Как построить котел в баню из кирпича. Особенности конструирования котла длительного горения. Горизонтальный котел для бани

Поскольку многие хозяева частных домов лично занимаются строительством бани, то у них закономерно возникает вопрос: как самому сделать котел в баню своими руками? Проще всего приобрести специальную печь заводского изготовления, но такой вариант не всегда доступен по цене. А недорогие котлы не впечатляют качеством сборки и материалов.

Конструкция самодельного котла для парилки

Чертеж самодельного котла в баню

Банные печи работают при других условиях, нежели дровяные котлы отопления, отсюда и различия в конструкции:

Любой самодельный котел в баню лишен водяной рубашки, стенки топки отдают тепло непосредственно воздуху помещения.
Корпус топки изготавливают из стали, поскольку сделать чугунное литье в домашних условиях нереально.
Внутренние каналы для дымовых газов отсутствуют, а дымоход имеет минимальное число поворотов, так как температура газов на выходе высока. Результат – в месте поворота или соединения металл прогорает.
Загрузочная дверца расположена в выносном канале. Камера сгорания находится в помещении парной, а загружать ее дровами нужно из предбанника, поэтому для прохода сквозь стену делается такой канал.

Как правило, котлы для бани самодельные изготавливают двух видов: цилиндрической и прямоугольной формы. Конструкция первых более доступна по материалам и проста в изготовлении. На изготовление прямоугольной печи потребуется больше финансовых и трудовых затрат, но в работе такие котлы лучше и более популярны.

Котлы цилиндрической формы

Проще всего сделать котел для бани из трубы с толстыми стенками (6-8 мм). Можно взять и тонкостенную трубу, а то и вовсе железную бочку, но долго такая печь служить не будет. Итак, труба диаметром 400-500 мм до 1 м в длину будет камерой сгорания. К ней следует приварить днище и крышку из стального листа толщиной не менее 5 мм. Такой котел в баню можно делать без колосниковой решетки, все операции производятся через загрузочную дверцу. Выносной канал для ее установки можно сделать прямоугольного или круглого сечения, длина его равна толщине стены бани.

Котел в баню из трубы

В центре крышки выполняется отверстие, к которому приваривается патрубок для дымохода. Регулировать интенсивность горения можно, установив в дымоходе заслонку, которая будет уменьшать тягу. Но чаще делают отверстие в дверце и врезают в нее патрубок с заслонкой, как показано на рисунке.

Бортик на котле

Самодельный котел в баню из трубы должен иметь каменку, здесь для нее приварен специальный бортик из стали толщиной 4 мм. Это простейшая модель печи, а трубу можно расположить и горизонтально, особенно если она имеет большой диаметр. Тогда дверцу нужно будет ставить с торца, а дымоход приваривать в конце трубы. Для устойчивости к корпусу топки нужно будет прикрепить опоры.

Самодельный котел для бани

Прямоугольные котлы

Перед тем как изготовить котел для бани прямоугольной формы, нужно подобрать листовой металл в необходимом количестве. Толщина его должна быть не менее 4 мм, при этом лучше подыскать легированную жаропрочную сталь. Если ее не окажется, можно взять и обычную, толщиной 5-6 мм. Чтобы растопить помещение парной объемом 20 м 3 , габариты камеры сгорания должны быть ориентировочно 450 х 450 при высоте 600 мм. В данном случае рассматривается топка, стоящая вертикально. Ориентация в пространстве не играет особой роли, все зависит от наличия свободного места.

Прямоугольный котел для бани

Дальнейшая инструкция о том, как сварить котел для бани своими руками:

Разметить стальной лист и выполнить его раскрой с помощью болгарки. Порезать полосовой металл на ребра жесткости, трубы для воздушной заслонки и дымохода.
Сварить корпус топки. Прорезать внизу фронтальной части отверстие для дверцы, а в крышке – для патрубка дымохода. Приварить патрубок как показано на рисунке, а также выносной канал для загрузки дров.
Ко всем стенкам камеры сгорания приварить ребра жесткости из полосы толщиной 4 мм. Кроме упрочнения конструкции ребра улучшают теплообмен между топкой и воздухом помещения.
Изготовить и установить загрузочную дверцу с регулируемыми петлями и запорным механизмом. В тело дверцы можно врезать патрубок с воздушной заслонкой, которая будет регулировать подачу воздуха для горения.
Прикрепить борта для устройства верхней каменки. Такая конструкция не является обязательной, часто весь котел ограждают сеткой и пространство между ней и корпусом доверху засыпают камнями.

Принцип сборки горизонтальной печи мало чем отличается, его можно осуществить, изучив чертеж для котла в баню:

Чертеж для котла в баню

В этой конструкции каменка погружена внутрь топки за счет углубления сверху корпуса. Камни будут отлично прогреваться, но объем камеры сгорания уменьшается. Здесь предусмотрена установка колосниковой решетки и дверцы зольника, в этом случае врезать заслонку для воздуха в загрузочную дверцу не нужно.

