Когда лучше сажать яблони: весной или осенью. Выбор и подготовка места. Как сажать яблоню с закрытой корневой системой

Пожалуй, трудно себе представить сад или дачный участок, где нет ни одного яблоневого деревца. Посадка яблони зачастую не ограничивается одним деревом, садоводы-любители высаживают несколько сортов яблони сразу, потому что это одно из самых популярных фруктовых деревьев. Чтобы они хорошо развивались, впоследствии радовали нас щедрым урожаем, нужно соблюдать правила посадки, ухода.

Особенности посадки яблони

Самое первое – это время высаживания молодых деревьев, здесь нужно обращать внимание, каковы климатические особенности региона, а также характеристики сорта. Лучшее время для посадки яблонь – осень или весна, если зимы у вас снежные, то можно сажать деревца осенью, если снега выпадает мало, но морозы достаточно крепкие, то лучше перенести посадку на весну (март-апрель). Особенно это касается яблонь, высаживаемых в грунт с близким залеганием вод.

Больше всего яблони любят суглинистый грунт, если почва глинистая, то необходимо внести песок, компост или торф. И, наоборот: к песчаному грунту следует добавить глины, компоста, торфа, перегноя. Для этих фруктовых деревьев очень важен почвенный воздухообмен. В тот год, когда произведена посадка, подкормки вносить не стоит, но нужно обеспечить регулярный полив.

Посадка яблони осенью — правила, сроки

Осенняя посадка хороша для саженцев тем, что даёт им возможность прижиться, укрепить корневую систему, «освоиться» на новом месте во время всего зимнего периода. Деревца лучше всего высаживать к последним числам сентября (20-е числа) — примерно до середины октября (14-17 число). Если вы проживаете в южных регионах, то рекомендуется именно осенняя посадка яблонь. Почва для саженцев должна быть рассыпчатой, чтобы она могла хорошо пропускать воздух, влагу.

Если делать всё по правилам, то место для яблони должно быть подготовлено заранее:

Расстояние между яблонями при посадке должно быть не менее 2,5 метров – это касается обычных деревьев. Для привитых, слаборослых представителей – не менее 3,5 метров, если саженцев много — они располагаются рядами, междурядье должно составлять примерно 5 метров.

Что касается особо рослых, высоких сортов, то расстояние между рядами должно быть не меньше 6-ти метров, а разница между деревьями – не менее 4-х метров. Если вы планируете посадку одной яблони, то расстояние до других деревьев или кустов должно быть не меньше 3,5- метров.

Яблоня – посадка весной

Приблизительно с 20-х чисел апреля можно начинать высаживать яблони. Преимущество весенней посадки — к наступлению зимних холодов деревце уже будет окрепшим, более комфортно перенесёт зимовку. Если яблоня высаживается весной, поначалу ей нужно обеспечить регулярный обильный полив, чтобы корневая система не пересохла.

Примерно за неделю до посадки необходимо заранее подготовить место для саженца. При подходящей для деревца почве глубина ямы должна составлять не больше 60 см, если грунт проблемный, то не меньше 70 см. Диаметр лунки должен быть приблизительно 60-90 см.

Перед посадкой корневая система яблонь должна быть хорошо увлажнённой, для этого можно предварительно опустить корни саженцев в ведро с водой (на сутки). После посадки хорошенько залейте лунку водой, до тех пор, пока она не перестанет впитываться почвой. Для предотвращения испарения влаги можно укрыть поверхность земли возле саженца сухой травой. Когда по весне высаживается молодая яблоня, правила посадки соблюдаются те же, что осенью (корневая шейка над почвой, колышек, прочее).

Посадка яблони при высоком стоянии грунтовых вод

Что делать, если на вашем участке грунтовые воды подходят очень близко к поверхности земли? Если в таких условиях вы посадите яблоню обычным методом, она просто погибнет из-за контакта корней с влагой, недостатка воздуха. Здесь необходимо задать корням направление поверхностного роста (не допустить контакта с водой). Выход – посадить яблоню на искусственном холме.

Яблоня – уход и посадка саженцев в условиях близко пролегающих грунтовых вод:

1. Находим наиболее возвышенную часть участка диаметром примерно 2 метра, перекапываем его.
2. Из старых деревянных досок (старая древесина быстрее перегниёт) монтируем короб, приблизительно метр×метр, достаточно 80 см высоты. Устанавливаем конструкцию на возвышение, она будет удерживать насыпаемую землю.
3. Внутрь короба на перекопанную почву насыпаем навоз, удобрения (суперфосфат), сверху засыпаем плодородным грунтом. Здесь нужно предварительно озаботиться наличием грунта, так как его вам понадобится довольно много.
4. На получившуюся насыпь высаживаем саженец с соблюдением всех правил посадки, после чего со всех сторон конструкция засыпается землёй.

По мере того как дерево будет увеличиваться в росте, количество земли тоже должно увеличиваться (путём подсыпания). С наступлением зимнего времени дереву следует обеспечить дополнительную защиту от морозов, а летом – от засухи. В такой конструкции почва промерзает, подсыхает гораздо быстрее, чем при обычной посадке.

Посадка яблони при высоком уровне грунтовых вод возможна с помощью ещё одного метода – бетонной «подушки». Для этого предварительно роют яму примерно 60-80 см глубиной, диаметр – 90-100 см, на дне этой ямы обустраивают бетонную плиту. Таким образом, корни яблони, достигнув бетона, встретив сопротивление, пойдут расти в стороны (горизонтально).

Иногда садоводы не прибегают к рытью ям, а просто укладывают на землю твёрдые материалы (шифер, доска), насыпают сверху холм плодородного грунта до 70-80 см высотой — высаживают саженцы.

