Наш читатель из Евпатории Владислав Михайлович Коваленко выращивает актинидию. Но, по его словам, листья у его растения начали морщиться и вянуть.

К сожалению, нам сложно определить причину, почему это происходит. На некоторых растениях концы отдельных листьев становятся белыми, затем розоватыми, вплоть до красных. Но это не болезнь, а характерные особенности актинидии. Такое иногда бывает на мужских растениях. А вообще, пока поражений растений актинидии болезнями и вредителями ученые не обнаружили. Возможно, причина того, что листья у актинидии вянут, - неправильная агротехника.
Киви - крупная древовидная лиана семейства актинидиевых из Китая. Ценится за съедобные ягоды размером с гусиное яйцо. Есть много разновидностей актинидий. Киви у нас называют сортовую актинидию китайскую с высокой урожайностью и крупными плодами, а просто актинидией китайской обычно называют несортовые растения, полученные из семян.
Как и большинство видов актинидий, киви - двудомное растение, то есть они бывают мужскими и женскими. Чтобы получить плоды, нужно посадить не менее 2 растений разного пола. Растения цветут в конце мая - начале июня. Цветки сначала белые, постепенно становятся кремовыми. Они очень ароматные и по запаху напоминают розы.
Киви можно успешно выращивать как в помещении (при достаточном освещении), так и в открытом грунте. Если температурный режим в регионе не слишком подходит для этого растения, то на зиму лозу киви, растущую в открытом грунте, нужно укрывать, как и виноград.
Актинидию можно спокойно выращивать в Крыму в открытом грунте. Она выживает при температурном интервале от минус 17оС до плюс 35оС. Растение очень влаголюбиво, и во время его роста и развития почва вокруг должна быть постоянно влажной.

Киви нужна опора, но на деревья лиану пускать нельзя. Можно использовать шпалеру, как под виноград, но мощнее, поскольку лиана весит больше.
Размещают ее обычно с западной стороны дома, беседки или других строений. Но с таким расчетом, чтобы создавалось небольшое затенение. Желательно, чтобы над кустом актинидии были более высокие деревья с разреженной кроной, создающие полутень.
Киви имеет поверхностную корневую систему, которой требуется большая площадь с хорошей аэрацией. Поэтому почву под киви нужно готовить. Если почва тяжелая, глинистая, ее необходимо улучшать. Для этого лучше всего внести древесный перегной под перекопку на всю грядку, где планируется посадка. Землесмесь для посадки: листовая земля, перегной, дерновая земля, песок (2:1:1:1). Можно добавить биогумус или немного торфа.
На тяжелых почвах у актинидии этого вида начинает отслаиваться кора. И тогда придется почву около кустов заменить, иначе растение может погибнуть. Частой ошибкой наших садоводов-любителей является посадка актинидии в обычную почву, особенно среднего и тяжелого гранулометрического состава. На таких почвах актинидия плохо себя чувствует, мучится, не растет. Поэтому, как мы уже сказали, чтобы добиться успеха, нужно обязательно сажать растение в яму с перегноем, дерновой землей и дренажем.
Киви растет очень активно и нуждается в обрезке. Ее можно проводить почти круглогодично, но не в феврале - марте, когда начинается активное сокодвижение. Если растение обрезать в это время, оно будет сильно и долго «плакать», как виноград. Вырезать нужно слабые, отплодоносившие, загущающие побеги. В целом обрезка очень похожа на обрезку винограда.
В первый год осенью секатором у основания куста вырезают все слабые, хилые, кривые и неудобные побеги, на растении оставляют только два. Их подвязывают к шпалере и направляют как два плеча кордона в разные стороны. Затем с помощью обрезки достигают веера на шпалере.
Поскольку корневая система у актинидии поверхностная, то рыхление почвы под растениями должно проводиться очень аккуратно и неглубоко, на 5 - 7 см. Кроме того, в течение вегетационного периода нужно систематически удалять сорняки, поливать, после чего разрыхлять образовавшуюся почвенную корку. Осенью приствольный круг диаметром 1 м обкладывают листовым перегноем или листьями слоем 10 см. Это предотвращает испарение влаги из почвы, не дает расти сорнякам.
Растения нужно подкармливать: 2 раза в месяц с весны и до наступления осени. При этом следует чередовать органические и минеральные удобрения. Подкормку проводят, когда растения начали плодоносить, на 3 - 4-й год. Вносят 80 г двойного суперфосфата, 30 г аммиачной селитры, 60 г сульфата калия. Раз в 2 года осенью вносят, помимо перегноя, 60 - 80 г суперфосфата и 15 г калийной соли.
Плодоношение у актинидии идет на однолетних побегах прошлого года. Поэтому через 3 - 4 года на замену старым лозам актинидии пускают 2 - 3 молодых побега, которые через год заменят старые.
Если вы выращиваете актинидию в виде куста, то необходимо ежегодно удалять старую поросль, вырезая у основания все загущающие ветки, создающие конкуренцию остальным и дающие тень. Разреженный куст хорошо освещается, проветривается и, находясь в тени дома, забора или под пологом кроны других деревьев, дает достаточно ягод, чтобы отблагодарить садовода-любителя.
Плоды не созревают на лиане, их надо собирать поздней осенью, но до первых заморозков. После сбора плоды помещают на хранение в прохладное место. Если требуется быстрое созревание, плоды хранят вместе с яблоками, а если закладывают на длительное хранение, то их нельзя хранить вместе с этими плодами в одном помещении. Киви едят свежими, их можно также замораживать, консервировать, перерабатывать на джем, желе или сок, добавлять в салаты, подавать к мясу. Чтобы аромат чувствовался сильнее, сорванные ягоды должны немного подвять.

Подмерзание растений осенью и весной. Растение киви при благоприятных климатических условиях может вегетировать круглогодично. Поэтому в случаях, когда осень или (и) зима были теплыми, а затем наступило резкое похолодание, возможно повреждение растений морозом, а иногда и полное вымерзание растений.

