Почему отсыревает фундамент в частном доме. Сырость под полом в частном доме. Что делать? Недостаточное или неправильное утепление стен и нарушение целостности кровли

Живу я в северной части Подмосковья, грунты здесь тугие глины.

Когда я начинал строительство дачи, опыта у меня в этом деле не было никакого. Однако это меня совершенно не смущало, так как казалось, что в эпоху Интернета всезнания можно почерпнуть с экрана монитора. Время показало, что, возможно, там и есть все знания, но выделить оттуда нужные удается не всем.

Мне, например, хотелось построить «избушку» за один сезон, поэтому торопился и не обратил внимания на некоторые мелочи.

Дом у меня (8×8 м) сделан по каркасной технологии. То есть относительно легкий, не требующий мощного фундамента. Вот эта псевдолегкость и сыграла со мной злую шутку.

По имевшемуся типовому проекту я соорудил так называемый ленточный фундамент (брус из железобетона сечением 60 см (ширина) на 80 см (глубина)). Залив дощатую опалубку, находящуюся в вырытой канаве (так называемом котловане), бетонной смесью и подождав, пока бетон схватится, строители благополучно зарыли фундамент.

Моя доверчивость и их недобросовестность обернулись неприятностями уже на следующий летний сезон. Дело в том, что влага окружающего грунта мало-помалу начала проникать в тело фундамент.

Казавшийся мне вековым монолитом железобетон подсасывал окружающую грунтовую влагу, которая начала подниматься к деревянному скелету моего дома.

Ясно, что где влага у дерева, там и до гнили рукой подать.

А мне это надо?

Задавшись таким вопросом и заручившись поддержкой ближних родственников, пришлось взяться за переделки.

Заново отрыли канаву с внешней стороны фундамента и после месячной просушки этой поверхности на свежем воздухе покрыли составом «ЛАХТА. Проникающая гидроизоляция-, которая применяется для обработки поверхности со стороны напора воды. Причем в два слоя.

Поверх нее наклеили плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см.

Оказалось, что это не только хороший гидроизолятор, но и надежный теплоизолятор. И только после этого зарыли фундамент, причем не тем грунтом, что сперва вынули, а песком. В прошлом году не успел сделать еще одну важную вещь, надеюсь ее выполнить в этом: буду делать дренажную систему вокруг дома.

Хотя ее и не будет видно, но роль у нее очень важная — стать преградой для напора грунтовой влаги на стенки фундамента.

Мнение строительного Эксперта:

Фундамент на века

Чтобы фундамент был надежной опорой здания и не подвергался действиям пучинистых грунтов, влаги и низких температур, его нужно снаружи защитить.

Прежде всего необходимо отвести грунтовые и поверхностные воды, то есть сделать дренаж, который позволит избежать пучения грунта под фундаментом или возле его стенок. Это можно сделать с помощью песчаной отсыпки.

Другая эффективная мера защиты — гидроизоляция, благодаря которой стенки фундамента будут ограждены от негативного влияния окружающей среды, что предотвратит образование конденсата в подвальных помещениях. В последнее время для сохранения прочности и надежности бетонного фундамента и его защиты от грунтовых вод очень часто применяют геотекстильное полотно.

Теплый и еще теплее

Избежать промерзания фундамента помогут различные виды утеплителя. Важным является то, что утепление фундамента предпочтительно делать снаружи здания, если это позволяют его конструктивные особенности.

Наиболее эффективными в данном случае будут , пенополиуретан (он удобен и для утепления внутренней части фундамента, стен и потолка подвала, так как возможно напыление из балончика до необходимой толщины), пенопласт (его минус — он крошится и недолговечен).

Утепление следует производить сплошной лентой, перекрывая все стыки и узлы (без швов и зазоров), увеличивая толщину слоя в углах фундамента.

Возможные варианты защиты фундамента от негативных воздействий подземных и поверхностных вод, от низких температур в зимнее время показаны на рисунках 1 и 2. В любом случае, готовясь провести мероприятия по утеплению фундамента, надо обязательно провести его гидроизоляцию и только после этого приступать к утеплению.

Многие из вас сталкивались с такой проблемой как влажные пятна на стенах подвала или цокольного этажа. Давайте попробуем разобраться с причинами этого явления и способами борьбы с ним.

Стены подвала

Мокнущие стены подвала и цоколя свидетельствуют о плохой гидроизоляции фундамента. Ошибки могут носить системный характер (недостатки проектирования) или быть на совести рабочих (человеческий фактор). Ухудшение качества гидроизоляции происходит и по естественным причинам – время, изменение уровня грунтовых вод.

Мокрый фундамент может служить причиной сырости на стенах первого этажа. Самый действенный способ избежать этого – полный комплекс работ по гидроизоляции фундамента , а также пристенный или кольцевой дренаж вокруг постройки.

Для этого по периметру здания выкапывают траншею на глубину фундамента или промерзания грунта. Ширина траншеи должна быть на 20-30 см шире будущей отмостки (но не меньше 60 см).