Задолго до того как сделать котел для бани, надо определиться с расположением и диаметром дымоходной трубы. Конструкция самодельной печи должна учитывать эти моменты, чтобы потом не пришлось делать несколько поворотов дымохода, это повлияет на срок его службы. Если же вы решили разместить на трубе бак для нагрева воды, то она должна прямо подниматься и уходить через кровлю. Начиная с подшивки потолка, и до самого конца рекомендуется для дымохода применять двухслойные трубы типа «сэндвич». Температура уходящих газов в нем достаточно высокая, поэтому труба не должна напрямую контактировать с элементами потолка и кровли. Подробная схема как установить котел в баню представлена на рисунке.

Установка котла

Агрегат нельзя ставить на полы, для него нужно выполнить фундамент в виде плиты из бетона или кирпича. Облицованные деревом поверхности стен, которые находятся рядом, необходимо защитить от теплового потока с помощью экранов из базальтовых материалов. Некоторые домовладельцы задумываются о том, чем покрасить котел в бане с целью облагородить интерьер. Существуют специальные промышленные высокотемпературные краски, но их использование нецелесообразно. Температура горения дров – 600 ºС, любую краску придется часто обновлять, а стоимость ее очень высокая. Лучше устроить каменку на весь корпус, как рассказывалось выше или обложить котел керамическим кирпичом.

Заключение

Зная, как сделать котел в баню собственными силами, можно не только сэкономить средства, но и собрать печь конкретно под свою парилку, рационально используя пространство помещения. В процессе работы самодельный котел можно модернизировать, например, приварить снаружи топки нержавеющие трубы для заливки в них воды с целью «поддать пару».

Когда финансовое состояние позволяет , и смета на баню включает и внешнюю отделку качественным импортным сайдингом , и стильные материалы и мебель для внутренней отделки , и хорошее оснащение все систем , включая отопительную это , безусловно , хорошо . Ну а что делать , если на обустройство бани и котельной было потрачено больше денег , чем планировалось , и в итоге , нет средств приобрести заграничный автоматический котел ? Ответ прост – котел в баню можно сделать , самостоятельно использовав совсем простые предметы : бочку , листы или трубы из металла . Конечно , он не будет автоматическим , и вид у него будет не самый шикарный , но свои функции исполнять он будет .

котел для бани из трубы .

Такой вариант является самым элементарным и легким . Вам подойдет труба из железа или из металла , а способ размещения может быть и вертикальным и горизонтальным , и каждый имеет свои недочеты и плюсы .

Для исполнения работ Вам пригодятся :

Аппарат для сварки ;
Шлифмашинка с дисковыми насадками для работы по металлу , угловая ;

Генератор , работающий на бензине или дизельном топливе .

Собираем горизонтальный вариант : нюансы технологии .

Простую металлическую трубу необходимого диаметра герметично заглушают с одного конца , а на другом устанавливают дверцу . Это будущая топка , в которую впоследствии будет возможно сваркой вмонтировать водное колено . Поверх этой конструкции устанавливают водный резервуар из металла , при поступлении новой дозы нагретой воды из колена она попадет в бак , а ненагретая в колено . Нагреваться жидкость будет довольно ровно . Каменку простую полку с камнями необходимо установить у трубы сбоку .

Особенности сборки вертикальной установки .

Если трубу расположить закрытым концом вниз , а в середине наварить еще одну заглушку , то нижняя часть (закрытая с обеих сторон ) будет служить в качестве топки , а верхняя в качестве водного резервуара . Каменку можно установить сбоку .

Если у Вас труба из достаточно толстого металла , то делать обе части котла лучше по отдельности , чтоб конструкция не вышла слишком массивной . К тому же для изготовления резервуара вполне достаточно бочки с тонкими стенками , но вот топку нужно делать из трубы с хорошим толстым металлом . А срок работоспособности котла будет зависеть именно от толщины стенок топки , чем больше она , тем дольше он будет работать . При таком отдельном изготовлении между этими двумя частями можно соорудить каменку , вирезав для нее дверь и приварив колосники из чугуна внутрь .

Труба , ведущая от котла , должна быть установлена четко по центру , и резервуар надевать на нее , все швы герметично заварив . Для безопасности рекомендуем организовать на трубе задвижку (шибер ), ее надо закрывать после полного сгорания топлива .

Труба , которая будет выходить из котла , должна быть из металла , а для резервуара можно взять трубу из асбеста . И именно такая труба , с разными верхом и низом , считается самой безопасной . Надевать асбестовую трубу на металлическую , Вы должны без усилий , свободно , так как коэффициенты расширения у этих материалов разные .

Делаем котел в баню , используя бочку .

Чтобы соорудить котел для бани самой простой структуры Вам будет нужна обычная толстостенная бочка больших размеров . А если она еще и осталась у Вас с советских времен , то Вам вдвойне повезло , так как прочность у нее больше чем у современных . Необходимо сделать из нее заготовку – воспользовавшись топором или зубилом , вырежьте верх . Далее для дымоотвода необходимо из трубы вырезать кусок на 15 сантиметров . Сделать в бочке дыру и с помощью сварки соединить трубу и бочку .