Посадка саженцев яблони с закрытой корневой системой

На выставках растений или в питомниках яблоневые саженцы часто продаются в горшках или соответствующих контейнерах. Такие деревца быстро приживаются на новом месте, комфортно переносят посадку, так как их корни не травмируются во время процесса.

Посадка яблонь с закрытой корневой системой производится таким образом:

Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время с весны до осени.

Уход за яблоней

На первом году посадки можно сделать обрезку — если яблоневый саженец мощный, хорошо развитый, имеет ветки не меньше 40 см длиной. Если деревце слабовато, то обрезку стоит перенести на следующий год. Данный процесс рекомендуется проводить весной. Таким образом, центральный проводник укорачивают на 2 или 3 почки — это делается для того, чтобы боковые побеги набирали силу, активнее росли. Скелетные ветки соподчиняют основному проводнику – они должны располагаться ниже его. Последующий уход за яблоней на первом году жизни заключается в своевременном поливе и профилактике от болезней, вредителей.

Уже на следующий год обрезка ветвей приобретает формирующий характер. Для гармоничного развития кроны укорачиваются молодые побеги, вырезаются все ветки, которые растут внутрь кроны, а также те, которые растут от ствола под острым углом. Практически всегда вперёд вырывается один сильный побег, который составляет конкуренцию центральному проводнику. Его следует отрезать, а главный проводник снова укоротить на 2-3 почки.

Скелетные ветки также следует подрезать согласованно с другими ветвями. Чем больше будет ветвей второго и третьего порядка – тем сильнее будет ветка первого порядка. Это даёт задел мощности на будущее, ведь когда-то ветвям придётся выдерживать вес многочисленных плодов. Для гармоничного развития дерева, урожайности и долгих лет следует производить ежегодную подрезку – формировку кроны.

Уход за приствольным кругом на первых годах жизни дерева заключается в регулярной прополке от сорняков. До начала плодоношения можно мульчировать круг сеном, а после допускается засевать негустым газоном. Летом молодые яблони поливают примерно раз в месяц, заливая под каждое дерево 3 ведра воды. Если лето очень засушливое, а дерево растёт на песчаном грунте, то полив следует увеличить до 1 или 2 раз в неделю. Расчёт воды для более взрослых яблонь производится таким образом: сколько дереву лет, столько ведер воды оно должно потребить.

Для плодоносящих деревьев существует своеобразная схема полива:

• до момента распускания почек;
• спустя 20 дней после цветения;
• за месяц до сбора плодов;
• после окончательного сбора урожая.

Когда снимают плоды с ветвей, поливать дерево нельзя – яблоки будут трескаться, плохо храниться.

Подкормки, внесение удобрений

Молодым деревцам по весне вносят раствор мочевины (2 столовых ложки на 10 л воды) – это корневая подкормка. Для внекорневой (май-июнь) хорошо подойдёт «Идеал» или гумат натрия, в растворе (1 ст. ложка на 10 л воды). В сентябре рекомендуется провести ещё одну корневую подпитку фосфорно-калийным раствором (2 ст. ложки на 10 л воды).

Своеобразная сезонная схема подкормок для взрослых яблонь предполагает 4-х разовое . Первое – рассыпают и заглубляют в почву по 500 г мочевины под каждым деревом, второе – в начале цветения, настоянную в течение нескольких дней смесь сернокислого калия, мочевины, суперфосфата (80/50/100 г на 20 л воды). Третье – после опадения цвета, смесь нитрофоски, гумата натрия (100/2 г на 20 л воды) и завершающее, после снятия плодов – по ведру перегноя под каждое дерево.

Профилактические обработки от вредителей, болезней также должны иметь место, их можно совмещать с внесением удобрений. Посадка яблони – это начало долгого пути от молодого саженца к взрослому раскидистому дереву с наливными сладкими плодами.

Всем известна бедность почв в Ленинградской области. Это либо суглинки, когда плодородный слой едва составляет пятнадцать-двадцать сантиметров, либо пески со щебёнкой (в северных районах), или же, в лучшем случае, торфяники. В торфяниках хоть и кислая почва, но слой этой почвы глубокий.

В нашем садоводстве копнёшь на штык лопаты, а дальше глина. Это вам не плодородные почвы Украины. Помню, свёкор с мужем копали погреб в г. Нежине, что в ста километрах от Киева. Два метра чернозёма – и это не предел! В такую землю что ни брось, всё взойдёт и вырастет, лишь бы дождь время от времени напитывал почву влагой.

А у нас, в зоне рискованного земледелия, ещё ой как надо потрудиться, чтобы вырастить это яблочко. А растить надо, если любим и бережём свою семью, детей, внуков.

Совет

Важно не только приобрести саженец в надёжном месте, но и правильно его посадить.

Недавно мне попалась статья об учёных одного помологического сада, которые побывали в одной из западных стран и ознакомились с выращиванием яблонь. Сады очень красивые: ровные ряды нарядных яблонь с красно-жёлтыми плодами, по-видимому, сорта Айдаред, междурядья аккуратно выкошены, приствольные круги обработаны. Райский сад, и только!

Когда у нас заканчиваются свои яблоки, я покупаю именно этот сорт, Айдаред. Мне кажется, что их кожура не подвергается обработке для длительного хранения, также не видно следов воска или парафина, они более близки к естественным по размеру яблокам.

Но оказалось, что яблони и почва под ними обрабатывается за сезон химикатами до 32 раз против болезней и вредителей. Что-то мне расхотелось даже есть эти яблоки.

