Как садить вишню на ножке. Вишня – благородное дерево. Как размножают вишню

Прекрасный аромат и неповторимый вкус ягод вишни, делает эту культуру желанной в садах дачников и огородников. Многообразие сортов позволяет сделать выбор, исходя из вкусовых предпочтений и аграрно-технических свойств. Неприхотливое дерево не требует какого-то особенного и трепетного ухода, но соблюдение правил выращивания непременно помогут добиться обильного урожая.

Для выбора наилучшего сорта вишни нужно обратить внимание на такие критерии:

• устойчивость к понижению температур, вплоть до мороза 30-35 градусов;
• зимостойкость и перенос любых капризов природы (неожиданные заморозки и резкое потепление, наледь);
• стойкость к болезням.

Безусловно, важно выбрать удобное место для вишни, совершать своевременный и внимательный уход, но все-таки большая часть успеха зависит от правильно подобранного сорта. Самые популярные из них: Жуковская, Владимирская, Тургеневская, Любская, и такие гибриды – Маяк, Шоколадница, Молодежная.

Ранние сорта вишен

Плоды на деревьях этих сортов начинают созревать в июне-июле.

Шоколадница

Средней высоты культура, крона в виде перевернутого треугольника. Бордовые плоды сладкие с кисловатым привкусом. Косточка хорошо отделяется, что немаловажно для зимних заготовок. Относится к морозоустойчивым сортам, хорошо переносящим и засуху. Не требует переопыления. Каждый год стабильно приносит умеренный или обильный урожай.

Шпанка

Черешнево-вишневый гибрид с кроной, напоминающей шар. Из минусов – слабые ветки, которые могут поломаться под тяжестью урожая. Кисло-сладкий вкус приплюснутых плодов имеет насыщенный красный цвет.

Через 6-7 лет после посадки саженца, можно собрать обильный урожай плодов, начиная с июня месяца. На 20 год дерево способно дать до 60 кг вишен.

Этот сорт устойчив к морозам, долгое время может обходиться без полива, для плодоношения нужны опылители.

Молодежная

Низкая крона с опущенными вниз ветками образует куст сорта Молодежная. Он обладает средней стойкостью к заболеваниям и морозоустойчивостью. Масса одного плода – 4,9 грамм. Отлично подходит для консервации. Цвет мякоти и кожицы одинаковый – бордовый. Косточка легко удаляется из сердцевины. Первые вишни с куста можно собрать через 5 лет после посадки саженца.

Малышка

Красивые и ровные плоды темного красного цвета зреют на дереве среднего роста. Крона – шарообразная. Вкус – приятный, кисло-сладкий. Ягоды круглые с легко отделяемой косточкой, весом 5 грамм. Культура имеет стойкость к образованию плесени и гнили. Сбор урожая настает с конца июня. Не страшны Малышке сильные морозы и резкие перепады температур. При благоприятных условиях приносит 25 кг урожая. В северных регионах этот показатель падает до 7 кг с дерева.

Средние сорта вишни

Владимирская

Самый старый и популярный по сей день сорт, выращиваемый в центральной полосе России. Форма кроны – плакучая из-за растущих вниз ветвей. Удлиненные листья обладают матовым цветом. Сдавленные с одной стороны плоды слегка волокнистые с кисло-сладким вкусом. Цвет очень насыщенный темный.

Сорт нуждается в дополнительной защите от вредителей и болезни. Здоровые и спелые плоды идеальны для приготовления варенья, конфитюров и джема.

Жуковская

Дерево вишни достигает 2-2,5 метров. Крона с раскидистыми и редкими ветвями, усыпана темно зелеными листьями и одиночными или двойными плодами. Ягоды вызревают на прошлогодних ветках. Сердцевидные вишни весом 4 грамм имеют бордовый цвет. Вкус нежной мякоти сладкий, но не приторный. Сорт Жуковская достаточно устойчив к болезням.

Морозовка

Средних размеров дерево вишни Морозовка имеет раскидистую крону. Плоды округлой формы с ямками у плодоножек созревают на ветках – прутиках. Ягоды плотные, сочные и сладкие имеют хорошую транспортабельность. Одинаково они хороши и в компотах, и в свежем виде. Уже на третий год выращивания вишневые деревья плодоносят в конце июля.

Культура морозоустойчива и редко поражается болезнями. Для плодоношения нужно посадить рядом другой сорт вишни.

Поздние сорта вишни

Плоды деревьев этих сортов созревают к концу лета началу осени.

Щедрая

Кустовидное дерево сорта Щедрая имеет приподнятые вверх ветви. Весит один плод яркого красного оттенка – 4 грамм. Гастрономические качества высокие. Ягоды устойчивы к раздавливанию и смятию. Имеют отличный товарный вид и подходят для длительных транспортировок.

Из названия сорта уже понятно, что урожай обильный. Время созревания – начало осени. Первыми плодами садоводы, выращивающие сорт Щедрая, могут похвастаться уже через 4, а иногда и 3 года. Вишня устойчива к морозам, резким спадам температур. Не страшны культуре нападения насекомых-вредителей. В засушливое лето страдает не так сильно, как другие сорта. Хозяин вишни Щедрая особое внимание должен уделить защите от грибков и прочих болезней.

Малиновка

Сорт выведен для выращивания в Средневолжском, Уральском и Центральном регионах.

Созревает урожай в конце июля. Холодный климат дерево переносит хорошо, однако почки цветов при весенних заморозках могут подмерзнуть. Из минусов – Малиновка самобесплодная и для ее опыления нужно рядом сажать другой сорт. В противном случае дерево будет цвести, но плодов на нем не будет. Опылителями могут стать Владимирская, Любская сорта. Созревшие не крупные ягоды имеют насыщенный красный цвет. Вес одного плода – 3 грамма. Косточки легко отделяются от вкусной слегка кисловатой мякоти.

Крона дерева густая, завышенная с круглыми очертаниями. В высоту сорт вырастает на 3,5 метра максимум.

Мензелинская

Зимостойкий сорт с развесистыми и тонкими и длинными ветками – прутьями. Урожайность с одной культуры достигает 9-10 кг. Ягоды не крупные сладкие с кислинкой. Культура редко подвергается болезням и нападкам вредителей. Лучшие сорта опылители – Шубинка, Украинка, Владимирская. Мензелинская вишня хорошо переносит засуху и устойчива к коккомикозу.

Сорта вишни для Москвы и Подмосковья

Чтобы подобрать наилучший сорт для Подмосковных садов и дач, нужно учитывать такие критерии: зимостойкость, устойчивость к болезням, самоплодность, урожайность.

В Москве и Подмосковье сажать вишневые деревья лучше всего весной. Косточковые культуры всегда начинают рано пробуждаться. Как только на участке растает последний снег, нужно приступать к посадке саженцев с открытой корневой системой.

Саженцы в горшках можно сажать все лето до заморозков. Если саженцы с открытыми корнями куплены осенью, то они прикапываются под наклоном и остаются под снегом на зимовку до весны.

Любская

Очень старый сорт, вероятнее всего возник в Курске. Активно выращивается в Центральной части России. Плоды отличаются низким содержанием сахара и повышенным содержанием кислот. Собирать первый урожай, хоть и небольшой, можно уже на следующий год. Большее количество снимают после 5 лет произрастания. Форма темно-красных ягод вытянутая сердцевидная. Косточка небольшая, без проблем отделяется от мякоти.

Зимостойкость средняя. На штамбе и толстых сучьях часто возникают морозобоины из-за подмерзания. Поэтому в заморозки желательно ствол и корни укрыть.

Почки же достаточно устойчивы к холодам. Плоды созревают одновременно в третьей декаде июля. Можно не торопиться со сбором урожая, ягоды могут провисеть на ветках не осыпаясь до трех недель.

Любская – самоплодная культура, дает хороший урожай даже в односортных насаждениях. Опытные же садоводы советует для еще большей урожайности рядом посадить Жуковскую и Владимирскую в качестве опылителей.

Эта вишня стала настоящим хитом садов Подмосковья. Встречается чуть ли не на каждом дачном участке. Популярность завоевана за счет неприхотливости, урожайности и относительно хорошей зимостойкости. В уходе необходимы частые подкормки органикой, но не химическими удобрениями. На кислых участках перед посадкой сорта Любская нужно внести в почву известь.

Гриот Московский

Крона в форме шара, листья матовые. Период сбора урожая – июль. Зимостойкость дерева средняя – возможны обморожения в суровые зимы. Почки цветов же отлично переносят холода и в этом отношении превосходят Владимирский сорт. Культура долговечна и плодоносит до 20 лет.

Отличительная черта – высокие гастрономические качества, не похожие на другие сорта. Плоды одинаково хороши для употребления в свежем виде и для консервирования. Ягоды выше средней величины, округлой формы, темно-красные с плохо просматриваемыми подкожными точками. Мякоть имеет жидкую консистенцию, кисловато-сладкого вкуса, сок красный.

Апухтинская

Невысокий сорт – деревце вырастает до 2,5 метров. Форма похожа на куст. Плодоношение наступает уже на второй год после посадки. Ягоды темно-красные, сердцевидной формы с легкой горчинкой. Собрать их можно в конце августа. Относится к зимоустойчивым сортам. Цветет в июне и является самоплодной.

К недостаткам относится то, что в случае раннего наступления холодов, плоды могут так и не дозреть. К явному достоинству относят высокую устойчивость к заболеванию коккомикоз.

Для посадки нужен двухлетний саженец. Наиболее подходящее место – юг участка, так как Апухтинскому сорту нужно много солнца для нормального роста и обильного плодоношения.

Тургеневка

Сорт выведен из семян Жуковской методом свободного опыления. Зимостойкость выше средней. Хорошо растет в питомнике. Деревья скороплодные, урожай можно собрать уже на 3 год после посадки саженца. С одной культуры при благоприятных условиях роста собирают более 20 кг плодов. Ягоды крупные, бордовые, сок темно-алый, плодоножка длинная. Вишни обладают высокими технологическими качествами, а также пригодны к столу. Сорт частично самоплодный, поэтому лучше сажать рядом с вишнями: Владимирская или Жуковка.

Чудо-вишня

Гибрид вишни и черешни, известный пол другим названием Дюк, выведен русским селекционером Ф.М. Тарасенко. Он скрестил сорта Белая Винклера и Бель, которые отличаются превосходным вкусом.

Вишне в народе дали другое название – «Краса севера». Изначально сорт был предназначен для выращивания в Сибири, но все-таки не все почки переживают лютые заморозки и урожай получается очень скудный. Но для Европейской части, гибрид очень хорошо переживает морозы.

Саженцы дерева отличаются мощными стволами с корой темного коричневого цвета. Крона такая же, как у черешни. Сорт устойчив ко многим распространенным типам болезней. Вкус плодов сладкий, аромат ярко-выраженный черешневый с примесями вишни. Ягоды крупные достигают 10 грамм. Располагаются на кисти по 6-8 штук.

Выбор участка для посадки

К выбору участка под посадку вишни нужно относиться со всей ответственностью. От правильного места зависит количество урожая и общий рост и развитие дерева. Стоит отметить, что вишня плохо переносит пересадки.

На одном месте вишня будет расти без пересадок 15-20 лет.

Почва под саженец предпочтительна супесчаная, слабокислая, суглинистая и легкая. Любой сорт вишни будет хорошо плодоносить на освещенных территориях, идеален склон на юг или юго-запад.