Стены зачищают от грязи, сушат и грунтуют. Затем проводят гидроизоляцию фундамента наплавляемыми рулонными или обмазочными материалами. Чтобы повысить долговечность защитного слоя, его лучше защитить прижимной стенкой или глиняным замком. В таких «мокрых» местах дренаж фундамента просто необходим. Он состоит из нескольких компонентов:

• роют в основной траншее углубление под дренажную трубу, она должна иметь по периметру небольшой уклон в одну точку (там будет установлен дренажный колодец);
• делают подушку из песка 10 см и застилают дно и стенки геотекстилем (с запасом);
• засыпают щебень средней фракции;
• укладывают трубу, обернутую в геотекстиль (отверстия должны быть ориентированы вбок);
• засыпают ее щебнем и заворачивают геотекстиль со стенок, так чтобы концы лежали внахлест.

Затем устанавливают емкость для отводимых грунтовых вод, трубу дренажного и смотровых колодцев. А после засыпают траншею смесью щебня и песка (можно добавить вынутый грунт), делают отмостку и ливневый дренаж. Если засыпку делать с добавлением грунта, то отмостку лучше утеплить, чтобы избежать вспучивания (песок при промерзании не увеличивается в объеме).

При тщательно выполненных наружных работах внутренняя гидроизоляция обычно не требуется. Но обработка санирующими составами нужна не столько для гидроизоляции (хотя она не помешает), сколько для укрепления стен фундамента и устранения в них микротрещин.

Цоколь

Как для надземной части фундамента, гидроизоляция цоколя помимо вертикальной существует так же горизонтальная (для предотвращения капиллярного подъема воды к стенам). Делают ее во время строительства при помощи битумной ленты или специальных растворов.

Если стены первого этажа начали сыреть снизу, то значит, что эта защита уже «не работает». Отсечь проникновение влаги можно при помощи инъекций специально проникающего раствора, который заполнит микропоры в материале цоколя.

Для этого по периметру дома (ниже уровня плиты перекрытия первого этажа) бурят под углом 30 градусов к уровню земли, с шагом 15 см (7 штук на 1 метр), отверстия. Они не должны быть сквозными (5-8 см до поверхности). Если есть доступ, для толстых стен можно сделать второй ряд изнутри со смещением по отношению к первому ряду. Закачку санирующего раствора проводят либо при помощи специального «шприца», либо самотеком (по принципу капельницы).

В некоторых случаях причина мокнущих стен первого этажа может заключаться не в капиллярах материала цоколя, а в кладочных швах фундамента, если он сделан из кирпича или блоков. Следовательно, отверстия для закачки раствора надо делать в швах.

Стены

Есть две причины мокнущих внутри стен – плохая герметизация швов и смещенная внутрь «точка росы».

Герметизация швов панельного дома требуется, если изолирующий слой пришел в негодность или был выполнен с нарушением проекта. Вторичная герметизация без вскрытия шва мало эффективна (раз влага попадает внутрь). Лучше в этом месте шов вскрыть, очистить его, загрунтовать и задуть монтажной пеной. Излишки затем срезать, а шов защитить битумной мастикой (пенополиуретан разрушается под действием ультрафиолета).

Герметизация кирпичной стены

В продаже есть ряд специальных составов, которые применяются в чистом виде и в качестве добавки в фасадную штукатурку. Вначале очищенный участок стены (особенно кладочные швы и трещины) обрабатывают таким раствором. Затем затирают поверхность цементом, процедуру можно повторять до тех пор, пока влага перестанет проступать. После этого нужно подготовить штукатурку, с добавлением этого состава, и нанести ее на стену.

Если стена сыреет внутри во время отопительного сезона, то это означает, что точка росы расположена на ее поверхности. Есть единственное решение такой проблемы – утепление снаружи. Будет ли это «мокрый» или вентилируемый фасад, не имеет значения.

В тех случаях, когда такие работы невозможно провести (архитектурная ценность или стык соседних блоков многоподъездного дома), можно прибегнуть к утеплению изнутри. Но так как точка росы останется внутри, то избыток влаги придется выветривать по принципу вентилируемого фасада: стена – влагоизоляция – утеплитель – парозащитная мембрана – вентилируемый зазор – фальшь стена с нижними и верхними вентиляционными отверстиями.

Так как все вышеописанные работы требуют профессиональной подготовки и определенных знаний, настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам, которые окажут вам данные услуги согласно все нормативам.

Сегодня рассмотрим такое явление, как мокрый фундамент. Не секрет, что в основе любой мелодии лежит нотный ряд. Также и в строительстве все начинается с фундамента, который еще называют сердцем здания. Именно поэтому специалисты-строители рекомендуют периодически обследовать дом, чтобы своевременно обнаружить малейшие отклонения от норм. В частности, довольно распространенной проблемой как старых, так и новых зданий является повышенная влажность стен.

