Как выглядит таунхаус внутри. Что следует знать при покупке таунхауса? Что такое таунхаус и чем отличается от дома и обычной квартиры

11.05.2015 23:19

Культура каждого народа обязательно включает в себя водные процедуры. Ведь именно чистое тело служит залогом здоровья. Современная баня воздействует теплом на кожные покровы человека, вызывая потогонный процесс. Тем самым прогреваются внутренние органы и выводятся наружу вредные шлаки. Во все времена существовали различные технологии парения, но функцию они выполняли одинаковую - поддерживали здоровье людей.

Подготовка к монтажу фундамента

Строительству фундамента бани предшествует изучение структуры почвы и глубины залегания грунтовых вод. Для этого требуется выкопать яму глубиной от 0,5 до 1,5 м. Если почва содержит:

• торфяник, влажную землю или мелкий песок, то применяют свайно-винтовой или плитный фундамент;
• крупнозернистый песок, глину или суглинок, то устанавливают столбчатые, ленточные или свайные основания;
• мелкозернистый песок, кварц, скалистые породы, гальку - применяют ленточные основания.

Обязательно выясняют глубину промерзания грунта. Потому что фундамент под баню закладывают именно в этой области.

Свайно-винтовые основания отличаются от остальных тем, что каждая опора передает почве нагрузку в отдельных точках. Выбрав данный тип фундамента, баню возводят очень быстро.

Сваи отличаются по длине и диаметру. Чем больше и тяжелее здание, тем больший поперечный размер опор требуется. Но для фундамента каркасной бани нужен наименьший диаметр. Для малого строительства выпускают сваи длиной 1,65-3 м, в поперечном сечении 5,7-13,3 см. Как правило, винтовые опоры для фундамента вкручивают каждые 2-3 м, выравнивая по вертикали с помощью уровня. Допускается перекос около 2 градусов для свай длиной 5 м. Из-за неоднородности почвы их установка может быть либо глубокой, либо ближе к поверхности. После окончания монтажа опоры подрезают до нужного уровня и заливают пескоцементной смесью. Затем приваривают оголовки. Возведение фундамента завершено!

Расчет фундамента для бани

После определения типа грунта наступает следующий этап. Он заключается в выборе стройматериала для бани (дерево, кирпич, пеноблок или камень).

Затем производится расчет нагрузок, которые будет испытывать фундамент в процессе эксплуатации баню. Они бывают:

• постоянные (вес стен, кровли, чердачных и межэтажных перекрытий и самого фундамента);
• временные (вес снега, ветер и другие природные явления).

Ошибки в плане могут повлечь за собой перекос стен, а это может сказаться на эстетике бани и даже на безопасности ее эксплуатации. Обязательно расчет фундамента должен предусматривать запас прочности. Затем все нагрузки суммируются, и получается итоговое значение. Например, если проектируется баня из бревен размером 4×6 м (потолок 2,4 м, без чердака, с террасой), то итоговый вес составит около 17 т.

Потом производят расчет и определяют минимальное и максимальное количество свай для фундамента (баню необходимо надежно укрепить). следует учесть, что каждый наружный и внутренний угол будущего фундамента должен быть укреплен сваей. Если баня планируется с печкой, для ее поддержки организуется куст из нескольких опор.

Важно помнить, что максимальное расстояние между сваями для фундамента составляет:

• 3 м для каркасных, щитовых, бревенчатых одноэтажных построек;
• 2,5 м для домов из шлакоблоков;
• 1.5 м для зданий из кирпича и газобетона.

Винтовой фундамент для бани имеет следующие преимущества:

• не требуется ожидать его сушки для дальнейшего строительства;
• долгий срок службы;
• монтаж производится в любое время;
• фундамент не нужно утеплять;
• возможность применять на участке с разными высотами.

Винтовой фундамент имеет множество других преимуществ, здесь перечислены только самые весомые из них.

Доверьте фундамент вашей бани профессионалам!

Для более точного подсчета количества винтовых свай для фундамента здания рекомендуем обратиться к опытным специалистам компании «ЗСК». Стоимость установки свай под баню в нашей компании является оптимальной, благодаря использованию современного оборудования. Наши сотрудники обладают знаниями и опытом в этой сфере, поэтому фундамент для бани всегда строится качественно, быстро и в срок.

