобросовестные поставщики могут продавать растения как контейнерные, на самом же деле выкапывают их из почвы питомника или из обычного сада, а то и в лесу, и заталкивают в горшок, обрубая при этом почти все корни. Если, проверяя растение, вы увидите, что корней у него практически нет, откажитесь от покупки - ничего из этого уже не вырастет.
Растения с открытой корневой системой (ОКС) обычно высаживают в грунт весной или осенью. Весной сажают после того, как почва оттаяла, и до развертывания листьев, а осенью - в период листопада.
Если саженцы с ОКС были подсушены, их надо замочить в воде и провести обрезку. Перед посадкой поврежденную часть корней подрезают, а слишком длинные корни укорачивают. Пропорционально обрезке корней обрезают и побеги саженца - на треть или даже наполовину.
Чтобы растение хорошо прижилось и могло нормально питаться, размер посадочной ямы делают значительно больше земляного кома, чтобы затем заполнить яму плодородной землей. На дно ямы нужно насыпать горкой плодородный слой почвы и вбить опорный кол для дальнейшего крепления к нему посаженного дерева. Высота горки определяется опытным путем - нужно рассчитать так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 2 - 3 см выше уровня почвы. Можно воспользоваться примитивным ориентиром уровня почвы - положить на землю через середину ямы рейку.
На горку ставится саженец, его корни при этом нужно тщательно расправить и направить вниз. Плодородную землю в яму засыпают слоями, осторожно приминая каждый слой ногой. После посадки обязательно привязывают ствол растения к, чтобы ветер не раскачивал его. Затем саженец обильно поливают и прикрывают от солнца. Чтобы растение быстрее прижилось, хорошо провести опрыскивание кроны. Кстати, тогда у него и листовые, и цветочные почки будут полноценными. Приживаемость саженца и образование у него корней можно активизировать, добавляя в поливную воду и воду для опрыскивания биорегуляторы роста растений (эпин, циркон, корневин и др.).
В период с ноября по февраль большинство древесных растений находятся в состоянии естественного покоя. Кстати, очень немаловажный момент: поздней осенью и в зимнюю пору при транспортировке и посадке крупных саженцев риск их повреждения намного меньше (в более теплое время года такое случается нередко), укореняются они намного успешнее. Большой размер земляного кома вокруг корней гарантия того, что корневая система останется более полноценной, чем при весенне-осенней посадке.
Сажая деревья или кустарники в зимнюю пору, нужно заранее подготовить посадочные ямы и плодородную почву для их засыпки. Земляной ком заготовленных саженцев фиксируется деревянными щитами, мелкой металлической сеткой или мешковиной, чтобы земля не осыпалась с корней растения во время его транспортировки к месту посадки.
Если честно, на практике никогда не применяла зимнюю посадку деревьев и кустарников ! И очень долго даже не подозревала, что зимой можно что-то высаживать!
Но выяснилось, что как раз зима — наилучшее время для посадки или, правильнее, пересадки крупных растений. Правда, зима уже на исходе, но до «посадочной» весны еще далеко, а до осени ждать не хочется. К тому же, это может быть интересно читателям, тем более, что зимняя посадка крупномеров становится все более популярной в ландшафтном дизайне — она позволяет свести к минимуму время ожидания: когда же наконец подрастут деревья!
Чем же хороши зимние посадки? Дело в том, что зимой растения, как и все живое в наших суровых широтах, впадают в спячку. Температура воздуха понижается, и жизненно важные процессы в растениях замедляются. Таким образом, пересадка зимой меньше травмирует их, в отличие от посадки растений осенью и весной. И приживаются они, соответственно, быстрее и лучше. Особенно это касается взрослых деревьев-крупномеров, высота которых превышает 5 м, — их очень сложно пересадить, не травмируя обширную корневую систему. Поврежденные корни не в состоянии обеспечить объемную крону и листву достаточным количеством жидкости, и дерево долго болеет, а то и вовсе может погибнуть.
Подготовка к зимней посадке крупномеров
Естественно, готовятся к зимней посадке заранее, еще осенью, когда грунт еще не замерз. Глубина посадочной ямы должна быть примерно на 40 см, а ширина на 60-100 см больше земляного кома. В ямы укладывают около 20 см дренажного материала (песка, битого кирпича или глиняных черепков), затем вносят сухой навоз или перегной и присыпают плодородным слоем почвы, а затем закрывают ямы щитами. Можно также добавить комплексное удобрение, слабо растворимое в воде, которое будет подпитывать корни достаточно длительное время. Плодородную почву , обогащенный торфом и песком (в равных частях) хранят отдельно под пленкой.
Посадка и уход
Сажать растения можно при температуре не ниже 15 градусов мороза. Верхняя часть земляного кома должна располагаться на 15-20 см выше уровня почвы. Яму засыпают заготовленным заранее разрыхленным грунтом, его тщательно трамбуют,а приствольный круг дерева мульчируют торфом. Высаженное растение обязательно поливают — не под ствол, а в яму. В последующие дни поливают регулярно, но при температуре не выше 15оС.
