Когда можно сажать кустарники весной. Период весенней посадки краток. Размножение кустарников на даче

Кустарники живут на одном месте много лет, поэтому, прежде чем высаживать их на постоянное место, нужно как следует подготовить почву. Обычно кустарники не требовательны к месту произрастания. Большинство из них предпочитает тяжелые почвы с некоторым содержанием глины. Однако для выращивания, например, тамарикса и ракитника требуется сухая песчаная почва, а микробиоте нужна постоянно влажная земля.

Перед высадкой кустарников почву перекапывают на два штыка лопаты, выбирая из нее корни многолетних сорняков, мусор и крупные камни. Мелкие камни выбирать не следует, так как они приносят пользу растениям в период засухи.

В легкие песчаные почвы добавляют глину, компост, дерновую землю или перегной, а в тяжелые почвы - песок и перегной.

Для растений, предпочитающих кислые почвы (рододендронов, пиериса, подбела, эрики, вереска и некоторых других видов), при перекапывании дополнительно вносят торф. За неделю до высадки в почву вносят полное минеральное удобрение или костную муку. Золу под такие растения вносить не следует.

Растения с упакованным комом или купленные в контейнерах можно высадить даже через несколько недель после покупки, но растения с обнаженными корнями требуют быстрой высадки в почву, особенно весной. Если вы все же купили такие кустарники, а посадка по каким-либо причинам откладывается, оберните корни растений торфом или мокрой мешковиной, а сверху - полиэтиленовой пленкой, чтобы корни не обсыхали. Постарайтесь держать растения в прохладном месте, лучше всего в погребе или сарае. Также можно временно прикопать кусты, засыпав землей корни и часть ствола, полив и хорошенько уплотнив грунт вокруг них.

При посадке распределите корни растения в посадочной яме так, чтобы они не загибались. Корневая шейка после посадки должна остаться на уровне земли. Если вы не уверены, ориентируйтесь на след от почвы на стволе растения.

Сажая кустарники, следите за тем, чтобы почва вокруг корней была уплотнена, не допускайте возникновения «воздушных карманов». После посадки сделайте вокруг растений земляной валик для задержания воды и полейте высаженные растения.

Если вы высадили кустарники в штамбовой форме, обязательно поставьте колышки и подвяжите к ним штамбы, чтобы ветер не опрокинул растения, пока они достаточно не закрепились в почве.

Каким должно быть расстояние между кустарниками?

Самая распространенная ошибка садовода - это слишком тесная посадка кустарников.

Причины этой ошибки понять очень легко: растения, как правило, покупаются очень маленькими и трудно представить, что со временем малыш ростом всего 20-30 см превратится в куст, диаметр которого будет равняться 2 м!

Высаживайте кустарники на расстоянии не менее 1,2-2 м друг от друга, а некоторые виды, сильно разрастающиеся в ширину, - на еще большем расстоянии. Возможно, если вы решили , он поначалу будет выглядеть пустым. Но гораздо проще заполнить пустоты «временными жильцами» - луковичными и корневищными многолетниками или даже однолетниками, чем выкапывать и переносить на новое место уже взрослые кусты.

Если вы все же решились пересаживать большие растения, не забывайте о том, что при пересадке их ветви укорачивают. Это помогает им лучше перенести пересадку и прижиться на новом месте.

Рост густо посаженных кустарников можно сдерживать сильной обрезкой, но она не всегда добавляет растениям привлекательности.

Размножение кустарников на даче

Часто садоводы сами размножают полюбившиеся им растения. Помимо экономии средств (поскольку многие кустарники стоят довольно дорого) самостоятельное размножение растений приносит садоводу чувство гордости и удовлетворения. К тому же некоторые кустарники редко бывают в продаже, и порой единственный способ получить еще один экземпляр - размножить имеющееся растение. Сделать это можно несколькими способами.