Меры борьбы. Растения накануне и после заморозков обильно поливаются и опрыскиваются. Влага сохраняет тепло, и растение не подмерзает. Также наиболее простым и эффективным способом борьбы с заморозками будет укрытие растений мешковиной, тряпками, а сверху еще и акрилом. Их надо привязать за углы с четырех сторон к основанию пальметты. Следующим способом предохранения растений является задымление дымовыми шашками или дымовыми кострами, а при особенно сильных заморозках (до -5…-6 °С и ниже) - сочетание двух способов. Дымовые кучи лучше приготовить заранее. Для этого надо положить на землю два кола крест-накрест, между ними поставить третий. На них плотно уложить сухой горючий материал (солому, хворост, дрова), затем сырой горючий материал (стружку, опилки, ботву, листья, навоз, хвою). Сверху добавить небольшой слой почвы. Перед зажиганием вертикальный кол убирается. Через отверстие в кучу будет поступать воздух, и она сможет дымиться. Такое устройство лучше расположить в междурядьях, между параллельными пальметтами с интервалом от 3 до 8 метров, в зависимости от силы ветра и интенсивности заморозка. Дымление необходимо начинать при понижении температуры воздуха до +2 °С и заканчивать через два часа после восхода солнца. Также надо иметь в виду, что наиболее холодное время приходится на предрассветные часы.

Надо знать наиболее уязвимые при заморозках части растений. Так, у киви, прежде всего, подмерзают плодовые почки. Повышению морозостойкости способствует опрыскивание растений со спящими почками слабым - 0.5 % раствором азотнокислого калия. У киви корневая система расположена поверхностно, поэтому следует позаботиться о сохранности от промерзания корней окучиванием землей или опилками корневой шейки по диаметру всего растения.

Увядание растений вследствие недостатка влаги. Растения киви весьма требовательны к влаге. Условия рос-сийских субтропиков по суммарному количеству годовых осадков (до 1500 мм) вполне отвечают требованиям культуры. Однако распределение осадков по периодам неравномерно, особенно в летние месяцы - период налива плодов - ощущается острый не-достаток влаги. Вместе с тем растения киви плохо переносят ее избыток.

Симптомами недостатка влаги является, потеря растениями тургора, который после полива восстанавливается. В случае если он не восстановился, произошла гибель растения или природа этих симптомов имеет инфекционный характер. Если растения испытывали недостаток длительное время, то может произойти частичное или полное опадение листьев, цветов или плодов.

Меры борьбы. В течение трех летних месяцев проводят не менее 6 поливов из расчета 300 м3/га за один полив. На молодых насаждениях возможно в первые два года проведение локальных поливов непосредственно под растения до полного насыщения корнеобитаемого слоя почвы. Суммарный расход поливной воды в сезон на тяжелых суглинистых почвах составляет около 2000 м3/га.

Солнечные ожоги. Если полив растений киви был произведен в неправильное время суток или не под корень, на листьях могут появиться солнечные ожоги. Солнечные ожоги возникают в результате перегрева капелек воды, оставшихся на листьях после полива. Капля воды на листе выполняет роль линзы, собирающей солнечные лучи. Ткани под каплями воды перегре-ваются, быстро отмирают, и на листе появляются разные по раз-меру и форме коричневые пятна.

Меры борьбы. Полив в благоприятное время суток. Наиболее благоприятное время суток - вечерние и ночные часы, когда снижается поверхностное испаре-ние, исключается вероятность солнечных ожогов листьев через линзы капель, а также повышается коэффициент использования влаги корневой системой. А также полив растений под корень.

Вымокание растений. Если выбор участка для плантации был сделан неправильно или не был сделан качественный водоотвод, дренаж участка, в месяцы с высокой нормой осадков или при орошении может произойти застой воды на участке. Следствием этого является недостаток почвенного воздуха и как следствие полная или частичная гибель растения. Застой воды способствует развитию инфекционных болезней поражающих киви.

Меры борьбы. Обязательно правильный выбор участка для закладки плантации киви. При застое воды на уже разбитой плантации необходимо произвести водоотвод, при помощи специальных водоотводных каналов, которые прокапываются в междурядьях. Также возможно выкапывание в междурядьях ям, которые по прошествии периода избыточного увлажнения закапывают. Дренаж осуществляется при помощи пластиковых труб, в которых делаются отверстия, и они закапываются в почву в междурядьях, отверстиями вверх, на глубину залегания корней. Трубы соединяют между собой и выводят с территории плантации. Раз 3 - 5 лет дренажные трубы требуют очистки.

Недостаток азота. На суглинистых почвах, с низким содержанием гумуса, которыми в основном пред-ставлены почвы российских субтропиков, растения в период ве-гетации чаще всего испытывают дефицит азота, приводящий в конечном итоге к потере продуктивности и даже гибели расте-ний. Недостаток азота вызывает угнетенность растения, измель-чание листьев, пожелтение пластинок листа и покраснение че-решков.

Меры борьбы. При появлении этих признаков следует провести азотную подкормку с поливной водой во избежание ожогов корневых во-лосков в поверхностном слое почвы. Возможна также внекор-невая подкормка слабым (0.1 - 0.2 %-ным) раствором мочевины.

Недостаток фосфора. Недостаток фосфора можно определить по изменениям цвета листа, который становится темно-зеленым и тусклым. Листья мель-чают, растение выглядит угнетенным, урожай резко снижается.

Меры борьбы. Своевременное и систематическое внесение фосфорных удобрений.

Недостаток калия. При большом дефиците калия листья приобретают красновато-бурый цвет, высыхают и опадают.

Меры борьбы. Своевременное вне-сение калийного удобрения (в том числе в подкормках) предот-вращает появление этих признаков. При недостатке калия можно провести подкормку растений калийной солью. Водным раствором которой поливают растения под корень или производят внекорневую подкормку.

Недостаток магния. Недостаток магния в растении выра-жается в появлении на пластинке листьев между жилками буро-ватых пятен, листья становятся желтовато-зелеными, растение выглядит угнетенным.

Меры борьбы. При недостатке магния вносят в почву сернокис-лый магний или проводят внекорневую подкормку 1 %-ным его рас-твором.

Другие факторы, влияющие на появление неинфекционных болезней, в почвенно-климатических условиях города Сочи не имеют существенного влияния на рост и развитие растений киви.

Исключением могут служить такие метеорологические факторы как: ветер (смерчи), ливни, град и молнии. Но они имеют периодический характер и, обычно, существенного вреда плантациям киви не наносят, если соблюдена агротехника их выращивания.