После посадки стволы листопадных растений укрывают мешковиной, стволы хвойных — присыпают снегом (до высоты 60 см), а ветки, подняв вверх, неплотно обматывают веревкой.
Для защиты от яркого весеннего солнца с конца февраля по апрель хвойные растения (уже растущие и вновь высаженные) защищают легким укрывным материалом. В апреле, до того как активизируются все жизненные процессы, деревьям нужно провести санитарную обрезку. Ранней весной также рекомендуют подкормить растения минеральным комплексными удобрениями с преобладанием азота и добавить гормоны роста — корневин или гетероауксин . После того, как снег окончательно сойдет, обязательно нужно продолжать полив — 2-3 раза в неделю. Неосевшие корневые комья прикрывают мульчирующим материалом. Стволы деревьев выравнивают с помощью распорок или растяжек.
Растения для посадки
Экземпляры растений-крупномеров для зимней посадки лучше все же приобретать в питомнике — для этого у растения специально формируют корневую систему и земляной ком, да и большая вероятность, что растение здорово. Лучше всего после зимней посадки приживаются лиственница сибирская, ель и со сна. А из лиственных — рябина, липа, береза, клен американский, тополь, вяз, клен остролистный . Ну, и конечно, не переоценивайте свои силы: не забывайте, что с крупным растением без соответствующего опыта справиться достаточно сложно, поэтому, наверное, стоит доверить такое ответственное дело специалистам.
Уважаемые читатели! Если кому-то из Вас приходилось осуществлять зимнюю посадку растений, будет здорово, если Вы поделитесь с нами своим ценным опытом в комментариях к этой статье!
Любите свою усадьбу? Будьте с нами, заходите почаще, подписывайтесь на обновления сайта!
Зима - это лучшее время для планирования участка и будущих весенне-летних работ по его озеленению. Куда удобнее не торопясь примериться, обсудить, что нужно посадить, нарисовать план, в конце концов. Но приходит весна - и за посевной суматохой как-то забываются все грандиозные проекты, придуманные зимой. А ведь оптимальный период для посадки большинства растений крайне недолог и пролетает очень быстро! Бывает, что только в июне садовод, опомнившись, хватается за старые планы - и понимает, что опять опоздал на год.
Чтобы не упустить момент, нужно быть максимально подготовленным к сезону. Необходимо точно знать, что сажать, куда сажать и где взять посадочный материал. Самое время определиться с этими вопросами. А часть работы можно выполнить уже сейчас.
КОГДА НУЖНА ЗИМНЯЯ ПЕРЕСАДКА
Зима - это лучшее время для закладки основы сада, то есть для посадки больших, сформировавшихся деревьев. Странно звучит? Боитесь, что не приживется? Рассмотрим преимущества зимней посадки.
1. Зимняя посадка и пересадка деревьев с замороженным земляным комом наиболее эффективны (как бы это ни удивляло начинающих садоводов). Объяснение этому очень простое. Весь зимний период дерево находится в состоянии покоя. Все жизненно важные процессы максимально замедлены. Значит, после пересадки растению не потребуется немедленно большое количество питательных веществ (добыть которое корни просто не в состоянии, так как травмируются даже при очень щадящей выкопке). А по мере пробуждения весной потребности дерева нарастают постепенно - пропорционально приживаемости корневой системы. Именно благодаря этому зимняя пересадка проходит наиболее благополучно.
2. При пересадке дерева часть корневой системы неизбежно гибнет, но зимой жизненные процессы замедлены, листьев нет, следовательно, испарение минимально. Значит, стресс после пересадки сводится к нулю. После пересадки летом дереву сложно восстановить потерянную влагу, поэтому более безболезненной для дерева будет пересадка зимой, когда потери влаги минимальны.
3. Посаженные зимой взрослые деревья дадут вам фору во времени. Весной можно будет приступить уже ко второму этапу озеленения - посадке небольших декоративных растений. Таким образом, процесс облагораживания участка не будет растянут на всё лето, и в первый же год после начала освоения вы сможете получить конкретный наглядный результат.
4. Чем старше дерево, тем труднее его пересадить на другое место. Пересадка зимой обычно рекомендуется для взрослых деревьев от 3 до 10 лет, но можно пересаживать и более взрослые экземпляры, в зависимости от вида дерева.
5. Долгая зима в средней полосе России - сама по себе источник огромных возможностей для зимних мероприятий в саду. Освоив зимнюю пересадку, вы реально сэкономите время.
При всех преимуществах зимней пересадки помните о главном ограничении: при наступлении морозов ниже
-17 оС ветви деревьев становятся крайне хрупкими. Поэтому в сильный мороз работы проводить нельзя.