Из двухсот литровой бочки вырезается дно , и в нем делается отверстие точно в центре под трубу шириной десять сантиметров . Труба должна иметь такие размеры : диаметр — десять сантиметров , высота – немного выше , чем сама бочка . Далее нужно приварить к крышке четыре куска профиля , а с обратной стороны заготовленную трубу .

Далее берем лист металла и изготовляем крышку для верха котла и вырубать зубилом отверстие для десяти сантиметровой трубы , но не точно по размерам , а так чтоб она плотно стояла , но могла свободно выниматься .

Заключительный этап это соединение всех деталей . С помощью хомута соединяем котел и трубу дымопровода , не забыв предварительно сделать утепление стеклотканью или асбестовым материалом .

Закончив эти работы можно начинать впервые проверять установку – заполняем котел дровами на одну треть от всего объёма . Устанавливаем поверх дров трубу с крышкой , и выравниваем по центру . Она должна стоять так чтобы при движении вниз , стены котла не цеплялись ничем . После чего одеваем на трубу верхнюю крышку .

Теперь можно подлить на дрова горючего и поджечь . В идеале и дым , и запахи должны уходить в трубу . А чтобы все топливо не прогрело слишком быстро , нужно прикрывать шибер .

Котлы длительного горения , сделанные самостоятельно – технические нюансы конструкции .

Обычно в стандартных котлах на твердом топливе процесс горения длиться недолго . От силы три часа . А вот париться можно гораздо дольше , и чтобы не сложилась такая ситуация , когда Вы в одном полотенце идете пополнить запас дров , можно сделать котел длительного горения своими руками .

Гореть такой же объём дров , как и для обычного котла , будет около двадцати — тридцати часов . А секрет в том , что воздух поступает в ограниченном количестве .

Принцип функционирования такого агрегата простой : в верней части корпуса есть отверстие для загрузки топлива , туда поступает нужное количество дров и зажигается сверху . Выше дров располагается ограничитель и касается дров хвостовиком конической формы . Во время сгорания дров ограничитель подачи воздуха опускается . Причем достаточно медленно к низу печки , тем самым словно подавая сигнал , что нужна следующая закладка дров .

Но дерево не единственный вид топлива , который подходит , чтобы топить самодельный котел длительного горения , можно использовать и торф в брикетах , и уголь и пеллеты .

Чтобы изготовить такой котел Вам будет необходима труба из стали с толстыми стенками в идеале 30 сантиметров в диаметре и 8 метров 50 сантиметров в длину . В отделении сверху необходимо приварить отвод из иной трубы (100 мм в диаметре , и до 40 см в длину ).

Вся суть это конструкции в том , что область горения ограничена , и топливо хорошо уплотнено , что не дает возможности лишнему кислороду сжигать его слишком быстро . А контролирует эти процессы особенное приспособление – часть шести сантиметровой трубы , которая дольше самой печи на девяносто сантиметров .

На нижнюю часть этого ограничителя приваривается диск из стали с диаметром 27 сантиметров с лопастями в форме дуги , в количестве шести штук . А внутренний диаметральный размер трубы должен быть ограниченным двумя сантиметрами , что ограничит поток воздуха в топку .

Верх котла накрывается съёмной крышкой в форме круга с отверстием в центре , диаметр которого чуть —чуть шире диаметра ограничительной трубы , для того чтобы сам ограничитель мог свободно двигаться по всей системе .

Внизу основы нужно сделать отверстие прямоугольной формы с дверкой , чтобы можно было чистить котел от остаточных продуктов сгорания . Делать это надо редко , котлы длительного горения выделяют намного меньше золы и копоти .

То тепло , которое выделяется при горении дров , будет служить для прогрева водного резервуара . С этой целью в баке , имеющего форму прямоугольной призмы , проходит соединенная с дымопроводом труба . А к самому резервуару подсоединяют систему труб для подачи и вывода воды .

Вот и все секреты того как сделать котлы для бани самостоятельно , ознакомьтесь со схемами и видеоматериалами и смело приступайте к работе . А если останутся вопросы , обращайтесь к нашим специалистам , они с радостью все объяснят и покажут на примере .

От котла зависит комфорт парилки и тепло в бане. Можно изготовить котел для бани своими руками или приобрести готовое оборудование. Первый вариант подходит тем, у кого есть строительные навыки. Установку оборудования эксперты называют одним из наиболее ответственных этапов обустройства бани.

Выбор оборудования

Приступать к сооружению подобного оборудования рекомендуется после изучения его видов и особенностей, включая подробное ознакомление с устройством печей.

Подготовив фотографии котлов, чертежи, схемы и пошаговую инструкцию по изготовлению печи, необходимо учитывать, что сооружение отопительного агрегата из кирпичной кладки отличается от сварной конструкции из чугуна, но оба устройства предназначены для поддержания в бане необходимой температуры, нагрева воды, камней и отопления помещения.