Добавить сайт в закладки

Комнатная кордилина киви: особенности ухода

Кордилина киви — не очень популярное, но чрезвычайно красивое комнатное растение. Отличается оно оригинальным цветом листьев. Сам листочек темно-зеленый, но по краям он окрашен в яркий красный цвет. Чем взрослее растение, тем более заметными становятся желтоватые прожилки в середине листьев. Кордилина киви является представителем семейства Агавовых. Оно включает в себя несколько видов растений, которые требуют практически одинакового ухода. Кордилина совершенно нетребовательна как к почве, так и к другим условиям. Но все же нужно стараться создавать этому растению максимальный комфорт, чтобы оно быстрее росло и как можно дольше радовало хозяев своей красотой. Для начала определим, какая почва нужна кордилине. Субстрат растению можно приготовить как самостоятельно, так и купить в магазине уже готовую смесь. Если принято решение самому составить почву, рекомендуется взять три части обыкновенной садовой земли и по одной части песка, торфа и листовой земли. В таком, как может показаться на первый взгляд, недостаточно питательном субстрате растение будет чувствовать себя превосходно.

Кордилина киви является представителем семейства Агавовых. Оно включает в себя несколько видов растений, которые требуют практически одинакового ухода.

Правила посадки и подкормка

Сажать кордилину рекомендуется в горшок, ширина и высота которого чуть больше корневой системы растения. Корни разрастаются довольно быстро, так что земля закисать в емкости не будет. Лучше всего брать горшок, диаметр которого на 0,6-0,8 см больше предыдущей емкости. Пересаживать только что купленную небольшую кордилину киви в постоянный горшок специалисты рекомендуют только через 7-10 дней, когда растение успеет частично привыкнуть к новым условиям. Несмотря на то, что растение родом из тропиков и любит высокую влажность, нужно сразу позаботиться о хорошем дренаже. Для этого подойдут мелкие камешки керамзита. Периодически следует обязательно подкармливать кордилину питательными веществами. Для этой цели подойдет любое комплексное удобрение для комнатных растений, в котором будут одновременно сочетаться как минеральные, так и органические компоненты.

Удобрять цветок следует на протяжении всего года, поскольку растение не имеет периода полного покоя. При этом с середины осени до середины весны следует осуществлять подкормку каждый месяц, а в теплое время года удобрять растение раз в две недели. Будет достаточно корневой подкормки. Также очень важно для данного растения обеспечить постоянный доступ кислорода к корневой системе. Для этого через день после очередного полива необходимо рыхлить почву. Для активного роста этого комнатного растения необходим хороший полив и свет. Кордилина просто обожает яркий солнечный свет, но при этом нежелательно постоянно выставлять растение на прямые солнечные лучи. Если окно выходит на юг, то следует притенять окно полупрозрачными занавесками. Но лучшим вариантом станет размещение растения на подоконнике западной или восточной стороны. Зимой можно перенести кордилину на южное окно.

Вернуться к оглавлению

Полив и освещение

Кордилина киви предпочитает умеренно-влажную почву и высокий уровень влажности в окружающем воздухе. Поливать растение следует только по мере необходимости.

Это комнатное растение нормально переносит смену места расположения, если не сильно изменяется температура в помещении. Что касается особенностей полива, то кордилина киви предпочитает умеренно-влажную почву и высокий уровень влажности в окружающем воздухе. Поливать растение следует только по мере необходимости. Легко проверить, нуждается кордилина в поливе или нет. Следует постучать по стенкам горшка: если звук глухой, то с поливом следует немного повременить. Звонкий звук указывает на то, что растение уже нуждается в воде.

Летом цветок поливается чаще, при этом проверить землю можно так: если почва рассыпается, чуть углубив ее палочкой или пальцем, то следует добавить воды в горшок. Поливать кордилину можно как в поддон, так и сверху. Удобнее всего использовать для этого лейку, чтобы вода не размывала корни. Также очень полезно как можно чаще опрыскивать растение мягкой водой из пульверизатора. Летом это лучше делать два раза в сутки, а зимой достаточно и одного. При этом надо следить за тем, чтобы в помещении не было сквозняков. В противном случае цветок может простудиться. Кордилина киви нормально переносит перепады температуры, только нельзя допускать слишком резких изменений. Кордилина киви не настолько теплолюбивое растение, чтобы нормально развиваться исключительно в жарких условиях, оптимальной для развития считается температура 23-25 градусов. Зимой можно постепенно снизить отметку до 18 градусов, но не меньше. В противном случае листья растения не будут такими красивыми: они начнут блекнуть, при этом кордилина будет расти намного медленнее и станет гораздо более уязвимой к болезням.

Выращиваем киви дома Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов. Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться. Многократно промойте – мякоть уйдет, а косточки останутся плавать на поверхности. Выложите семена киви на салфетку. Через 2-4 часа они подсохнут. Заверните косточки в вату или ткань и положите в блюдце. Добавьте немного горячей воды – она должна хорошо пропитать материал, но не выливаться при наклоне емкости.Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место. На ночь пленку лучше приоткрыть или вовсе снять. Утром долейте необходимое количество воды. Через 7-10 дней семена киви должны проклюнуться. Возьмите цветочный горшок и насыпьте на его дно немного керамзита. Грунт лучше взять готовый, предназначенный для тропических лиан. Подержите его на водяной бане в течение двух часов. В лунки глубиной 5-10 мм положите по 2-3 семечка. Слегка присыпьте их землей, полейте водой комнатной температуры и плотно накройте пленкой. Поставьте лоток в теплое солнечное место.Через 3-6 дней появятся первые всходы. От неперспективных и ненужных ростков лучше начать избавлять уже на этом этапе. Поливайте умеренно и только отстоянной водой. Зимой рост побегов киви замедляется, и их достаточно поливать 2-3 раза в месяц. В период вегетации (весной и летом) растениям требуется больше влаги, поэтому поливать нужно чаще – 2 раза в неделю. Кроме того, жарким летом киви нужно опрыскивать. Не забывайте прореживать растения, иначе они будут мешать друг другу. На ранних этапах их можно просто выдергивать из земли. Чуть позже это сделать уже не получится, так как корневая система у киви развивается достаточно быстро. Самым правильным вариантом будет состригание ненужного ростка. Когда растения достигнут в высоту 10-12 см, пересадите их в отдельные лотки. Если этого не сделать, их развитие замедлится. В благоприятных условиях цвести и плодоносить киви из семян начинает на третий или четвертый год.