Несмотря на то, что дерево в состоянии покоя вроде бы никак не реагирует на зимнюю пересадку непосредственно после проведения работ, нужно соблюдать основные правила по пересадке, чтобы впоследствии дерево прижилось. Это правильная подготовка будущих посадочных мест (обогащение почвы, обеспечение надлежащего дренажа), выбор здорового посадочного материала, определение оптимального размера прикорневого земляного кома, соблюдение правил ухода за по¬садками.
ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗИМНЕЙ ПОСАДКИ
Поскольку обычно зимняя пересадка используется для перемещения крупномеров, остановимся на них подробнее. Во--первых, растения должны быть соизмеримы по размеру с участком, на котором они будут расти. В противном случае вы можете получить «тополь на Плющихе» - крупное дерево будет резко выбиваться из линии прочих посадок, и будет смотреться нелепо. Еще дерево может сильно вырасти в будущем - поэтому, выбирая дерево в питомнике, необходимо учитывать его параметры во взрослом состоянии.
Во--вторых, нужно учитывать природные и климатические условия, а также особенности рельефа участка. Как бы вы ни возились с посадками, если выбрано местоположение, не подходящее для данной породы - растение все равно не приживется.
В-третьих, многое зависит от выбранной вами породы. Наиболее хорошо реагируют на пересадку ель, пихта, туя западная и другие хвойные деревья. Из лиственных пород деревьев в зрелом возрасте хорошо переносят пересадку липа, различные виды клена, орех маньчжурский, каштан конский, рябина, черемуха, плодовые культуры (слива, яблоня, груша).
Точно так же, как и при весенней посадке, выбирая материал, следите за тем, чтобы стволы, ветви и корни не имели признаков повреждения вредителями или симптомов болезней. Для зимней пересадки деревья должны быть абсолютно здоровыми, не подмерзшими и не старше 20 лет. И конечно, при пересадке необходимо соблюдать существующие нормы и расстояния между стволами деревьев, расстояния до стен домов и заборов.
ТЕХНОЛОГИЯ ЗИМНЕЙ ПЕРЕСАДКИ
Процесс пересадки крупномеров сам по себе достаточно трудоемкий, но все-таки реализуемый в масштабах дачного участка. Необходимо выкопать дерево с комом земли, в котором сохранено от 80 до 95 % корневой системы. Для этого необходимо точно знать биологические особенности перемещаемой культуры.
После выкопки дерева ком оборачивается редкой тканью (грубой сетчатой мешковиной) и стягивается сверху стальной сеткой, защищающей от повреждений. Такой способ упаковки называется «закрытая корневая система». Не обернутый в мешковину ком может легко треснуть или рассыпаться, тогда корни будут повреждены, а дерево может погибнуть. Деревья с закрытой корневой системой можно сажать весь зимний период. Другой вариант уплотнения кома с корневой системой - ком после выкопки выдерживается несколько дней, чтобы наружный слой почвы замерз и превратился в монолит.
Посадку растений необходимо производить в заранее подготовленные ямы, размер которых должен соответствовать размеру кома растений с большим запасом по ширине и высоте. Чем больше возраст дерева, тем шире и глубже должна быть посадочная яма. В рыхлой почве дерево может смещаться, поэтому не стоит делать яму слишком большой. Но дно ямы для посадки дерева должно быть рыхлым для свободного роста корней.
При посадке на дно ямы насыпается слой плодородного грунта (его нужно заготовить и держать в тепле заранее). При посадке сетка и мешковина не снимаются, иначе повредятся корни. Обвязка кома не препятствует дальнейшему росту корней, и через один¬два летних сезона обвязка полностью распадается.
При засыпке ямы земля сильно утрамбовывается. Верхний край кома должен быть выше уровня почвы на 10-20 см, так как весной земля осядет, и дерево немного опустится. После посадки пространство вокруг ствола укрывают сухим торфом, мхом, соломой, лапником и снегом. Во избежание наклона и падения дерева весной его необходимо подвязывать к нескольким (обычно двум или четырем) кольям «восьмеркой».
В некоторых случаях великовозрастные деревья можно пересадить на небольшое расстояние, вырыв траншею и передвинув дерево тросами.
УХОД ЗА ПОСАДКАМИ
Дальнейший послепересадочный уход за растениями призван как можно быстрее восстановить все жизненные функции пересаженного дерева.
Очень важно создать оптимальный режим влажности почвы в зоне залегания корневой системы. Оптимальный уровень влажности корнеобитаемого слоя составляет до 60 % от полной полевой влагоемкости. Также необходимо следить за влажностью воздуха на уровне кроны деревьев.
Если взять наиболее часто встречающийся в садоводческой практике вариант дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы, средней по механическому составу, уровню плодородия и содержания гумуса, то режим следующий. Полив начинают в апреле после оттаивания корнеобитаемого слоя почвы. В первое лето до середины августа полив проводят еженедельно, независимо от погодных условий, 2-3 раза в неделю, в сухую погоду - 3-5 раз в неделю.