Деление. Самый простой способ размножения кустарников, при котором кустарник выкапывают и делят как травянистый многолетник. Однако делением можно размножать далеко не все кустарники. Многие кустарники от деления могут погибнуть!
Размножение кустарников отпрысками. Отпрыски образуются из корневых почек или подземных стеблей и обычно появляются рядом с маточным кустом. Отпрыски отсекают острой лопатой и в дальнейшем выращивают как самостоятельные растения.
Кустарники с гибкими побегами легко размножаются отводками. Середину побега укладывают в ямку, пришпиливают и засыпают землей. На образование собственных корней у нового растения обычно уходит от 6 до 12 месяцев.
Семенами легко можно размножать некоторые виды хвойных и цветущих кустарников. Как правило, семена высевают в школки под зиму, так как почти все виды семян кустарников требуют . Мелкие семена можно высевать в горшки или ящики, которые на зиму закапывают в снег, а с весны выращивают как обычные всходы многолетников. Зимуют однолетние саженцы, выращенные в ящиках, обычно в подвале или на непромерзаемой веранде, а в открытый грунт их высаживают на второй год жизни и перед зимовкой обязательно утепляют.

П осадка деревьев и кустарников – одна из самых важных операций в их выращивании. Во многом именно от нее зависит, превратятся ли саженцы в прекрасные растения или приобретут жалкий вид, а то и вовсе погибнут. Разберемся в причинах, определяющих успешность посадки и пересадки.

Первостепенное значение имеют: выбор места посадки и здоровых саженцев, приспособленных для данной климатической зоны; грамотное проведение посадочных работ в оптимальные сроки; правильный последующий уход.

Время для посадки

Весной следует торопиться: когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. Поэтому весенний посадочный бум стремителен и скоротечен. Более размерен и основателен осенний период посадки. Питомникам невыгодно оставлять саженцы в полях, поэтому осенью ассортимент посадочного материала самый богатый и есть возможность выбрать самое лучшее.

озеленение территорий

Речь идет о саженцах с открытой, высвобожденной от земли корневой системой. В таком состоянии в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 минут, по истечении которых нежнейшие корневые окончания (основа корневой системы), всасывающие воду, начинают высыхать и отмирают. Поэтому, приобретая посадочный материал с открытой корневой системой, нужно заранее позаботиться о его защите от иссушения и запастись подходящей тарой.

Полезный совет

Для мелких растений можно использовать ящики (лучше пластиковые с небольшими вентиляционными отверстиями), для растений средних размеров хороши пакеты для мусора размером от 20 до 40 л, для крупных саженцев следует приобрести двойную полиэтиленовую пленку шириной до 1,5 м.

По прибытии на место посадочных работ саженцы следует как можно быстрее прикопать.

Для этого нужно подготовить канаву с одной вертикальной, а другой наклонной стенкой (под углом 30°), куда укладываются саженцы, и их корни присыпаются землей.
В прикопке саженцы остаются до посадки, после их выемки корни нельзя оставлять открытыми больше 15 минут.
Прикопанные саженцы могут храниться достаточно долго, не утрачивая своей жизнеспособности.

Кустарники лучше сажать осенью, а деревья – весной. Правило это основывается на том, что кустарники, высаженные ранней осенью (в течение сентября), успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, а деревья не успевают и повреждаются зимой морозами. Поэтому саженцы деревьев лучше оставить в прикопе до весны.

Лучше всего саженцы с открытой корневой системой приобретать и транспортировать в прохладную пасмурную и даже дождливую погоду.

Выбор посадочных мест

Для начала необходимо оценить условия, в которых будут развиваться высаженные растения:

солнечные или затененные;
переувлажненные или сухие;
с богатыми глинистыми или бедными песчаными почвами.

Это позволит определить ассортимент деревьев и кустарников, а установив размеры этих участков, сделать расчет нужного количества посадочного материала.

Наиболее распространенной ошибкой является слишком тесная посадка. Причина этого в незнании того, каких размеров достигает растение в зрелом возрасте. Авторитетный в Европе специалист доктор Д.Г. Хессайон рекомендует при проектировании посадочных мест делать следующие расчеты:

Рис. 1. Расчет расстояния между местами посадки деревьев

Для большинства деревьев (за исключением колонновидных) нужно сложить высоту взрослых деревьев А и В и разделить полученную сумму на два – это и будет оптимальное расстояние между центрами посадочных ям (рис. 1).