Нарушенная гидроизоляция фундамента требует принятия неотложных мер по исправлению ситуации, в результате которой возникает повышенная влажность во всем доме, медленно разрушаются стены и пол, портятся отделочные материалы. Словом, в доме становится не комфортно. Не говоря уже о вреде для здоровья его жителей.

Мокрый фундамент — причины подтекания

Существует несколько распространенных причин возникновения такого неприятного для владельцев домов явления, как мокрый фундамент. Если здание начало подтекать через 15-20 лет после строительства, вероятнее всего к этому привело поднятие уровня грунтовых вод или подведение новых либо замена старых инженерных коммуникаций (водо- и газоснабжение).

В первом случае постоянное намокание слоя почвы под подошвой фундамента приводит к его сдвигу и деформации и в результате - повреждению гидроизоляции, во втором - гидроизоляция разрушается в местах вывода труб.

Если данная проблема возникла в новом доме, то возможно во время выполнения строительных работ в стыки конструкций попала вода, был неправильно приготовлен раствор для фундамента (в конструкциях изготовленных из раствора без надлежащего количества воды, образуются трещины), гидроизоляцию уложили на мокрый или влажный фундамент либо производители работ умышленно пошли на удешевление стоимости и объема материалов. Так часто бывает, когда работы выполняют неквалифицированные рабочие, особенно сами владельцы домов.

Мокрый фундамент — устранение причин

Лишь установив причины возникновения подтекания, приступайте к их устранению. В частности, трещины не больше 5-6 мм, образовавшиеся после прокладывания инженерных коммуникаций в местах вывода труб, целесообразнее покрыть 4-миллиметровым слоем битумной мастики. Это так называемая легкая гидроизоляция, применяемая для устранения мелких проблем с фундаментом. А вот в случае значительного разрушения изоляции или деформации фундамента, то есть необходимости его капитального ремонта. Придется пустить в ход «тяжелую артиллерию» и выполнить больший объем работ.

Тут уместно заметить, что существует несколько видов мастик для гидроизоляции - битумные и минеральные или цементные массы с добавлением полимеров. Оба материала одинаково хорошо себя зарекомендовали, однако существуют некоторые различия.

Так, работы с минеральными мастиками выполняют при высокой температуре воздуха, в таком случае слой изоляции получается тоньше, чем при использовании битумной мастики. Кроме того, минеральные изоляции не требуют предварительного грунтования специальными эмульсиями.

Итак, для проведения капитального ремонта фундамента по всему периметру дома необходимо выкопать траншею глубиной до его основания. Очистить все поверхности от земли и дождаться, пока они высохнут. Это очень важно, поскольку любую гидроизоляцию нужно наносить на сухую поверхность без жирных пятен, пыли, мусора и глубоких трещин, которые следует предварительно заполнить цементным раствором.

Если будете использовать битумную мастику, то для уменьшения адсорбции дополнительно загрунтуйте поверхность предназначенной для этого эмульсией, сделайте армирование взаимно перпендикулярными стекловолоконными сетками и нанесите гидроизоляцию слоем не тоньше 4 мм.

Когда все схватится (примерно через 10-12 ч), тщательно проверьте изоляцию и засыпьте котлован свежей землей. При желании и наличии средств для большей надежности предварительно можно расположить по периметру фундамента пенополистирол, известный в народе как пенопласт.

Чтобы дополнительно защитить фундамент от дождя и таяния снега, позаботьтесь об отмостках. Их целесообразно расположить под углом к дому и покрыть асфальтом или бетоном, приобретенными на сайте nbt.su . При этом важно, чтобы отмостка была шире, чем выступ крыши, и стекающая с него вода не попадала на землю. По ее внешнему периметру обязательно следует сделать сточные желоба.

Если вас не настораживает конденсат в подвале вашего дома, приготовьтесь к тому, что очень скоро на стенах и потолке погреба появится плесень, затем грибок. Начнут быстро портиться собранный урожай или вещи, которые вы храните в подвале. Грибок и плесень быстро разрастутся по всем поверхностям и начнут разрушать фундамент вашего дома. Все металлические детали быстро покроются ржавчиной, от грибка начнут разрушаться деревянные перекрытия и полки, вещи, книги, мебель и одежда станут непригодными для дальнейшего использования, и их придется просто выкинуть. Появится стойкий запах гнили, который невозможно будет перебить никакими средствами.

Если в подвале появился конденсат — необходимо бить тревогу. Он является носителем грибка, который вызывает плесень.

Вряд ли найдется человек, который захочет мириться с такими проявлениями конденсата в своем подвале или погребе. Поэтому необходимо рассмотреть все варианты устранения повышенной влажности погребов.

Почему появляется конденсат в подвальном помещении?

Причины появления конденсата.

Такое неприятное явление, как конденсат, в погребе возникает из-за повышенной влажности и при резком перепаде температур внешнего и внутреннего воздуха. Существует несколько причин, которые способствуют этому.