Не терпит культура близкого залегания подземных вод, от корней должно быть расстояние не меньше 1,5 метров, иначе начнется процесс гниения. Если весь садовый участок расположен в низине с грунтовыми водами, то можно сделать небольшую насыпь высотой 0,8-1,5 метров или холмик такого же размера и туда посадит саженец.

Вишня любит соседство рядом с ограждениями и зданиями. В этих местах, как правило, зимой много снега, а значит, дерево будет надежно защищено от морозов.

Выбор саженца

Выбор саженца не такое и трудное занятие. Главное, внимательно отнестись к внешнему виду и месту покупки. От правильного саженца зависит, как скоро дерево начнет приносить плоды и в каком количестве.

Лучшее место приобретения саженцев – питомник, который дорожит своим именем и репутацией. Но даже и в таких местах можно сделать неудачную покупку. Этого никогда не произойдет, если покупатель знает все тонкости, характеристики, которые присущи только качественному сортовому посадочному материалу.

В первую очередь нужно знать, когда покупать саженцы. Не стоит тянуть до весны. Осенью – самый богатый выбор материала для посадки, а в марте-апреле питомники торгует остатками, которые хранились в неизвестных условиях. Весной совершить покупку можно, когда негде хранить саженцы. Есть в этом периоде и свой плюс – низкая цена.

При осмотре саженцев надо обращать внимание на такие моменты:

1. рослые экземпляры с большим количеством побегов, с мощными на вид корнями, приживаются долго. Все дело в наверняка поврежденной корневой системе при выкопке;
2. однолетние варианты приживаются гораздо лучше и быстрее;
3. обратить внимание на окулировочное место, которое обычно располагается на высоте 6-15 см от шейки корней. Это место должно быть немного искривлено вбок, если этого признака нет, то вероятнее это сеянец;
4. качественные однолетки имеют высоту 85-96 см, двухлетки – 2 метра. Исключение сорт Быстринка, которое через год уже вырастает до 1,5 метров;
5. побегов на стандартном однолетнем саженце должно быть не меньше 8. Их длина – от 10 до 20 см. Двухлетние деревца имеют побеги 20-25 см с разветвлениями с их общим количеством 12 и больше;
6. листьев быть не должно.

Итог: у саженца одного года жизни длина 1,5 метра, у него хорошо развита корневая мочка, и есть 2-4 разветвления побегов.

Здоровье саженца определяют по состоянию, как корней, так и надземной части. Побеги не должны иметь наросты и повреждения. Здоровая корневая система – влажная и без подозрительных образований.

Для проверки корней и побегов на сухость надо свернуть корешок в колечко. Если при этом слышен хруст, то от покупки лучше сразу отказаться.

Прежде чем остановить свой выбор на саженце, необходимо выяснить у магазина такую информацию:

• название и описание сорта;
• время цветения и плодоношения;
• есть ли сорта опылители и как они называются.

Транспортировка саженцев тоже важный момент, если предстоит долгая дорога до места посадки. Для сохранности корней нужно приготовить болтушку. Это смесь глины и почвы в равных долях с водой. В эту смесь обмакивают корни, а потом сразу опускают в опилки, которые помогут сохранить влагу. После, корни обматывают плотным целлофаном.

Подготовка посадочного материала

Перед посадкой корни саженцев осматривают и вырезают поломанные корни с помощью секатора. Также необходимо подрезать все длинные корни на 5-10 мм. Черные пятна на них могут свидетельствовать о гниении или подмерзании. В этом случае корешок должен быть срезан до светлой части.

Важно посадить саженцы на нужную глубину. При мелкой посадке образуется много поросли, а корни повреждаются почвообрабатывающими инструментами и низкими температурами. При заглубленной посадке ухудшается снабжение корней воздухом, особенно на тяжелых почвах.

Глубина посадки определяется уровнем корневой шейки, при этом учитывается тип почвы и способ ее обработки. Саженцы надо устанавливать так, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы. На песчаном грунте следует корневую шейку заглубить на 2-3 см. В случае заглубления корневой шейки деревья плохо растут и позже вступают в пору плодоношения.

После посадки около деревьев делают лунки для полива. Следует учесть, что орошение обязательно при любой погоде. На каждое посаженое дерево расходуется 20-30 литров воды. При сухой и жаркой погоде полив повторяют через 20-30 дней.

После полива приствольные круги мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом. Укладывают мульчу слоем в 6-8 см. Этот прием намного увеличивает приживаемость саженцев и исключает необходимость повторных поливов, так как под мульчей почва долгое время остается в увлажненном состоянии.

Посаженное деревце привязывают к посадочному колу, иначе ветры раскачают саженцы и приживаемость ухудшится. Привязывать лучше узкой полоской из полиэтилена, так как он не врезается в кору и растягивается при утолщении ствола.

Посадка вишни

Сроки посадки

На юге вишню высаживают весной или осенью. В центральных и северных регионах лучше воздержаться от осенних посадок. На крайний случай выбрать для работ месяц октябрь. Период, когда покой уже наступил, а морозы наступят только через 3-4 недели.

Подготовка посадочных лунок

Почвы центрального региона значительно различаются между собой по механическому составу, глубине пахотного горизонта, кислотности, содержанию элементов питания. Поэтому отличаются и способы подготовки грунта под закладку сада.

Дозы внесения органических и минеральных удобрений также меняются от типа и плодородия почвы. При перекопке в верхние слои земли вносят органику и известь. Если надо нейтрализовать сильно кислую почву, то количество извести увеличивается. Минеральные удобрения вносят отдельно. Суперфосфат – 20 грамм на 1 кв. м, хлористый калий 25 га, на 1 кв.м.

Ямы выкапывают за 3–4 недели до планируемой посадки. Это нужно для того, чтобы выветрилась почва. Верхний слой грунта оставляют с одной стороны, а нижний с другой. В центр лунки вбивают кол длиной 1-1,5 метра.

Ямки располагают так:

1. если разновидность древовидная, то расстояние лунок друг от друга делают 3-3,5 метра для правильного формирования кроны;
2. кустовые вишни хорошо вырастут и на расстоянии 2-2,5 метра от саженцев.

Несколько деревьев удобно высадить в шахматном порядке.

Посадка осенью

Если покупка совершалась осенью, то возникает закономерный вопрос: «как сохранить саженцы до весны?»

Чтобы сберечь посадочный материал от мелких грызунов и холода, нужно его прикопать, действуя по такой схеме:

• выкопать канавку – 45-55 см глубиной, с юга стенка должна быть под наклоном 45-50 градусов, с севера располагаться отвес;
• саженцы укладываются так, чтобы крона находилась над землей и повернута к югу; зимой и весной такое положение защитит нежную кору от ожогов солнца;
• ямка присыпается влажной почвой и уплотняется так, чтобы не было пустот, из-за которых корни могут подмерзнуть;
• прикопанный саженец поливают.

Вокруг посадки необходимо разложить еловый лапник для защиты вишни от грызунов и в качестве дополнительного обогрева. Зимой желательно прикапывать периодически место посадки снегом.

Посадка весной

В центр ямы вносится плодородный грунт. Далее, ставится саженец вертикально. При этом надо аккуратно расправлять корни. Затем лунки присыпают почвой из верхнего слоя. Землю вокруг посадки притаптывают. Нужно следить, чтобы корневая шейка осталась над уровнем почвы на 3-4 см. Последний пункт – полив вокруг посадочной лунки.

Уход за саженцем

Недавно посаженным деревцам нужен бережный и внимательный уход. Для правильного роста и развития плодов, садоводы поступают так:

• по мере необходимости рыхлят грунт под деревьями или кустиками в период вегетации;
• в теплое время года регулярно избавляются от сорняков, ведь они отбирают влагу и питательные элементы из почвы;
• осенью производят глубокую перекопку в приствольном круге;
• делают профилактику от вредителей с помощью обработки;
• регулярно обрезают сухие и безжизненные ветки, правильно формируют крону;
• поздней осенью оборачивают стволы плотным материалом для защиты от грызунов.

Подросшие кусты и деревья не обязательно поливать, культура засухоустойчива. Однако, после частых поливов с весны до первых ягодок, урожайность возрастает, а сами плоды становятся еще вкуснее и нежнее.

Уход за вишней

Для наилучшего результата в выращивании косточковых культур, уход за ними необходимо осуществлять круглый год.

Уход за вишней весной

Молодые вишни, после весенней посадки требуют минимального ухода. Надо просто поливать дерево в жару – 4-5 ведер на полив в мае и июне. Также необходима защита и профилактика от болезней и вредителей.

Старые вишневые деревья нуждаются в заботливо руке садовода. Необходима постоянная чистка коры от омертвевших участков, побелка ствола, омоложение с помощью обрезки.

Уход за вишней летом

Цветение летом поддерживают внесением азотного удобрения. Полезны и органические добавки – навоз коровы, птичий помет. После цветения необходимо опрыскивать деревце мочевиной из расчета 40 грамм на 10 л воды. Опрыскивание кроны вишни благоприятно влияют на завязь до окончательной завязи.

После сбора ягод, деревья обрабатывают от вредителей и болезней. Особенно опасен летом коккомикоз, с которым на раз справляется бордоская жидкость (1%). В этот же период главная задача огородника сохранить листву для хорошей зимовки.

Уход за вишней осенью

Осень пора обрабатывать все трещинки и ранки на стволах вишни. Территория вокруг культуры очищают от сухой травы, листьев и прочего мусора. На зиму вносят подкормки – фосфорные и калийные, но не азотные. Стволы надо обработать известняком с добавлением куриного помета.

Поливы и подкормки

Поливы в садах осуществляют в зависимости от погодных условий. Если стоит жара, то поливы производят с весны до середины лета (до 15-25 июля). В это время у деревьев вишни идут интенсивные процессы роста, цветение, завязывание плодов.

К концу июля рост деревьев прекращается. Если продолжать поливы в августе и сентябре, то возможны вторичный рост побегов, а зимой их подмерзание.

Поливы возобновляют перед листопадом или во время его (середина октября – наступление морозов). Влажная почва меньше промерзает, у плодовых деревьев идет лучше процессы подготовки к зиме (закалка). В это время вторичного роста побегов, как правило, не бывает.

На глинистых почвах поливают реже, но большими дозами, на супесчаных и песчаных чаще, но дозу полива уменьшают на 1/3. Норма полива: 1-2 ведра на 1 кв. м приствольного круга.

Формирование кроны

Обрезка необязательный агротехнический прием, но опыт показывает нужность этого действия. При формировании кроны следует учитывать особенности роста и развития деревьев, их возраст. На побегах вишни образуются два типа пазушных боковых почек: плодовые и ростовые. Концевая почка побега, как правило, ростовая. Почки вишни в отличие от почек яблонь, простые. Ростовые почки дают только побеги, цветковые только цветки. В них листовые части или вовсе отсутствуют, или находятся в зачаточном состоянии. В результате после съема плода от цветковой почки остается след в виде рубчика и оголенная ветвь.

Когда обрезать вишню

В период активного роста, при длине побегов 30-40 см, ростовые почки образуются не только на их концах, но и вперемежку с цветковыми, по всему побегу. При благоприятных условиях на сильных побегах закладываются групповые почки, двойные и тройные, цветковые в сочетании с ростовыми или одни цветковые. С возрастом, когда приросты слабеют, ростовые почки формируются только на концах побегов.

Вишне присуще свойство активного побегообразования и загущения кроны, а с возрастом – оголения побегов. Ежегодное плодоношение деревьев обеспечивается соответствующим соотношением ростовых и плодовых почек.

Обрезание даст возможность получить правильную форму кроны, позволяющую воздуху достаточно циркулировать и проникать необходимому количеству солнца для созревания ягод.