Рис. 2 . Расчет расстояния между местами посадки кустарников

Для большинства кустарников следует сложить высоту взрослого куста А и взрослого куста В и разделить полученную сумму на три (рис. 2).

Деревья:

ель колючая (типичная форма) – до 25 м (80 лет);
дуб черешчатый – до 25 м (100 лет);
клен платановидный (остролистный) – до 20 м (60 лет);
клен татарский – до 9 м (20 лет);
клен приречный (Гиннала) – до 6 м (15 лет);
липа крупнолистная – до 25 м (80 лет);
лиственница сибирская – до 25 м (80 лет);
ива белая (серебристая) плакучая форма – до 20 м (80 лет);
ива остролистная – до 8 м (20 лет);
ива пятитычинковая – до 12 м (30 лет);
ива ломкая форма шаровидная – до 10 м (30 лет).

Кустарники:

лещина обыкновенная – до 3 м (10 лет);
бересклет европейский – до 2,5 м (10 лет);
облепиха – до 5 м (10 лет);
бирючина – до 3 м (8 лет);
чубушник – до 3 м (10 лет).
лапчатка (курильский чай) – 0,4–0,9 м (5 лет);
рододендрон – 2 м (5 лет);
спирея японская – 0,6 м (5 лет);
спирея Бумольда – 0,15–1,5 м (5 лет).

Большой диапазон высот у мелких кустарников связан с наличием у каждого вида большого числа декоративных форм и специально выведенных сортов).

Установить высоту деревьев в любом интересующем вас возрасте, например в 10, 20 или 40 лет, можно с помощью региональных таблиц роста, используемых в лесоустройстве.

Подготовка посадочных ям

Размеры посадочных ям должны соответствовать особенностям корневых систем растений. Тем не менее даже у таких деревьев, как дуб черешчатый и сосна обыкновенная, скелетные корни которых уходят в почву на глубину до 5–6 м, основная масса (до 90%) мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом ее слое. Поэтому даже при посадке крупномерных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 м, а чаще всего составляет 60–80 см.

Гораздо важнее для растений иметь возможность для развития боковых корней, которые, постоянно разветвляясь, осваивают верхние, богатые питанием и хорошо аэрируемые слои почвенного горизонта. В этих слоях обитает огромное количество почвенных бактерий (до 5 млн в 1 см 3) и грибов, без жизнедеятельности которых корни растений существовать не могут. Поэтому ширину посадочной ямы нужно делать как можно больше, в разумных пределах.

Под отдельно стоящие деревья и кусты и при групповой посадке выкапываются отдельные для каждого растения ямы, а для создания живых изгородей и бордюров готовят траншеи.

Выкопка ямы:

1. Штыковой лопатой прорезается дернина – верхний слой почвы по периметру будущей ямы, который для деревьев должен быть не менее 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.

2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной и складывается с одной стороны ямы.

3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, отличающийся от верхнего содержанием гумуса (цветом) и механическим составом. В одних случаях он более легкий (песчаный), а чаще всего тяжелый – суглинистый. Грунта из подстилающего горизонта будет гораздо больше, и его складывают с другой стороны ямы.

4. Стенки ямы делаются отвесные, дно рыхлится на глубину 15–20 см.

5. На почвах, подстилаемых тяжелыми суглинками, обязательно устройство дренажных систем, отводящих со дна ям скапливающуюся от осадков и весеннего таяния снега воду.

Рис.3 Выкопка ямы

Траншеи выкапываются с соблюдением тех же правил, только отвод воды в общую дренажную систему следует делать в самом низком месте по ее протяженности, а в случаях, когда естественный уклон отсутствует, его следует создать небольшим увеличением глубины выкопки грунта.
Для посадки живой изгороди даже из самых крупных кустарников или небольших хвойных (например, туи западной) или лиственных (например, груши уссурийской) вполне достаточно выкопать траншею глубиной 60 см.
Для кустарников среднего размера (кизильника блестящего, бирючины, розы морщинистой) глубина траншеи должна составлять 40–50 см.
Для создания бордюров из мелких кустарников (спиреи японской, с. березколистной, низкорослых форм с. Бумольда, лапчатки кустарниковой и многих других) достаточно выкопать траншею глубиной 30–35 см.