1. Отсутствие полноценной вентиляции в подвале или погребе.
2. Сезонное подтопление подвальных помещений и невозможность последующей просушки.
3. Отсутствие гидроизоляции.
4. Плохая теплоизоляция подвального помещения.
5. Подтекающие трубы коммуникационных систем.
6. Разрушение фундамента дома.

Исходя из этого, можно сделать вывод: чтобы избавиться от конденсата, необходимо смонтировать вентиляционную систему и грамотно провести тепло- и гидроизоляционные работы.

Вернуться к оглавлению

Как сделать естественную вентиляцию

Погреб с естественной вентиляцией — самый простой и доступный способ для оздоровления атмосферы и устранения конденсата.

Для того чтобы смонтировать такую вентиляцию, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Шлифовальная машинка (болгарка).
2. Перфоратор с набором сверл.
3. Пластиковые или металлические трубы диаметром 12 и больше см.
4. Встроенные задвижки и конусные крышки.
5. Москитная сетка.

При установке естественной вентиляции важно учитывать: чем больше погреб по размеру, тем больший диаметр трубы нужно устанавливать.

Схема естественной вентиляции подвала: 1 — приточная труба; 2 — выпускная труба.

Одна труба устанавливается горизонтально к полу и выводится наружу через фундамент дома. Это так называемая «приточная» труба. Именно по ней свежий уличный воздух будет проникать в пространство подвала или погреба.

Вторая труба монтируется вертикально и выводится на крышу или чердак дома. Обычно она устанавливается под потолок подвального помещения и выполняет роль вытяжки. Размещать ее необходимо в другой части погреба, нежели приточную трубу. Важно знать: чем выше вы установите вытяжную трубу, тем тяга будет лучше, тем эффективнее будет происходить воздухообмен.

Встроенные в трубы задвижки помогут вам регулировать воздушный поток, конусные крышки защитят от осадков, а москитные сетки — от назойливых насекомых.

Вернуться к оглавлению

Как сделать принудительную вентиляцию

Для того чтобы сделать принудительную вентиляцию, вам придется проделать ту же работу, как и при естественной вентиляции погреба, точнее, установить две трубы: приточную и вытяжную.

Главное отличие состоит в том, что в трубы устанавливаются вентиляторы. В приточной трубе воздух должен поступать внутрь помещения, в вытяжной — воздух вытягивается наружу.

Можно использовать разные варианты принудительной вентиляции: автоматический способ или механический. Все зависит от того, сколько денежных средств вы готовы на это потратить. В автоматическом режиме установленные вентиляторы включаются сами через равные промежутки времени, при механическом способе — вы сами сможете включать и выключать электроприборы.

Вернуться к оглавлению

Теплоизолируем потолок погреба

Если не провести теплоизоляцию потолка в подвале, это неизбежно приведет к возникновению конденсата. Ведь чаще всего представляет собой холодное бетонное перекрытие.

Лучший выход в такой ситуации — сделать фальшпотолок с использованием простых, недорогих теплоизоляционных материалов, таких как экструдированный пенополистирол или обычные плиты из пенопласта. Использовать минеральную вату не целесообразно, так как она хорошо впитывает влагу и теряет при этом свои теплоизоляционные свойства.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Перфоратор и сверла, соответствующие диаметру дюбелей.
2. 2 шпателя: зубчатый и широкий обыкновенный.
3. Шпаклевочная сетка.
4. Щетка или валик (для грунтовки поверхности).
5. Теплоизоляционный материал (пенопласт или ЭППС).
6. «Зонтики» — дюбели.
7. Специальный клей для пенопласта.
8. Любая грунтовка для бетонных перекрытий.

Работу по утеплению потолка погреба вполне можно сделать самостоятельно, без привлечения специалистов. Для начала необходимо тщательно прогрунтовать бетонное перекрытие. После высыхания с помощью специального клея и зубчатого шпателя крепятся плиты пенопласта к потолку. Для более прочного соединения используются дюбели-зонтики. По верху пенопласта наклеивается шпаклевочная сетка. Эту работу лучше делать вдвоем. С помощью обычного широкого шпателя и специального клея для пенопласта сетка прекрасно держится.

Уровень влажности в доме играет важнейшую роль в формировании микроклимата, обеспечивая здоровую и комфортную атмосферу, либо, наоборот, способствуя развитию болезнетворных микроорганизмов, росту плесени, размножению пылевых клещей, вызывающих аллергию, возникновению неприятных запахов и дискомфорта. Повышенный уровень влажности строительных конструкций, элементов и материалов, сниженная или отсутствующая возможность для естественного или принудительного просыхания приводит к постоянному или временному накоплению влаги в толще или на поверхностях материалов, что может способствовать увеличению их теплопроводности, ускорению коррозии или биологического разрушения.
Недостаточный уровень влажности в доме также приводит к дискомфорту внутренней атмосферы дома.