Секрет роскошного комнатного цветника прост: растения нужно хорошо подкармливать, иначе не дождаться ни пышной листвы, ни хорошего цветения. Жесткая "диета", когда растение длительное время испытывает нехватку питательных веществ, обычно приводит к заболеванию – ведь сил для сопротивления у растения нет. Но как правильно составить меню для зеленых питомцев, учитывая их разные вкусы? 1. Практически все растения любят сахар (а кактусы вообще великие сладкоежки). Можно перед поливом рассыпать 1 ч. ложку сахарного песка (при диаметре горшка около 10 см) по поверхности грунта или напоить растение сладкой водичкой (0,5 ч. ложка сахара на 0,5 стакана воды). 2. Хороший эффект дает подкормка красивоцветущих касторовым маслом (1 ч. ложка на 1 л воды) во время завязывания бутонов. 3). Очень полезна для растений древесная зола (и в качестве питания, и для профилактики заболеваний). Для приготовления зольного раствора 1 ст. ложку золы нужно залить 1 л горячей воды и настоять 1 неделю, иногда перемешивая. Полив таким раствором – 1 раз в 10 дней. 4. Поливать растения можно таким настоем: берем корочки гранатов или любых цитрусовых плодов. Заливаем их водой и выдерживаем сутки. Все! Питательный настой для полива готов! 5. Иммунитет комнатных растений отлично повышает опрыскивание раствором аспирина. Одна таблетка растворяется в литре воды. 6. Разбавленный сок алоэ тоже подходит всем распространенным комнатным растениям. Надо одну чайную ложку сока развести в полутора литрах воды. 7. Фикусы можно раз в месяц поливать подслащенной водой. На один литр воды берет одна чайная ложка сахара. Листья этих растений можно протирать молоком. Это придаст растениям блеск и красоту. 8. Грибной настой поможет вашим растениям выглядеть здоровыми и красивыми. Замочите измельченные съедобные грибы в пропорции 1 к 1. Через сутки настой слейте, а грибы еще раз залейте водой. Через сутки грибная вода для полива будет готова. 9. Фиалкам понравится такая подкормка: возьмите ампулу витамина В12 и разведите в литре воды (естественно, отстоянной). Подкармливать фиалки таким витаминчиком можно два раза в месяц. 10. Банановую кожуру, которая богата калием, магнием и фосфором, можно использовать при пересадке растений. Поверх дренажного слоя уложите слой мелко порезанной или прокрученной на мясорубке банановой кожуры, засыпьте ее грунтом и посадите растение.

Как и недуги животных, болезни сосны можно разделить на два вида: инфекционные и неинфекционные. Различаются они причинами возникновения и соответственно способами лечения. К причинам неинфекционных заболеваний относят:

1. неподходящий для сосны уровень воздуха и земли (он может быть чересчур высоким или низким).
2. нехватка солнечного света.
3. неподходящая или заражённая почва.

Инфекционные недуги вызываются различными грибками, бактериями, вирусами и даже личинками некоторых видов бабочек, которые могут поселиться на сосне в любой момент.

Вредители, опасные для сосны

1. сосновая тля.
2. хермесы.
3. хвойные червецы.
4. сосновая щитовка.
5. рыжий сосновый пилильщик.
6. сосновый шелкопряд.
7. побеговьюн.
8. сосновая пяденица.
9. сосновая совка.
10. сосновая минирующая моль.
11. паутинный клещ.

1. клоп сосновый подкорный (он же совсем не против нанести вред молодой хвое).
2. большой и малый сосновый лубоед.
3. сосновый усач.
4. синяя сосновая златка.
5. сосновый слоник.
6. смолёвка точечная.

И это – не считая различных болезней типа ржавчины и обыкновенного шютте…

«Любители хвои» под микроскопом

Для того, чтобы успешно бороться с врагом, надо его знать, и чем лучше его знаешь, тем более облегчается борьба с ним и лечение дерева. Результаты деятельности всех вышеперечисленных вредителей почти одинаковы, однако некоторые отличия всё-таки имеются.

Хермесы – это находящиеся под белым пушком выцветшей хвои сосущие тёмно-красные насекомые наподобие тли длиной около одного миллиметра, рядом с которыми можно увидеть их яйца ржаво-жёлтого цвета. Результаты жизнедеятельности хермесов проявляются в укорачивании и выцветании сосновых иголок. Кроме того, они как бы «расчищают» дорогу сажистым грибам, которые поселяются на липких сахаристых подтёках, портят «внешность» сосны и заражают собой деформированные хвою и побеги. Вывести хермесов лучше всего системными инсектицидами, которые воздействуют на них через сок растения.

К «родственникам» тли относятся также хвойные червецы – мелкие насекомые с белыми волокнистыми щитками на спине, которые служат им защитой от хищников. Их деятельность приводит к тому, что сосновая хвоя желтеет и скручивается. Особую опасность червецы представляют в годы засухи, когда они размножаются в таком количестве, что кажется, будто ветки покрыл незапланированный иней. Кроме своего вреда, червецы также являются одними из основных переносчиков вирусов, так что их появление на сосне чревато для неё серьёзными осложнениями.

Если поражение червецами несильное, их можно уничтожить с помощью трехразового опрыскивания поражённых веток настоем табака, которое нужно проводить с интервалом в одну неделю. Если же червецов много и болезнь находится в запущенной стадии, на помощь придут, как и в случае с хермесами, системные инсектициды, которые на некоторое время делают сок сосны отравленным для вредителей.

Намного сложнее вывести сосновую щитовку – мелких жучков размером 7-10 мм., которые питаются соками побегов и хвои, что приводит к их опадению и гибели растений. Сложность борьбы с ними в том, что они, во-первых, покрыты щитками, а во-вторых, обитают под хвойными иголками, так что их и не сразу заметишь. Воюют с щитовкой в зависимости от степени заражённости дерева: если она небольшая, то жучков можно счистить обыкновенной зубной щёткой, если же их много, то без помощи инсектицидов не обойтись. Чаще всего применяют акарин в дозировке 30 гр. на 10 л. воды. Специалисты советуют обрабатывать дерево в тот момент, когда выходят личинки, но почки ещё не распустились – то есть, в мае или июне. Эффективным средством также считается применение ловчих поясов из мешковины или соломы.

Плоды трудов рыжего соснового пилильщика (или, как его ещё называют, «ложногусеницы») видны даже издалека в виде жёлтых пятен на кронах сосен. Вблизи же окажется, что хвоя не просто желта, но ещё скручена и обкусана по бокам. Микроскопические, длиной всего 6-8 мм. личинки грязно-зелёного цвета с чёрными плоскими головами предпочитают вести групповой образ жизни и при любой угрозе делают отпугивающие движения передней частью тела. Принято считать, что они питаются только старой хвоей, однако это не всегда так.