Ширина траншеи зависит от размеров высаживаемых растений и схемы посадки:

Для однорядной посадки деревьев она должна достигать 40–50 см.
Для растений среднего размера – от 30 до 40 см.
Для мелких кустарников – от 20 до 30 см (т. е. ширины лопаты).
При закладке двухрядных живых изгородей ширина траншеи увеличивается вдвое.

____________________________________________________________________

Существует несколько способов посадки деревьев и кустарников, из которых рассмотрим два наиболее различающихся по своей технологии. Это посадка с оголенной и закрытой корневой системой.

Посадка с открытой корневой системой

Заранее подготовленные ямы следует сразу после выкопки заполнить на одну треть земельной смесью. Сложенный с одной стороны ямы плодородный слой почвы с дерниной нужно слегка измельчить лопатой и уложить на дно.

С другой стороны ямы у нас оставлен менее плодородный грунт из более глубоких почвенных горизонтов, который нужно облагородить. Если этот грунт тяжелосуглинистый, то в него необходимо добавить такое же по объему количество песка, если песчаный – такое же количество суглинка (в качестве суглинка лучше всего использовать дерновую землю, или донный ил озерных отложений, или любой грунт тяжелого механического состава).

Затем следует добавить 2–3 части органического перегноя (торфяного, листового, травяного, компоста или низинного торфа). Качественный перегной отличается темно-бурой, почти черной окраской. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать с добавлением доломитовой муки или гашеной извести и полного минерального удобрения.

Земляная смесь: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 0,5 части доломитовой муки (или 0,2 части гашеной извести) с добавленным в нее полным минеральным удобрением, лучше всего комплексным («Кемира» или «Акварин»). Заполняем посадочную яму приблизительно на 1 / 3 ее глубины. Оставшуюся часть земельной смеси оставляем на поверхности до начала посадки.

Перед посадкой нужно приготовить достаточное количество воды.

Извлеченные из прикопки саженцы устанавливаются по центру ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы, равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, то их подрезают секатором или подрубают топором на деревянном чураке.

Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений располагалась выше поверхности почвы, для чего из засыпанной на 1 / 3 ямы выбирается или добавляется в нее необходимое количество земельной смеси. С целью наиболее равномерного расположения корней на нужном уровне в яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).

Рис. 4. Правильно посаженный саженец

После установки саженца в яму засыпается приблизительно на 2 / 3 ее общей глубины земельная смесь, покрывающая большую часть корневой системы растения. Затем заливается большое количество воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится на 2 / 3 глубины посадочной ямы, после чего яма окончательно засыпается сухой земельной смесью.

Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. Чтобы при усадке корневая шейка саженца не оказалась ниже уровня поверхности почвы, яму засыпают 15–20 см выше этого уровня.

Описанный выше способ посадки практически гарантирует приживаемость растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.

При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков.

Кроме того, при заливе воды непосредственно в ямы исключается образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.

В заключение вокруг кольцевого валика формируют посадочный холмик, который будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.

Полезно также замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим материалом с целью предотвращения образования на поверхности почвы корки, вызывающей нарушение ее аэрации, а также замедления испарения влаги.

Посадка с закрытой корневой системой

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать практически в течение всего года. Конечно, снежной зимой мелкие и средние растения сажать никто не будет, а вот для крупномерных деревьев зимняя посадка с промороженным комом долгое время оставалась единственным широко используемым в российской практике способом.

Технология посадки контейнерных саженцев довольно проста и принципиально мало чем отличается от подробно описанной выше посадки саженцев с открытой корневой системой. Поэтому, взяв ее за основу, рассмотрим специфические особенности посадки контейнерных растений.

Во-первых, следует знать, что почва (земельная смесь) входит в список карантинных материалов, запрещенных к провозу через государственные границы, в связи с чем для официальной поставки саженцев из-за рубежа они помещаются в контейнеры с торфом или другим разрешенным для провоза материалом, совершенно непригодным для дальнейшего роста этих растений. Такие саженцы нужно как можно быстрее извлечь из контейнеров и посадить на постоянное место в открытый грунт или контейнеры с нормальной земельной смесью.