Оптимальным уровнем относительной влажности в доме считается влажность от 30 до 50%. Относительная влажность определяется отношением количества водяного пара в воздухе к максимально возможному его содержанию при данной температуре. Чем выше температура воздуха, тем больше водяного пара может в нем содержаться. Температура, при которой воздух не может содержать дополнительного количества водяного пара называется "точка росы ". Невысокий уровень относительной влажности обеспечивает максимальный комфорт для человека, не способствует развитию потенциально вредоносных микроорганизмов (пылевых клещей) и обеспечивает сохранность строительных конструкций и материалов.

Признаки повышенной влажности в доме.

Неприятные запахи. Интенсивность запахов в помещении увеличивается с ростом влажности. Усиление бытовых запахов может свидетельствовать о росте влажности в атмосфере помещения. Затхлый запах может сигнализировать о росте плесени, грибков или гнили.

Ощущение сырости. Свидетельствует о повышении влажности и нарушении вентиляции помещения.

Выпадение конденсатов, образование изморози и льда на холодных поверхностях. Конденсат, иней, лед на холодных поверхностях сигнализирует об избытке влаги в помещении и о наличии недостаточного утепления внешнего контура здания и о возможных утечках теплого воздуха через щели.

Изменение цвета, фактуры и влажности поверхностей материалов. Коробление, набухание, деформация, образование трещин, пузырей, крошение, отслаивание, обесцвечивание, потемнение, появление темных или цветных пятен или прожилокна поверхностях материалов может свидетельствовать о повышенной влажности в помещении. Рост плесени или грибка сопровождается появлением пятен белого, оранжевого, зеленого, коричневого, синего или черного цветов. Интенсивное размножение грибков начинается при относительной влажности в помещении 70%.

Образование пузырей, трещин краски свидетельствует о капиллярном подпоре влаги в пористых структурах. Выпадение солей, порошкообразных веществ на бетонных поверхностях является показателем наличия влаги, которая испарялась с поверхности бетона. Образование пластинчатых сколов на поверхности бетона говорит о замерзании избыточного количества влаги в толще материала.

Биологическое разрушение дерева. Гниль и распад деревянных конструкций указывает на постоянное повреждающее воздействие влаги, которое создает оптимальные условия для роста и размножения разрушающих дерево микроорганизмов. При биологическом разрушении древесина изменяет свой цвет, становится рыхлой и мягкой, что может привести к нарушению целостности деревянных конструкций под нагрузкой.

Влажные трубы. «Потеющие» холодные трубы являются признаком повышенной влажности в доме. Текущая холодная вода значительно охлаждает поверхности труб, на которых конденсируется избыточная влага.

Показания гигрометра. Превышение относительной влажности в доме более 50% может свидетельствовать о наличии проблем с влажностью. При этом даже низкий уровень влажности в атмосфере дома не гарантирует отсутствие проблем с избыточной влажностью в конструкциях или отдельных помещениях (подвалы, чердаки и т.п.).

Источники повышенной влажности в доме.

1. Интерстициальная влага. Пористые строительные материалы, такие как дерево, бетон и другие содержат определенное количество влаги, находящейся в структуре материала. Влага из материалов способна при подходящих условиях (отсутствии паронепроницаемых барьеров, повышении температуры материала, наличия разницы в давлении водяных паров) начинать испаряться во внутреннюю атмосферу дома, повышая уровень влажности. Объем сезонных испарений из строительных материалов может достигать от 3 до 8 литров воды в сутки. Во внутреннюю среду вновь построенного или отремонтированного дома влажные строительные материалы испаряют в среднем до 5 литров воды в сутки.

1. Магистральная влага. Влага может попадать в дом в виде дождя, снега или грунтовых вод, протечек водопровода и канализации, накопительных емкостей для воды, просачиваясь через неплотности влагоизолирующих сред (кровля, стены, гидроизоляция, трубы, запорная фурнитура, емкости).

1. Капиллярная влага. Капиллярная влага поступает в домпо микроскопическимсообщающимся порам таких материалов как бетон, кирпич, дерево из внешней влажной среды при отсутствии гидроизолирующих слоев или слоев, разрывающих капилляры. Даже наличие фундаментной плиты не является препятствием для влаги, попадающей в дом из грунта, если под плитой нет слоя гидроизоляции и гранулированного минерального слоя (крупный песок, щебень, гравий), разрывающего грунтовую капиллярную сеть. Количество влаги, поступающей в дом при нарушениях гидроизоляции фундамента, может быть весьма значительным – до 50 литров воды в сутки.

1. Пароперенос влаги через пористые материалы. Под воздействием разницы давления водяные пары могут проникать через пористые материалы, такие как ячеистые бетоны или дерево. Способствовать увеличению влажности может как избыточный пароперенос при паропереносе извне-вовнутрь, например, в жарком и влажном климате, так и недостаточный или заблокированный пароперенос изнутри-кнаружи. Значительное увлажнение строительных конструкций происходит при испарении влаги из неизолированного грунта под домом, особенно при отсутствии достаточной вентиляции подпольного пространства.