Норма полива зависит от высоты дерева¬крупномера и составляет 30 л воды на 1 м роста дерева в сутки. Оптимальным временем для полива считается период до 11 ч утром и после 18 ч вечером. Температура воды 15…20 оС, полив водой ниже 14 оС недопустим - ростовые процессы замедляются, приживаемость снижается, а дерево легче поражается инфекциями и вредителями.
Чтобы простимулировать растение к росту и развитию, можно применить растворы регуляторов роста растений из группы ауксинов, способствующих развитию придаточных корней. Не забывайте также о подкормках: необходима комплексная система минерального питания растений, состоящая из 2-3 корневых и 2-4 внекорневых подкормок с добавлением микроэлементов.
В итоге дерево, «проснувшись» весной на новом, правильно подготовленном для него месте, зазеленеет на радость хозяевам, будто ничего и не случилось.
Довольно часто с проблемой пересадки крупномеров садоводы сталкиваются, когда начинают возводить пристройку к дому - получается, что дерево мешает, а спиливать жалко. Привожу конкретный пример из личной практики, как можно решить эту проблему.
Несколько лет назад пришлось применить все знания и силы для спасения яблони. Крупная, здоровая и плодоносящая яблоня мешала перестройке дачи. Спиливать такое дерево, конечно, не хотелось. Вариант пересадки весной или осенью мы отмели - яблоня могла сразу погибнуть, поскольку повреждалось много корней, да и сохранить земляной ком было трудно. Поэтому мы остановились на зимней пересадке - ведь в замороженном коме почвы можно максимально сохранить корневую систему.
Подготовительный этап отнял немало времени и сил. Осенью вокруг яблони выкопали траншею глубиной 70 см и шириной 40 см на расстоянии 1,2 м от ствола. Два толстых корня, уходивших вбок, пришлось перерубить. На новом месте заранее подготовили посадочную яму (1,5х1,5х0,6 м) и достаточное количество листового перегноя, смешанного с верхним плодородным слоем, для засыпки промежутков.
Когда почва хорошо промерзла, а температура установилась на уровне -10 оС, мы приступили к пересадке. Тут, конечно, пришлось и соседей позвать, и самим попотеть. С помощью балок-рычагов и троса вытянули яблоню и на пленке волоком перетащили на новое место. Еще несколько корней пришлось подрубить, да и промерзшая почва поддавалась только лому. Ком оборачивать не стали - он и так хорошо промерз.
Дерево установили в яме (относительно сторон света расположили так же, как и раньше), привязали ствол к 4 крупным кольям и засыпали промежутки плодородной почвой. После пересадки поверхность замульчировали торфом слоем 20 см. И начали ждать результата.
А весной нас ждал приятный сюрприз: дерево отлично прижилось. Правда, в первый год после пересадки цвести яблоня отказалась, только давала небольшие вегетативные приросты. Но спустя два года плодоношение восстановилось, и все пошло своим чередом.
Так что пробуйте, пытайтесь - и все получится!
П. Панов, эколог
Газета "САДОВОД" №3, 2011г.
07.11.2017
Честно говоря – можно. Хоть это выглядит и дико, но да, это нормальная практикая. И понятно, что не в снег, а в землю. Снег разгребают и землю копают. В конце этого текста, я объясню, почему можно. Кому срочно – читайте ниже. А если не спешите, то вэлкам читать по порядку.
В этом году я переехал в новый район, что построили на околице нашей деревни. У нас здесь посреди поля проложили дороги, и плотно так дома понастроили. Так я всё ждал, когда начнут привозить деревья на районе сажать. Не дождался. Уж поверил, что по весне привезут, как раз, когда мне надо будет свой фронтьярд лендскейпить (по закону, в течение года после вселения в новый дома, я должен весь участок перед домом до ума довести). Я это по весне буду делать, а пока дождались зимы.
В этом году в канадских прериях зима наступила вовремя. Начало ноября – это вовремя. Сегодня уже минус 14 градусов и снег лежит плотно и уже не растает. Бывало, зима и раньше приходила в наши края, но год на год не приходится. В прошлом году, в эти дни я ещё с радостью на велике спокойно катался, а в этом уже вон оно как.
И вот сегодня возвращаюсь вечером домой с работы – а здесь сюрприз. Привезли деревья, разложили, чтобы понятно было, где сажать будут.
Сажают примерно через каждые два дома. Я как раз попал среди тех, кому не привезли. Ну да бог с ним. Сам у себя посажу, причём то, что сам захочу.
Вот другое мне интересно. Один из моих опрометчивых соседей, этой осенью залендскейпил себе фронтьяр полностью. И ёлочку перед домом посадил. Посадил там, где уже не его земля, а городская. Аккурат воткнул её в то место, куда сегодня ему дерево привезли сажать. Вот я теперь гадаю, что будет? Или дерево сажать там не будут, или его ёлку выкинут. Ну не будут же их бок о бок сажать, правильно?