В последние годы организации, занимающиеся поставкой саженцев из-за границы, наладили процесс перебуртовки посадочного материала на своих базах, и в продажу, как правило, поступают растения с хорошей земельной смесью в контейнерах.

Однако бывают случаи и прямых поставок.

Поэтому прежде чем приобрести растение в контейнере, следует убедиться в качественности смеси на случай, если вам придется держать его в нем 2–3 недели до посадки на постоянное место.

Непосредственно перед посадкой саженец нужно аккуратно извлечь из контейнера. Если корни вышли из кома и закрутились вдоль стенок контейнера, их необходимо обрезать многократными вертикальными движениями остро отточенного ножа по всей окружности кома или вырезать в коме несколько неглубоких щелей треугольной формы по его боковой поверхности.

Дальнейшие операции мало чем отличаются от посадки саженцев с открытой корневой системой:

сначала в посадочную яму насыпается земельная смесь так, чтобы поверхность поставленного на нее кома выступала над уровнем почвы на 5–10 см;
затем в яму заливается вода и производится засыпка с трамбовкой сухой земельной смеси в щель между комом и краем посадочной ямы по всему ее периметру.

В заключение можно порекомендовать для лучшего приживания высаженных двумя вышеописанными способами саженцев использовать стимуляторы корнеобразования, наиболее известным из которых является «Корневин». Рабочие растворы готовятся из расчета 0,0001 % концентрации. Растворы более высокой концентрации могут привести к ожогу корневых тканей и их отмиранию.

Закрепление

В местах естественного произрастания деревья удерживаются за счет корней, плотно охватывающих большой объем почвенного пространства. Саженцы лишены такой опоры, поэтому после посадки они нуждаются в закреплении.

Высаженные кустарники обычно достаточно хорошо держатся в почве, так как их побеговая система имеет низко расположенный центр тяжести. Центр тяжести деревьев находится гораздо выше, поэтому после посадки молодые деревья нуждаются в закреплении.

Укрепление посадок производится с помощью опор:

для саженцев с открытой корневой системой достаточно одной опоры, которую вбивают перед высадкой в дно ямы в 10–15 см от ее центра.
саженцы, высаженные с комом, лучше всего укрепить с помощью пирамиды из трех опор.
для крупномерных саженцев единственной системой крепления, не мешающей правильному развитию дерева, является страховочная

Посадка крупномерных деревьев

Сразу нужно оговориться, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев – процесс трудоемкий. Он требует больших материальных затрат. Однако очень популярен из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.

Крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 м можно посадить или пересадить своими силами с использованием малой механизации.
Для посадки деревьев выше 4,5 м требуется специальная техника и оборудование, поэтому лучше обратиться в фирмы, которые специализируются на таком виде деятельности.

Как уже упоминалось выше, зимняя пересадка больших деревьев с промороженным комом дает в большинстве случаев положительные результаты. Однако она должна проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 о С.

Весенняя пересадка (до распускания листьев) наиболее благоприятна для крупномерных деревьев, но ее срок очень краток. Промороженная зимой почва затрудняет выкопку намеченных к пересадке растений. При ее оттаивании возникает необходимость упаковывать ком в специальную тару для придания ему прочности.

Период осенней пересадки длится достаточно долго, с момента опадения листвы до установления низких температур. Это позволяет производить работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах осенью возможно применять пересадку деревьев с обмораживанием кома. При этом отпадает необходимость упаковывать ком в специальную тару, что значительно удешевляет стоимость работ. Осенью нужно учитывать, что высаженные деревья нуждаются в утеплении корневой системы на зиму.

Важно знать

Все породы, сбрасывающие листву поздней осенью (тополь пирамидальный, акация белая, ольха черная, зимние формы дуба), плохо выдерживают осеннюю пересадку, и их лучше высаживать весной.

Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии является наиболее рискованной. Она требует предохранения деревьев от действия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии следующие древесные породы:

лиственные: липа, тополь, клен, конский каштан, ясень, дуб (лучше красный), яблоня, груша, слива, рябина, а на юге – шелковица;
хвойные: ель (лучше колючая), пихта, туя, можжевельник.