1. Перенос влаги с потоком воздуха. Потоки воздуха через щели в строительных конструкциях, на неуплотненных разделах сред, вокруг проходящих через стены и перекрытия коммуникации или открытые проемы, окна или двери способны переносить насыщенные водяные пары с улицы. С потоками воздуха в дом поступает до 98% всей влаги. На все остальные пути приходится не более 2% объема влаги в доме. Некотролируемый приток холодного зимнего воздуха, содержащего пониженное количество влаги, может привести к обратному эффекту: пересушиванию воздуха в помещении. Недостаточная или отсутствующая вытяжная вентиляция способствует повышению уровня влажности в доме. Влагоперенос с вентиляционными воздушными потоками позволяет максимально быстро и эффективно снижать уровень влажности в доме.

1. Человеческий фактор образования влаги внутри дома. Человек сам по себе испаряет достаточное количество влаги во внутреннюю среду жилого помещения за счет дыхания и потоотделения. Семья из 3-4 человек испаряет до 200 мл влаги в час (4,8 литра за 24 часа). Немало влаги образуется при хозяйственных, бытовых и гигиенических мероприятиях. При влажной уборке испаряется до 150 мл влаги с квадратного метра площади. Приготовление пищи на семью из 3-4 человек в течение дня (завтрак, обед и ужин) и мытье посуды приводит к испарению до 3 литров влаги. Приготовление пищи на газу увеличивает количество влаги еще на 1 литр. Сушка белья в помещении приводит к испарению от 4 до 6 литров влаги. Кроме повышения влажности в доме сушка белья в помещении приводит к испарениям остатков моющих средств и увеличению ворсинок в воздухе, что может привести к провокации аллергических заболеваний. При приеме душа испаряется 100 мл влаги каждые 5 минут. К увеличению влажности в доме приводит приготовление пищи в посуде без крышек, значительное количество живых растений в горшках, открытые аквариумы, работа увлажнителей воздуха.

Изнутри или снаружи? Капиллярный тест. Для определениявнешнего или внутреннегоисточника образования избыточной влажности и сырости на стенах или полу проводится капиллярный тест:

1. Найдите участок увлажненной стены или пола.
2. Тщательно высушите его с помощью салфеток и фена.
3. Закройте исследуемый участок листом паронепроницаемого пластика или пленки.
4. Тщательно приклейте материал к поверхности водопроводной клейкой лентой, не пропускающей влагу.
5. Через 2-3 дня исследуйте лист пластика и поверхность стены или пола под ним. Если влага проступила под листом, это означает капиллярное происхождение поступающей влаги через строительные конструкции. Если влага конденсируется на наружной поверхности пластика – источник повышенной влажности находится внутри помещения. Если влага определяется и под листом и на листе – это может означать наличие двух путей поступления влаги одновременно.

Варианты решения проблем с избыточной влажностью в доме.

Фундамент и подвал.

Уменьшить вероятность поступления влаги капиллярным путем через фундамент можно следующими путями: отводом поверхностных вод, понижением уровня грунтовых вод и гидроизоляцией фундаментов и подземных конструкций здания.

Комплекс мероприятий включает:

1. Устройство системы сбора осадков с кровли и отвода их в ливневую канализацию. Предпочтительна закрытая система водосточных труб с подачей осадков непосредственно в ливневую канализацию, без промежуточного излива собираемых вод на отмостку или грунт. При открытой системе поверх отмостки устанавливаются водоотводящие лотки. При наличии системы сбора и отвода осадков с кровли ее необходимо регулярно прочищать от листьев и другого мусора, способного затруднять ее работу.
2. Устройство грунтового уклона в направлении от здания. Минимальная рекомендуемая ширина уклона составляет 150 см при величине подъема у дома 7 см, а оптимальная – 3 метра при подъеме 15 см.
3. Широкая гидроизолирующая отмостка вокруг здания поможет уменьшить обводнение прилегающих к фундаменту и подвалу грунтов. Не обязательно устраивать бетонную отмостку: можно использовать более экономичную мягкую подземную отмостку из гидроизолирующих полимерно-битумных материалов, герметично соединенных путем наклейки или наплавления с поверхностной гидроизоляцией фундамента.
4. Гидроизоляция фундамента выполняется в виде наклейки или наплавления полимерно-битумных гидроизолирующих материалов на грунтованную праймером бетонную поверхность. Гидроизоляция наносится на все грани бетонных поверхностей фундамента, а не только на наружные. Для гидроизоляции не стоит использовать рубероид – его срок службы до образования трещин не превышает 5-7 лет. Снизить подпор грунтовых вод поможет установка вертикальной дренирующей мембраны типа «Дельта».
5. Устройство кольцевого дренажа вокруг фундамента с отводом вод ниже по рельефу, либо в дренажные водоемы или колодцы. Рекомендуется утроить как минимум два дренажных кольца – рядом с фундаментом и рядом с краем гидроизолирующей отмостки вокруг фундамента.
6. При строительстве нового здания и закладке фундамента и подземных конструкций подвалов обязательно устраивают утрамбованные подушки из крупного песка, песчано-гравийной смеси или щебня (толщиной минимум 10 см)для снижения и разрыва капиллярного подпора. Под фундамент плиту укладывается гидроизоляционный материал либо плиты пенополистирола, имеющие практически нулевую влагопроницаемость. Все бетонные конструкции, которые будут находиться в грунте, защищаются несколькими слоями гидроизоляции.
7. Установка защитной пластины-козырька для защиты от брызг осадков и проникновения насекомых по всему периметру фундамента, накрывающей всю верхнюю грань фундамента, позволит значительно улучшить гидроизоляцию стен от фундамента в дополнение к стандартным полимерно-битумным материалам.
8. Не складируйте дрова на отмостке вдоль стен здания – это ухудшает вентиляцию фундамента и стен, что может привести к росту увлажнения конструкций.