По характеру роста все вишни делятся на кустовые и древовидные. У первой группы крона раскидистая, а сами они низкие или средней длины. Плоды образуются на приросте прошлого года. Деревья более сильнорослы. Они имеют явный скелет обычного дерева. Плоды созревают на букетных ветках. С возрастом побеги древовидных вишен также оголяются и по типу плодоношения приближаются к кустовидным.

Начать формировать крону можно после достижения вишни возраста 4 лет. Вишня теплолюбива и плохо переносит обрезание кроны. Лучшим периодом для обрезки считается 2-ая половина апреля, чтобы исключить заморозки. Сроки для каждой климатической зоны разные.

Обрезку производят до начала движения соков по стволу.

Как обрезать вишню

Формирование кроны кустовидных и древовидных вишен производится одинаково. Главная цель – выбор скелетных ветвей, равномерное распределение их в пространстве и обеспечение ровного развития.

У молодых деревьев, прежде всего, срезают кольцо ветви, растущее ниже 30-40 см. Это нужно для того, чтобы создать штамб. В качестве скелетных, оставляют все сильные ветви, направленные в разные стороны. Лучше, если эти ветви выходят не из смежных почек, а между ними ест промежуток 5-10 см. Слабые и параллельные ветви обрезают.

За весь период формирования – 2-3 года, у кустовидных вишен оставляют 10-15 основных скелетных ветвей, у древовидных — 8-10. Все развивающиеся на скелетных ветвях боковые ответвления обычно оставляют. Вырезают лишь переплетающиеся, которые обрезкой нельзя направить в свободное пространство. При хорошем уходе у молодых деревьев побеги вырастают длиною 50-60 см.

У древовидных сортов, при слабом ветвлении и сильном росте, часто вырастают: плохо соподчиненные ветви, развилки, побеги-конкуренты. К ним более чем к сортам кустовой вишни, применяют укорачивание побегов в период формирования. В первую очередь избавляются от замерзших и больных ветвей, чтобы они не заражали все дерево. Срез замазывают садовым варом или мазью.

Обрезка вишни весной

Обрезку производят ранней весной до начала ростовых процессов. Раны зачищают и замазывают. Срез сухих веток можно начать после набухания почек. Это позволит определить, где обмороженные побеги, а где живые.

Последовательность действий при формировании кроны такая:

• удаление веток, загущающих крону;
• ветви, которые растут вверх обрезают так, чтобы оставались ответвления параллельно земли.
• при длине веток до 30 см, трогать их не стоит, обрезают только те ветви, которые будут мешать расти остальным.
• завершающий этап – подрезка ствола. Его высота должна возвышаться над каркасом на расстоянии 20 см.

Обрезка войлочной вишни более кропотливое занятие. После первого года нужно укоротить ветви до 50 см., в следующем году нужно удалить до четверти боковых веток. Добиться большого урожая от войлочной вишни с густыми ветвями невозможно. Поэтому нужно оставлять только крепкие ветки длинной 10 см., все остальные побеги без сожаления удалять.

Обрезку необходимо сочетать с другими агротехническими мероприятиями, такие как – удобрение, рыхление, обработка от вредителей.

Обрезка вишни осенью

Осеннее обрезание поможет дереву подготовиться к зиме. В зависимости от района произрастания, вишню обрезают по-разному. На юге можно начать процесс до ноября, северные районы – до сентября.

Лучший момент обрезки – окончания вегетации, когда соки замедляют свое движение. Культура теплолюбивая, поэтому важно, чтобы срезы успели затянуться до первых морозов. В противном случае ветвь будет подсыхать. Саженец, который первый раз встретит зиму, ни в коем случае обрезке не подлежит. Деревце может не выдержать и погибнуть.

1. удалить ветки, которые мешают другим нормально развиваться; в этом случае скелетные ветки могут не обрезаться;
2. мелкие ветки осенью лучше не трогать, для них больше подходит весенняя обрезка;
3. при работе надо руководствоваться принципом омоложения всего дерева, которое приведет к увеличению урожая;
4. у кроны не должны выпирать острые углы в виде ветвей.

Обрезка саженца требует аккуратности и терпения. Срез делают внимательно, не оставляя пеньков. На них может образоваться камедь после заморозков. Ветви дерева подрезают только при их достаточной крепости.

Подготовка к зиме

Подготовка вишни к зиме начинается с осени, необходимо провести обрезку, подкормить, осуществить профилактические меры. Обрезать вишневые деревья необходимо в состоянии покоя, но до прихода заморозков. В зависимости от региональной принадлежности, временной интервал начинается со второй половины сентября и заканчивается в конце ноября. Удаляются больные, поврежденные, сухие ветви, места срезов тщательно замазываются садовым варом.

Методы размножения вишни

Вишня размножается одним из способов:

1. черенками;
2. косточками;
3. порослью;
4. прививкой.

Семенное размножение вишни

Для этого способа подойдут косточки из зрелых ягод. Их промывают в воде и подсушивают. Получившиеся семена высеивают в конце сентября. Чтобы посадочный материал сохранить до этого срока, надо поместить семена в прохладное место в контейнере с влажным песком.

Для посадки грядку готовят легко:

• перекапывают грунт;
• удаляют сорняки;
• вносят удобрения.

Косточки вишни углубляют на 3-4 см в землю. Сверху укрывают слоем торфа – 5 см.

Для весенней посадки нужна стратификация. Для этого семена помещают в песок, увлажняют и хранят в погребе при температуре +5-6 градусов 200 дней.

Сажать такие косточки нужно ранней весной, глубина посадки – 5-6 см. Сверху насаждения посыпают торфом и перегноем. Далее, уход заключается в рыхлении, избавлении от сорняков и поливе.

Прививка вишни

Для такого способа используют дикие сеянцы и прививают на них сорта с наилучшими качествами. Прививка – легкий способ размножения, который лучше производить весной.

Отростки в южных регионах подготавливаются перед окулировкой, а в северных – ранней зимой. Ветка, обрезанная с дерева, опускается в теплую воду на короткое время. После ее режут на отростки так, чтобы на каждой палке было по 4 почки. Для предотвращения засыхания, их заливают парафином. Можно просто обернуть плотно пленкой.

Методов прививки несколько: за кору, в расщеп, в боковой срез.

Зелеными черенками

Метод самый рациональный и легко выполнимый. Зеленое черенкование производят в начале июня в период замедления активного роста, и начинается одревеснение прошлогодних побегов.

Срезают побег длиной до 30 см в прохладную погоду утром или вечером. До работ срезы ставят в воду.

На черенках должны быть два-три листа и 3 см ветки в нижней части. Внизу делается срез острым лезвием под углом 45 градусов. Вверху заготовка обрезается под прямым углом выше листа. Перед укоренением черенки помещают в раствор стимуляторов роста на 12-18 часов.

Почва подойдет слабокислая или нейтральная, обязательно влагопроницаемая и воздухопроницаемая. Для процесса образования корней важен температурный режим. Перегрев и переохлаждение негативно сказываются на всем процессе. Оптимальная температура – 25-30 градусов, влажность – высокая, поэтому черенки периодически надо опрыскивать. Корни появятся уже через 18-40 дней в зависимости от сорта.

Корневой порослью

Сибиряки и уральские садоводы чаще всего используют именно этот метод. Деревья, выращенные таким способом более зимостойки и способны восстанавливаться после вымерзания достаточно быстро.

Чтобы на садовом участке не было напасти в виде зарослей кустов, для размножения надо взять сортовую или корнесобственную культуру. Такие вишни дают поросль похожую на материнский сорт.

Для посадки выбирают самую крепкую поросль в возрасте 1-2 года, которая растет на расстоянии более 1 метра от материнского куста. Поросль готовят глубокой осенью или весной до распускания почек. В пасмурную погоду надо отрезать корень, который связывает поросль с кустом. Далее, корень надо оставить на месте, пока у него не образуются свои мощные корни. Верхние побеги надо срезать на 1/3 часть. За весь сезон удобрить несколько раз. На следующий год бывшую поросль можно пересадить на постоянное место.

Болезни и вредители

Больше всего подвержены заболеваниям вишни в садах Северо-западного и Центрального региона России. На территориях с более жарким и сухим воздухом косточковые деревья болеют реже. Независимо от территории произрастания всем вишням нужна профилактика и соответствующий уход. Если эти условия выполняются, то никакие болезни садовым насаждениям не страшны.

К самым распространенным заболеваниям относят:

• коккомикоз;
• монилиоз;
• клястероспориоз;
• парша;
• гоммоз.

Грибок Коккомикоз распространяется благодаря длительному переувлажнению воздуха при температуре воздуха 20-24 градуса. При этом на листве образуются округлые пятна коричневого или красноватого оттенка. Постепенно грибок занимает всю поверхность листьев и во второй половине лета вишня уже может стать оголенной.

В первый год после перенесенного Коккомикоза, дерево дает скудный урожай с мелкими плодами, а через несколько лет и вовсе засыхает.

Монилиозом вишня заражается в период цветения. Споры грибка поражают цветоножку и далее распространяются на ветки. Садоводы принимают болезнь за неудачную зимовку культуры. Внешне монолиоз выглядит, как большие сухие пятна на кроне дерева. В период плодоношения споры присутствуют и в ягодах. Признак – плоды высыхают и покрываются сероватым налетом.

Чтобы спасти косточковую культуру от Монилиоза и Коккомикоза, надо предпринять такие меры:

1. зараженные листья собрать и сжечь;
2. ствол и все побеги обработать бордоской жидкостью, фунгицидами или медным купоросом дважды с интервалом 14 дней.

Для работы выбирают безветренную погоду с отсутствием осадков, ведь препараты должны попадать на сухую крону и действовать на ней 2-3 часа. Лучшее время дня для обработки – утро, пока палящие лучи не начали обжигать растение.

Клястероспориоз или по-другому дырчатая пятнистость тоже относится к грибковым заболеваниям. Поражает практически все части дерева: цветы, побеги, листву. Первые ее признаки – коричнево-бурые пятна. После, они разрастаются и внутри листьев образуются круглые дыры. Плоды не созревают до конца – засыхают.

Для профилактики не только регулярно убирают листву и обрезают сухие ветки, но и на почву вокруг дерева брызгают Хорус или медный купорос. В запущенных случаях используют Бродскую жидкость для обработки всего дерева или фунгициды комплексного действия. Так же лечат бурую пятнистость и ржавчину.

Парша заболевание, которое проявляется как темные пятна на листве и созревающих плодах. В результате урожай становится непригодным к употреблению. В качестве лечения и профилактики используют такие меры:

• уничтожение зараженной листвы;
• санитарная обрезка веток;
• рыхление земли вокруг ствола;
• опрыскивание фунгицидами прилежащей территории и самой культуры.

Обработку производят строго по инструкции к выбранному химикату

Камедетечение это тоже заболевание, которое называется – Гоммоз. Вызвать его могут такие явления:

• ожоги от солнца;
• обморожение;
• использование подкормок не по правилам;
• повреждение коры без дальнейшей обработки этого места.

Для профилактики Гоммоза после санитарной обрезки обязательно орошают повреждения медным купоросом, а затем смазывают садовым варом.

Молодые деревца вишни с тонкой корой, не способны самостоятельно избавится от тли, клещей, пауков и мелких жучков. Необходима хорошая защита – побелка ствола, опрыскивание бордоской жидкостью или медным купоросом. Для приготовления последнего раствора надо развести в 10 литрах воды 3 столовых ложки купороса. Для избавления от тли можно попробовать старый метод с помощью настоя табака. Из современных способов борьбы – Фитоферм или Инта-вир.