Плохо переносят пересадку во взрослом состоянии береза, сосна и ильмовые.

Уход за пересаженными крупномерными деревьями должен быть особо тщателен и продолжаться на протяжении двух-трех лет после посадки.

Выбор посадочного материала

В питомнике Западной и Средней Европы хорошо налажено выращивание саженцев, корневые системы которых заключены в контейнеры. Технологический процесс, начиная с черенкования или посева семян и заканчивая получением готовой продукции, соответствующей стандартам, детально отработан и доведен до совершенства.

Наши питомники, расположенные в зоне более холодного климата, не смогли составить им конкуренцию в силу огромных затрат на укрытие контейнерных растений в зимнее время. В связи с этим российские производители были вынуждены перейти на закупку более дешевой продукции за рубежом с целью ее реализации или доращивания. Полученную от этого прибыль они вкладывают в пригодное для наших климатических условий выращивание растений в открытом грунте.

Сроки посадки. Плодовые деревья можно сажать как осенью, так и весною. Ягодные кустарники (смородина, крыжовник и малина) очень рано весной трогаются в рост, поэтому их лучше сажать осенью.

Осеннюю посадку следует начинать с момента пожелтения листьев и заканчивать за 15-20 дней до наступления устойчивых морозов. Корни плодового дерева осенью останавливаются в росте значительно позже надземной части. Это обеспечивает подживание пораненных при посадке корней и даже образование мочки еще до морозов, следовательно, деревья, высаженные осенью, начинают расти весной раньше посаженных в весенние сроки. В условиях Ростовской и Каменской областей посадку деревьев можно начинать с конца сентября (не ожидая полного опадения листьев) и заканчивать в начале ноября.

Весной к посадке надо приступать как только земля оттает, но уже не прилипает к лопате. При запоздалой весенней посадке еще не прижившиеся растения сразу попадают в сухие, жаркие условия, под действие суховеев и нередко погибают от иссушения даже при поливке.

Техника посадки. Прежде всего необходимо забить кол в центре ямы. Делают это так: на яму кладут посадочную доску между контрольными колышками, затем устанавливают кол так, чтобы он вошел в средний вырез доски. Длина кола должна быть такой, чтобы он доходил до нижних ветвей саженца, но не касался их.

Саженцы внимательно осматривают и гладко обрезают острым ножом или секатором все больные и поломанные корни. Одновременно и ветви в кроне укорачивают примерно на одну треть, делая срезы над почкой, направленной в наружную сторону от ствола дерева. Укорачивают ветки для того, чтобы восстановить соотношение между корневой системой и надземной частью саженца, которое неизбежно нарушается при выкопке саженца из питомника, т. к. часть корней отрезается и остается в почве на том месте, где выросло деревцо.

Если ветки не укоротить, молодое дерево медленно приживается и плохо растет в первый год после посадки.

Подготовленный к посадке саженец обмакивают в раствор земляной жижи и немедленно высаживают, не допуская обветривания корней. Одновременно с посадкой в каждую яму вносят удобрения: навоза - ведро, суперфосфата гранулированного - 150, аммиачной селитры - 50 и хлористого калия - 50 граммов. Удобрения предварительно тщательно перемешивают с верхним слоем почвы и сбрасывают на дно ямы.

Посадка производится так. Один человек лопатой насыпает из верхнего слоя почвы холмик (высота его - две трети глубины ямы), второй ставит на этот холмик саженец, рядом с колом, обязательно со стороны противоположной господствующим ветрам. Это в дальнейшем предохраняет штамбик саженца от механических повреждений во время ветра.

Очень часто неудачи садоводов-любителей происходят от слишком мелкой или слишком глубокой посадки. Корни мелко посаженных деревцев подвергаются действию ветра и солнца, отчего саженцы плохо приживаются, а иногда и погибают. Чаще встречается другая ошибка - слишком глубокая посадка. В этом случае деревце приживается лучше, но (растет плохо, болеет и поздно вступает в пору плодоношения.

Следует помнить, что плодовое деревце нужно сажать так, чтобы корневая шейка (место, где штамбик переходит в корни) была на уровне поверхности почвы, с учетом осадки почвы.