Я потом расскажу вам, чем дело кончилось, а сейчас вернёмся к заявленной теме:
«Почему зимой сажать (пересаживать) деревья можно».
А крупномеры (взрослые деревья) - так и вообще оптимально в зиму сажать. В это время деревья уже «спят». У них все процессы замедлились. Летом, когда у дерева огромная листва и обрубленные корни, у него от пересадки шок и стресс. Влага с листьев испаряется, а качать воду нечем (корней мало). Может и не пережить. А когда зимой пересаживают – оно спит. Весной проснётся – плавно отрастит себе столько листьев, сколько позволят корни. Ну и дальше будет гармонично развиваться.
Пересаживают ли большие деревья (крупномеры) летом? Да. Но для этого нужны специальные машины, которые могут выкопать с огромным комом корней. Это реально монстры, у нас в городе есть такие. Видел, как работают (ниже видео для примера, у нас в Виннипеге не самые здоровые, но примерно такие же машины есть).
… и при всем при том успех сомнителен
На пороге - зима. На повестке дня - бум зимних посадок. За последние годы для многих ландшафтных фирм зимние посадки крупномеров стали одной из самых доходных статей бюджета. Некоторые фирмы специализируются преимущественно на этом прибыльном занятии. Тем не менее, и многие потенциальные заказчики, и немалое количество специалистов-дендрологов относятся к подобного рода посадкам с большим сомнением. Мы попытались взвесить все "за" и "против".
Показательная деталь: подавляющее большинство занятых в этом бизненсе озеленителей, с которыми нам удалось поговорить, согласились быть достаточно откровенными при условии, что мы не будем называть их имен. "Нам не нужны неприятности", - звучало рефреном… В итоге первый вывод для себя мы сделали достаточно быстро: некоторым людям, сделавшим ставку на зимние посадки, вся правда об этом бизнесе - не удобна. И им есть о чем умалчивать. О чем?
Мы не будем долго интриговать читателя и сразу изложим выводы, к которым пришли в конце концов.
Сажать зимой можно, но…
1) Только по большой нужде и от большого нетерпения.
2) Только при жестком соблюдении необходимых техник и технологий.
И знаете, о чем стараются умалчивать некоторые участники этого бизнеса? О том, насколько качественно и правильно делают они свою работу. Потому что качественная, по всем правилам произведенная, посадка крупномера зимой - дело очень сложное, трудоемкое, требующее большого профессионализма и огромных затрат. А правда заключается в том, что клиент-чайник заплатит те же бешеные деньги как за крупномер, высаженный по всем правилам и с большими затратами, так и за дерево-обрубок, грубо выковыренное из леса и беззастенчиво воткнутое на его участке.
Теперь давайте разберемся в деталях.
Страсть к зимним посадкам - с чего бы это она разгорелась? И как давно? Имели ли, к примеру, обыкновение сажать по сугробам в России до нашей славной эпохи под названием "Хочу!Хочу!Хочу!"?
Обратимся к библии отечественного садоводства - "Русскому огороду, питомнику и плодовому саду" Рихарда Ивановича Шредера (издание 1903 года). Не единожды подчеркивая, что лучшее время для пересадок деревьев в центральной полосе России - весна, автор замечает: "Другой способ, часто употребляемый в России, - пересадка с замороженным стулом" (то бишь - комом земли). При этом Шредер настаивает: зимняя пересадка крупномеров требует особо кропотливой подготовительной работы. "Давно пересаженные или вовсе не пересаженные рослые лесные деревья требуют перед посадкою создания впродолжение 1-2 лет мелких мочковатых корней вблизи ствола."
(Внимание: 2 года только подготовительной работы - для успешной пересадки!)
Хотя… "Можно, пожалуй, допустить пересадку таких деревьев и без предварительной подготовки; но это требует, во-первых - большой осторожности, а во-вторых - громадного труда, и при всем при том успех сомнителен." И дальше: " Я сам пересадил лесной дуб 20см в диаметре на расстоянии 10 километров, с замороженным стулом суглинистой почвы, объем которой равнялся приблизительно 5 кубическим метрам весом около 6500 килограмм, и опыт удался. Другой такой опыт был неудачен: дерево погибло".
Вот так вот: большая осторожность, громадный труд, лично Рихард Иванович Шредер во главе процесса… И при всем при этом - "успех сомнителен". Настанет ли время, когда нынешние энтузиасты сажать зимой возьмут на вооружение немецкую честность и педантичность великого русского садовода и вывесят в своих офисах эту цитату на видном месте? Чтобы заказчик отдавал себе отчет в том, на что он идет.