Подполья.

При строительстве вновь возводимых зданий лучше избегать устройства подполий, как теплотехнически и конструкционно нерациональных элементов, заменяя их на утсройство полов по грунту, либо на фундамент плиту. При желании иметь подполье, либо при наличии подполья в уже существующем здании для контроля влаги, поступающей через подполье, проводят следующие мероприятия:

1. Изоляция грунта. Грунт под зданием в пределах фундамента укрывается битумно-полимерным гидроизолирующим материалом, толстой ПВХ или бутил-каучуковой пленкой. Края пленки с нахлестом приклеиваются на внутреннюю поверхность фундамента. Листы проклеиваются между собой с нахлестом не менее 15 см. При наличии свайного или свайно-ростверкового фундамента производится укрытие грунта без приклейки гидроизоляции к сваям. Гидроизолирующий материал в подполье укрывается слоем песка 10 см или стяжкой толщиной 5см для обеспечения его механической защиты.
2. Адекватная вентиляция подпольного пространства. При отсутствии изоляции грунта под зданием в фундаменте должны быть устроены продухи общим сечением не менее 1/400 (требования Международного строительного кода - 1/150) от площади подполья. Продухи должны располагаться напротив друг друга для обеспечения сквозной вентиляции и не далее чем в 90 см от внутренних углов фундамента. Минимальная площадь сечения одного продуха составляет 0,05 м2 (например, 20 на 25 см). При наличии правильно выполненной изоляции грунта от продухов в фундаменте можно отказаться.

Стены

Нижние части наружных стен , стены, к которым прилегают кровли пристроек или нижних уровней наиболее подвержены воздействию отраженных брызг осадков и скоплению снега. Для предупреждения переувлажнения этих частей стен выполняются следующие мероприятия:

1. Минимальная рекомендованная высота фундамента или цоколя под наружной частью стены должна составлять 60 см. Если высота фундамента меньше, то необходимо защищать стену отражающим брызги козырьком, либо устраивать нависающие над фундаментом стены с гидроизоляцией нижней грани. Также нижние 50 см наружных стен из минеральных материалов, либо с отделкой из них можно защитить от воздействия влаги кальматирующей гидрофобной пропиткой.
2. Стены, к которым примыкают кровли можно защитить слоем гидроизоляции с укрытием пристенным металлическим профилем.
3. Нижние части наружных стен не стоит закрывать высокими растениями, складировать рядом дрова, так как это ухудшает циркуляцию воздуха и естественное высыхание стен. Кроме того, отсадки, отражаясь от предметов у наружных стен, могут попадать на менее защищенные от влаги участки стен.

Особое внимание стоит уделить гидро-пароизоляции вокруг окон и дверей . Окна должны быть оборудованы отливами с капельниками, препятствующими стеканию капель по нижней поверхности отлива к стенам. Большинство окон и дверей в настоящее время устанавливается с помощью пенополиуретановой монтажной пены. Пенополиуретановая пена с открытой ячеистой структурой не является препятствием для паропереноса и проникновения влаги.

Поэтому на сразу же после отвердевания монтажная пена должна укрываться пароизоляционной лентой изнутри и гидроизоляционной паропроницаемой лентой снаружи. Для уплотнения зазоров можно использовать предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотнительные ленты – ПСУЛ. Откосы вокруг окон и дверей лучше дополнительно утеплить для предупреждения их охлаждения и образования конденсатов.

Наружная отделка и навесные фасады на стенах.

Основное правило устройства многослойных стен для предупреждения их переувлажнения сформулировано в пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»: Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои. Это означает, что материалы наружной отделки не должны препятствовать естественному паропереносу через стеновые материалы. Такая ситуация может возникнуть при наружном покрытии паропроницаемых стеновых материалов, таких как автоклавный газобетон, паронепроницаемыми утеплителями, кирпичной кладкой , штукатурками и красками, устройством навесных паронепроницаемых фасадов без вентиляции зазора между стенами и фасадом.

Плоские уступы на стенах, не оснащенные защитными козырьками или уклонами для отвода воды, уступы с отрицательным уклоном на стенах являются местом сбора осадков с последующим увлажнением стен и проникновением влаги в дом капиллярам. Непрочищенные водостоки приводят к попаданию переливающейся воды на стены.