Вишня, выращенная в благоприятных условиях и в умелых руках, обязательно одарит своего хозяина. Весной это будет великолепное цветение с чарующим ароматом. Красивые и здоровые ягоды восхитят гостей сада летом. Вкусные заготовки из плодов будут еще долго напоминать о солнечных днях в зимний период.

Вишня широко распространена почти по всему миру. Выращиванием и переработкой плодов занимаются многие страны. Но к сожалению, намечается спад популярности этой культуры. Чтобы вырастить это удивительное дерево, нужно знать все тонкости и секреты его агротехники. И поверьте, вырастить вишню - очень просто.

Выращивание вишни

Прекрасный внешний вид всегда выделял вишню среди фруктовых деревьев. И именно вишня была самой любимой косточковой культурой в России и на Украине в позапрошлом и прошлом веке. И дело не только в красоте цветущего дерева, вишнёвые плоды - настоящий кладезь полезных веществ. Кстати, листья тоже активно использовались в народной медицине. А кто из нас не любит варенье из вишни? Но в наши годы эта культура стала считаться капризной и малопродуктивной. Саженцы часто погибают, а пышное цветение оборачивается скудным урожаем. Изменения климатических условий, неправильная агротехника и грибковые заболевания привели к тому, что эта культура стала постепенно уступать свои некогда лидирующие позиции.

Вишнёвым садом можно любоваться в пору цветения и когда созревает урожай

Вишня отличается быстрым ростом корневой системы, что помогает дереву прочно закрепляться даже на нестабильных грунтах - глиняных плывунах и обрывах. Широкая крона позволяет культуре выступать в качестве ветрозащитных насаждений для полевых угодий. Прекрасный внешний вид древовидных и кустовидных форм делает вишню пригодной для использования в ландшафтном дизайне, например, в стиле «Русская усадьба».

Вишнёвое дерево - прекрасное украшение для участка

Если вы решили возродить давнюю традицию предков и посадить в своём саду вишню, нужно знать несколько тонкостей, которые помогут не только вырастить здоровое дерево, но и собирать с него хорошие урожаи.

1. Вишня делится на 2 группы, которые отличаются цветом мякоти плодов и сока, а также содержанием сахаров. Поэтому прежде чем высаживать вишню, определитесь с сортом.
   
2. Выбирайте для посадки только районированные сорта, которые уже показали свои возможности именно в вашем регионе. Привезённый в холодный регион южный сорт ничего хорошего не покажет в плане роста и урожайности. Да и вкус будет отличаться от заявленного.
3. Также следует знать, что вишня может быть самоплодной (Аморель, Молодёжная, Щедрая, Любская), частично самоплодной (Новелла, Десертная Морозовой, Тургеневка) и самобесплодной (Чернокорка, Жуковская, Морозовка). Поэтому в саду нужно иметь хотя бы 2 - 3 дерева для перекрёстного опыления, чтобы урожайность не подводила. Для многих известных сортов самым подходящим опылителем является вишня Владимирская и Фатеж.
4. Ещё один интересный факт - древовидные сорта вишни могут жить до 30 лет, а вот кустовидные - вполовину меньше этого срока.

Посадка вишни

Выбор саженца для посадки - ответственный момент, ведь рост дерева напрямую зависит от качества посадочного материала. Саженцы должны отвечать следующим стандартам:

• иметь развитую корневую систему с четырьмя основными корнями длиною не менее 20 см;
• штамб ровный, без видимых повреждений. Диаметр ствола древовидного сорта - 1 – 1,2 см, войлочной, или кустовидной вишни - 0,6 – 0,8 см;
• предпочтительный возраст саженцев - 1 – 2 года.

Время посадки разнится в зависимости от региона. В зонах северного плодоводства России лучше всего высаживать весной - в конце апреля или начале мая. В средней полосе России и на юге предпочтительна осенняя процедура. Весной в жарких регионах, как правило, сухо и большинство саженцев, не получивших должного увлажнения, погибают.

Чтобы правильно выбрать срок посадки вишни, изучите климатические особенности своего региона

Места для вишни выбирайте максимально освещённые. Южные или юго-западные направления - то, что нужно. Остерегайтесь высаживать саженцы во впадинах - там скапливается холодный воздух и влага. Уровень грунтовых вод не должен пролегать ближе 1,5 - 2 м к поверхности почвы.

Вишня любит укромные места. В зимнее время, даже при температуре в -10°С, вишня может высохнуть, если находится на пути сильных господствующих ветров.

Вишнёвые деревья любят солнечные участки, укрытые от сильных ветров

Почвы

Хороший урожай вишни напрямую зависит от качества почвы, в которую она высажена. И хотя культуру нельзя назвать привередливой, выбирая место для посадки вишни, обращайте внимание на следующие показатели:

• рыхлость, хорошая воздухо- и влагопроницаемость грунта. В южных регионах, где преобладает засуха, предпочтительны лёгкие суглинки. В районах, где осадки выпадают в достаточном количестве или с избытком - подойдут супеси;
• культура не переносит переувлажнения почвы. Если корни вишни будут долго находиться в воде, они могут погибнуть. Для посадки в таких местах создавайте искусственные холмы;
• уровень кислотности - ещё один важный фактор при выборе места. Вишня не любит кислые почвы. Поэтому в приствольный круг нужно регулярно вносить доломитовую муку. За год до посадки, чтобы привести кислотность к нужным показателям рН 6 – 7,5, внесите под перекопку 500 – 800 г этого раскислителя на каждый м².

Бытует мнение, что вишня равнодушна к плодородию почвы и может плодоносить даже на малогумусных грунтах. Отчасти это так. Однако повышение плодородности улучшит качество урожая, поэтому в подготовительный этап перед посадкой саженца, засейте участок сидератами (белой горчицей, викой, фацелией или клевером). Это поможет придать почве большую рыхлость и пористость, повысит совокупность живых обитателей почвы, которые ускорят переработку органики.

Сидераты - отличный способ повысить рыхлость и питательность почвы

Уход

После посадки нужно проводить комплекс мероприятий, чтобы вначале ускорить процесс приживания саженца на новом месте, а затем помочь дереву полностью раскрыть свой потенциал. А так как молодое растение и взрослое нуждаются в разных приёмах агротехники, уход за ними осуществляется по-разному. Сразу следует оговориться, что вырастить вишню не составит труда даже начинающему садоводу, нужно лишь вовремя проводить необходимые процедуры.

Полив

Вишня считается достаточно засухоустойчивой культурой. Для взрослого растения вполне хватает 2 обязательных поливов за сезон вегетации:

• сразу после цветения;
• в период увеличения завязи.

После цветения вишни не забудьте полить дерево, чтобы предотвратить опадание завязи в дальнейшем

Норма полива для плодоносящей вишни - от 30 до 60 л под одно дерево. Почва должна пропитаться на глубину 45 см.

У нас в Крыму тёплое время года не изобилует осадками. Поэтому вишню в саду поливаю чаще. Кроме указанных периодов, стараюсь увлажнить дерево в момент налива плодов, но не позже чем за 2 недели до спелости. И ещё не забываю о предзимнем поливе, ведь и осень у нас тёплая и часто сухая. Поэтому в конце октября, если нет дождей обязательно обильно поливаю свою красавицу.

Саженец требует более частых поливов. В первые 2 года после посадки увлажняют почву в приствольном круге не менее 5 раз за период вегетации. На один саженец достаточно 10 – 15 л тёплой воды. Оптимальный вариант полива - создание кольцевой канавки на расстоянии 50 см от ствола. Глубина такой канавки 15 – 20 см, края нужно оформить бортиками, чтобы вода не выливалась за периметр.

1. Не поливайте часто и понемногу. Толку от этого не будет, так как почва должна увлажниться на положенную глубину, чтобы достичь корней. Но и устраивать болото под деревом также нельзя, ведь корни вишни очень чувствительны к избытку влаги.
2. Необходимое на один полив количество воды лучше всего разделить на 2 внесения - утреннее и вечернее.
3. Если корни обнажились под воздействием сильной водяной струи обязательно прикройте их землёй.
4. На следующий день после полива или дождя проведите лёгкое рыхление.
5. Мульчирование приствольного круга поможет сохранить нужный уровень влажности и предотвратит нарастание сорных трав.
6. Во время полива старайтесь не заливать корневую шейку.

После полива, дождавшись полного впитывания влаги, обязательно проведите рыхление почвы

Внесение удобрений

Если во время посадки посадочная яма была заправлена необходимыми питательными веществами, то первые 2 – 3 года удобрять саженец не нужн о. Деревцу вполне хватит уже имеющихся полезных веществ.

Дальше вишню нужно будет подкармливать ежегодно. В период плодоношения дерево потребляет большое количество питательных веществ. Культура одинаково хорошо относится к органике и минеральным удобрениям, если совмещать эти виды питания, то пользы будет больше.

1. Ранней весной применяют азотсодержащие удобрения. 50 – 70 г мочевины или аммиачной селитры вносят под каждое дерево вместе с поливом.
2. Во время начала вегетации используют комплексные минеральные удобрения, которые вносят согласно нормам, указанным на упаковке. Подкормки проводят сразу после цветения, а затем спустя 15 дней. Такое питание ускорит рост побегов и предотвратит опадание завязи. Минеральный комплекс можно заменить органическим коктейлем - в 5 – 6 вёдер воды добавляют 1 ведро коровяка и 1 – 1,5 кг золы. Настаивают 3 – 5 дней. Норма такого настоя под дерево - полведра. После внесения коровяка обязательно полейте 3 – 5 вёдрами воды, чтобы не сжечь корни.
3. Осенью используют только фосфорно-калийные подкормки. Они помогут подготовиться к холодному периоду. Вещества можно вносить в качестве раствора или в сухом виде. Норма фосфорсодержащих удобрений 180 – 200 г под дерево, калийных - 70 – 80 г.
4. Один раз в 2 – 3 года под осеннюю перекопку полезно вносить навоз, но не свежий, а хорошо перепревший. Норма внесения - 5 – 6 кг на 1 м².

Вишня с благодарностью отнесётся к чередованию органики и минеральных удобрений

Обрезка

Как и все фруктовые деревья, вишня требует правильной обрезки. Но типы и цели у этой процедуры могут быть разные.

Формирование древовидных сортов

Большинство сортов вишни закладывают уравновешенный остов кроны естественным путём. Из-за этого многие садоводы думают, что формированием кроны заниматься не нужно. Но это не так. Только у правильно сформированного дерева наблюдаются хорошие показатели урожайности и низкий уровень заболеваемости. Древовидные вишни формируют по разреженно-ярусному типу, оставляя на дереве от 6 до 8 основных ветвей, которые будут составлять яруса.

Древовидная вишня формируется по разреженно-ярусному типу

1. Посаженное весной деревце сразу начинают формировать. Для этого саженец кронируют, то есть укорачивают на высоте 60 – 80 см.
2. Для закладки первого яруса оставляют 3 - 4 самые развитые ветки. Желательно, чтобы они росли не из смежных почек.
3. Штамб на высоте 30 – 50 см от поверхности почвы освобождают от всех побегов.
4. На следующий год центральный проводник обрезают на высоте 70 – 80 см от нижнего яруса. Закладывают 1 - 2 крепкие ветви второго яруса.
5. На третий год процедура повторяется. Формируется третий ярус. Центральный проводник укорачивается таким образом, чтобы его верхушка находилась на 15 - 20 см выше ветвей третьего яруса.