Борьба с пилильщиком предполагает следующее:

1. перекопку приствольных кругов сосны.
2. уничтожение гнёзд и личинок (если его мало).
3. опрыскивание настоями, отварами инсектицидных растений и инсектицидами.

Следует иметь в виду, что яйца ложногусеницы отличаются удивительной морозостойкостью и, находясь под снегом, могут выдержать зимы с температурами до -40 градусов.

Паутинный клещ – ещё одно насекомое, результаты жизнедеятельности которого часто можно видеть в сухую жаркую погоду в виде липкой паутины на ветках соснового молодняка, из-за чего хвоя погибает и осыпается. Борьба с ним заключается в профилактическом опрыскивании холодной водой, настоями и отварами инсектицидных растений, обработке хвои препаратами, содержащими коллоидную серуи обрезке повреждённых побегов. Если поражённый клещом участок занимает большую площадь, следует применить акарициды.

Бабочки-вредители

Одним из самых серьёзных вредителей считается гусеница соснового шелкопряда, способная за короткое время съесть всю хвою сосновых массивов и тем самым вызвать их гибель на обширной площади. Свою деятельность гусеница начинает в конце июля и за год, до следующего июня, пока она не превратится в куколку, а затем – в безобидную красивую бабочку, не только может нанести непоправимый вред сосновому лесу, но и перебраться в частный двор, если там растёт сосна. Несмотря на то, что у неё есть естественный враг в лице кукушки, рассчитывать на одну её помощь не стоит – кукушка может не справиться с обилием прожорливых личинок, поэтому если они появились у вас во дворе, не медля обработайте сосну инсектицидом.

К бабочкам, представляющим опасность для сосны, относится также побеговьюн зимующий (она же – листовёртка или хвоевёртка). Её гусеницы светло-коричневого цвета с красноватым оттенком поселяются и зимуют в почках, связывая их с хвоей ниточкой. Предпочтение они отдают верхушечным почкам, реже – боковым. Результаты деятельности гусениц видны сразу: когда поражается верхушечная почка сосны, её заменяет одна из боковых, благодаря чему крона искривляется. Если же поражённых боковых почек много, крона становится гнездообразной. Опасны гусеницы ещё и тем, что, перезимовав в своей «столовой», питаются и следующей весной до тех пор, пока не превратятся в бабочек. Кроме почек, гусеница побеговьюна не против полакомиться и сосновыми побегами, в результате чего на их кончиках образуются метёлки из игл со смолой. Наибольшую опасность гусеницы представляют для молодых сосен в возрасте от 5 до 20 лет, произрастающих на почвах, бедных питательными веществами и с недостатком грунтовых вод.

Если гусениц немного, повреждённые почки следует удалить с дерева и сжечь. Если же поражение носит массовый характер, в конце апреля следует опрыскать сосну инсектицидом.

Сосновая пяденица – ещё одна безобидная с виду бабочка, которая не только превращается в красавицу за счёт сосновых хвои и почек, но и откладывает яйца в ряд на старую хвою. Вылупившись в конце июня или июле, её гусеница сразу принимается за своё дело, благодаря чему у сосны есть большие шансы целиком усохнуть. Превращение гусеницы в куколку происходит осенью, в октябре-ноябре под лесной подстилкой, и как раз в это время её можно уничтожить без применения инсектицидов: достаточно просто перекопать приствольные круги или сгрести подстилку в кучу, внутри которой они умрут. Если же ждать осени нельзя, можно прибегнуть к опрыскиванию хвои уже знакомыми инсектицидами или биопрепаратами.

К бабочкам-вредителям относится и сосновая совка, отличающаяся изменчивой окраской – от оранжевой до красной, серой и белёсой. Совка откладывает яйца плоско-шаровидной формы с небольшим углублением посередине на нижнюю сторону хвои небольшими кучками, так что как только гусеницы вылупливаются (а это происходит примерно через две недели), их уже поджидает вкусная пища – верхушечки распускающейся хвои. Для гусеницы сосновой совки характерны пять возрастов, которые она проходит за очень короткое время – всего лишь за 4-5 недель, – и всё это время она не перестаёт питаться хвоей и майскими побегами и почками. Предпочитает она деревья постарше, чем листовертка – в возрасте от 30 до 60 лет. Особенно страшна совка в засуху – тогда соснам, которые она чтит своим вниманием, грозит усыхание. В конце июля, когда гусеница превращается в куколку, ей на смену приходят стволовые вредители.

Меры борьбы с совкой следующие:

1. использование пищевых приманок с бродильными добавками.
2. перекопка или рыхление приствольного круга, приводящее к уничтожению куколок.
3. обработка инсектицидами и биопрепаратами во время распускания почек.

В последнее время к уже известным вредителям прибавился ещё один – минирующая моль (или листовой минёр). Это – личинки желтовато-белого или коричневатого цвета длиной всего лишь 2-3 мм. Самки имеют хоботки, с помощью которых прокалывают основание хвои и как бы «минируют» её, прогрызая ходы, а затем окукливаясь в них или же на поверхности иголок. Через 8-14 дней из куколки появляется взрослое насекомое. В результате деятельности личинок хвою оплетает паутина, которая и удерживает её на одном месте: при сильных порывах ветра она облетает, и крона оголяется. Понять, что это – минирующая моль, можно лишь коснувшись хвойных иголок.

Борьба с минёром достаточно сложна и зависит от степени поражения хвои. Яйца уничтожают парафиносодержащими средствами, поражённые побеги неоднократно обрабатывают раствором жидкого мыла. Сухую хвою можно убрать маленькими веерными граблями на расстеленный на земле полиэтилен, а затем сжечь. При большом распространении листового минёра несколько раз применяют пестициды на основе пиретрума, однако следует помнить, что минёры быстро приобретают устойчивость к ним, даже если препараты очень сильны. Кроме того, пиретрум вреден, поэтому работать с ним нужно в перчатках и маске. Опрыскать сосну следует пять-шесть раз с интервалом в 3-5 дней, утром или вечером, когда неактивны природные враги листового минёра – божья коровка и наездник. При работе с пестицидами нельзя приближаться к воде. Также можно поймать взрослую личинку минёра на клейкую дощечку.