Но вернёмся в родные пенаты. Покупка саженцев

Мне жаль бывает начинающих садоводов, приобретающих южные саженцы, явно выгнанные на минеральных удобрениях, или трёх-, четырёхлетние саженцы с обрубленными корнями и с трудом упакованные в полиэтиленовые мешки. Не в счёт, конечно, саженцы такого же возраста, выращенные в огромных, неподъёмных контейнерах. Такие приживутся, рано начнут плодоносить, но они дороги и не по карману простому садоводу.

Совет:

В кислую почву следует добавить известь-пушонку или доломитовую муку, а весной их лучше заменить золой. Литровой банки золы будет достаточно для посадки одного саженца.

Давайте порассуждаем. Корневая система плодового дерева (рис. 1) состоит из скелетных и всасывающих корней, последние расположены на концах скелетных корней, они нежные и отличаются светлой окраской. Только всасывающие корни извлекают питательные вещества из почвы.

Открытая корневая система

Сначала расскажу о посадке однолетнего саженеца с открытой корневой системой. Если саженец выкопан аккуратно, без повреждения всасывающих корешков, хранился во влажной среде, корни его не подсохли, то при правильной посадке саженец приживётся.

А вот двухлетний и более саженец с открытой корневой системой труднее выкопать из грунта, его корневая система более разветвлённая, часто уходит глубоко в землю. При выкопке часть корней обрывается и остаётся в земле. Вероятность укоренения у такого саженца понижена.
Посадка семечковых культур, к которым относятся яблоня и груша, производится весной и осенью.

Весной на саженце должны быть нераспустившиеся почки, то есть растение должно быть без листиков. Корневая система ещё не в земле, корни не прижились, и питанию для листочков поступать неоткуда. Осенью саженцы с открытой корневой системой лучше высаживать в сентябре - начале октября, когда деревце вступает в период покоя и ему не требуются питательные вещества.

Закрытая корневая система

Я предпочитаю однолетние саженцы с закрытой корневой системой. Не болит голова, что у твоего саженца оборваны корни, что срочно надо отложить все дела и готовить посадочную яму, что твой саженец засохнет при перевозке и хранении. Привёз, поставил в полутень или на солнышко – и живи спокойно, не забывая поливать и подкармливать. Высаживать можно в любое время дня и ночи весной, летом и осенью.
Одно важное, но несложное условие: ком земли при посадке не должен быть разрушен. И это объяснимо: корни при посадке не повреждены, не оборваны, условия содержания улучшаются, появилась новая почва, куда корешки смогут прорастать, и на деревце не завянет ни один листочек.
Помню, задержалась с посадкой яблони сорта Ренет Кичунова. Октябрь на дворе, яблоня всё ещё в контейнере, отправлять её в прикоп на зимовку не хочется. Сажала её во второй половине октября – и ничего, хорошо перезимовала, а в этом году, на третий год после посадки, стояла вся в цвету. Впервые же зацвела в прошлом году, и созрели на ней первые яблочки, зеленовато-жёлтые с характерной оржавленностью у черешка.

Посадка саженцев

Сначала расскажу, как мы сажаем плодовые деревья в условиях нашего Бабино на суглинистых почвах. Опыт пришёл с годами, долго мучились, чтобы что-то получилось. Сейчас выработали для себя правила посадки, и они дают результаты.
Первое и незабвенное правило – не рыть яму в глине.

«Яма в глине – это могила для саженца» – давно, ещё на лекциях, я услышала эту истину от Ю. М. Чугуева, учёного из г. Смоленска. Раньше, читая литературу по садоводству и не анализируя прочитанное применительно к нашим условиям, мы и рыли ямы в глине. А что такое яма в глине? Это сосуд, в котором скапливается и стоит всё время вода. Корни растения загнивают, и оно погибает.

Теперь же мы сажаем, копая только до глины, а то и вовсе не копая. Выбираем место на участке, учитывая, что рядом ещё должен быть саженец-опылитель для получения полноценного урожая.
Размечаем круг диаметром 1 м 20 см.

Совет:

Песчаные почвы не задерживают влагу, бедны по составу. Добавляем в такую почву перегной, перепревший навоз, торф и высушенную рассыпающуюся глину. В торфяные почвы добавляем перегной, перепревший навоз, речной песок и обязательно раскисляем.

Землю перекапываем, выбирая сорняки, и облагораживаем добавлением торфа, речного песка, перегноя или перепревшего навоза.
На глину иногда кладём перепревшие опилки, сено или скошенную траву, сверху присыпая перепревшим навозом, как бы делаем тёплую грядку. Затем заполняем яму облагороженной землёй и уплотняем. На центр круга кладём лист перевёрнутого дёрна размером 30?30 или 40?40 см. Толщина дёрна – от 15 до 20 см. На этот дёрн и ставим пакет с саженцем.

Для засыпки нам понадобится плодородная земля, приготовленная по предыдущему рецепту. При посадке саженца весной можно добавить удобрение «Кемира весеннее» (100-120г), а осенью – «Кемира осеннее». Когда деревья начинают цвести и плодоносить, мы уже не используем минеральные удобрения, а только перегной, перепревший навоз и зелёное удобрение. Но пока деревья растут, при посадке можно минеральные удобрения добавить. После такой заправки посадочной ямы на следующий год можно подкормку не проводить.

Вернёмся к саженцу, который стоит на дёрне, а плодородная земля приготовлена для засыпки. Аккуратно бритвенным ножом с двух сторон разрезаем пакет и убираем его, стараясь не разрушить ком земли, в котором рос саженец. Быстро засыпаем ком земли с саженцем приготовленной плодородной смесью, уплотняем её, делаем по периметру невысокий бортик и поливаем двумя вёдрами воды. Внимательно осматриваем место прививки и не засыпаем его при посадке. Некоторые садоводы принимают за прививку верхний конец черенка (привоя), где была почка, из которой вырос побег, прививка же расположена в нижнем конце этого черенка. На однолетних и двухлетних саженцах она хорошо заметна.