На рынке можно приобрести подобные агрегаты на твердом топливе, а самостоятельная кладка кирпичной печи требует навыков каменщика, изучения технологии изготовления и больших финансовых затрат на закупку глины и огнеупорного кирпича. Самодельные котлы из подручных материалов подойдут для обустройства небольшой парилки.

Выбирать агрегат для обогрева парилки необходимо с учетом горючего, которое будет использоваться для его функционирования. Можно подвести газ или выбрать дизельное или твердое топливо. Твердое горючее — дрова, уголь и торф — будут выделять дым и сажу, но стоимость дизеля на порядок выше. Последнее оборудование может работать без дозаправок в течение недели, а аналог на твердом топливе требует постоянного добавления горючего.

На рынке представлено комбинированное оборудование, но оно не достигает наибольшего КПД, поэтому эксперты советуют выбирать устройство, которое работает на одном виде топлива. В баню можно ставить агрегаты для обогрева следующих видов:

газовые;
на жидком горючем;
на твердом топливе;
комбинированного типа;
электрические.

Газовые устройства

Наиболее экономичный вариант, если в помещение подведен газ, установка газового котла. Он не выделяет гари. Наличие запаха газа свидетельствует о неполадках устройства и требует ремонта. Подобным горючим не приходится запасаться на год вперед. Газовый агрегат компактный, весит 50 кг, мощность достигает 40 кВт, что достаточно для обогрева 300 кв.м.

Подобные устройства бывают 3 видов:

1-контурные;
2-контурные;
3-контурные.

Первые подходят для обогрева бань, вторые будут обогревать парилку и подогревать воду, а третьи подогревают пол и мини-бассейн. Изготовлять газовый агрегат самостоятельно нежелательно, потому что этот вид топлива взрывоопасен.

Жидкое топливо может храниться в пластиковой или металлической таре с двойным дном, но не более 1 года. Через указанный срок его свойства ухудшаются. Устройство на дизеле необходимо устанавливать в отдельном помещении, чтобы его запахом не пропитались остальные комнаты. Дизельный котел для бани своими руками можно изготовить, но перед установкой его необходимо показать специалисту.

На твердом топливе

Агрегат на твердом топливе считается экологически безопасным оборудованием, которое может автономно функционировать в течение 3 дней при наличии бункера для мелкофракционного горючего.

Благодаря длительному сгоранию топлива подобные агрегаты способны длительное время поддерживать требуемую температуру в помещении, но не могут работать в автоматическом режиме. Наличие термоизоляции снижает потерю тепла. Большинство устройств этого типа оборудовано охлаждающим контуром, защищающим их от перегрева.

Подобные конструкции изготавливают из стали или чугуна. Первые изделия подвержены коррозии из-за конденсата, но у них больше инертность теплообменника. Вторые обладают большим сроком эксплуатации, но чувствительно реагируют на перепады температуры. Дополнительно их оснащают вентиляторами или механическими регуляторами температуры.

Пиролизные устройства — это оборудование на твердом горючем, которое функционируют за счет хорошо просушенных дров. В первой камере начинается горение топлива, а во второй — догорание. Растопка требует использования системы электрического розжига. Топливо в подобных котлах сгорает практически полностью, но их стоимость на порядок выше, чем у аналогов.

Электрические конструкции не требуют вентиляции и запасов горючего, экологически чистые, их можно использовать в парилках, к которым не подведен газ. Недостаток подобных котлов — высокие затраты на электроэнергию.

Самостоятельная сварка

Перед тем как сварить котел в баню своими руками, потребуется сделать чертеж. На первом этапе необходимо выбрать материал. Специалисты рекомендуют использовать бачки объемом до 200 л из металла для основания. Дополнительно необходимо подготовить отрезок трубы толстостенной длиной 70-100 см и 51 см в диаметре. Подобное оборудование способно прогреть площадь 3х3 кв.м. Потребуются болгарка с кругами для работы по металлу и сварочный аппарат.

На втором этапе трубу используют для создания корпуса будущего котла. Необходимо приварить на трех уровнях 3 опоры параллельно земле. Потребуются 3 отрезка арматуры по 14 мм толщиной и по 3 см в длину. Нижний уровень используют для установки днища. Высота 2-го уровня зависит от размеров монтируемой в печь поддувальной дверцы. Последняя опора должна располагаться в 20 см от верха трубы.

Дополнительно потребуется круг из металла для днища толщиной не менее 4 мм. Крышку изготавливают из металлического круга с толщиной не менее 5 мм. Переходное кольцо дымовой трубы закрепляют в отверстии. Опоры располагают друг под другом.

В боковой части трубы необходимо вырезать отверстие под короб, в котором будет выполняться монтаж печных и поддувальных дверок.

Внутри короба устанавливают перегородку, которая будет отделять топочный и зольный отсеки.