Обрезка вишни - видео

Формирование кустовидных сортов

Формируя этот тип вишни, нужно учитывать, что плодоношение у таких сортов происходит в основном на длинных однолетних побегах. Поэтому при формировании кроны эти приросты не нужно укорачивать.

Польские учёные предложили придавать кустовидным сортам вишни форму веретена, что позволило оставлять в кроне только 1 и 2-летние побеги.

1. Через год после весенней посадки нужно обрезать оставленные для формирования ветки на 4 почки от начала роста. К осени из них вырастет до 4 крепких побегов.
2. На следующую весну из отросших побегов оставьте только 2. Один из них обрежьте на 2 – 4 почки. Оставшийся не тронутым побег будет плодоносить в этом году. А вот после сбора урожая его вырезают.
3. На следующий и в остальные годы поступайте таким же образом со всеми побегами, которые выросли за лето.

Проводя обрезку кустовидных сортов, помните, что они плодоносят только на однолетних побегах

Взрослое сформировавшееся дерево предстоит периодически прореживать. Чтобы максимально разгрузить крону и дать возможность солнечному свету обеспечить плодам достаточную сахаристость, нужно удалить все кривые, растущие внутрь побеги.

Когда вишня вступит в пору полного плодоношения, рост однолетнего прироста у дерева ослабевает. При этом скелетные ветви начинают оголяться. В этот период проводят удаление старых частей плодоносящих веток, а молодые только укорачивают.

У старых вишен наблюдается затухание роста, мельчание плодов и снижение урожайности. В этот период проводят омолаживающую обрезку. У вишни она длится 2 - 3 года. В первый год укорачивают скелетные ветки и некоторые полускелетные. На второй и третий год укорачивают побеги третьего и четвёртого года.

При снижении урожайности проводится омолаживающая обрезка

Уход за стволом

Для вишни этот вид ухода крайне важен, так как от состояния ствола во многом зависит долговечность, продуктивность и морозостойкость дерева.

Причин повреждения коры много. Но чаще это происходит по следующим причинам:

• сильный мороз оставляет морозобойные раны;
• перепады ночных и дневных температур зимой и весной являются причиной ожога;
• небрежная обработка приводит к травмам ствола и ветвей;
• повреждения, оставленные грызунами.

В местах повреждения образуется камедь. Это заболевание, носящее название гоммоз, сильно ослабляет дерево. Через трещины в древесину проникают болезнетворные организмы, часто там скапливаются вредители.

Чтобы травмы ствола не стали причиной камедетечения, их нужно вовремя лечить

Чтобы не допустить морозобоин и ожогов, штамбы и скелетные ветви покрывают специальным раствором на основе извести. Приготовить его в домашних условиях легко.

• самый простой состав - 10 л воды 3 кг гашёной извести и 2 кг глины;
• на 10 л воды - 2 кг извести, по 0,5 кг коровяка и глины, 0,01 кг канцелярского клея;

Для дезинфекции или лечения ран к одному из этих составов можно добавить железный купорос - 0,5 кг.

Чтобы в зимнее время обезопасить вишню от грызунов, ствол дерева обвязывают еловыми ветками или огораживают мелкоячеистой сеткой.

Мелкоячеистая сетка - самое надёжное средство от грызунов

Уход за приствольным кругом

Чтобы улучшить поступление воздуха к корням, весной проводят перекопку приствольных кругов и междурядий. Эта процедура способствует также быстрому прогреванию почвы, благотворно влияет на ростовой и активизирует микробиологические процессы.

В течение лета нужно поддерживать чистоту в прикорневой зоне. Прополка сорной травы снижает риск распространения вредоносных насекомых. Рыхление после полива восстанавливает газообмен в корнях, что особенно важно в первой половине лета, когда идёт активный рост.

Осенняя перекопка помогает создать условия для лучшего поглощения влаги. Проводится она на глубину не более 10 см, комья земли при этом не разбиваются.

Ухоженный приствольный круг - это не только эстетика, в первую очередь это залог здоровья дерева

Как ни удивительно, вишня считается одной из морозоустойчивых культур - дерево способно выдерживать морозы в -40°С. Но вот перепады температур могут привести к растрескиванию коры. Поэтому вишню нужно укрыть в зиму, особенно это касается молодых деревьев.

Последовательность осенних работ:

• удаление корневой поросли, наросшей за лето;
• уборка листвы и перекопка приствольного круга с внесением удобрений;
• предзимний полив, если в нём есть необходимость;
• удаление больных, высохших или поломанных ветвей;
• обработка от болезней и вредителей.

Приствольный круг обязательно мульчируют 10-сантиметровым. Если нет подходящего материала для утепления, например, торфа, можно закрыть эту область простой землёй. Независимо от того, проводите вы мульчирование торфом, перегноем или землёй, постарайтесь, чтобы мульча не касалась ствола вишни. Это приводит к подпреванию и отслоению коры.

Если зима снежная, то собранный в зоне корней высокий сугроб будет отличной естественной защитой от мороза.

Стволы молодых деревьев обязательно укутайте любым материалом, который не препятствует проникновению воздуха к коре. Для утепления подойдёт мешковина, плотная бумага, нетканый материал, старые капроновые колготки и т. д.

У меня в саду растёт старая вишня. Что это за сорт и сколько лет дереву - не знаю. Но, кроме основных осенних работ, которые провожу в октябре, и мульчирования приствольного круга, никаких укрытий на зиму не сооружаю. Вишня прекрасно зимует в Крыму и без них. К слову сказать, прежние хозяева удачно посадили дерево - место получилось уютное, защищённое от зимнего ветра.

Мульчирование приствольного круга и обмотка ствола дышащим материалом - обязательна для вишни в регионах с холодным климатом

Особенности ухода за вишней в разных регионах

Основные этапы ухода - полив и подкормка не отличаются, в каком бы регионе ни выращивалась вишня. Но вот остальные приёмы - сроки посадки, подготовка к зиме, имеют отличия.

1. В Крыму, Средней полосе России и Тверской области агротехника вишни ничем не отличается от описанной выше. Нюансы могут возникнуть в частоте полива. Например, в Крыму и Краснодарском крае лето жарче, а осадки не балует, в отличие от Средней полосе. Поэтому количество поливов в жарких регионах может увеличиваться.
2. В Сибири и на Урале выращивание вишни несколько отличается. В первую очередь это относится к срокам посадки. Она проводится весной примерно в середине апреля. Главное условие - хорошо прогретый грунт. И конечно же, нужно выбирать только районированные сорта с высокой морозоустойчивостью. Обрезка и формирование кроны проводится несколько иначе. В холодных регионах предпочтительнее выращивать невысокие деревья, поэтому рост вишни ограничивают на высоте 1,5 – 2 м. Укрытие в зиму обязательно, особенно для молодых деревьев.

Уход за вишней в Сибири - видео

Размножение вишни

Вишню размножают несколькими способами.

Косточкой

Этот способ именно для выращивания плодового дерева практикуют нечасто. Семенной метод в основном используют для выращивания подвоя. Учитывая плохую всхожесть семян, высевают раз в 10 больше чем нужно.

1. Косточки собирают только с хорошо вызревших плодов.
2. Семенной материал освобождают от мякоти, промывают в слабом растворе марганцовки и просушивают в естественных условиях.
3. Перед стратификацией косточки замачивают в воде на несколько дней, периодически её меняя.
4. Затем высевают подготовленный материал в контейнеры с влажным песком или смесью песка и плодородной почвы. Держат в саду, желательно в тени, до осени.
5. В октябре высаживают косточки на расстоянии 20 см друг от друга, углубив на 3 см в почву.

Если нет условий для естественной стратификации, то провести процедуру можно, поместив ёмкость с косточками в холодильник на нижнюю полку.

Весной появляются сходы. При достаточном уходе за вегетационный период сеянцы способны вырасти до метровой высоты. В процессе роста их прореживают, оставляя самые развитые. Зимовать оставляют на улице, чтобы выявить самые морозостойкие всходы. На следующую весну отбирают наиболее устойчивые растения и пересаживают их на постоянное место. На выращенный подобным образом привой можно сделать прививку любого понравившегося вишнёвого сорта.

Если оставить такую вишню непривитой, то на 5 – 6 год она может начать плодоносить. Вот только сортовые качества материнского растения такой вишне не передадутся.

Метод размножение вишни с помощью косточки популярностью не пользуется

Черенком

Этот способ удобен, и поэтому считается наиболее распространённым. Вишня, выращенная таким способом, сохраняет все сортовые качества. Лучше всего укореняются черенки с молодых деревьев - 3 – 5 лет. С 10-летней вишни лучше черенки не использовать, процент их укоренения очень низкий.

1. Заготавливают черенки в период усиленного роста побегов - в середине июня.
2. Выбранный для черенка побег срезают острым ножом или секатором. Срез должен быть ровным.
3. Удаляют верхушечную часть, она не годится для использования. Оставшийся побег нарезают на черенки длиной 10 – 15 см, при этом на каждой заготовке должно быть не меньше 6 – 8 листьев.
4. Верх черенка обрезают по прямой на расстоянии 1 см от роста верхних листьев. Для увеличения площади нижней части срез делают по косой. 1 или 2 пары нижних листьев обрезают, чтобы они не мешали посадке.
5. Для укоренения черенков используют обыкновенный посадочный ящик, заполненный продезинфицированной почвосмесью из торфа и крупного песка в пропорции 1:1.
6. Черенки высаживают на расстоянии 6 – 8 см друг от друга, заглубляя в грунт на 3 – 4 см. Грунт слегка уплотняют.
7. После этого накрывают ёмкость целлофановым пакетом, чтобы создать внутри парниковые условия. Для удобства под пакет устанавливают дуги из проволоки.
8. Тепличку ставят в хорошо освещённом, но недоступном для прямых солнечных лучей месте.

Ухаживать за черенками легко. Достаточно поддерживать грунт во влажном (но не переувлажнённом) состоянии и проветривать укрытие, чтобы снижать высокую влажность. Укоренившиеся черенки перед высадкой в грунт закаляют. Для этого снимают пакет на некоторое время, постепенно его увеличивая. Зимуют черенки в прикопанном состоянии под слоем лапника. А весной переселяются на постоянное место.

Как правильно укоренять зелёные черенки - видео

Корневой порослью

Вишня даёт много корневой поросли, с помощью которой легко размножить любимый сорт. Поэтому размножение с помощью корневых черенков и корневых побегов - ещё один лёгкий и доступный способ получить новое растение. Причём корнесобственная вишня будет обладать всеми признаками сорта . Поэтому старайтесь выбирать сорта с хорошей урожайностью, вкусными плодами и другими положительными характеристиками. Главный плюс этого метода - способность восстановить любимый сорт, погибший по разным причинам. Но есть и недостаток - дерево, выращенное подобным образом, вступит в период плодоношения нескоро.

1. Размножение корневой порослью начинается осенью.
2. С помощью остро отточенной лопаты отделите приглянувшийся отпрыск, находящийся на расстоянии 1 или 1,5 от материнского растения.
3. Оставьте его зимовать на месте.
4. Весной выкопайте и пересадите на постоянное место.
5. Если корни растения недостаточно развились, посадите его на доращивание в школку.

Корневая поросль, обладающая собственными корнями - прекрасный посадочный материал

Корневой черенок

Размножение с помощью корневых черенков используют те же сорта, что и для заготовки поросли.