Однолетний саженец обычно представляет собой побег от 0,7 до 1,2 м, без боковых ответвлений. Для появления боковых ветвей прищипываем верхушку саженца.

До установки саженца с комом земли на дёрн с южной стороны от центра вбиваем кол, а лучше – доску с заострённым концом, чтобы в первый год нежная кора саженца находилась в тени.

При посадке в торфяные или песчаные почвы надо добавлять недостающие компоненты.
Всё не так уж сложно, но увлекательно и интересно.

Яблоня - одна из самых популярных культур на приусадебных участках. Большинство садоводов предпочитают сажать яблони сразу нескольких сортов, чтобы собирать плоды на протяжении длительного периода. Для получения обильного и качественного урожая требуется соблюдать временные рамки посадки и грамотно выбирать сорта саженцев, ориентируясь на местные климатические условия и устойчивость растений к заболеваниям.

Классификация сортов

Выбор той или иной разновидности яблонь делают, опираясь на несколько показателей:

• устойчивость к морозу и болезням;
• приспособленность к определенным климатическим условиям;
• урожайность;
• срок хранения плодов;
• возможность транспортировки на длительные расстояния.

По периоду плодоношения яблони условно разделяют на группы:

1. 1. Летние - урожай поспевает с начала июля до конца августа.
2. 2. Осенние - созревание яблок наступает в третьей декаде августа и длится вплоть до начала сентября.
3. 3. Зимние - налив длится с сентября до октября.

У летних представителей яблоки уже после сбора имеют товарный вид, но срок их хранения ограничен - 15-30 дней. Плоды осенних сортов дозревают полностью через 10–20 дней после съема и сохраняют товарное состояние около двух месяцев. Зимние яблоки приобретают потребительскую зрелость на протяжении длительного времени лежания (от трех до шести месяцев).

В последнее время все большую популярность приобретают сорта карликовых яблонь. Они имеют некоторые преимущества перед своими рослыми сородичами:

• Возможность компактно размещать деревца на небольшой площади и использовать их в декоративных целях, придавая кроне определенную форму.
• Получение качественного урожая при относительно небольшом росте взрослого дерева (3–4 м). При этом они более скороплодны (яблоки можно получить уже на третий год после высаживания), чем разновидности стандартного роста.
• Компактность дерева, которая облегчает уход.
• Возможность выращивания на участках с неглубоким залеганием грунтовых вод.

Наиболее распространенные сорта яблок для средней полосы России (Подмосковье, Ленинградская область) представлены в таблице:

Название	Описание	Фото
Орловское полосатое	Сорт позднего периода созревания с крупными сочными плодами. После 1–1,5 месяца лежки приобретают зеленовато-желтый румяный окрас. Обладают насыщенным кисло-сладким вкусом
Папировка	Плодоносит на 5-й – 6-й год после высадки, в начале августа. Яблоки средних габаритов, конически-округлые, массой до 80 г. Окрас золотистый, без каких-либо оттенков. Мякоть нежная, сочная. При дождливой погоде длительное время остаются на ветках. Долго не хранятся в собранном виде - начинают гнить. Сорт требует своевременного снятия, иначе плоды становятся рыхлыми и теряют вкус. Обладают средней морозостойкостью и сопротивляемостью к парше
Синап орловский	Сорт позднего осеннего созревания, но продолжительного хранения. Яблоки среднего размера, округлые, зеленовато-красные. После непродолжительной лежки приобретают золотистый оттенок, что свидетельствует об их готовности к употреблению. Наделены приятным сахаристым привкусом с легкой кислинкой. Мякоть плотная, ароматная, зеленовато-желтая. Урожай собирают в конце сентября. Деревья морозоустойчивы, редко болеют. Первое плодоношение наступает на пятый год
Орлик	Дает вкусные кисло-сахаристые плоды насыщенно-красного цвета. Мякоть имеет зеленовато-кремовый оттенок. Деревья среднего роста, с масштабной кроной
Грушовка московская	Сорт привлекателен бело-розовыми плодами приплюснутой формы. На вкус они сладкие, с приятной кислотой. Сорт высокоурожайный, летнего срока созревания. Оптимальный вариант для выращивания в Подмосковье и более северных регионах. Минусом считается небольшой размер и быстрое осыпание плодов с ветвей. Хранятся не более трех недель при невозможности транспортировки
Мантет	Американская гибридная форма яблок с периодичной урожайностью. Плоды небольшие, круглые либо слегка сплющенные. Основной цветовой фон яблок - зеленый, с красным румянцем на боках. Мякоть сочная, душистая, десертного вкуса. Созревание разрозненное, наступает в последнем месяце лета. Плоды быстро осыпаются
Солнцедар	Деревья среднего роста, с масштабной кроной. Обладают устойчивостью к морозу. Фрукты крупные, овальной или округлой формы. Окрас бело-красный, с видимой пятнистостью под кожицей. Мякоть - белая, сочная, жилистая, сладкая на вкус

Сорта яблок, подходящие для Урала и Сибири, охарактеризованы в таблице:

Название	Описание	Изображение
Мельба	Популярный у садоводов гибрид с плодами массой до 150 г. Первый сбор урожая возможен на четвертый год. Довольно длительного срока хранения, порядка 2–3 месяцев
Белый налив	Выделяется белыми, довольно крупными, практически прозрачными плодами с мякотью такого же окраса. На вкус яблоки сочные, ароматные, кисло-сладкие, с плотной текстурой. Деревья среднерослые, раннего срока созревания. Урожайность - до 100–120 кг с посадки. Не подлежат транспортировке. При долгой лежке теряют насыщенность вкуса. При устойчиво дождливой погоде растение подвержено парше
Горнист	Отличается мелкими насыщенно-красными плодами - по 100 г каждое - с глянцевой кожицей. Подходящий сорт для компотов, джемов и варенья. Плодосозревание наступает спустя 4–6 лет после посадки саженца. Культура неприхотлива в уходе, нетребовательна к условиям произрастания
Лигол	Гибрид польской селекции, умеренного роста. Довольно высокой урожайности, с полугодовалым сроком хранения. На третий год после окулировки дает первые крупные яблоки весом 250–300 г
Антоновка обыкновенная	Плодоношение наступает на десятый год после высадки. Яблоки средних габаритов, с кислинкой во вкусе. Большую насыщенность приобретают при лежке, становясь сладковатыми. При технической спелости имеют зеленовато-желтый цвет, во время хранения полностью желтеют
Белорусское сладкое	Белорусский обильноурожайный культивар, быстро адаптирующийся в северных широтах. Дает до 35 кг спелых яблок с одной посадки, каждое до 200 г весом. Долго не хранятся
Осеннее полосатое	Высокоурожайный сорт, способный давать до 70 кг яблок с одного дерева. Плодоносит на 6-й – 7-й год после посадки, с периодичностью в 2 года. Плоды крупные, до 400 г. Сорт наделен повышенной зимостойкостью
Уральское наливное	Яблоки небольшие по размеру, сочные, ароматные, приятные на вкус. Подходят для фруктовой консервации. Созревание наступает рано. После высадки начинает плодоносить спустя 2 года
Анис полосатый	Популярный гибрид со специфическим винно-пряным привкусом плодов. Дружное созревание наступает в конце лета. После сбора товарные качества плодов сохраняются до февраля. Яблоки средние или мелкие, характерного полосато-красного оттенка. Растение стойко переносит низкие температуры, устойчиво к парше, мучнистой росе и засушливой погоде
Жемчужное	Низкорослый холодоустойчивый летний сорт. Фрукты большие, насыщенно-желтого окраса, с золотистым румянцем и белоснежной мякотью. Срок хранения - 1 месяц. Созревает в августе

Выбор саженца и подготовка участка

Если планируется высаживать деревце с открытыми корнями, то необходимо тщательно выбрать саженец. Его ствол должен быть гибким, с гладкой корой, без повреждений и наростов. Обязательно наличие 4-5 живых почек, не осыпающихся при встряске. Корневая система саженца должна состоять из 3-5 толстых корешков и множества тонких, без видимых повреждений.

Молодой саженец состоит из одного центрального побега, поэтому требует предпосадочной подготовки, чтобы в будущем сформировалась правильная крона. Верхнюю часть обрезают острым инструментом на 3-й – 4-й почке. Подобный прием стимулирует боковое ветвление. Завязи, направленные вверх, необходимо удалить, чтобы не было конкуренции в росте с главным стволом. Оставляют несколько горизонтально направленных завязей, равномерно распределенных по поверхности.

Участок для посадки подбирают на небольшой возвышенности, чтобы исключить скопление талой воды после схода снега. Залегание грунтовых вод не должно быть ближе одного метра к поверхности. Если же таковой возможности нет, то высадку яблони осуществляют на земляной насыпи высотой от 0,5 до 1,3 метра и радиусом в 2 м. Желательно садить яблони в места, где ранее не росли какие-либо плодовые представители.

Посадка

Весной сроки посадки зависят от степени прогрева грунта. При сильном промерзании почвы сажать дерево не рекомендуется, иначе оно будет долго болеть или вовсе погибнет. Осенью высаживать яблони лучше до или во время сезонных дождей, пока не наступят постоянные осенние заморозки.

В южных регионах подходящее время посадочных работ - середина апреля, в средней полосе - конец апреля, в Сибири и на Урале рекомендуется сажать яблони ближе к концу мая.

Весеннюю высадку производят, когда растение еще не успело выйти из состояния покоя после зимы; а осенью – пока не впало в спячку. Исключение составляют экземпляры, которые имеют закрытые корни (находятся в горшках или контейнерах). При посадке таких саженцев вместе с почвой приживаемость происходит в течение всего теплого времени года.

Минимальное расстояние между саженцами должно быть равным их максимальной высоте. Так, если рост взрослого дерева составляет 3,5 м, то и расстояние между ямами для посадки должно быть не менее 3,5 м.

Пошаговый алгоритм действий:

• Яму выкапывают около 60–70 см в диаметре и до 80 см глубиной. Верхний слой почвы откладывают в сторону, так как он более плодородный. Сразу вбивают кол, который будет в дальнейшем служить опорой деревцу. Вносят соответствующие удобрения: слой компоста, перепревшего навоза или перегноя. Глинистый субстрат разбавляют песком, песчаный - торфом. Сверху добавляется слой минеральных подкормок (желательно комплексных), а при недостатке кальция можно внести измельченную яичную скорлупу. С минеральным составами не следует перебарщивать: их избыток негативно сказывается на развитии деревца. Дальше яму присыпают слоем земли, которая была отложена, и оставляют в таком состоянии на 3–5 дней для усадки.
• Спустя положенный срок в углубление вертикально помещают саженец и аккуратно прикапывают с утрамбовкой почвы ногой. Важно оставлять корневую шейку приоткрытой, на 2–3 см выше уровня земли.
• По завершении работ обильно поливают куст и прочно фиксируют его. Послепосадочное увлажнение можно совмещать с присыпкой и утрамбовкой. Из оставшегося грунта делают невысокий холмик вокруг ствола (запас на усадку) и гребень для удержания воды при поливе.