Вредители-шишколюбы

Некоторые вредители-«гурманы» предпочитают лакомиться не сосновыми иголками, а шишками. К их числу относится шишковая огнёвка (или еловая щитовая огнёвка) – бабочка красивого светло-серого цвета, откладывающая по 2-5 яиц под чешуйки молодых шишек. Вылупившиеся красно-бурые гусеницы живут в семенах и прокладывают ходы и полости, оставляя в них и на шишечной поверхности буроватые кучки экскрементов, а местами – потёки смолы. Зимуют же они в хвойной лесной подстилке в паутинном коконе. Эти гусеницы достаточно прожорливы: 2 личинки съедают 50% шишечных семян. Нетрудно подсчитать, сколько съест весь выводок шишковой огнёвки. В качестве действенной меры борьбы с огнёвкой предполагается обработка кроны инсектицидами во время питания и выхода гусениц (во второй половине лета, после июньского или июльского лёта бабочек).

Любителем шишек является также шишковая смолёвка – жук-долгоносик коричневато-бурого цвета длиной 5-8 мм., который выгрызает небольшие камеры в мякоти однолетних шишек, уколами хоботка вызывает истечение живицы и откладывает в них до четырёх штук янтарно-жёлтых яиц. Личинки рождаются очень быстро и около одного месяца развиваются внутри шишки, сильно разрушая её внутреннюю часть и там же и окукливаясь. Зачастую ещё до опадения шишек молодые жуки прогрызают отверстия и вылетают через них, затем дополнительно питаются до осени сосновыми побегами, зимуют в лесной подстилке, а весной снова принимаются за еду. При массовом поражении урожай шишек снижается более чем в два раза, часть из них опадает преждевременно. Смолёвка предпочитает изреженные сухие деревья в возрасте 20-40 лет, но в неурожайные годы способна откладывать яйца на молодняк. В этом случае личинки развиваются внутри побегов, что вызывает их усыхание.

Если дерево небольшое, то ночью можно осветить его фонарём, потрясти и собрать всех смолёвок на подстилку. Если же сосна уже вошла в возраст, в борьбе с долгоносиками может помочь только опрыскивание её кроны инсектицидами.

Подкорово-стволовые любители

Рассказ об этой категории вредителей начинается с соснового подкорного клопа – насекомого микроскопических (всего лишь до 5 мм) размеров, с овальным сплющенным телом коричневого цвета, опасного для дерева в любом своём возрасте. И взрослые особи, и их личинки проживают под корой, там же, в основании стволов или в лесной подстилке возле приствольного круга, зимуют, затем поднимаются по стволу и откладывают яйца – каждая самка до 32 штук. Личинки, рождаясь в апреле-мае, наравне со своими родителями всё лето и осень высасывают соки луба, камбия и поверхностных слоёв заболони, тем самым нарушая сокодвижение, вызывая пожелтение хвои и сухость верхушек по всей периферии кроны, растрескивание коры и постепенное хирение и гибель всего дерева. Каждое поколение развивается два года. Предпочтение клоп отдаёт молодняку в возрасте 5-25 лет, особенно проживающему на бедных питательными веществами песчаных почвах. Меры борьбы с вредителем таковы:

1. использование клеевых поясов.
2. осенне-весенняя обработка сосен системными инсектицидами во время миграции клопов по стволу. Чаще всего используют дуст, посыпая им приствольный круг (подкорный клоп зимует в опаде) из расчёта 25 гр. на 1 сосну или раствор актеллика в дозировке 15 гр. на 10 литров воды, используя на одно дерево 250 гр. раствора.
3. привлечение в сад его естественных врагов: жуков-наездников, рыжих муравьёв, пищух, малых пёстрых дятлов, поползней.

Большой и малый сосновый лубоед (они же – садовники или стригуны) – это жуки блестяще-чёрно-бурого цвета длиной от 2,6-4 (малый лубоед) до 3,5-5 мм (большой лубоед)из семейства короедов, селящиеся в средней и нижней части ствола.Своё название они получили от того, что после их деятельности сосновая крона имеет остриженный вид. Происходит это так: личинки проделывают ходы в коре, где и окукливается, а взрослый жук – в лубе, где откладывает яйца. Вылетев в июле, поколение жуков нападает на молодые вершинные побеги сосен, выедая их сердцевину, из-за чего их часто ломает ветер, и сосна приобретает такой вид, будто её остригли. На стволе же образуется смоляная воронка, скрывающая прогрызенное входное отверстие, поражённая кора имеет матовый цвет. Кроме этого, на дереве и под ним можно увидеть буровую муку, а затем – желтеющую и опадающую хвою. При частом нападении жука в течение нескольких лет подряд сосны засыхают. Замечено, что лубоед особенно охотно заселяет гибкие, ослабленные или поваленные деревья, пни, готовые лесоматериалы.

В качестве меры уничтожения проводят санитарную рубку, обрабатывают химическими средствами места зимовок (опавшие при «стрижке» побеги или лесную подстилку), принимают защитные меры при хранении ценной древесины, часто выкладывают или устраивают ловчие (или приманочные) деревья, обрубая вершины у некоторых сосен.

Сосновый бронзовый (или чёрный) усач – жук длиной от 11 до 28 мм., имеющий бурую, временами до чёрного окраску с бронзовым отливом и покрытый волосками различных расцветок. Его отличительная особенность – вытянутое тело и характерные длинные усы, которые он может забрасывать себе на спину. В лесные хозяйства он часто попадает вместе с заражённым в питомнике материалом. Взрослого усача можно встретить на сосне в середине лета, где он делает многочисленные ходы в её коре. При откладке яиц эти жуки оставляют на ней характерные насечки, похожие на сделанные ногтём. Некоторые личинки способны зимовать два раза. И они, и взрослые жуки одинаково опасны для дерева – объедают кору, с молодых веток, повреждают луб, заболонь и древесину, из-за чего снижается её техническая годность. Меры борьбы – санитарная вырубка, выборка мёртвых и свежезаселенных деревьев, привлечение естественных врагов усача – насекомоядных птиц, – защита древесины при её обработке.