Внутренняя пароизоляция стен. Основное назначение внутренней пароизоляции – снижение или предупреждение паропереноса через паропроницаемые стеновые материалы. Устройство правильной пароизоляции особенно актуально для сохранения свойств пористых, ячеистых и волокнистых теплоизоляционных или конструкционно-теплоизоляционных стеновых материалов. При увлажнении теплоизоляционных материалов их теплопроводность растет в геометрической прогрессии. Основная ошибка, совершаемая при установке пароизоляции, заключается в отсутствии герметизации соединений листов пароизоляционных материалов и их примыканий к стенам и конструкциям. Обязательно запечатывать все отверстия или проколы в пароизоляции, которые могут возникнуть во время строительства. Пароизоляционный материал сам по себе способен противостоять лишь диффузионному переносу влаги. Однако, как известно, 98% влаги переносится не диффузией, а с потоками воздуха. При наличии микрозазоров и щелей в стыках и примыканиях эффективность пароизоляции значительно снижается, а риск увлажнения стеновых материалов значительно увеличивается. Сплошной дополнительный слой пароизоляционной штукатурки или краски на внутренних поверхностях помещений позволит снизить риски увлажнения стен от внутренних источников влаги.

Холодные чердаки. Основным источников влаги в чердачных помещениях служитее проникновение с утечками воздуха из нижележащих помещений через неплотности чердачного перекрытия. Для обеспечения нормального влажностного режима чердака он должен хорошо вентилироваться через вентиляционные проемы во фронтонах, слуховые окна. Рекомендуется, чтобы не менее половины вентиляционных отверстий находилось на 1 метр выше к коньку по отношению к остальным. В вальмовых кровлях должна быть предусмотрена коньковая вентиляция. Для предупреждения выпадения конденсатов все проходящие через холодный чердак вентиляционные и дымовые трубы должны быть утеплены. Запрещается выводить вытяжную вентиляцию помещений в чердачное пространство.

Теплые чердаки. Основной ошибкой при устройстве теплых кровель является недостаточный вентиляционный зазор, отсутствие коньковой вентиляции и глухая подшивка свесов, блокирующая подкровельную вентиляцию. Существующие коньковые вентиляционные отверстия, кровельные вентиляторы и софитная перфорация может забиваться пыльцой растений, паутиной и листьями, что приводит к ухудшению вентиляции подкровельного пространства теплых кровель.

Вентиляция помещений. Вентиляция играет основную роль в удалении избыточной влаги из дома. Естественной вентиляции обычно недостаточно для эффективной вентиляции мест с повышенной влажностью: в санузлах, в саунах, на кухнях, в технических помещениях. В таких помещениях рекомендуется устанавливать локальную вытяжную вентиляцию, которая позволяет быстро удалить избыток влаги. Вытяжные вентиляторы могут настраиваться на автоматическое включение при достижении определенного уровня влажности в помещении. Рекомендуемый минимальный уровень вентиляции для ванных комнат составляет от 80 до 100 кубических футов в минуту (CFM) и 150 CFM или более для кухонь. Минимальный рекомендуемый диаметр воздуховода для местной вентиляции составляет 100 мм. Простейшим способом устройства принудительной местной вытяжной вентиляции является вывод воздуховода через стену.
Лучший результат по контролю влажности в доме достигается при установке системы приточно-вытяжной вентиляции всего дома. При расчете приточной вентиляции дома требуемый объем воздушного потока рассчитывается по формуле: CFM = 0,03 х площадь дома + 7,5 х (количество спален + 1).
При отсутствии в доме системы приточной вентиляции рекомендуется устанавливать окна с клапанами микровентиляции и стеновые клапаны притока воздуха КПВ. Особенно важно иметь приточную вентиляцию в помещениях с отопительными приборами с открытым пламенем, на кухнях с газовыми приборами и в котельных.

Контроль внутренних источников влаги.

Значительный вклад в повышение влажности могут вносить открытые или скрытые (в стенах, перекрытиях, подпольях, грунте) протечки водопроводных труб и канализации. Установить наличие скрытой протечки водопровода можно по счетчику расхода воды, который покажет расход воды при отсутствии ее потребления.

Следует предусмотреть сушку белья на открытом воздухе, либо в сушильной машине. Открытые аквариумы можно закрыть крышкой. В доме следует хранить запас дров не более чем на 1-2 дня. При проживании большого количества людей в маленьком по площади помещении, можно использовать механический осушитель воздуха.

Заключение.
Задуматься от контроле влажности в доме следует на этапе его проектирования, предусмотрев все необходимые конструкционные барьеры для проникновения влаги в дом и его конструкции как снаружи, так и изнутри. Планировка дома, расположение окон и дверей, элементов естественной и принудительной вентиляции должны способствовать эффективному воздухообмену и удалению влажного воздуха.

Вдумчивый анализ причин возникновения повышенной влажности в уже построенном доме поможет принять верное решение о возможных путях решения возникших проблем с избыточной влажностью.