На третьем этапе монтируют экран. Затем необходимо сварить короб, вставить верхнюю крышку, дно и колосник в корпус. Монтаж выполняется таким образом, чтобы проходящий сквозь стену корпус выходил на улицу или в топочное помещение. Следующий этап предусматривает установку дымовой трубы и укладку камней. Рекомендуется монтировать котлы на фундаменте под печь.

Экран изготавливают из кирпича. Котел полностью обкладывается аналогичным материалом либо воздвигается кирпичная стенка. Внизу кирпичной кладки необходимо оставить отверстие для конвекции воздушных масс. Качественный обогрев парилки обеспечивается не только за счет котла, но и камней.

Доброе время суток, дорогие читатели! Современный рынок предлагает владельцам бань множество моделей отопительных приборов, но цены на них не всем по карману. Стоимость самодельного нагревателя минимальная, он более прост по конструкции и дизайну, но эти особенности не делают котел для бани своими руками менее функциональным и продуктивным по теплоотдачи.

Главным преимуществом прибора, изготовленного из подручных материалов, является его низкая себестоимость. Под основную часть устройства можно приспособить вышедший из употребления газовый баллон, металлическую бочку и другие подручные материалы.

Возможно, потребуются затраты на приобретение трубы или листовой стали на сборку корпуса, крепёжные элементы или готовые дверки, но общая их стоимость всё равно меньше, чем цена заводской модели. Не рудные стройматериалы, цемент и кирпич для устройства опорной плиты или футеровки топочной камеры требуются в небольшом количестве и обычно остаются на участке после возведения банной постройки.

К плюсам самодельного устройства можно отнести и его индивидуальные габариты. Планировка и маленькая площадь бани может не позволить установить готовое фабричное оборудование, а самодельный небольшой котёл удачно впишется в любое маленькое помещение.

Минусами такого устройства являются:

Неспособность накапливать и длительно сохранять тепло. Металлический корпус быстро нагревается и отдаёт тепло, но сразу остывает, как только в нём сгорает топливо.
Необходимость установки высокой трубы для отвода дыма и обеспечения достаточного уровня тяги.
Необходимость регулярной чистки всех отделов, и особенно часто дымоотводной трубы.

Устройство котла

В конструкцию котла обязательно должны входить следующие составные части:

Топка - камера из толстостенного металла, где происходит процесс горения топлива. Дном топки является колосниковая решётка, через которую зола высыпается в поддувало.
Поддувало - пространство под топочной камерой. Используется для сбора и удобного извлечения зольных отходов, а также забора воздуха в топку, необходимого для горения топлива.
Каменка - специальная ёмкость, заполненная камнями. Осуществляет перераспределение и отвод тепла.
Бак для нагрева воды — размещается чуть выше топки.
Теплообменник - небольшая ёмкость, предназначенная для передачи энергии сгорающего топлива теплоносителю.
Дымоход - канал, необходимый для отвода дыма. Берёт начало от топочной камеры, далее проходит через бак или каменку, нагревая их и заканчивается дымовой трубой. Для регулировки тяги снабжается задвижкой или шибером.

Виды котлов для бани

В зависимости от используемого топлива котёл для бани бывает газовым, электрическим, жидкотопливным, пиролизным и твердотопливным.

Газовый

Устройство, работающее на газе, более компактно и экономично. Во время работы не выделяет гарь и неприятный запах, для него не нужно запасать топливо на весь год. Однако установка такого котла целесообразна только на участках, где есть возможность подключения к централизованным коммуникациям газоснабжения.

Электрический

Электрокотёл является наиболее экологичным прибором. Он прост в установке и эксплуатации, так как не требует обустройства дымохода и дополнительной вентиляционной системы. Но удобно пользоваться таким прибором лишь в местах, где электроснабжение осуществляется в постоянном режиме и не имеет перебоев. Да и экономичным такой тип котлов назвать сложно, поскольку стоимость электроэнергии всё время увеличивается.

Обогрев с применением жидкого топлива

Прибор, использующий для работы дизельное топливо, керосин или отработку, по простоте эксплуатации практически не отличается от газового котла. На это в немалой степени оказывает влияние тот факт, что хранить жидкое топливо можно в любой, небольшой по объёму ёмкости, например, в канистре или бочке. Устанавливать такое устройство необходимо в отдельном помещении, не используемом для принятия банных процедур, так как при горении нефтепродукты выделяют токсичные пары с очень неприятным запахом.

Пиролизный

Пиролизный котёл имеет самую высокую производительность за счёт полного сжигания топлива. Древесный газ, образующийся при сгорании в топке дров или угля, не улетучивается в атмосферу, а попадает во вторую камеру — дожига, где выгорает, выдавая дополнительную тепловую энергию. Для их изготовления используются сложные схемы и технологии, поэтому самостоятельно собрать такой прибор под силу не каждому.

Твердотопливный

Котёл, использующий для обогрева дрова, каменный уголь и другие виды твёрдого топлива, является универсальным, его надёжность проверена временем. Прибор отлично нагревается и длительно поддерживает оптимальный уровень температуры. К минусам такого типа печек можно отнести необходимость своевременной загрузки новой партии топлива, которое требуется запасать впрок.