Синяя сосновая златка – это небольшой, до 13 мм. жучок, имеющий тёмно-жёлтые глаза и плоское овально-удлинённое туловище тёмно-синего с металлическим отливом цвета, заметно суженное сзади. Иногда можно увидеть его личинки – белые с бурой головой, безногие, длиной в два раза больше, чемвзрослые особи. Заселяют они сосну обычно с южной стороны на небольшой высоте и постепенно оккупируют чуть ли не всё дерево до вершины, откладывая яйца в трещины и щели коры внизу ствола. Личинки проделывают под корой длинные, заполненные бурой мукой ходы, которые часто тянутся по всему стволу. Зимуют они там же, свернувшись в виде подковы, или в древесине, в коре же и происходит их весеннее окукливание. Выходящие из куколок в середине лета жуки прогрызают овальные отверстия и вылетают, оставляя после себя отмирающую кору, и отправляются на поиски новых подходящих для себя деревьев.

На удивление, врагов у неё мало. Личинками питаются дятлы, пищухи и хищные жуки, охотящиеся под корой, но с массовым нашествием они не справляются, и число синей златки сокращается лишь тогда, когда она погубит все заселенные ею деревья.

Меры борьбы с ней заключаются в санитарной вырубке и окорке заселенной сосны и установке ловчих деревьев.

Для соснового молодняка очень опасен жук-долгоносик, или сосновый слоник – насекомое 10-12 мм. длиной с вытянутой в трубку головой и яйцевидным телом бурого цвета, покрытом желтоватыми чешуйками и пятнышками, стирающимися на протяжении его жизни. Активность жука начинается в мае с выгрызанияна молодых побегах довольно-таки обширныхучастков коры площадью до 5 кв.мм., которые нетрудно опознать по заплывшим смолой неровным краям. Это приводит к гибели деревцев. Самка откладывает яйца в корневую шейку ослабленных деревьев, корневые лапы и свежие сосновые пни. Через 2-3 недели после кладки вылупливаются личинки, которые сразу же начинают прокладывать длинные ходы, заполняя их буровой мукой. В августе они превращаются в молодых жуков, зимующих в подстилке. Интересно отметить, что сосновый слоник способен летать, но пользуется этой способностью только в мае, в остальное время ползает по земле, предпочитая вести ночной образ жизни. Массово его можно встретить в сосновых борах, на свежих вырубках или гарях.

Меры борьбы с ним предполагают:

1. удаление пней с вырубок.
2. опрыскивание деревьев ингибиторами синтеза хитина и пиретроидами.
3. привлечение естественных врагов слоника – грача, вороны, сороки, сойки, козодоя, скворца, дятла и некоторых других.
4. избегание соседства спецпитомников с местами сплошных и выборочных вырубок.

Наконец, нельзя обойти вниманием смолёвку точёную – жука-«родственника» соснового слоника длиной 5-7 мм., с телом серовато-жёлтого цвета. Её личинки развиваются на стволах молодых или ослабленных деревьев, выгрызая расширяющиеся ходы, которые заканчиваются камерами, где происходит их превращение во взрослых особей. Питаясь, жук прокалывает кору своим хоботком и погружает его в глубокие слои. Через место укола выделяется и застывает смола. Борьба со смолёвкой включает в себя:

1. соблюдение правил и техники посадки сосны.
2. выборка заселённых вредителем сосен до вылета жуков (до мая-июня).
3. химическая обработка молодняка во время питания смолёвки.

Болезни сосны

Однако деятельность вредителей на соснах – это ещё не все напасти, которые поджидают их в течение долгой жизни. Несмотря на обладание определённым иммунитетом, при определённых условиях сосны не избегают воздействия инфекционных болезней, которые оказываются страшнее, чем жуки или вредоносные бабочки. К наиболее распространённым заболеваниям относятся:

1. ржавчина сосны.
2. сосновый вертун.
3. ржавчинный рак.
4. склеродерриоз, или зонтичная болезнь.
5. обыкновенное шютте.
6. некроз коры.
7. фузариоз.
8. склеродиевый рак.

Подробности о заболеваниях, вызываемых грибками

Если сосновый побег искривился в виде английской буквы S и на нём появились затекшие смолой ранки и золотисто-жёлтого цвета продолговатые вздутия, из которых потом появляются удлинённые язвы, если эти же вздутия поразили заодно и хвою, это значит, что таёжная красавица заболела сосновым вертуном – недугом, вызываемым грибомMelampsorapinttorgua. Он зимует в коре дерева и проявляется во второй половине мая, причём с одинаковой силой поражает как сеянцы, так и молодняк возрастом до 10 лет. Распознать вертун на начальной стадии можно по образованию зелёной коры, в которой при близком осмотре можно разглядеть белые точки, которые желтеют через несколько дней. Для однолетних саженцев вертун особо опасен и может вызвать их массовую погибель. Чтобы избежать болезни, специалисты рекомендуют производить следующие действия:

1. убирать и сжигать опавшую листву, поскольку весной на ней образуются базидиоспоры, через которые и происходит заражение.
2. опрыскивать дерево однопроцентным раствором бордоской жидкости (трижды), таким же раствором поликарбацина или 0,8%-ным раствором цинебома.
3. проводить инъекции в древесный ствол.
4. использовать иммуностимуляторы и микроудобрения.

Следующая болезнь – склеродерриоз (ещё её называют зонтичной болезнью и круменулёзом) – более всего опасна для кедровой, горной и веймутовой сосен и для молодняка. Её возбудителем являются грибы Brunchorstiapinea, чью деятельность можно заметить уже ранней весной:

1. кора становится красновато-бурой и жёсткой, покрывается пятнами и легко отделяется от древесины, повисает в виде флага или шалаша, после чего засыхает и осыпается.
2. отмирает верхушечная почка.
3. деформируется большая часть молодого побега, а стволики сеянцев отмирают целиком или в верхней части.

Благотворное влияние на развитие болезни оказывают

1. влажные времена года, особенно затяжная тёплая осень.
2. загущённость высадок.
3. чересчур влажная почва.
4. природные факторы, вызывающие ослабление деревьев.

Меры борьбы:

1. использование незаражённого посадочного материала.
2. высадка разреженных посевов.
3. закладка питомников на сухих, возвышенных местах.
4. применение сбалансированного удобрения.
5. уничтожение больных сеянцев, вырубка поражённых деревьев, обрезка заболевших побегов и веток до живой почки и их сжигание в течение всего сезона.
6. опрыскивание сосен в период с июня по сентябрь 0,6%-ным раствором манеба.

Молодым, в возрасте до 8 лет соснам опасно также обыкновенное шютте, которое можно заметить уже осенью: на хвое начинают появляться жёлтые пятна неправильной формы, увеличивающиеся в размерах. Весной, сразу после того, как сойдёт снег, больные иголки приобретают красно-бурую окраску и засыхают, а летом образуются чёрные подушечки со спорами. Существует также снежное шютте, проявляющееся в виде белого налёта. При массовом поражении сосны этим грибком возможна гибель всего молодняка и сеянцев.