При посадке в саду разных плодовых культур следует учесть степень совместимости яблони с ними. Безопасно соседство с грушей, сливой и рябиной. Подальше следует высаживать:

• абрикос;
• вишню;
• грецкий орех;
• персик.

Соблюдение данных условий позволит яблоне полноценно развиваться, уменьшит вероятность болезней, поддержит потенциальную скороплодность и урожайность конкретного сорта.

Климат Санкт-Петербурга умеренно континентальный, но переходит к морскому. Из-за этого влажность повышенная. Зимняя погода неустойчивая, бывают оттепели. Снежный покров тает в марте. Как правило, в соседних областях весна наступает раньше. Еще одна опасность – это возвратные заморозки, которые могут ударить даже в начале мая! Лето обычно прохладное, часто идут дожди, наблюдается туманность. Обычно температура не превышает 25 градусов выше ноля. Такой климат подходит для выращивания яблонь. В статье мы расскажем, как выращивать яблони под Петербургом.

Выбор сортов для посадки

Хорошо приживаются все российские сорта. Идеально подходят для выращивания яблони, которые выводили селекционеры с ближайших стран. Лучше всего высаживать на одном участке яблони с разным сроком созревания, тогда Вы будете получать урожай на протяжении всего теплого сезона. С осторожностью относитесь к очень ранним сортам. К сожалению, в данном регионе часто бывают возвратные заморозки, которые могут негативно отразиться на цветущем дереве.

Какие яблони сажать в Ленинградской области: Московское позднее, Ленинградское, Карамель, Балтика, Краса Свердловска, Антоновка, Слава победителям, Останкино, Ренет Черненко и другие.

Сроки посадки

В первую очередь дачникам нужно выяснить, когда лучше сажать яблони в Ленинградской области. Под Санкт-Петербургом можно сажать яблони осенью и весной. Могут возникнуть некоторые трудности. Весной неожиданно могут ударить морозы после длительного теплого времени. Зима может начаться неожиданно, а после этого снова наступит оттепель.

Посадка яблонь осенью в Ленинградской области осуществляется в конце сентября — начале октября. Позже 15 октября лучше не высаживать деревья. Весной яблони сажают в конце апреля.

Подготовка к зиме

Недостаток климата – это неустойчивая зимняя погода. После сильных морозов может начаться оттепель, а потом опять показатели на градуснике упадут. Конечно, такие условия могут отразиться на деревьях.

Молодые яблони необходимо укрывать на зиму. Укутайте стволы деревьев мешковиной, пакетами, тканью или другими утеплителями. Если вдруг наступит резкое потепление, то такое укрытие лучше снять. От переизбытка тепла дерево пробудиться и пойдет в рост, а резкое похолодание негативно отразиться на состоянии яблони.

Стволы деревьев белят. Это защищает кору от солнечных ожогов, грызунов и мороза.

Почву мульчируют в конце сезонных работ. В качестве мульчи не используют лапник, он может подкислить грунт, а также является переносчиком ржавчины.

Уход

Важный этап в уходе – это подкормка яблонь осенью в Ленинградской области. Почва в регионе очень бедная. В основном в садах встречаются суглинки. Такая земля идеально подходит для хвойных деревьев, но никак не для плодовых. Ближе к северу области суглинки переходят в пески со щебнем. Такой грунт категорически не подходит. Торфяники для яблонь очень кислые, эти деревья лучше растут на нейтральных грунтах.

Конечно, можно завести на участок привозной грунт, но
проще правильно удобрять свой сад. Начинать подкармливать деревья нужно еще до посадки. Обязательно добавляют в посадочные ямы перепревший навоз, торф и сухую глину. Торфяники нужно обязательно раскислять. При посадке в такую почву добавляют песок.

Обрезка яблонь в Ленинградской области проводится в осеннее время и весной. Садоводу нужно формировать крону, удалять сухие побеги. Всегда вырезают ветки, которые загущают крону и растут вглубь дерева.

Осенняя обрезка яблонь осенью (Санкт-Петербург) осуществляется в октябре. Весной яблони обрезают чуть позже, чем в соседних областях.

Обратите внимание на полив. Обычно в умеренном климате взрослые яблони поливают 4 раза за сезон, а саженцы — чуть ли не каждую неделю. В Санкт-Петербурге часто идут дожди, влажность повышенная. Можно сократить полив. Следите за состоянием почвы.

Обязательно рыхлите землю после полива. Не забывайте регулярно вносить азот весной, фосфор и калий — осенью и комплексные удобрения на протяжении сезона. У Вас обязательно получится вырастить здоровое дерево!

15.09.2017

Тема выбора сроков посадки яблонь достаточно актуальна, поскольку они пользуются заслуженной популярностью. В большинстве регионов России садоводы-любители стремятся выращивать разные по времени созревания сорта яблок, чтобы они были в рационе почти круглый год. Для сбора хороших урожаев при посадке тщательно выбирают место на участке, правильно готовят почву и саженец, соблюдают правила ухода. Немаловажный момент – выбор сроков посадки, которые варьируются в зависимости от климата, погоды, сорта саженца, предполагаемого способа культивирования.

Выбор сезона для посадки яблони

Идеально посадочный материал приживается на новом месте в период покоя. Деревья полностью погружаются в сон зимой, но зимняя посадка в мерзлый грунт невозможна, поэтому принято сажать яблони весной до начала сокодвижения или осенью после его окончания. Определить сроки более точно поможет дополнительная информация.

Время посадки по регионам

Чтобы не погибла от холода корневая система и, наоборот, не засохли почки от жары, переносить деревцо на постоянное место нужно при оптимальной температуре воздуха и грунта. Далее приведены средние данные по срокам посадки в разных климатических зонах страны.