Виды теплообменников для котла

Теплообменник - это устройство, выполняющее функцию нагрева воды. Чем больше его КПД, тем котёл лучше обогревает помещение. На уровень теплоотдачи теплообменника оказывает влияние материал изготовления и общая площадь данного устройства.

Самый высокий коэффициент теплоотдачи у меди, но это очень дорогой металл. Для изготовления эффективного теплообменника потребуется большое количество медного трубного проката с толстой стенкой, стоимость которого может сравняться со стоимостью заводского отопительного прибора. К тому же его сварка возможна только в среде инертных газов, организовать этот процесс в бытовых условиях нереально, а паяные соединения в условиях высоких температур имеют слишком низкие показатели прочности.

Оптимальным вариантом будет использовать для теплообменника трубы или листы углеродистой стали толщиной не менее 2,5 мм. Из листовой стали можно изготовить бачок с плоскими стенками и приварить к нему два патрубка, один снизу, а другой сверху. К ним будет подключаться трубы системы циркуляции теплоносителя.

Чтобы котёл работал на обогрев достаточно эффективно объём такой ёмкости придётся максимально увеличить, что скажется и на линейных параметрах топки. Установка отопительного прибора больших габаритов не всегда возможна в банных помещениях и слишком затратна по расходу материалов.

Добиться увеличения площади теплообменника, и соответственно скорости нагрева воды, можно, если использовать для его изготовления трубы из прочной стали или меди. Такое устройство будет компактнее по размерам, просто изготавливается, долго служит и способно работать под давлением.

Трубчатый теплообменник

Конструкция трубчатого теплообменника может иметь разную форму (змеевика, спирали, по типу труба в трубе и др.), но для изготовления своими руками лучше выбирать вариант попроще. Например, изогнуть две трубы в соответствии с внутренним диаметром топки и соединить их в единую каркасную конструкцию вертикальными элементами. С одного конца трубы заглушить, а ко второму торцу приварить штуцера для присоединения отопительной системы, один поставить внизу для входа холодной, второй сверху для выхода горячей воды.

Где устанавливать теплообменники

Существует несколько вариантов размещения теплообменника:

Внутри топки.
Около корпуса отопительного прибора.
Вокруг дымовой трубы.

Продуктивнее всего установить его по краям топочной камеры, придав ему цилиндрическую форму или буквы П, в зависимости от формы топки. Это даст возможность не только увеличить общую эффективную площадь теплообменника, но и уменьшить количество сажи, откладывающейся на его плоскостях.

Типы конструкций

Банные котлы обычно имеют вид металлического цилиндра или прямоугольника. Спереди у них находятся топочная и поддувальная дверца, сзади выводы контура отопления, сбоку - дверцу каменки, расположенной на выступающей горловине.

Цилиндрической формы

Для изготовления котла цилиндрической формы можно использовать металлические трубы диаметром не менее 50 см, бочки объёмом до 200 л, вырабатывавшие свой ресурс 50 — литровые баллоны для транспортировки пропана. Эти изделия бесшовные, уже имеют цилиндрическую форму, которая более предпочтительная, чем прямоугольная с точки зрения аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи. Ориентация цилиндрических котлов может быть как вертикальной, так и горизонтальной.

Прямоугольные

Приборы такой формы имеют большое количество швов, да и раскрой их деталей должен выполняться с особой точностью. Для человека без навыков сварочных работ собрать такую конструкцию будет проблематично. Ориентация котла прямоугольной формы существенной роли не имеет. Для большей устойчивости его можно расположить горизонтально, если конечно позволит площадь. Вертикальное расположение позволит сэкономить место, но потребует дополнительных мероприятий для закрепления.

Из каких материалов делать котел

Конструктивные элементы котла при эксплуатации подвергается воздействию высоких температур, поэтому использовать для его сборки необходимо толстый металл, чтобы исключить прогорания.

Если подходящей трубы или ёмкости найти не удалось, то изготовить такой прибор можно по чертежу из листового железа.

Металлические листы

Для стенок агрегата подойдёт листовая сталь марки Ст3 толщиной 5 мм, днище должно быть ещё толще — не менее 10 мм.

Изготовление и сборка самодельного котла

Самое дешёвое и доступное топливо - древесина, соответственно установка твердотопливного котла является самым распространенным вариантом выбора банного нагревателя. Размеры такого агрегата зависят от габаритов помещения. В среднем под обогреватель для бани площадью 12 м² подойдёт заготовка в виде куска трубы диаметром 50 см и длиной от 70 см до 1 м или готовая 200-литровая бочка для хранения бензина или дизтоплива.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления котла необходимо иметь следующие инструменты:

Сварочное оборудование.
Болгарку с зачистными и отрезными дисками.
Электрическую дрель.
Приспособления для измерения и разметки: рулетку, уголок, уровень и мел.
Плоскогубцы.
Молоток.
Защитное обмундирование: брезентовый костюм, закрытые ботинки, рукавицы, щиток сварщика и очки.