Попытались мы навести справки по поводу опыта зимних посадок и в СССР. Кое-что нашли. Вот учебное пособие "Питомники декоративных растений" под редакцией Кального и Черенеги, изданный в 1969-м году - в эпоху отказа от всех и всяческих излишеств - скромно трактует на нескольких строках:
"В отдельных случаях крупномерные деревья с комом реализуют и зимой. Для этого их подготовляют к выкопке заранее (осенью) путем окапывания вокруг ствола кольцевой канавой…"
Но, судя по всему, и такие "отдельные случаи" случались крайне редко. Похоже, правильная подготовка зимних саженцев с осени была делом очень накладным для небогатой советской экономики шестидесятых.
О конкретном опыте зимних посадок в СССР мы нашли такое предание. Уже в семидесятых, когда потребовалось посадить взрослые голубые ели около Могилы неизвестного солдата в Кремле, их решено было привезти зимой с другого конца страны. Специально для этого мероприятия были разработаны подробнейшие технологические карты и нормативы, которые детально регламентировали, что и как нужно делать. Именно тогда была расписана до мельчайших деталей технология зимней пересадки крупномерных растений.
Как видим, зимой сажали и до нас. Но сажали очень немного и очень осторожно. Потому что хлопотно, долго… Потому что дорого - одним словом. У нынешнего же бума зимних посадок, как нам видится, есть несколько причин.
Конечно, главная заключается в том, что у части населения России наконец-то появились деньги. Люди, вдоволь намаявшись в бараках, коммуналках и малогабаритках, хотят еще успеть пожить красиво. И готовы на это тратитьтся.
Вторая причина также очевидна. Ландшафтные фирмы, уловив интересную тенденцию на рынке, стали усиленно ее развивать, потому что зимние посадки превращают сезонный бизнес озеленителей в круглогодичный. Появляется уникальная возможность платить рабочим зарплату зимой и тем самым сохранять расползающийся в межсезонье трудовой коллектив.
Ну и третья причина, наконец. Сажать зимой дорогущие большие деревья страшно выгодно, если не заморачиваться дотошными советскими технологическими картами, а ляпать абы как, абы какой посадочный материал, лишь бы дерево вертикально стояло. Даже если договор обязывает заменять в течение года выпавшие растения, ощутиимые прибыли, которые получает недобросовестный озеленитель, перекрывают возможные затрары на его замену.
Таким образом, принимая решение о том, сажать или не сажать крупномер зимой, нужно смотреть на проблему широко раскрытыми глазами. Нужно понимать: да, дерево зимой посадить можно, и определенный положительный опыт в этом деле накоплен. Да, у зимней посадки есть свои плюсы: дерево находится в состоянии покоя, замерзший земляной ком травмируется меньше. Но следует также отдавать себе отчет в том, что правильная зимняя посадка - задача очень сложная технологически. И вы очень сильно рискуете в случае, если ваш озеленитель окажется не вполне добросовестным профессионалом. Если он в целях экономии или по причине элементарного незнания не станет соблюдать всех правил при такой чреватой осложнениями процедуре как зимняя пересадка крупномеров.
Так какие же правила необходимо соблюдать при зимней посадке?
Первое и самое главное: посадочный материал должен быть качественным и правильно подготовленным. Если дерево растет в питомнике, его готовят с осени. Вокруг ствола, на расстоянии 80-120см, прокапывают траншею глубиной до 70 см. Таким образом вырезают прикорневой ком. Если же дерево выкапывается из леса, процедура окапывания проделывается накануне весной, а то и за два года до выкопки (смотри Шредера), чтобы предварительно сформировать компактную корневую систему.
Позже, когда наступят морозы, ком надо подкопать снизу и упаковать в мешковину, стальную сетку или доски - для транспортировки. Задача эта очень сложная технически, если учесть, что дерево, которое предстоит выкопать и упаковать, достигает не менее пяти метров в высоту и весит несколько тонн. Любые "накладки" по ходу дела чреваты впоследствии летальным исходом. Неправильно расчитали объем кома, не так и не тогда дернули, не туда потянули - все, дерево угроблено. Ведь важно, чтобы земля, прилегающая к корням, не осыпалась, чтобы корни (максимальный объем корней!) оставались в родном грунте. И если выкопкой занимаются не профессионалы, располагающие специальной техникой (мощной и дорогостоящей), а "летучие" отряды дешевых рабочих с Ярославки, вооруженные ломами и лопатами, растение, скорее всего, обречено. Причем узнаете вы об этом не в тот момент, когда красивое и стройное с виду, его привезут к вам на участок. И не тогда, когда будете отсчитывать очередную пачку денег за лесного красавца. А гораздо позже - в течение следующего сезона, а то и год-два спустя. Большие деревья, особенно хвойные, могут умирать долго.
Конечно, дерево, выкопанное из питомника, переживет пересадку гораздо легче, потому что у него корневой ком уже сформирован за годы правильного ухода.