1. Северные регионы России. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области посадочные работы желательно выполнять весной, с последней декады апреля до середины мая. В течение вегетационного периода корневая система даст новые отростки, укрепившимся яблонькам не страшны будут грядущие морозы. Высаживание молодняка в зиму чревато его вымерзанием даже при окучивании и мульчировании.
2. Средняя полоса (к ней относится, в частности, Подмосковье). В принципе, здесь возможен как весенний, так и осенний вариант. Первый все же предпочтителен, поскольку зима здесь характеризуется резкими перепадами температуры и порывистыми ветрами, вредными для не прижившихся растений. Осенью допускается проводить посадочные работы, начиная с конца сентября и не позднее середины октября (за три недели до морозов).
3. Южные области. Одинаково приемлема весенняя и осенняя посадка. Ближе к северу предпочтительно сажать деревца весной (с середины апреля), а в южных районах – в осенний период (с октября до середины ноября).

Погода

При посадке яблонь берут во внимание не только природную зону, но и погодные условия. Весной для проверки готовности оттаявшей почвы придется немного поработать лопатой. Если штык входит в грунт без сопротивления - прогрев достаточен, можно приступать к посадке. Если полотно гнется, не стоит рисковать: саженцы могут замерзнуть. Начинать проверку стоит примерно с середины апреля.

Осенью почва и так достаточно теплая, лучше не спешить с посадочными работами: если сместить их к концу августа, будут плохо приживаться корни. Опытные садоводы советуют сажать яблони, когда начинает опадать листва. В крайнем случае, при необходимости летней пересадки, деревцо выкапывают с большим комом земли, уделяют больше внимания поливу, увеличивают норму подкормки.

Предпочтительно работы выполнять в тихий пасмурный день. Под палящими лучами солнца молодняк может пересохнуть, а порывы ветра способны сломать тонкие деревца. Весной более благоприятна вечерняя посадка: утром почва холодная, а за день она успевает лучше прогреться.

Как выбрать саженцы яблони

При покупке следует учитывать несколько факторов, которые влияют на сроки посадки и вносят коррективы в методику ухода.

• Возраст деревца. Весной имеют преимущество молодые саженцы не старше 2-х лет, а более зрелые, стойкие растения можно сажать в осенний период. Взрослые деревья желательно пересаживать ближе к зиме, когда вегетация почти полностью остановилась – это обезопасит яблони от гибели при смене местоположения.
• Тип корневой системы. Саженцы с открытыми корнями больше подходят для мягкого климата. Под Петербургом, на Урале и в Сибири даже для весенней посадки стоит выбирать деревца в контейнерах.
• Сортовая принадлежность. Колоновидные яблони с не слишком развитой корневой системой обычно сажают весной. В течение периода вегетации корешки «срастутся» с почвой, а на зиму их придется дополнительно утеплить. У карликовых и полукарликовых деревьев корни такие же, как у высокорослых сортов, поэтому к срокам посадки они менее прихотливы.

Стремясь приобрести качественные яблоньки, не стоит выбирать самые большие из них. В питомниках саженцы извлекают из почвы с помощью плуга, который основательно травмирует корни именно у крупных экземпляров. Чтобы они меньше болели в период адаптации, разветвленную крону придется вырезать почти полностью. В то же время неказистые с виду однолетки и двухлетки меньше страдают при выкапывании, поскольку их корни размещены более компактно.

Опытные садоводы не советуют покупать деревья на стихийных рынках, у случайных торговцев. В этом случае возрастает риск приобретения не привитых или нерайонированных яблонь. Гораздо надежнее обратиться в питомники или специализированные магазины, предлагающие покупателям высокоурожайные, зимостойкие или засухоустойчивые сорта, приспособленные к местным природным условиям.

Подготовка места для посадки

Иногда ошибочно считают, что неприхотливая яблоня может расти, где придется. Но у этой культуры есть определенные предпочтения:

• обилие солнца в летнее время;
• удобренная почва;
• отсутствие заболоченности;
• защищенность от сильных ветров и, в то же время, достаточное вентилирование участка.

Если на приусадебном участке нет места с подобным сочетанием условий, их надо создать. Укрыть деревца от ветра поможет высокий забор, обогатить почву – органические удобрения или сидераты, предотвратить загнивание корней от грунтовых вод – дренаж. Нежелательно располагать молодняк там, где ранее росли яблони. Из года в год растения выделяют специфические вещества, которые остаются в почве и угнетают рост саженцев той же породы. Хорошими предшественниками для яблочных деревьев являются слива, вишня. На пустыре подходящим местом для саженца станет уголок, где буйно разрослась крапива.

Перед посадкой выясняют, является ли выбранный сорт самоопыляемым. Если это не так, стоит позаботиться об опылителях: разбить сад поблизости от пасеки или посадить рядом определенные сорта яблонь (находят по таблице). В средней полосе практически универсальным опылителем является Антоновка.

Особенности осенней посадки яблони

Если климат и погода позволяют высадить яблоньки осенью, остается дождаться конца листопада, заранее подготовить яму, купить 1-2-летний саженец среднего размера и посадить его. Вплоть до достижения температуры грунта до +4 °С растение с «заснувшей» верхушкой будет интенсивно выпускать молодые корешки. Далее перечислены основные агротехнические приемы осенней посадки яблонь.