Борьба с шютте предполагает:

1. уборку опада как главного источника инфекции.
2. опрыскивание саженцев медьсодержащими препаратами и фунгицидами (например, бордоской смесью или «Абига-пик») не менее двух раз – в мае и во второй половине лета.

Разновидности соснового рака

Ржавчинный рак (он же – смоляной рак серянка) – ещё один недуг, относящееся к разряду наиболее вредоносных. Вызывается он грибами Cronartiumflaccidum и Peridermiumpini семейства мелампсоровых, у которых наблюдается разный цикл развития, и широко распространён в ареале произрастания сосны обыкновенной, но также способен поразить и другие её виды – например, горный, кедровый, чёрный и веймутову сосну. Заражение происходит через молодые охвоенные побеги, ветви и частые небольшие трещины в коре, из которых через два-три года появляются оранжево-жёлтые пузырьки со спорами размером 3-5 мм. После спороношения на коре остаются некрозные раны с обильным течением смолы. По мере развития спор отмирают поражённые ткани, разрушаются смоляные каналы, кора покрывается серно-жёлтыми и сероватыми, темнеющими со временем сгустками, подтёками и наплывами и не только растрескивается, но и шелушится струпьямии чернеет, рана разрастается и становится вдавленной. Одновременно рак перекидывается на остальные части: крона изреживается, верхушка высыхает, хвоя бледнеет, в стволе возрастает количество вредителей. В совокупности всё приводит к полному засыханию дерева. Особенно опасен смоляной рак для сосны в возрасте 30-50 лет. Замечено также, что наиболее высокая поражённость серянкой – до 40%, а то и выше – наблюдается при хорошем освещении и нагревании деревьев – на опушках леса, возле просек, на открытых местностях.

«Лечиться» дереву от ржавчинного рака нужно на начальной стадии – тогда это может быть эффективным. Необходимо очистить рану, обработать её трёх- или пятипроцентным раствором медного купороса и наложить защитный состав. Поражённые ветки следует удалять, а срезы дезинфицировать. Если же болезнь запущена, единственное лекарство от неё – санитарная вырубка и борьба со стволовыми вредителями.

Для веймутовой и кедровой сосен опасна похожая на серянку пузырчатая ржавчина. Она характеризуется пожелтением хвои, образованием весной жёлто-оранжевых пузыревидных сгустков, утолщением заражённых частей дерева, появлением открытых смолоточащих ран, высыханием верхушки. При лечении применяется изоляция этих видов сосен от смородины, уничтожение её кустов в радиусе 250-300 метров от высадок веймутовой сосны и опрыскивание деревьев однопроцентной водной суспензией хлороксида меди.

Некроз коры (или нектриевый некроз) – ещё одна разновидность рака, поражающего сосны. Чаще всего он развивается на фоне ослабления дерева засухами, морозами или повреждения животными. Заражение происходит в конце лета – начале осени, а первые признаки – побурение хвои и стеблей, пожелтение и усыхание коры, быстрое отмирание ветвей и образование на них групповых грибных высыпаний в форме оранжевых выпуклых пятен, темнеющих со временем – обнаруживаются весной. Инфекция может существовать даже в коре мёртвого дерева, поэтому одной из мер борьбы с некрозом является уничтожение таких сосен. Кроме этого, следует соблюдать правила агротехники, опрыскивать саженцы фунгицидами три раза за сезон – весной, в начале лета и осенью, предварительно сняв грибы с коры тампоном, смоченным в препарате, а также регулярно обрезать отмершие побеги до живой почки.

При поражении дерева склеродиевым раком весной не пробуждаются почки, частично засыхает и опадает приобретшая буро-красный цвет хвоя, на ветвях и стволах образуются некрозные язвы, открывающиеся при растрескивании коры. Живая ткань отделяется от мёртвой зелёной чертой, а к осени на засохшей коре вырастают угловатые чёрные точки со спорами грибка, зимующего в коре больных сосен. Меры борьбы со склеродиевым раком такие же, как и в случае заражения сосны похожими разновидностями болезни.

Немного о вездесущем фузариозе

Фузариоз, или трахеомикозное увядание – универсальная болезнь, которой подвержены не только сосна и прочие хвойные породы, но и огородные культуры, причём в каждом отдельном случае заболевание проявляется по-разному. В случае с сосной фузариоз выглядит так:

1. желтеющая, краснеющая и опадающая хвоя.
2. частично редеющая крона.
3. постепенно усыхающее растение.

Чаще всего поражаются этой болезнью саженцы и молодняк. Фузариоз – очень страшный и коварный неизлечимый недуг, способный протекать в скрытой форме, так что его можно сразу и не распознать. Заразившись им, сосна обречена на гибель. В целях предупреждения фузариоза необходимо:

1. высаживать только проверенный,незаражённыйпосадочный материал.
2. вовремя удалять все засохшие растения с корнями и поражённые растительные остатки.
3. замачивать саженцы с открытыми корнями в растворе витароса или фитоспорина-М.

Заключение

Несмотря на мнение, что в мире не существует здоровой сосны, при её культивировании можно избежать большинства заболеваний. Главное при этом – тщательно следить за ходом роста и развития этой красавицы, соблюдать все правила высадки и агротехники (часто сосны заболевают именно вследствие небрежения ими), очищать ветви от снега, беречь саженцы от мороза и своевременно реагировать на малейшие признаки какого-либо заболевания. Само собой разумеется, что в этой области нужно быть очень опытным специалистом, поскольку симптомы большинства недугов очень похожи друг на друга. Следует помнить, что по мере взросления растения укрепляется его иммунитет, но в то же время при старении сосны или воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды он снижается. Особое внимание следует уделять молодняку в первые два-три года после его высадки, поскольку если короеды и лубоеды находятся под корой, саженцы спасти удастся в редких случаях. Самые простые способы борьбы с вредителями заключаются вследующем:

1. обработка инсектицидами мест их зимовок (нижняя часть коры и подстилка).
2. опрыскивание ими же коры в период вылета жуков,
3. удаление ножом буровой муки и личинок, поедающих камбий.
4. уничтожение полностью заселенных ими деревьев до тех пор, пока они не заразили остальные, а также окорка брёвен и досок.