Размер 4х6 м оптимально подходит для строительства частной бани в плане вкладываемых средств и усилий и считается стандартным. В сети достаточно готовых проектов, чертежей и видео-инструкций, позволяющих сделать фундамент для этой постройки своими руками, чаще всего специалисты советуют залить ленточный мелкозаглубленный тип. Технология возведения простая, к важным нюансам относят выбор правильной толщины дренажной подушки, контроль размеров и уровня, использование качественного раствора, армирование конструкции, трамбовку и уплотнение каждого слоя.

Основными критериями служат условия участка и материал стен, с учетом этих данных для бани размером 4х6 м подбирается один из следующих типов:

1. Ленточный – универсальный вариант, востребованный владельцами частных домов. Технология его возведения ценится за надежность, экономичность и простоту, фундамент представляет собой цельную армированную полосу бетона с глубиной заложения до 40 см.

2. Цельнозаливной или плитный, представляющий пласт раствора, залитого поверх дренажной подушки. Для бань выбирается редко из-за высоких затрат, исключение составляют постройки 4х6м с несущими конструкциями из тяжелых стеновых блоков.

3. Столбчатый, с закладкой опор с глубиной ниже уровня промерзания по периметру и углам. Такое основание советуют залить при возведении одноэтажных бань из сруба 4х6 или других легких стройматериалов, для двухэтажных и каменных оно не подходит.

4. Свайный и свайно-ростверковый, из-за дороговизны и необходимости задействования спецтехники выбирается редко, исключение делается при строительстве на неровном или рыхлом участке, высоком подъеме грунтовых вод. Минимальная глубина свай составляет 2,5 м, сделать такой фундамент своими силами невозможно, требуется как минимум 3 человека.

В итоге владелец будущей сауны останавливается на столбчатом или ленточном основании, оптимальными в плане затрат и вложенных сил. Работы начинают с подготовки чертежа с учетом ожидаемого вида из окна, расположения дверей, дровницы, внутренних несущих стен и канализации, возможного сопряжения с другими постройками: бассейном, верандой. Рассчитывается площадь фундамента для бани: размеры периметра известны (4х6 м), ширину находят путем деления всех ожидаемых нагрузок (веса конструкций, ветровых и снеговых) на несущие способности грунта (справочная величина). Размещение согласовывается с владельцами соседних участков, установленный законом минимум между банями и их постройками составляет 8 м, что не всегда возможно.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см. На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз.

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Многие считают теплоизоляцию фундамента для бани излишней, но ее применение сокращает расход топлива на прогрев помещений, поддерживает стабильную температуру и увеличивает срок службы конструкций. Защита с внутренней стороны – обязательный этап, проводится одновременно с утеплением полов.

Распространенные ошибки

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

• Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
• Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
• Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса. На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
• Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Подушка под печь или топку

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

1. На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
2. Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
3. Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
4. Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

Сети и слив

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Утепление фундамента

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Армирование

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

1. Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
2. Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Кладка блоков своими руками

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Строительство несущей конструкции под лёгкие материалы

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.
Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

1. Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
2. Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
4. Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.

Фундамент из покрышек

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Ремонт деревянного основания

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Баня – излюбленное место отдыха для многих людей. Обзавестись банькой на приусадебном участке мечтает практически каждый человек.

Строительство подобного объекта – это сложный и дорогостоящий процесс, поэтому подавляющее большинство владельцев земли за городом стремятся выполнить максимально возможное количество работ самостоятельно, тем самым экономя круглую сумму.

Первым делом необходимо возвести фундамент для бани – это наиболее ответственная работа из всех мероприятий, связанных с обустройством парилки на приусадебном участке.

Возведение фундамента – это работа, которую может проделать самостоятельно каждый человек. Все, что нужно, – это помнить, что он должен выдерживать нагрузку всей конструкции и защищать стены от влаги.

Наиболее распространены следующие виды оснований:

• ленточный;
• на винтовых сваях;
• без фундамента.

Особенности грунта

Прежде чем сделать фундамент под баню, нужно внимательно . Он должен соответствовать ряду определенных требований.