1. Примерно за месяц (в крайнем случае, за 10-12 дней) выкапывают яму 1 х 1 метр, на глубину примерно 70 см. Верхний плодородный слой почвы кладут отдельно от остального грунта. Посередине углубления забивают кол так, чтобы он потом выступал над уровнем земли на 0,3-0,4 м.
2. Отложенный верхний слой перемешивают с нижней неплодородной почвой, отделяют 1/3 этой смеси. В нее добавляют 3 ведра перепревшего навоза, 10 ложек древесной золы, стакан суперфосфата, 4 ложки калийной соли и тщательно перемешивают. Полученную удобренную смесь выгружают в яму, а сверху насыпают оставшиеся 2/3 (неудобренную почву). Посадочную яму поливают, после оседания досыпают землю
3. В назначенное время яблоню высаживают, предварительно сделав лунку в засыпанной яме и добавив туда немного чернозема.
4. Корни погружают в углубление, засыпают землей таким образом, чтобы корневая шейка осталась выше ее уровня на 5 см. Деревце привязывают к опоре.
5. Проводят обильный полив (3-4 ведра воды), чтобы почва лучше прилипла к корням. После этого засыпают лунку землей, добиваясь, чтобы корневая шейка оказалась на уровне земли или на пару сантиметров выше нее.

После того, как впитается вода, на дно лунки насыпают не слишком толстый слой перегноя или торфяной крошки во избежание испарения влаги. С приближением устойчивых заморозков слой мульчи увеличивают, саженцы укутывают лапником или плотной бумагой – это поможет уберечь их от морозов, солнечных ожогов в начале весны, а также грызунов. В районах, где зимой выпадает мало снега, стволики прикапывают землей на высоту до 20 см.

Особенности весенней посадки яблони

1. После оттаивания почвы (примерно за 7-10 дней до посадки) подготавливают яму. В хорошей почве достаточно глубины 60 см, на бедных грунтах – не менее 70 см. Диаметр ямы выдерживают от 60 до 80 см.
2. Тщательно увлажняют корневую систему саженцев, поставив их на сутки в бочку с водой. Напитавшись влагой, корешки окажутся защищенными от пересыхания.
3. Высадка саженца в грунт осуществляется по «осенней» технологии. Единственное отличие – более высокая норма полива. Его прекращают, когда почва перестанет впитывать влагу.
4. Высаживая в гряды колоновидные сорта, сначала под каждое растение готовят полоску 3х3,5 метра, вскапывают ее на глубину штыка. По поверхности рассыпают смесь удобрений: ведро компоста (перегноя), 2 ложки суперфосфата, 2 ложки калийной соли из расчета на 1 м2. Землю скородят граблями, посыпают землей без удобрений (слой 60-70 см). Яблони высаживают через 2-3 недели, параллельно в междурядьях прокапывают канавки для отвода грунтовых вод.

Нюансы и основные ошибки при посадке яблонь

Как уже говорилось, важным моментом является правильное заглубление саженца в яму. Если корневая шейка (граница ствола и корня) окажется глубоко в земле, дерево будет отставать в росте. При мелкой посадке подсыхают корни, из-за чего растение может даже погибнуть. Чтобы правильно определить положение корневой шейки, нижнюю часть основного побега протирают мокрой тряпкой и визуально определяют линию, где цвет коры переходит из зеленого в коричневый. Не стоит путать корневую шейку с местом прививки, которое находится на 4-8 см выше.

Начинающим садоводам при посадке яблонь поможет ряд полезных советов:

• Не следует превышать дозу внесения минеральных удобрений. Их излишек приводит к гибели полезных бактерий, перерабатывающих полезные вещества для их лучшего усвоения растениями.
• Недопустима закладка в посадочную яму свежего навоза. Будучи глубоко в яме, органика без доступа кислорода очень медленно разлагается с выделением аммиака и сероводорода. Эти соединения угнетают корни саженца, замедляют приживаемость.
• Перед посадкой у саженца обрезают поврежденные кончики корней, а если они подсохли, деревцо ставят в воду на 1-2 дня. Чтобы улучшить контакт с почвой, корневую систему обмакивают в жидкую водную смесь из красной глины (3 части) и коровяка (1 часть). В этот состав желательно добавить укоренитель - Грандис, Ривал, Эпин.
• Опуская саженец в яму, следует все корневые отростки направить вниз или горизонтально.
• После присыпания корней землей ее аккуратно приминают лопатой или руками. Не следует утаптывать яму ногами либо пользоваться трамбовкой.
• Привязывая деревце к колышку, шпагат перекручивают в виде восьмерки, чтобы стволик во время ветра меньше раскачивался и не раскололся при этом. Под шпагат на штамб надевают подкладку из рубероида, чтобы из-за трения не повредилась кора.

Уход за яблоней

Ухаживать в первые годы за саженцем несложно: нужно удалять сорняки и периодически увлажнять почву. По поводу состояния приствольных кругов есть разные мнения. Их можно держать под черным паром и постоянно рыхлить во избежание растрескивания почвы. Второй вариант – мульчирование сухой травой или соломой. Междурядья летом засевают сидератами, осенью скашивают и заделывают в почву в качестве органики.

После осенней посадки полив дерева выполняется однократно, поскольку вода в холодное время года испаряется медленно. Яблоньку, посаженную весной, поливают 2-3 раза в неделю, пока она не укоренится. После этого на глинистых почвах поливы сокращают до одного раза в месяц, а во время засухи на песчаных почвах он осуществляется не реже раза в неделю. Норма полива – 2-3 ведра на одно растение, вода обязательно должна быть отстоявшейся и теплой.

Укрытие из лапника, полосок бумаги, мульчирование навозом или окучивание на зиму проводят первые пять лет после посадки, пока деревца не окрепнут. Формирование кроны начинают на второй год, ранней весной. Обрезают вырастающие в районе штамба ответвления, укорачивают сильно растущие побеги (длиной более полуметра) – этот прием помогает сдержать рост деревьев в высоту и активизировать развитие боковых веток. Первые два года на молодых яблоньках обрывают все цветки, а в дальнейшем регулируют нагрузку, оставляя в плодовых гроздьях по 1-2 яблока.