Чтобы посадить дерево на нужную глубину, поперек ямы кладут посадочную доску и сажальщик устанавливает саженец в яме так, чтобы корневая шейка была на 3-4 сантиметра выше нижнего края доски, соответствующего уровню почвы. Затем руками тщательно расправляют все корни и постепенно лопатой засыпают их рыхлой землей, слегка встряхивая деревце для заполнения пустот между корнями (рис. 5).

Засыпав яму, землю осторожно утаптывают. При этом ногу следует ставить носком к стволику и нажимать сначала каблуком, а потом уж носком обуви. Штамб посаженного деревца подвязывают, к колу мягкой веревкой или шпагатом, подложив тряпки или солому в месте соприкосновения деревца и кола. Подвязывать следует «восьмеркой», т. е. с перекрещиванием шпагата, не слишком плотно, в двух местах: внизу, на высоте 12-15 сантиметров от земли и около верхнего конца кола.

Вокруг дерева делают поливную лунку и сразу же после посадки выливают в нее 2-3 ведра воды для более полного контакта корневой системы с почвой. Послепосадочный полив обязателен как при весенней, так и при осенней посадке, но количество воды можно изменять в зависимости от влажности почвы. При осенней посадке деревья окучивают холмиком высотой 30-35 сантиметров.

Посадка ягодных кустарников. Саженцы смородины и крыжовника пригодны двух-трехлетние, а малины - однолетние с хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой все поврежденные корни следует подрезать до здорового места, а надземную часть побегов укоротить, оставляя пенек высотой у смородины 20-25, у крыжовника и малины 15-20 сантиметров.

В каждую посадочную ямку вносят по 4-5 килограммов перепревшего навоза или компоста и минеральные удобрения: суперфосфата 60-90, сульфата аммония и хлористого калия 25-30 граммов. Навоз можно применять только хорошо перепревший, так как свежий, неразложившийся навоз, соприкасаясь с корнями, может вызвать их загнивание, а затем и гибель всего растения. Удобрения перемешивают с землей и сбрасывают на дно посадочной ямы.

Смородину сажают на 6-8 сантиметров глубже корневой шейки, чтобы вызвать развитие дополнительных корней. Крыжовник и малину сажают на ту же глубину, на которой они росли в питомнике, или глубже на 3-4 сантиметра. Корни тщательно расправляют, землю вокруг кустов уплотняют и поливают из расчета ведро на 3 куста, а в сухую погоду - по ведру на каждый куст. При осенней посадке кусты ягодников на зиму окучивают на высоту 20-30 сантиметров, а при весенних посадках предварительно взрыхленную почву вокруг кустов покрывают навозом (мульчируют).

Садоводы каждый год задаются вопросом – когда лучше сажать плодовые деревья и ягодные кустарники , осенью или весной. Каждый сезон обладает своими преимуществами и недостатками.

Рассмотрим детально почему лучше сажать деревья осенью , когда и как производить посадку на своём дачном участке.

Для каждого растения есть свое благоприятное время для пересадки и посадки на новое место.

Разберёмся какие плодовые деревья можно посадить осенью и почему.

Когда с грядки собран весь урожай, пора приступать к посадке саженцев. Это ответственная пора, главное успеть вовремя посадить растения.

Основным плюсом осенней посадки является приемлемая цена саженцев. Осенью выгоднее покупать саженцы : большой выбор свежевыкопанных саженцев, доступная цена, качественный материал легко отличить.

Часто растения продаются с остатками листьев, свежими корнями (которые свидетельствуют о здоровом растении). Осенью некоторые садоводы вместе с саженцами часто демонстрируют плоды, присущие этому сорту, что очень важно для покупателей.

Посадка осенью требует минимум ухода за саженцами на дачном участке. Порой достаточно одного полива, далее осенняя погода и дожди создадут благоприятные условия для саженцев.

Корневая система продолжает расти, несмотря на то, что наступил период покоя. Рост корней продолжается пока температура почвы не опустится до +4 градусов.