Но правда заключается в том, что зрелых высоких деревьев, будь то лиственнных или хвойных, в питомниках Московской области, да практически и по всей России, уже почти не оставлось. Еще буквально 2-3 года назад выкапывали деревья из бывших лесотехнических питомников (где их выращивали для восстановления лесов). Но сейчас и оттуда практически все выгребли. Кое-что еще везут из Кировской, Смоленской, Тверской, Пензенской областей. С Урала, Алтая, из Сибири, из Кисловодска и Нальчика. Последние остатки выбирают из Белоруссии. Но и там копают в основном из бывших лесопосадок, а то и поросту из леса. Деревья с такой "родословной", совершенно не подготовленные к пересадкам, нередко плохо приживаются, тяжело восстанавливаются.
И остается одно - европейский посадочный материал. Выращенный в хороших питомниках, приживается он гораздо лучше выкопанного из леса отечественного. Если четко соблюдена технология перeсадки, процент приживаемости может составить 95-98%. Разве что хуже адаптируются наиболее теплолюбивые породы (белая акация, конский каштан), посаженные в неблагоприятных условиях - например, на участок с сильными ветрами.
Но и с европейским посадочным материалом могут быть проблемы. Ведь кома контейнерных деревьев быстро промерзают на морозе, если до посадки держать их не укрытыми торфом или опилками. А если засыпать торфом с наступлением зимы, как потом выковыривать в нужный момент из промерзшего панциря? Идеальный вариант, когда дерево привозится непосредственно из заграничного питомника сразу под посадки. Но, во-первых, кто будет из-за двух -трех растений фуру гонять? Во-вторых, подгадать точно под посадки привоз очень трудно: растаможка бывает непредсказуемой. Вот и получается нередко: заказчику для зимней посадки предлагается крупномер из европейского питомника, не проданный в сезон в России и простоявший на морозе в контейнере. Корни у него уже давно вымерзли. И сажаете вы себе на участок в этом случае красивого, ухоженного, но - покойника.
Таким образом часто нарушается второе правило зимней посадки крупномеров - дерево нужно правильно доставить на место посадки и вовремя посадить . С одной стороны, дерево зимой перевозить достаточно легко: все физиологические процессы у растения замедлены, испарения нет, корневая система трамируется минимально, промороженный земляной ком не рассыпается. С другой - существует серьезная опасность перемерзания корней. Например, даже самая выносливая ель обыкновенная имеет порог зимостойкости в зоне корней - минус 23 градуса. Ударит 24 - все, дерево умерло. Поэтому очень важно подгадать погоду для транспортировки. Оптимальный вариант - чтобы температура при доставке была около 10 градусов мороза. Если же столбик термометра опускается ниже, корни надо тщательно укутывать.
А по жизни - как еще часто бывает: крупномеры привезут для посадки, и стоят они на площадке неделями. На ветру и морозе. То техники нет, то прораб на другом участке занят, то рабочие запили в нужный момент…К тому времени, как соберутся сажать, все корни у растений давно переморожены.
Ну и конечно, сажать зимний крупномер тоже нужно грамотно. И это - правило номер 3. Любые нарушения при посадке - и у дерева не хватит сил прокормить огромную массу ветвей и листьев.
Хороший профессионал заранее сделает шурфы в местах будущих посадок, чтобы точно знать состояние почвы: какие слои чередуются, есть ли высолы и скопления различных веществ... Очень часто в связи со строительством огромных фундаментов нарушается естественный ток подземных вод, геология земли в целом. В Подмосковье нередко деревья сажают практически в голую глину, вывернутую после строительства котлована. В итоге возникает цепная реакция: вода застаивается у корней - корни не дышат, развиваются слабо - растение едва-едва прибавляет в росте. Но может быть и того хуже: дерево вообще не приживется, если в глине начнется скопление каких-нибудь вредных веществ. Например, сероводорода.
После того, как шурфы сделаны, можно приступить к выкопке посадочной ямы. Но и это в случае зимней посадки оказывается достаточно проблематичным. Вот ведь вопрос: когда копать - заранее осенью или зимой, непосредственно перед посадкой? Кто-то говорит: яму надо копать по осени и засыпать опавшей листвой, что б не промерзала… Кто-то считает: лучше жечь костры и копать зимой после прибытия растения, чтобы размер ямы точно соответствовал размеру корневого кома растения. Одним словом, нужен большой опыт, чтобы все сделать правильноь и быстро: успешно посадить дерево, не переморозив его.
А еще: нужна специальная техника, позволяющая выполнять все вышеописанные работы без повреждения растений. У хороших фирм, специализирующихся на зимних посадках, такая техника должна быть. Без нее вообще не обойтись, если крупномер высаживается на уже обустроенном участке - с цветниками, газонами и живыми изгородями. Поэтому, договариваясь о посадке больших деревьев на своем участке, обязательно выясните, располагают ли люди, которые будут сажать, необходимой такелажной техникой.