Если исключить этот пункт из плана проводимых мероприятий, то, возможно, фундамент и все строение сильно просядут и будут непригодны к эксплуатации.

Правильно залить фундамент можно на участках со многими видами грунта, исключая торфяники и мелкий песок. Идеальным решением является однородный грунт, имеющий высокую плотность, но подобное встречается редко.

Чаще всего фундамент для бани приходится возводить на участке, имеющем повышенную влажность. Здесь следует придерживаться следующего правила: глубина траншеи должна быть не меньше 0,5 метра.

Идеальным решение является заливка на глубине не менее 20 сантиметров ниже уровня промерзания почвы.

Расчет фундамента для бани

Первым делом необходимо выполнить расчет массы здания. Для этого достаточно умножить его объем на удельный вес материала (в бане это, как правило, древесина). Расчет массы выполняется по следующей формуле:

• P – вес элемента;
• V – объем элемента;
• Y – удельный вес материала.

Расчет объема выполняется посредством разбивки конструктивного элемента на простейшие составляющие (V₁, V₂, V₃…), вычисления их объемов и сложения полученных результатов.

• H – высота;
• S – ширина;
• L – длина.

Главная задача подобных расчетов заключается в определении общей площади фундамента, опирающегося на грунт. На основании всего веса бани находят удельное давление R на грунт.

Правильно рассчитанный фундамент должен иметь удельное давление как минимум на 80 % меньше нормативного значения удельного сопротивления грунта W. Нормативные значения сопротивления грунта устанавливаются СНиП. Они означают предельно допустимую удельную нагрузку строения на грунт, при которой не происходит осадки.

• R – удельное расчетное давление на грунт;
• W – нормативное удельное сопротивление грунта;
• 2 – коэффициент запаса прочности.

Расчет нагрузки снежного покрова на кровлю

Выполняя расчет нагрузки, не следует забывать, что в зимние месяцы она увеличивается за счет снежного покрова. В зависимости от района проживания нормативное значение снеговой нагрузки Ys может меняться.

Значение снеговой нагрузки умножается на корректировочный коэффициент ɱ, который зависит от вида и наклона кровли бани, по следующим показателям:

• Для угла наклона ската меньше 25 градусов – ɱ = 1.
• В интервале от 25 до 60 градусов – пропорционально увеличению угла наклона ската – в интервале начиная со значения ɱ > 0 до ɱ < 1.
• Для угла наклона ската больше 60 градусов – ɱ = 0.

Умножив выбранное значение снеговой нагрузки на площадь кровли Sk в м² и применив корректировочный коэффициент, получаем общую нагрузку снежного покрова на кровлю в килограммах:

Ps = Ys * Sk * ɱ

Расчет полного веса бани

Все необходимые расчеты выполнены. Полный вес нашей бани Pb (без учета фундамента) определяем по формуле:

Pb = Pk + Ps + Pp

• Pk – вес всей конструкции без фундамента;
• Ps – вес снежного покрова на кровле;

Расчет веса и нагрузки фундамента

Полный вес бани, включая фундамент, вычисляется по формуле:

• Pb – вес бани без учета веса фундамента;
• Pf – вес фундамента.

Площадь основания Q определяется разбитием на простые фигуры.

Расчетный коэффициент нагрузки R выводится по этому выражению:

Все, что осталось сделать, – это сравнить значение R с нормативными коэффициентами сопротивления грунта. Если оно допустимо, можно строить.

Справедливости ради стоит отметить, что подобные, довольно сложные расчеты нужны лишь при возведении массивных конструкций. Парилку с предбанником можно построить и на глазок, используя подсказки, приведенные в описании монтажа каждой основы.

В некоторых случаях можно и вовсе . Особенно подобный вариант заинтересует людей, не желающих оформлять баню как полноценное строение.

Все, что потребуется, – это монтаж основы, в качестве которой может выступать воздушная подушка из песка и щебня или утрамбованная глина. При строительстве такой бани не следует забывать об использовании гидроизоляционных материалов.

Следуя приведенным выше инструкциям, можно возвести любой вид основы для бани. Главное – ответственно подойти к работе.