Кроме металла для изготовления корпуса котла потребуются:

Стальная труба для теплообменника.
Металлический лист толщиной не менее 50 мм для изготовления дна котла.
Печная фурнитура: топочная и поддувальная дверцы, заслонка в дымоход.
Ккран для бака горячей воды.
Металлическая труба для дымохода.
Арматура или уголок для изготовления колосников.
Швеллер для опорной конструкции и перегородки между каменкой и топочной камерой.
Огнеупорный кирпич для кладки экрана вокруг прибора.
Глиняный или цементный раствор.

Чертежи и схемы

Схема 1. Вертикальный металлический котёл в разрезе

Схема 2. Однотрубная байпасная система отопления

Сварка опор конструкции

Сначала изнутри трубу нужно разметить снизу вверх на 4 отсека высотой:

100 мм — под зольник.
350 - 400 мм - для топки.
400 мм - под каменку.
400 - 600 мм - для бака.

Каждый сектор котла в будущим будет разделён круглой металлической перегородкой, вырезанной по внутренними диаметру трубы. Для установки перегородок потребуются ограничители в полости корпуса. Сделать их можно из арматуры 12 мм, затем вставить в трубу и приварить на соответствующем уровне.

Снизу следует по всему периметру приварить герметично дно и сразу к нему опорные конструкции из обрезков швеллера.

Делаем тепловой экран

В небольших семейных парилках, где важен каждый сантиметр площади, установка котла на безопасном расстоянии от ближайших стеновых поверхностей в 0,3 - 1 м нецелесообразна. В этом случае боковые плоскости обогревателя закрывают изоляционными щитами — металлическими или кирпичными экранами. Стальные или чугунные экраны заводского производства оснащены ножками, которыми с помощью болтов крепятся к полу. Кирпичные экраны можно сложить двумя способами:

Обложить корпус прибора полностью.
Огородить стенками, разделяющими его и возгораемые поверхности.

В нижней части кладки следует оставить проёмы для конвекции воздуха между стеной из кирпича и агрегатом.

Обшивку стен можно защитить от возгораний огнеупорным материалом - полированным алюминием или нержавейкой, которые хорошо отражают тепло, так же подойдут миниритовые плиты, листы суперизола или фольгированные маты из базальтового волокна.

Делаем поддувало и топочную

В нижних трёх отсеках нужно вырезать проёмы под установку дверок под поддувало, топку с одной стороны корпуса и каменку - сбоку котла или с противоположной стороны. Поддувальную и топочную дверки можно купить заранее или приспособить вырезанные фрагменты стенки трубы, приварив к нем петли и ручки, обеспечивающие удобство при закрывании и открывании отделов котла. Дверку для каменки желательно сварить с горловиной, которую можно вставить в простенок парилки. Таким образом можно будит топить котёл отдельно, а через люк в парилке поливать камни водой.

На опорные кольца между поддувалом и топочной камерой устанавливаем колосники — металлический круглый лист с дырками или сваренную ячеистую конструкцию из арматуры. Приваривать их не следует, они должны просто лежать. В топке закрепляем теплообменник.

Для изготовления поддувала можно приспособить толстостенную трубу, разрезав её вдоль. Она должна иметь возможность двигаться по металлическим рейкам, но не выниматься полностью.

Сооружаем бак для воды

В разделительный металлический круг, который будет дном бака нужно вырезать отверстие под дымовую трубу, вставить её и капитально обварить стыки по всей длине окружности. Для изготовления крышки используем такую же металлическую пластину с отверстием под дымоход, только один её фрагмент делаем открывающимся для заливки воды.

Как подключать радиаторы

В бане требуют обогрева максимум два помещения: душевая и комната отдыха. Организовать его можно с помощью однотрубной байпасной системы с диагональным подключением батарей (схема 2). Она просто монтируется и эффективна в работе. Для сборки потребуется 2 — 3 радиатора, запорная арматура, позволяющая регулировать температуру нагрева каждого элемента и расширительный бачок закрытого типа - для защиты теплоносителя от испарения.

Если необходимо отключить один из радиаторов, то теплоноситель ко второму будет поступать через байпас. Собранную таким образом отопительную систему нужно подключить к котлу: подвести нижний отвод с уклоном в 2-3 градуса и верхний отвод под углом в 20 градусов и через фитинги с резьбой соединить с концевиками теплообменника.

Видео по изготовлению

На видео показан процесс сборки одной из вариантов конструкции банных котлов.

Правила установки котла

Для строительства бани обычно используют горючий материал — дерево, поэтому соблюдение следующих правил пожарной безопасности является главным требованием при монтаже отопительного прибора:

Котёл нельзя ставить сразу на деревянный пол, под него нужна опора из негорючего материала - кирпичное основание, бетонная плита или толстый лист металла.
В комнате, где установлен котёл, должна быть оборудована хорошая вентиляция, чтобы исключить скапливание продуктов горения внутри помещения.
Для защиты дымохода котла от конденсата рекомендуется выполнить теплоизоляционные мероприятия с использованием минеральных утеплителей.