• Заготовку проводят ранней весной, пока почки не распустились.
• На расстоянии 1 м от выбранного сорта раскопайте корни, находящиеся в верхних слоях почвы. Работайте аккуратно, чтобы не повредить всасывающие корешки.
• Корень, с которым можно работать, должен иметь толщину от 0,5 до 1,5 см. Обязательное условие - наличие на нём почки, из которой предстоит развиться будущему побегу.
• Из корня нарезают черенки длиною 10 – 15 см.
• Заготовленные черенки высаживают на заранее подготовленную грядку с почвосмесью из плодородной почвы и крупного песка в равных частях.
• После посадки грядку поливают и мульчируют, чтобы влага испарялась не очень быстро.
• Сверху накрывают прозрачной плёнкой.

При поддержании умеренно влажной почвы черенки укоренятся уже к лету. В июне и июле их подкармливают раствором мочевины. К осени из почки формируется побег. Если их несколько, то вам предстоит оставить самый сильный. Перезимовавшее растение пересаживают на постоянное место весной.

Размножение прививкой

Чтобы выполнить эту процедуру нужно иметь некоторые навыки, поэтому метод можно назвать сложным. Чаще всего к нему прибегают, когда черенков понравившегося сорта немного - 1 или 2 (возможно, что черенками с вами поделился сосед).

Прививка в расщеп проводится весной, в начале процессов движения соков, то есть в конце апреля или начале мая. Но черенки, которые послужат для привоя, заготавливают осенью. Хранят их в подвале, прикопав во влажные опилки или песок. Перед началом процедуры нужно обновить. Свежесрезанные черенки используют только для летней прививки.

1. Выберите ветку для подвоя толщиной около 5 см.
2. Сделайте ровный спил и зачистите срез острым ножом.
3. С помощью ножа с толстым лезвием или небольшого топорика сделайте расщеп посередине спила. Глубина расщепа до 10 см.

   С помощью ножа сделайте расщеп

4. На нижней стороне черенка сделайте 2 среза, чтобы получился клин. Длина среза должна быть такой же, что и расщеп.
5. Вставьте черенок в расщеп таким образом, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпали.

   Обязательно обмотайте специальной плёнкой или скотчем

6. Срез и место прививки замажьте слоем садового вара. Чтобы поддержать в месте прививки необходимый уровень влажности, наденьте прозрачный пакет.
7. Через пару недель прививка должна прижиться, тогда пакет можно будет снять. Ленту снимать не нужно до тех пор, пока привой и подвой полностью не срастутся.

Окулировка, или способ привития почкой

Этот способ является самым трудоёмким процессом. Процедуру лучше всего проводить в середине июня.

Ствол подвоя хорошенько очищают от грязи и пыли и делают Т-образный разрез до самой древесины. С черенка срезают готовую к росту почку вместе с кусочком коры. В разрез аккуратно вставляется почка, место прививки обматывается специальной лентой.

Окулировка - метод, требующий определённых навыков

Болезни и вредители

Вишнёвый сад - лакомый кусочек для разнообразных вредителей, которые активизируются весной. А если появились вредные насекомые, то вишня может стать беззащитной перед грибковыми заболеваниями. Чтобы этого не случилось, необходимо проводить профилактическую обработку от болезней и вредителей. В больших хозяйствах часто используют химию, которая в условиях частного сада со скромными размерами крайне нежелательна. Поэтому постарайтесь вовремя обнаружить проблему, чтобы использовать биопрепараты, безопасные для человека и животных.

1. Самыми распространёнными среди сортов вишни заболеваниями являются монилиоз, коккомикоз и клястероспориоз. Хорошей профилактикой перечисленных грибковых заболеваний станут Фитоспорин, Планзир, Бактофит, Триходермин или Хетомин. Каждый препарат снабжён подробной инструкцией, разъясняющей в какой период применять и какие нормы использовать. Также полезно проводить осеннюю обработку кроны и почвы 1% бордоской жидкостью и 2% медным купоросом.
2. Побеговая моль, паутинный клещ, вишнёвая муха и вишнёвый долгоносик являются самыми опасными для культуры вредителями. В самом начале вегетационного периода против этой группы вредителей целесообразно использовать биоинсектициды - Акарин, Битоксибициллин, Фитоверм, Бикол, Боверин. Все препараты также снабжены подробными инструкциями по применению.

Кроме перечисленных неприятностей, посягаются на урожай ещё и птицы. Но так как пернатые приносят пользу, то радикальных приёмов борьбы с ними применять не стоит. Отпугнуть птиц можно простыми способами, например, развешать среди ветвей старые СD диски или набросить на невысокую вишню сетку.

За заботу вишня скажет вам спасибо щедрым урожаем

Для меня вишня - любимое дерево. Нравятся мне и моей семье не только свежие плоды, но и различные заготовки. Компоты, варенья, джемы, вишнёвая наливка иногда и до зимы не залёживаются. А заморозка дарит возможность уплетать вкуснейшие вареники с вишней в любое время года.

Разнообразные сорта вишни помогут определиться не только с вкусовыми пристрастиями. Можно подыскать сорт, который не подвержен тем или иным заболеваниям. Ну а дальше, как говорится, дело техники. Всё зависит только от вашего желания вкушать сочные плоды с замечательного дерева. Посадить саженец - это только полдела. За ним ещё нужно поухаживать. К счастью, уход за вишней не отличается трудоёмкостью. Скорее, это можно сравнить с медитацией на свежем воздухе. И для души, и для тела полезно.

Косточковые культуры неизменно популярны у садоводов-любителей во всех климатических зонах, в том числе и на Северо-Западе. Но наибольший интерес среди них представляет вишня.

Популярность этой культуры объясняется многими ее достоинствами: раннее созревание плодов (вслед за земляникой), позволяющее ликвидировать пробел в получении свежей плодово-ягодной продукции, высокие вкусовые и технологические качества плодов, их диетические и лечебные свойства и др.

Северная граница ареала возможного возделывания вишни в Нечерноземье проходит по линии Санкт-Петербург - Вологда - Киров. Промышленного значения здесь вишня не имеет, но садоводы-любители издавна выращивают ее на своих участках, о чем свидетельствует многовековой опыт возделывания этой культуры на территории Псковской, Новгородской и Ленинградской областей. Известны удачные опыты ее выращивания в условиях Карельского перешейка до линии Выборг - Сосново, где до сир пор сохранились очаги приусадебной культуры вишни.

На рост и плодоношение вишни оказывает влияние целый ряд факторов, основными из которых являются почва и питательные вещества, тепло, влага, свет.

В условиях Северо-Запада вишня лучше растет на легких суглинистых, хорошо дренированных и прогреваемых почвах, богатых питательными веществами. Нежелательны для нее тяжелые, сырые суглинки, глубокие пески и торфяники. Вишня не любит кислых почв, наиболее благоприятна для нее реакция почвенного раствора, близкая к нейтральной (pH 6-7).

Почвы должны быть умеренно влажными. Потребность во влаге особенно проявляется в весенний и раннелетний периоды, когда происходит цветение, активный рост листьев и побегов. Недостаток влаги в почве в период цветения вызывает сильное опадание завязей. К середине лета расход влаги сокращается, а к осени снова возрастает в связи с активным ростом корней.

Избыток влаги также недопустим, так как при переувлажнении останавливается рост, отмирают корни, желтеют листья, вершина кроны дерева засыхает. Поэтому на переувлажненных почвах проводят мелиоративные работы, отводят лишнюю воду.

Высокие урожаи вишня даст в условиях достаточной освещенности внутри кроны, недостаток света способствует быстрому отмиранию веточек, и плодоношение переносится на периферию кроны.

Определяющим является температурный фактор. Хорошо растет и плодоносит вишня лишь при среднесуточной температуре +15°С. В зимний период она страдает, если температура воздуха опускается ниже -30°С. У многих сортов вымерзает надземная часть. Чередование оттепелей с морозами приводит к вымерзанию плодовых почек, которые весной не распускаются и опадают.

В период возвратных весенних заморозков, когда растения готовятся к цветению или зацветают, гибнут пестики цветков, распустившиеся почки и даже молодые завязи. Все это свидетельствует о том, что для вишни надо выбирать более теплые, защищенные участки.

В приусадебном саду для вишни выделяют место с южной стороны строений, вблизи заборов, где создается более теплый микроклимат и накапливается много снега. Если рядом растут яблони, то вишню располагают также с южной стороны, чтобы не было затенения.

Перед посадкой почву на участке предварительно улучшают. С этой целью под осеннюю перекопку на среднеплодородных почвах вносят на 1 кв. метр: органических удобрений - 10-15 кг, фосфорных и калийных примерно по 100 г каждого. На кислых почвах отдельно проводят известкование (300-600 г извести в зависимости от кислотности и состава почвы).

Сажать вишню лучше весной, особенно в условиях Северо-Запада, где опасность подмерзания молодых растений в зимний период наиболее вероятна. Техника посадки такая же, как у яблони. Ямы копают глубиной 40-50 см, диаметром 70-80 см. Расстояние между деревьями в ряду - 2 м, между рядами - 3 м. В посадочные ямы вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г - фосфорных и 40-80 г калийных (в зависимости от вида удобрений). Вместо калийных хорошо использовать золу (500 г).

Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30-35 см. Укладывают их под углом 30-45 градусов, кронами на юг. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На крону кладут еловый лапник - во избежание повреждения саженцев мышами и с целью предохранения их от подмерзания.

Следует иметь в виду, что большинство сортов вишни самобесплодны, поэтому для лучшего их опыления на участке необходимо высаживать несколько сортов.

Почву в саду при выращивании вишни содержат чистой от сорняков, рыхлой и достаточно увлажненной. В течение вегетационного периода проводят 3-4 рыхления. Осенью почву перекапывают на глубину 15-20 см, а около штамба - на 10 см.

Удобрения вносят под перекопку в приствольные круги. Норма их зависит от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания. В первые три-четыре года после посадки ограничиваются лишь весенней подкормкой азотными удобрениями (20 г мочевины на 1 кв. метр) и последующей заделкой в почву. В период вступления в плодоношение на 1 кв. метр ежегодно вносят: навоз или компост - до 10 кг, мочевины - 25 г, суперфосфат простой - до 60 г или двойной - до 30 г, хлористый калий - до 20 г или древесную золу 200-300 г.

В период массового плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15-20 кг, норма минеральных удобрений такая же. Как правило, азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные - осенью, органические можно вносить весной и осенью. Внесение извести проводят периодически - через 4-5 лет или дробно - через 2-3 года в дозах, соответствующих уровню кислотности почвы.

По мере необходимости проводят жидкие подкормки растворами навозной жижи или птичьего помета. В первую половину лета эффективна внекорневая подкормка мочевиной (40 г на 10 л воды).

Одним из важнейших агротехнических приемов является правильная систематическая обрезка. Различают обрезку молодых и плодоносящих деревьев и кустовидных, и древовидных вишен. Сразу же после посадки у молодых растений крона хорошо закладывается естественно, поэтому обрезку проводят минимально, отбирая по типу яблони 5-7 наиболее сильных, направленных в разные стороны скелетных ветвей и соподчиняя их центральному проводнику, вершина которого должна быть выше концов верхних веток на 15-20 см. Остальные боковые слабые ветви вырезают, чтобы они не загущали крону. В первую очередь удаляют нижние разветвления, формируя штамб высотой 35-40 см.

Вишню плодоносящую, как правило, обрезают значительно меньше, чаще применяют вырезку ветвей и укорачивание на одном из боковых ответвлений. Следует избегать нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений удаляют не на кольцо, а обрезают на боковую ветвь. При плохом уходе за почвой сильная обрезка вызывает камедетечение.