Имейте также в виду: правильная посадка взрослого дерва - это еще и установка мощной системы растяжек(растение не должно кренится туда-сюда под тяжестью своего веса); это - обязательная защита штамбов от солнечных ожогов и растрескивания (первые два-три года ваш исполин будет очень ослаблен и всякое отрицательное воздействие может роковым образом сказаться на его состоянии); это - мульчирование приствольного круга щепой, корой или торфяной крошкой (травмированные корни легко могут вымерзнуть в суровые морозы).
Последнее, что нужно сделать при посадке крупномера - подрезать крону дерева. При выкопке растение теряет очень большое количество корней. Оставшихся может попросту не хватить, чтобы прокормить огромную зеленую массу, и тогда дерево начнет сохнуть. Конечно, резать нужно не сразу после посадки, а ближде к весне, до начала сокодвижения и набухания почек.
Но посадка крупномера - это не только посадка, извините за тавтологию. Это еще и правильный послепосадочный уход. Игнорировать его нельзя ни в коем случае. Ведь на новом месте должна прижиться огромная биомасса - ветки, листья, плоды. Задача эта многократно усложняется, если дерево не из питомника, а из леса. Это значит, что при пересадке оно потеряло значительную массу корней. И здесь важны любые нюансы, любые детали. Тщательный и кропотливый послепосадочный уход необходим, по крайней мере, в течение двух-трех лет. А приживаться ваш красавец будет и все 4-5 лет.
И весь этот период дерево будет крайне ослаблено, подвержено нападению различных вредителей и болезней. Например, ель колючая может страдать от короеда. Причем не в первый год после посадки, когда она прекрасно выглядит, а на второй-третий год, когда происходит особенно интенсивное ослабление дерева. Поэтому просто необходимо тщательное наблюдение фитопатологов и энтомологов, профилактическая обработка фунгицидами и инсектицидами. Из-за потери значительной части наиболее активных корней, нарушения водного обмена, крона дерева не дополучает питательных веществ и гормонов, синтезирующихся в корнях. И в результате - снижает выработку гормонов, необходимых для стимуляции роста корней. Поэтому корневую систему дерева надо обязательно обработать веществами, ускоряющими образование корней. Нужны также внекорневые подкормки, способствующими клеточному восстановлению. Поэтому советуем запастись корневином или гетероауксином. Хорошо бы пролить корневую систему и раствором индолил-масляной кислоты.
Ослабленному крупномеру необходимо также притенение в жаркие солнечные дни. Особенно это актуально для хвойных пород. Для затенения применяют щиты или экраны с натянутой марлей, бязью, лутрасилом или специальной сеткой. Лиственным же деревьям необходимо дождевание - обрызгивание кроны водой. Нужно помнить, что в наших условиях в конце апреля - начале мае бывает очень сильная засуха, поэтому особенно тщательно поливать и проводить дождевание следует именно в этот период времени.
Что касается подкормок минеральными и органическими удобрениями, то вопреки расхожему мнению, специалисты по посадке крупномеров считают, что в первые год-два применять их не следует. Ведь для корневой системы это время самое тяжелое, стрессовое, и ни к чему повышать концентрацию почвенного раствора, в условиях которого корни восстанавливаются хуже. Поэтому на первых порах лучше только стимулировать корнеобразование.
В целом же в период адаптации деревья находятся в крайне ослабленном состоянии. У них снижена побегообразовательная способность, листовая пластинка мелкая и часто не имеет должного тургора. У хвойных часть хвои желтеет и опадает, а нижние ветки перестают быть густыми. Новая хвоя на таких деревьях вырастет только через несколько лет.
Пересаженные крупномеры беззащитны перед вредителями и болезнями из-за снижения естественного иммунитета. Декоративность таких деревьев чисто условная. При чем, чем взрослее дерево, тем дольше период адаптации, тем дольше оно нуждается в постоянном уходе. Так что вполне возможно, что в течение ближайших 4-5 лет вы будете наблюдать на своем участке вовсе не того красавца, за которого отвалили бешеные деньги при посадке, но измученное, побитое болезнями растение, отчаянно борющееся за свое выживание.
А в то же самое время деревца, высаженные стандартом 2,5 - 3,5 метра с закрытой корневой системой, неумолимо будут набирать силы и прирост. Они будут выглядеть счастливыми и здоровыми. Будут радостно разворачивать свои кроны: ведь они еще так молоды, и вся жизнь на этом месте в саду у них еще впереди.
Одним словом, мы ни коем случае не говорим вам: " Нет! Ни за что не сажайте крупномеры!" Но мы призываем вас очень ответственно отнестись к таким посадкам, раз вы уж на них решились. По крайней мере, теперь вы знаете, какие подводные камни ждут вас на этом пути, и как грамотно обойти их, чтобы ваше дорогостоящее предприятие завершилось успехом.
Людмила ЕРМОЛОВА, преподаватель ландшафтного дизайна.
Ирина САВВАТЕЕВА, "Питомник Савватеевых"