Одним из важных атрибутов бани является котел. Современные котлы работают на разных источниках топлива, что определяет не только качество работы, но и стоимость, как самого аппарата, так и его обслуживания. Изготовить такое устройство или, по крайней мере, установить его можно самостоятельно, тем самым вы значительно сэкономите. В данной статье мы поговорим о том, как это сделать из трубы (металла), рассмотрим варианты установки, а также предоставим схемы, чертежи, фото и видео инструкции.

Виды котлов

В зависимости от вида применяемого топлива все известные конструкции котлов (металлических печей) для бань подразделяются в настоящее время на следующие классы:

газовые агрегаты;
электрические;
работающие на твёрдом топливе;
пиролизные;
работающие на жидком (дизельном) топливе.

Изготовление газового котла, являющегося самым экономичным вариантом из всех перечисленных, представляется возможным лишь в том случае, когда к вам на участок уже подведён газ.

Особенностью таких аппаратов является то, что во время работы они почти совсем не выделяют запаха или гари и не требуют подготовки запасов топлива на весь год.

Бесспорным достоинством устройств электрического типа является отсутствие каких-либо вредных отходов и возможность обходиться без вентиляционных систем. Такие котлы также снимают заботу о наличии долгосрочных запасов топлива; но при таком выборе не следует забывать о постоянном росте стоимости потребляемой ими электроэнергии.

Котлы на твёрдом топливе способны долгое время поддерживать как сам процесс горения, так и требуемую температуру нагрева. Но, в отличие от своих газовых и электрических собратьев, они не могут работать непрерывно и нуждаются в регулярной загрузке новых партий топлива.

Пиролизные и жидкотопливные котлы выполняются, как правило, по сложным технологическим схемам и вряд ли могут быть реализованы в обычных бытовых условиях. Для самостоятельного изготовления подходят лишь первые три из рассмотренных нами видов отопительных конструкций. Предлагаем вашему рассмотрению наиболее распространённый сегодня вариант твёрдотопливного устройства, работающего на обычных дровах.

Конструкция

Для начала вам следует запастись всем необходимым для сборки такого котла оборудованием и инструментом. Из инструмента вам потребуется сварочный аппарат и «болгарка», а в качестве исходной заготовки вы можете использовать металлическую бочку объемом 200 литров (горизонтальное исполнение). Для обустройства котла вертикального типа вам придётся подобрать отрезок толстостенной трубы диаметром около 50 см и длиной порядка полутора метров. Изготовленный из такого материала аппарат способен обогреть помещение с площадью до 10 квадратных метров.

Рассмотрим этот вариант более подробно.

Вся труба разбивается на три части, каждая из которых представляет собой определённый функциональный узел печи, используемый по своему назначению. Самая нижняя и расположенная над ней часть пространства трубы используются под топку и камену. Они обеспечивают требуемый режим работы котла и создают условия для его нормального функционирования. В качестве нагреваемой ёмкости с водой (бака) используется та часть трубной заготовки, которая располагается в самом верху (над каменкой и истопником).

Самые нижние отделения трубы (поддувало, топка и каменка) оснащаются перегородками, на которые навешиваются специальные решётки - колосники, свободно продающиеся в специализированных магазинах печного литья. Отделение каменки заполняется небольшими камнями овальной формы, структура которых позволяет долго «держать» тепло.

В вертикальной печи отделение, служащее ёмкостью для горячей воды обустраивается непосредственно над каменкой. Для этого прямо над ней монтируется еще одна перегородка, являющаяся дном этого отделения.

В этой перегородке должно быть предусмотрено специальное отверстие под трубу дымохода, смещённое ближе к задней стенке котла. Сверху это отделение имеет перегородку с отверстием под дымоход, которая закрывает лишь часть бака. Оставшаяся незакрытой часть перегородки служит отверстием для заливки воды и снабжается специальной крышкой.

Установка

Установку котла следует начинать с подготовки фундамента; при этом мощность последнего будет зависеть о того, планируете ли вы обкладывать его кирпичом или нет. Такая обкладка потребуется вам лишь в том случае, если вы привыкли париться в несколько «заходов» и желаете, чтобы тепло держалось в парилке по возможности дольше.

Фундамент под котёл изготавливается из огнеупорного кирпича, который укладывается на заранее подготовленную площадку в два ряда и заливается затем готовой бетонной смесью. Размеры площадки под фундамент и его удаление от стен парилки также зависят от того, собираетесь ли вы делать кирпичную обкладку.

Для безопасной эксплуатации установленного в парилке металлического котла стены в районе его размещения должны закрываться слоем огнеупорного материала («Изовера», например). Места прокладки трубы дымохода через деревянные элементы конструкции бани должны быть защищены при помощи специального огнеупорного материала (асбеста).