Существуют некоторые различия в обрезке кустовидной и древовидной вишни. У кустовидной вишни крона хорошо формируется естественным путем. При вступлении дерева в плодоношение целью обрезки является осветление кроны. При хорошем приросте (30-40 см) ограничиваются прореживанием. Вырезают на кольцо загущающие, идущие внутрь кроны, трущиеся, переплетающиеся ветви.

При уменьшении длины однолетних приростов до 15-20 см, оголении и свисании ветвей проводят омолаживающую обрезку - укорачивают скелетные ветви над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года (слабое омолаживание). При затухании роста и прекращении ветвления применяют сильную омолаживающую обрезку ветвей до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. Сильно загущенные деревья обрезают не сразу, а в течение двух-трех лет. Высоту кустовидной вишни ограничивают до 2-2,5 метров.

У древовидной вишни остов дерева формируют, закладывая нижний ярус из 3-4 ветвей. Последующие скелетные ветви оставляют через 20-30 см. В период плодоношения при хорошем приросте проводят прореживание переплетающихся ветвей так же, как и у кустовидной вишни. Кроме того, укорачивают как многолетние, так и однолетние ветви для усиления ветвления и образования сильных букетных веточек.

При снижении силы роста, начинающемся оголении дерева проводят укорачивание скелетных ветвей на 2-3-летнюю древесину или даже на букетную веточку, которая затем прорастает в побег. При затухании роста и старении дерева его сильно укорачивают - на 4-7-летнюю древесину. Обязательно вырезают все сухие и больные ветви. Срезы подчищают ножом и замазывают садовым варом.

У привитых растений как кустовидной, так и древовидной вишни удаляют всю образующуюся дикую поросль.

При уходе за деревьями, с целью предупреждения подмерзания различных частей растений, проводят профилактические меры: подбор зимостойких сортов, внесение фосфорно-калийных удобрений в конце лета, проведение осенних влагозарядковых поливов в засушливые годы, полив и опрыскивание водой кроны дерева в период цветения и др.

Для борьбы с солнечными ожогами и морозами глубокой осенью проводят побелку штамбов, стволов и толстых скелетных сучьев. Иногда ее повторяют зимой или ранней весной. Для побелки в ведре воды (10 л) разводят 3 кг свежегашеной извести и 2 кг глины, добавляют немного столярного клея или хозяйственного мыла для лучшей прилипаемости. Лучше использовать специальную краску, продающуюся в хозяйственных магазинах.

Положительный результат дает обрезка штамбов и нижних скелетных ветвей изолирующим материалом, предохраняющим их от нагревания и резкого охлаждения. Эффективна обвязка еловыми лапками, которые, кроме того, защищают штамб от грызунов.

Поврежденные части штамба, ствола и скелетных ветвей защищают и обмазывают садовым варом. В ряде случаев (при сильных повреждениях) проводят обвязку замазанных частей. При кольцевых повреждениях коры штамбов, когда дерево обречено на гибель, делают прививку мостиком, размещая черенки по окружности штамба, с последующей обвязкой поврежденного места полиэтиленовой пленкой.

Соблюдение всех вышеуказанных мероприятий позволит получать высокие урожаи этой ценной плодовой культуры.

Г. Александрова, кандидат сельскохозяйственных наук

Размножение вишни - как обычной, так и войлочной - на загородном участке возможно разными способами. Но чаще всего эту культуру разводят все же зелеными черенками. Иногда для этой цели используются и косточки.

Как выбрать посадочный материал

Наилучшими показателями приживаемости отличаются черенки вишни, взятые с верхушки однолетних зеленых побегов. Срезать их следует в начале июня - в период активного роста. Проверить, пригоден ли побег для срезки посадочного материала, просто. Если при накручивании на палец выбранный отросток не сломается - можно смело срезать с него черенок. Оптимальной длиной веточки, предназначенной для укоренения, является 5-7 см.

Почек на черенке должно быть две. Разумеется, срезанная веточка должна быть здоровой, без повреждений. Под нижней почкой после обрезки должно остаться примерно 1.5 см длины черенка. Листочки следует укоротить наполовину. Сверху веточку обрезают непосредственно над почкой.

Размножение вишни косточками - процедура вообще несложная. В данном случае посадочный материал берется из самых лучших плодов.

Подготовительные мероприятия при размножении черенками

Подсушивать срезанные веточки вишни не следует. Иначе в последующем они будут плохо укореняться. Размножение вишни черенками летом предполагает лишь предварительное замачивание последних в свежем растворе индолилмасляной кислоты (50 г/л в течение суток). Погружать посадочный материал в него следует примерно на 2-2.5 см. Налит раствор должен быть в стеклянную или фарфоровую посуду. Слишком холодным он быть, конечно же, не должен. Разводить кислоту лучше в отстоянной воде комнатной температуры.

Размножение вишни зелеными черенками: способы укоренения

Высаживать обработанные таким образом веточки лучше всего в небольшие теплички из полиэтиленовой пленки. При таком способе укоренения их нужно периодически поливать и проветривать. Высаживать черенки следует на глубину примерно в 2.5 см. Сам грунт должен быть очень теплым (25-30 г).

Иногда черенки укореняют и немного по другой технологии. В этом случае используют прозрачные полиэтиленовые пакеты. В них насыпают заранее приготовленный субстрат. В каждый пакет высаживают по два черенка. Затем в пакет ртом надувают воздух и завязывают его.

Укореняются черенки вишни обычно в течение двух недель. В это время пленку с теплички стоит снять. посадочный материал, размещенный в пакетах, через 14 дней начинают постепенно приучать к свежему воздуху, открывая сначала на полчаса в сутки, а затем на более длительное время.

Размножение войлочной вишни черенками выполняется по той же технологии, что и обычной. Эту разновидность также можно укоренять в тепличке или пакете. Приживаемость у зеленых черенков вишни всех разновидностей довольно-таки хорошая. Укореняется обычно 50-80 % посадочного материала.

Конечно же, размножение вишни будет успешнее при высадке черенков не просто в дерновую почву, а в особый субстрат. Очень неплохо для укоренения срезанных веточек подходит смесь садовой земли с перегноем в пропорции 1:1. Можно также использовать торф с перлитом или керамзитом.

В пакеты стоит насыпать смесь немного другого состава. Приготавливают ее обычно из огородной земли и песка в пропорции 1:1. В каждый пакет такую смесь насыпают слоем в 9 см. Сверху желательно добавить еще 2 см обычного промытого песка.

В каком возрасте пересаживать

Продолжают такую процедуру, как размножение вишни зелеными черенками, переносом посадочного материала на постоянное место. Деревца, укорененные в тепличках, обычно оставляют подрастать на грядках в течение года - двух. В любом случае перед пересадкой их корневая система должна достичь длины минимум в 15 см, корневая шейка - диаметра хотя бы в 4 мм, высота - 80-100 см, а толщина штамба - 1-1.2 см. Переносить подросшие саженцы на постоянное место можно как осенью, так и весной. До самой высадки их следует держать во влажном состоянии.

Черенки, укорененные в пакетах, примерно через 3 недели после посадки переносят на грядки для доращивания. На следующий год (или через два) их рассаживают.

Размножение вишни черенками летом: выбор места посадки

Размещать подросшие деревца можно практически где угодно. Однако некоторые требования при подборе места посадки на участке соблюдать все же стоит:

1. Уровень залегания грунтовых вод в месте выращивания вишни не должен быть меньше 2.5 м.
2. Лучше всего эта культура чувствует себя на супесчаных или суглинистых подзольных почвах с хорошим уровнем дренирования.

Не стоит высаживать эту культуру на торфянистых, сильно заболоченных или щебенчатых грунтах. Если подземные воды на участке подходят к поверхности слишком близко, вишню стоит посадить на заранее насыпанном холмике.

Размножение вишни черенками имеет и еще одну особенность. При выборе места для растения стоит учитывать и такой фактор, как совместимость разных садовых культур. Лучше всего себя это растение чувствует рядом с яблонями и грушами. Соседство же с алычой, сливой и абрикосом вишня переносит не слишком хорошо.

Как правильно высаживать

Из тепличек и с грядок подросшую вишню переносят в предварительно выкопанные ямы диаметром в 60 и глубиной в 80 см. Вынутую из них почву смешивают с двумя ведрами навоза, а также небольшим количеством песка и торфа. В полученный субстрат добавляют килограмм древесной золы, 120 г сульфата калия и 300 г суперфосфата.

Приготовленную таким образом почвосмесь насыпают в яму холмиком. Корни саженца предварительно выдерживают в навозно-глинистой смеси.

Выращивание из косточек

Размножение вишни возможно и с использованием этого посадочного материала. Но применяется он довольно-таки редко. Дело в том, что у выращенных из косточек вишен не сохраняются сортовые качества. Такие растения обычно не слишком хорошо переносят холода и не отличаются высокой урожайностью. Однако при этом они очень неплохо подходят в качестве подвоев. Чаще всего этот способ выращивания используется для войлочной вишни. Некоторые дачники считают его для этой разновидности даже более предпочтительным. При соблюдении положенной технологии размножение войлочной вишни косточками может быть действительно очень успешным.

Посадочный материал при использовании такого способа разведения стоит брать от местных деревьев. Высаживать косточки в грунт лучше всего осенью. Всхожесть у них, к сожалению, не стопроцентная, а поэтому взять их из плодов стоит побольше. Размещать на грядке посадочный материал этой разновидности следует с шагом примерно в 25 см.

Допускается использовать эту технологию разведения и весной. Однако в данном случае успешное размножение войлочной вишни косточками возможно только при правильно проведенной стратификации. Выполняется эта процедура следующим образом:

1. Посадочный материал засыпают в банку, предварительно смешав с торфом и мхом.
2. Емкость накрывают полиэтиленовой крышкой с проделанными в ней отверстиями и помещают в холодильник на 6-8 недель.

Размножение вишни косточками возможно и еще по одной технологии. Такой посадочный материал зимой можно не хранить, а посадить его в горшки. Весной молоденькие саженцы нужно будет просто перенести на грядку.

Подбирать косточки в данном случае следует максимально внимательно. размножение которой - процедура абсолютно несложная, иногда имеет такой недостаток, как провисшие ветки. Из плодов деревьев с таким дефектом косточки, конечно же, лучше не брать. Также не стоит использовать посадочный материал с деревьев, имеющих слишком большие ветви.

Наилучшим решением будет взять косточки от ягод компактных растений с темно-зелеными листьями и крепкой древесиной. Конечно же, при подборе посадочного материала, помимо всего прочего, следует обратить внимание на урожайность деревца, вкусовые характеристики его плодов, скорость их созревания и т. д. Из хороших косточек в последующем вырастет, конечно же, гораздо более качественная войлочная вишня. Размножение этой культуры, в сравнении с обычными разновидностями, имеет еще одну особенность. Ее косточки сажают на глубину не более 2 см. Для обычной вишни этот показатель составляет 3 см. В междурядьях в обоих случаях оставляют 25-30 см свободного пространства.

Размножение сортовой вишни, как можно было заметить, - дело несложное. Однако укоренить черенки и правильно высадить их на постоянное место - это, разумеется, еще только полдела. Чтобы получать хорошие урожаи, за деревцами следует правильно ухаживать.

Полив вишни нужно производить четыре раза за сезон - в период набухания почек, после цветения, через некоторое время после осыпания лишней завязи и в период роста плодов. В сырые годы увлажнять почву под деревьями можно и пореже. Из-за перелива ствол и ветки этой культуры могут начать растрескиваться.