Главное вовремя произвести посадку саженцев, чтобы успели сформироваться молодые корешки до наступления устойчивых заморозков. Эти новые корешки с наступлением весны тронутся в рост, даже на 2-3 недели раньше, чем посаженные саженцы весной.

Существенный плюс осенней посадки деревьев и кустарников осенью – отсутствие других работ на огороде и в саду, весной их будет очень много.

В регионах с тёплыми зимами лучше осуществлять посадку осенью, земля не промерзает на глубину залегания корней, молодым деревьям не грозит замерзание и переохлаждение.

Минусы осенней посадки

Гололёд, сильный ветер, снегопад и другие погодные условия могут поломать молодые саженцы.

Основные недостатки:
-- сильные морозы могут нанести вред неокрепший деревьям.
-- грызуны способны повредить саженцы поздней осенью и зимой.
-- молодые саженцы могут попросту украсть во время вашего отсутствия на даче.

Видео – Совместимость плодовых деревьев

Какие деревья и кустарники хорошо приживаются при посадке осенью

Из плодовых деревьев можно выделить зимостойкие сорта груш и яблонь .

Хорошо приживаются также:

Арония, смородина, малина, крыжовник, жимолость, орех, каштан, береза, хвойные деревья.

Избегайте посадки не зимостойких сортов деревьев и кустарников.

Яблони, груши, абрикосы, сливы, персики, черешни, вишни, миндаль.

Не производите посадку саженцев в южных регионах, которые были выращены в северных районах, они не перенесут не свойственные их родине морозов.

Оптимальный период для посадки деревьев и кустарников конец сентября и весь октябрь. При теплой погоде может продлиться и до середины ноября (южных регионах).

Каждый год погода переменчивая, и сроки посадки осенью зависят во многом от погодных условий.

Важно помнить: ориентиром для проведения посадки и пересадки саженцев, служит период покоя растений, который наступает после окончания листопада.

Видео – В какие сроки лучше сажать саженцы плодово - ягодных деревьев

Бывает так, что не получилось произвести посадку осенью. А у вас остались саженцы или покупные саженцы не подлежат осенней посадке – что делать в таком случае?

Хранение в прохладном и влажном помещении (подвале).
- Прикапывание в землю.
- Снегование

Прикапывание в землю - правильно прикопанные деревца хорошо сохранятся и перенесут зиму. Выкапывают канавку глубиной и шириной 30-40 см по направлению с запада на восток. Северная сторона у канавки вертикальная, а южная наклонная по углом примерно 45 градусов. Уложить саженцы на расстоянии 15-25 см друг от друга, корни направлены на север, а крона на юг. Засыпать канавку землей, притоптать и обильно полить водой. Перед заморозками присыпать сухой землей, опилками или опавшей листвой.

Снегование – саженцы хранят на улице. Хорошо упакованные молодые деревья зимуют под достаточным слоем снега, что не допускает снижения температуры для нормального хранения растений.

Хранение в подвале

При невысокой температуре подвальных помещений от 0 до 10 градусов, саженцы отлично хранятся до весны, если хорошо увлажненные корни опустить в песок, торф или опилки. Относительная влажность в подвале должна быть 87-90%. Во время хранения в подвале раз в 10 дней необходимо поливать саженцы.

Видео – Как сохранить саженцы до весны

При покупке саженцев обращайте внимание на их внешнее состояние. Саженцы могут быть с не вызревшими побегами, если их выкопали до естественного листопада.

Деревца с многочисленными листьями могут быть не вызревшими и пересушенными, так как основная потеря влаги идёт через листья.

Плодовые деревья светолюбивы, поэтому выбирайте южные участки для посадки саженцев. Можно высаживать деревья ступенчато – севернее высокорослые, южнее низкорослые и всем будет достаточно света.

Также учтите расстояние до построек и коммуникаций от деревьев, оно должно быть не менее 4,5 м. Производя посадку вы должны знать размеры кроны и корневой системы. Корни взрослых деревьев способны нанести ущерб даже фундаменту.

Совмещайте деревья на участке правильно: вишни хорошо растут по соседству с абрикосом. Орех угнетает все деревья которые растут рядом с ним. Не высаживайте вместе яблоню и персик. Подробнее об совместимости плодовых деревьев смотрите в .