Конечно же, вишню следует ежегодно подкармливать. В качестве удобрения обычно используются навоз, компост и зола. Очень хорошо эта садовая культура отзывается и на известкование. Эту процедуру желательно проводить один раз в 5-6 лет. В зависимости от уровня рН почвы под деревца нужно вносить 200-300 г гашеной извести, мела или

Примерно по такой же технологии осуществляется в том числе и за такой разновидностью, как войлочная вишня, уход. Размножение ее - процедура несложная даже для неопытного дачника. При этом многие считают, что ухаживать за войлочной вишней даже проще, чем за обычными разновидностями. К примеру, такие деревца в течение сезона даже не обязательно подкармливать. Для того чтобы войлочная вишня получала необходимое ей количество питательных веществ, ее приствольный круг следует просто замульчировать навозом.

Обрезка молодых деревьев

Эту процедуру производят обычно один раз в год - весной. Каких-то особых правил обрезки не существует. Чаще всего крону просто слегка прореживают и удаляют из нее все подсохшие, подмерзшие и неправильно растущие побеги. Скелетные ветки при обрезке обычно не трогают. Иногда садоводы практикуют размножение вишни порослью. Это, к слову сказать, также очень простой способ. В данном случае отростки просто выкапываются вместе с кусочком корня и переносятся на нужное место. Если же поросль для разведения вишни на участке не используется, ее, разумеется, следует периодически убирать. Причем делать это стоит почаще, поскольку разрастается вишня очень быстро и легко может заглушить посадки других культур.

Заключение

Размножение войлочной вишни черенками, так же как и обычной, как видите, - процедура относительно несложная. Главное - подготовить для срезанных веточек хороший грунт и создать для них подходящий микроклимат. Довольно-таки просто размножить эту культуру и с использованием косточек. При весенней посадке в данном случае важно правильно выполнить стратификацию. Перенос же полученных по обеим этим технологиям саженцев в грунт осуществляется стандартным способом.

Отвечаем на самые частые вопросы, которые возникают при выращивании вишни не только у новичков, но и у опытных садоводов.

Прежде всего, вишни не любят одиночество. И все потому, что многие их сорта не способны к качественному самоопылению. Поэтому посадить всего одно дерево и каждый год наслаждаться обильным урожаем вряд ли получится. Рядом непременно должно расти дерево другого сорта, цветущее в такое же время.

Но и это еще не все. Если ваша цель – хороший урожай крупных и сочных ягод, следуйте этим советам.

1. Когда лучше сажать вишню – осенью или весной?

В средней полосе саженцы вишни рекомендуется высаживать весной до набухания почек (в начале-середине апреля), т.к. в это время деревца лучше укореняются и акклиматизируются. При осенней посадке велика вероятность подмерзания неокрепших растений зимой.

А вот покупать саженцы лучше всего осенью, т.к. в это время в питомниках выкапывают посадочный материал и можно найти саженцы практически любого сорта. Весной же в основном распродают то, что не удалось реализовать осенью. Сохранить до весны купленные в октябре саженцы вишни несложно. Для этого их нужно прикопать.

Первым делом необходимо выбрать место, на котором весной дольше всего задерживается снег. Выкопайте траншею глубиной 30-50 см и уложите саженцы кронами на юг под углом 45 градусов. Как следует засыпьте землей корневую систему и около трети ствола. Обильно полейте почву. Для защиты от вездесущих грызунов обложите прикопанные саженцы еловыми ветками (иголками наружу). Зимой не забывайте набрасывать снег на прикоп – это поможет защитить саженцы от мороза.

2. На каком расстоянии сажать вишневые деревья?

Кустовые сорта вишен сажают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Древовидные формы требуют большего простора. Их следует селить примерно в 3-3,5 м друг от друга, а также от иных деревьев и кустарников.

Идеальный участок для высадки плодово-ягодных деревьев должен быть достаточно просторным и не застроенным по периметру, чтобы обеспечивался так называемый воздушный дренаж, т.е. отток холодного воздуха. Перед закладкой собственного сада следует оценить характеристики почвы, освещенность участка и лишь затем подбирать подходящие сорта деревьев. Вишни хорошо приживаются на равнинах, неплохо себя чувствуют на южных и юго-западных пологих склонах. Любят нейтральные умеренно-песчаные почвы и суглинки, но не особо жалуют торфяно-болотные земли, а также участки, затапливаемые при половодье.

Перед посадкой почву из выкопанной лунки перемешивают с перегноем и минеральными удобрениями. В одну посадочную лунку можно добавлять до 20 кг перегноя, около 70 г калийных и не более 300 г фосфорных удобрений. Рекомендуется также вносить до 1 кг золы. Если почва тяжелая глинистая, то можно добавить 1,5 ведра песка. После посадки вокруг приствольного круга саженца желательно сформировать валик, препятствующий растеканию воды во время полива. В среднем сразу после посадки одно молодое растение требует 20-30 л воды.

3. Надо ли мульчировать почву вокруг дерева?

Мульча способствует удержанию влаги и предохраняет почву от образования корки. Поэтому замульчированные деревья нуждаются в более редком поливе и лучше переносят жаркую засушливую погоду. Кроме того, под толстым слоем мульчи прорастает меньше сорняков, что значительно упрощает уход за почвой под деревьями.

Приствольный круг вишни обычно мульчируют перегноем, компостом, скошенной травой, сеном, измельченной корой или другими органическими материалами. Причем мульчу раскладывают слоем 8-10 см, отступив от ствола не менее 10 см.

Осеннее мульчирование защитит корни вишен от вымерзания, т.к. под слоем мульчи почва промерзает не так сильно.

4. Чем и когда подкармливать вишню?

Подкормку молодых деревьев начинают через год после посадки. К тому моменту они как следует укоренятся и впитают основную массу питательных веществ из прилегающей почвы. Важно соблюдать дозировку и периодичность внесения удобрений. Минеральные удобрения нужно вносить каждый год, а органические – раз в два-три года.

На второй год после посадки рекомендуется внести в приствольный круг под перекопку 100 г мочевины. На третий год – 180-200 г мочевины или примерно такое же количество аммиачной селитры необходимо растворить в половине ведра воды и полить этим составом просыпающуюся после зимы вишню. На четвертый год к весенней подкормке (180-200 г мочевины) можно добавить осеннюю. В середине августа или начале сентября на поверхности приствольного круга необходимо распределить 250-300 г суперфосфата и 110-120 г сернокислого калия, а затем перекопать почву на глубину 8-10 см. На пятый и последующие годы весной вносят 200 г аммиачной селитры, осенью вносят фосфорно-калийные (3 ст.л. суперфосфата и 1,5 ст.л. хлористого калия на 1 кв.м приствольного круга), а также органические удобрения (20-40 кг перегноя или компоста).

Для повышения завязываемости плодов можно использовать удобрения, содержащие бор или гиббереллиновую кислоту. Среди опытных садоводов популярен препарат под названием Завязь универсальная, который уменьшает количество пустоцвета, обеспечивает раннее формирование завязей, предотвращает их осыпание. Подкормку такого рода производят раз в год в период цветения из расчета 2 г на 1,5-2 л воды.

Чтобы улучшить качество плодов и обеспечить дополнительную их устойчивость к механическим повреждениям, некоторые садоводы практикуют внекорневые подкормки микроудобрениями, например, кальциевой селитрой, из расчета 25-30 г на 10 л воды.

Кальциевую селитру необходимо вносить до распускания почек. При этом важно помнить, что она несовместима с суперфосфатом.

При подмерзании корней и наземной части дерева, а также при опасности заражения болезнями или повреждения вредителями проводят внекорневые подкормки 0,5%-ным раствором мочевины. Первую подкормку можно проводить через пару недель после цветения, а вторую – еще спустя две-три недели.

Если вы хотите получить натуральные и действительно полезные ягоды, не следует чересчур увлекаться искусственными подкормками. Любые удобрения следует вносить с осторожностью, так как их переизбыток может быть опаснее, чем недостаток.

5. Как правильно поливать вишню?

Как уже писалось выше, укоренившаяся вишня не требует регулярных поливов, т.к. относится к засухоустойчивым культурам. Тем не менее, дополнительное увлажнение почвы непременно скажется на ее плодородии, а значит и на урожайности деревьев. Но поливы не должны быть слишком частыми, т.к. в этом случае воздух будет вытесняться из почвы, и, как результат, снизятся рост и развитие ваших зеленых питомцев.

Фазы полива лучше всего соотнести с годовыми жизненными циклами деревьев: 1-й полив – сразу после завершения цветения, 2-й полив – в период формирования завязей, 3-й полив – после уборки урожая и 4-й полив – накануне зимы, но не позже середины октября. Молодым деревьям достаточно 2-3 ведер воды, взрослым потребуется чуть больше – около 5-7 ведер.

6. Надо ли обрезать вишню?

Если вишня "прописалась" на вашем участке не в качестве декоративного растения, обрезать и прореживать густую крону нужно обязательно, поскольку ягоды формируются в основном в букетных веточках. Обрезать вишню необходимо весной до начала цветения. В случае если зима была суровой, лучше отложить процедуру до момента пробуждения почек. Основная задача при обрезке – формирование скелетных ветвей и открытие центра кроны.

Обрезка деревьев чем-то напоминает строительство. Сначала "закладывается" нижний ярус в виде трех основных ветвей. Чуть выше формируется следующий "этаж" из пяти-шести веточек и т.д. Ветви, растущие под острым углом, либо вырезают, либо отклоняют при помощи специальных распорок, стараясь придать им близкое к горизонтальному положение. Большинство садоводов предпочитают ограничивать дерево в росте примерно на уровне 2,5-3 м. При этом центральный стебель – проводник – должен быть выше верхних ветвей где-то на 20 см.

Плодоносящие деревья лишь слегка прореживают, а также обрезают отмирающие или слабые ветви, оставляя наиболее удобно расположенные боковые ответвления. Это способствует формированию молодых букетных веточек и, как следствие, приводит к обильному плодоношению.

7. Как подготовить вишню к зиме?

Снежную и морозную зиму вишня переносит относительно хорошо. А вот частые чередования морозов и оттепелей могут погубить не только молодые, но и взрослые плодоносящие растения. Чтобы избежать грустных последствий из-за колебания температур, подготовку деревьев к холодному времени года начинают уже в сентябре.

В первую очередь необходимо внести фосфорные и калийные удобрения, чтобы дерево могло как следует подготовиться к зиме и не испытывало дефицита питания в период весеннего пробуждения. С этой целью можно использовать готовые минеральные комплексы, например, Универсал. Если вы предпочитаете монопрепараты, внесите в приствольные круги по 20-30 г хлористого калия и 30-45 г суперфосфата, после чего тщательно полейте деревья. На кислых почвах фосфорно-калийные удобрения легко заменить золой.

Один раз в несколько лет рекомендуется использовать органические удобрения, (например, компост или перепревший навоз из расчета 4-5 кг на 1 кв.м приствольного круга). Важно проводить подкормку не позднее сентября, т.к. эта процедура стимулирует движение сока. И если не поторопиться, дерево может подмерзнуть зимой. Затем следует перекопать землю на глубину не более 7-8 см, параллельно выбирая сорняки. После чего приствольные круги желательно замульчировать. Слой мульчи не позволит образоваться твердой корке и сохранит живительную влагу. Укрывать деревья на зиму лучше не раньше конца октября. Но, безусловно, в первую очередь следует ориентироваться на погодные условия, учитывая особенности вашей климатической зоны.

Ухаживайте за вишневыми деревьями правильно. И тогда ваши пироги и компоты не останутся без ароматных спелых ягод.